Лансер 10 щелчки под капотом

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Только у меня так щёлкает кондей?

Привет всем, кто читает эту запись! Меня который день мучает один вопрос, только у меня так щёлкает кондиционер или нет? Его слышно на расстоянии из-под закрытого капота… Вот решил записать видео и выложить сюда, парни, может кто подскажет как у ваших лансеров, так же щёлкает?
Видео тут:

Mitsubishi Lancer 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2007

Mitsubishi Lancer, 2008

Mitsubishi Lancer, 2010

Mitsubishi Lancer, 2007

Комментарии 23

это бесит пипец как!

Я сегодня забираю машину из ремонта кондеев! Поменял подшипник компрессора кондиционера на его валу(не на муфте, а внутри) всего 170 гривен подшипник дэнсо-родной!
P. S. Щелчек должен быть один — при включении, и все ! А у меня щелкало постоянно)))

По идее я тоже думаю что один раз должен быть щелчок. Тоже блин щелкает — бесит) На старой япошке так же щёлкало, потом подшипник крякнул)

так работает у всех

Это нормальная его работа!

это нормально, это муфта щелкает)
как выше написал человек, если не щелкает, это не есть хорошо!

Да по моему у всех клацает:) и у меня

Обычный щелчок компрессора, включается и выключается.
Не паникуй, удачи)

У меня такая же фигня! На днях буду ремонтироваться, сделаю блог!

если там какие-то нереальные щелчки с хрустом, тогда действительно в ремонт. Если как и у всех и кондей работает нормально — вас разводят

У меня трещит компрессор ( без логики)
И на включенном и на выключенном… но не всегда. Произвольно короче, вот и собираюсь в ремонт.

Значит всё в поряде!) Спасибо всем за комменты!)

Это нормально, так и должно быть. На компрессоре муфта щелкает. Когда стоите на месте она так и будет щелкать. Это значит что система работает нормально, кондей нормально справляется и вся система вместе с радиаторами чистая.

У меня тоже такая же тема! Это не нормально, я на днях собираюсь ехать устранять! На осмотре мне сказали что нужно вскрывать компрессор и смотреть!

вот как раз если не щелкает — это не нормально. щелчки это муфта втягивается. На стоячей машине смысл работы такой: вы нажали кнопку включения, включились вентиляторы и компрессор(муфта втянулась — щелчек). Далее фреон охладил до нужной температуры радиатор кондея под панелью, компрессор отключился. Через несколько секунд ему опять надо включиться, опять втягивает муфту(щелчек) и так далее

Митсубиси Лансер 10. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

О чем говорит новый звук под капотом Митсубиси Лансер?

Здравствуйте! У меня Митсубиси Лансер 2008 года. Когда завожу машину, появился звук какой-то электрический в двигателе, он пропадает минут через 5-7 . Однако когда еду и поддаю газ, он тоже немного слышен. Раньше такого не было, был приятный звук из двигателя. Что посоветуете? Спасибо. Кто может у меня посмотреть авто? (Сергей)

Здравствуйте, Сергей. Любой автолюбитель, услышавший незнакомый звук из-под капота своего «железного коня», захочет узнать, по какой причине он появился. Попробуем помочь вам решить этот вопрос, хотя на самом деле он не особо понятен нам.

Как понять, какой звук появился под капотом?

На самом деле ситуация нетипичная дли Митсубиси Лансер. Мы пока еще не сталкивались с тем, чтобы двигатель издавал электрические звуки. Возможно, дело в зажигании? Нормально ли работает и заводится автомобиль? есть ли какие-то предпосылки к поломкам? В любом случае, определять, что же это на самом деле за проблема, следует уже по месту, продиагностировав автомобиль и проехавшись на нем.

Иногда электрический треск издают предохранители, расположенные под капотом или даже в салоне, но может сложиться ощущение, что это происходит в моторном отсеке. Но обычно это характерно для определенных устройств, работающих от электричества, к примеру, дворников. В любом случае, мы рекомендуем вам обратиться к электрику, если вы уверены, что проблему сможет решить именно он. Либо же есть еще один вариант.

Попробуйте произвести диагностику бортового компьютера своими силами. Это позволит выявить все имеющиеся неполадки в работе мотора, в результате вы уже будете знать, на что обращать внимание при ремонте. Вам потребуется ноутбук с программой для проверки Лансера, и переходник с адаптером. Адаптер подключается к ноутбуку и разъему для диагностики Митсубиси, который расположен под рулем и спрятан за пластиковой накладкой. Запускается утилита, которая считывает из памяти блока управления все коды ошибок, на основе которых осуществляется постановка так называемого диагноза. Основываясь на полученной информации, вы сможете понять, в результате чего в вашем авто появился новый звук и как с ним бороться.

Видео «Диагностика автомобиля Митсубиси Лансер с помощью компьютерного оборудования»

Какое трансмиссионное масло выбрать для Митсубиси Лансер?
Все о замене тормозных колодок на Митсубиси Лансере
Посторонние шумы при торможении автомобиля ВАЗ 21099

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Почему щелчки после включения кондиционера грозят серьезными проблемами

Если сразу после включения кондиционера или системы климат-контроля из-под капота слышны щелчки, да еще и громкие, то водителю стоит насторожиться. Это может говорить о серьезной неисправности и скорой поломке дорогих узлов.

Напомним и о том, что обычному автолюбителю не под силу починить даже самый простой «кондей». Для этого требуется сервис, квалифицированный мастер, спецоборудование и даже спецжидкости. Все это очень дорого стоит, так что ремонт лучше не откладывать, иначе придется разоряться на еще большую сумму.

«Ушел» фреон

Это одна из самых распространенных неисправностей, которая может довести до серьезной поломки. Дело в том, что фреон выполняет роль охлаждающей и смазывающей жидкости в системе кондиционирования. Жидкость эта летучая, и когда в системе появляется брешь, фреон моментально исчезает. И вот тогда из-под капота начинают доноситься довольно громкие щелчки, потому как механизм системы лишается смазки.

Для того, чтобы найти место утечки, в кондиционер заправляют специальную жидкость. Делается это только на сервисе, поскольку в свободной продаже ее не найти. Потом жидкость сливают, устраняют течь и заправляют новый фреон. Наверное, вы уже догадались, что даже такая работ стоит недешево. Плюс, нужно раскошелится на трубки «кондея»: тоже отнюдь не копейки.

Поломка компрессора

Выход из строя компрессора сопровождается не только щелчками. В этом случае холодный воздух в салон просто не поступает. И это одна из самых неприятных поломок, ведь ремонт компрессора дорог. Немало возьмут за сам компрессор (минимум 40 000 ₽). Что касается цен на работу, то она сильно зависит от марки и модели авто. Где-то мастер попросит около 5000 ₽, а где-то и 15 000.

Загрязнение системы кондиционирования

Со временем каждая система кондиционирования покрывается грязью, которая медленно, но верно доводит узел до серьезного ремонта. Дело в том, что грязь препятствует нормальному теплообмену и компрессор перегревается. Перегрев может случиться и потому, что сломается вентилятор наружного блока.

Добавим к этому и то, что пыльца, пух и пыль попадают на испаритель кондиционера и он становится рассадником микробов. Что провоцирует у водителя и пассажиров различные аллергические заболевание и простуды. А если вы аллергик, то это может довести до серьезных проблем со здоровьем.

Обычно грязь забивает «кондей» медленно, а поломка происходит быстро. В этом случае, чтобы все починить и почистить, нужно разобрать переднюю панель, произвести дефектовку «кондея», почистить компрессор, поменять вентилятор, а затем все собрать обратно. Так что, повторимся, ценник на все работы вполне может быть сопоставим с капитальным ремонтом силового агрегата.

Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.

Проблемы кузова и ЛКП.

Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.

А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.

Слабые места электрооборудования Лансер 10.

Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.

Надежность двигателей.

Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.

Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.

Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.

Слабые места в трансмиссии.

Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.

Надежность подвески.

Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.

Проблемы рулевого управления.

О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.

Про тормоза.

В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.

Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.

В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…

Не работает омыватель на Mitsubishi Lancer 10: решение проблемы

Перед тем, как начинать предпринимать какие-либо действия по устранению появившейся проблемы (что-то чистить или промывать), необходимо удостовериться в том, что работа насоса стеклоомывателя исправна. Нужно включить омыватель стекол и прислушаться к работе насоса (если моторчик гудит – значит дело, скорее всего в забитых форсунках или шлангах, если нет – то дело в сгоревшем предохранителе либо просто сгорел моторчик насоса).

Далее следует заменить сгоревший предохранитель.

Забитая форсунка стеклоомывателя – часто встречающаяся неприятность. В основном, виной являются химические средства для ухода за лакокрасочным покрытием авто, они и создают закупоривание устья форсунки, мешая жидкости распылиться и попасть на стекло. Решений такой проблемы – два:

Механическая чистка канала форсунки.

Вытереть безворсовой ветошью верхнюю часть распылителя (такое действие может удалить налипание средств для полировки машины). Если это не дало результата, значит необходимо тонкой проволокой (подойдет проволока многожильного кабеля со старой автомобильной проводки) или тонкая булавка.

Замена форсунки на новую.

снять резиновый шланг с ерша внизу форсунки (под капотом);
с помощью пассатижей вынуть форсунку из капота. Для ее фиксации используется фиксатор, который нужно вдавить в форсунку и нажать вверх (после этого действия, форсунка должна с легкостью выйти из своего посадочного места в капоте);
в обратной последовательности установить новую, предварительно очистив, место ее установки от грязи и пыли.

Внешний осмотр, продувка и ремонт шлангов омывателя

Необходимо осмотреть шланги на предмет замятий, скручиваний или порывов от емкости для жидкости и, желательно по всей длине. Если дефектов при осмотре обнаружено не было, то можно попробовать продуть гидросистему, с помощью ручного насоса или компрессора.

Если прочистить шланг не выходит, то его следует поменять. Следует взять с собой в ближайший магазин старый резиновый шланг и подобрать на его замену шланг с такими же геометрическими размерами. Длина и посадочные диаметры должны соответствовать по размерам старого.

Если произвести указанные манипуляции, то скорее всего, можно не прибегая к платным дорогим услугам, своими силами решить проблему с любимым авто.

Для того чтобы проверить целостность предохранителя, необходимо открыть щиток, находящийся ниже панели приборов. Для этого пальцем, через специальное отверстие, нажать вниз (фиксаторы открываются довольно с большим усилием). Далее следует заменить сгоревший предохранитель. Забитая форсунка стеклоомывателя – часто встречающаяся неприятность. В основном, виной являются химические средства для ухода за лакокрасочным покрытием авто, они и создают закупоривание устья форсунки, мешая жидкости распылиться и попасть на стекло. Решений такой проблемы – два:

Механическая чистка канала форсунки.

Замена форсунки на новую.

снять резиновый шланг с ерша внизу форсунки (под капотом),
с помощью пассатижей вынуть форсунку из капота. Для ее фиксации используется фиксатор, который нужно вдавить в форсунку и нажать вверх (после этого действия, форсунка должна с легкостью выйти из своего посадочного места в капоте),
в обратной последовательности установить новую, предварительно очистив, место ее установки от грязи и пыли.

Внешний осмотр, продувка и ремонт шлангов омывателя

Всем привет! Спустя пару недель после установки климата, обратил внимание, что не брызгают омыватели лобового стекла. Дворники машут, со стороны Etacs слышны щелчки, да и звук моторчика не слыхать.

Форсунки молчат, нету брызгов. Если дворники работают, значит дело точно не в предохранителе. Открываю капот, проверил уровень воды, её в бачке было предостаточно.

Первое что пришло на ум, наверное я напортачил в Etacs. Снова залез, все перепроверил, отсоединил разъёмы продул и снова соединил все как было. Проверяю!

Увы, дело не в этом. Значит приехал моторчик омывателя подумал я! Сам бочок омывателя находиться за правым передним подкрылком.

Для того что бы попасть к бачку омывателя, кто то снимает передний бампер. Я пошёл другим путём, а именно пролезть через правое передний подкрыльник. Этот вариант мне показался более практичным.

1.Нужно вывернуть руль полностью в право.

2.Извлекаем аккуратно клипсы(пистоны) правого переднего подкрыльника. Я это делал специальным инструментом.Достаточно извлечь 5 клипс(пистоны), для того что бы аккуратно согнуть и приподнять вверх пластиковый подкрылок в сторону правого переднего колеса.

Вывернут руль в право и вытащил клипсы(пистоны) с подкрыльника.

3. Заглядываем за подкрылок и визуально осматриваем местоположения моторчика омывателя. В моем случае моторчик омывателя был заляпан толстым слоем засохшей грязи и песка, которая летела через технологические отверстия самого подкрылка.

Не удивительно, что моторчик не работал, учитывая какие замечательные подкрылки устанавливаются на наши автомобили. Фоток состояния к сожалению не успел сделать.

4. Обязательно перед тем как доставать моторчик, нужно смыть всю грязюку, желательно пробить и смыть водой напором из шланга. Я лично взял литровую ёмкость с водой, хорошенько смыл и очистил сам бочок и моторчик от грязи.

5. Перед тем как извлечь моторчик омывателя, нужно отсоединить трубку, которая соединён с моторчиком и отсоединяем с корпуса бочка омывателя.

6. После хватаемся за моторчик и поворачиваем моторчик омывателя против часовой стрелки, где то на 90’. И отгибам его от бачка омывателя на себя.

Как только моторчик немного наклонился, движениями назад-вперёд и влево-вправо тянем вверх и извлекаем моторчик. Из отверстия начинает вытекать вода из бочка, это нормально. У кого то после снятия моторчика с бочка омывателя, выходит уплотнительная резинка, но в моем случае такого не было, остался на месте в корпусе бочка омывателя.

Принцип снятия моторчика омывателя. 7. Теперь нам нужно отсоединить разъём питания идущий к моторчику.

Интересный разъём с своеобразным секретом разъединения. Вставляйте тонкую отвертку как показано на фотке, поддевайте язычек и тянете разъём вверх. Теперь моторчик полностью снят.

Процесс снятия разъёма, выполняем 1 и 2. Не спешите покупать новый моторчик омывателя, так как его цена за оригинал стоит довольно дорого, ценник начинается оригинал от 3000₽.

Вот артикул оригинального моторчика 8260A109. Для начала давайте попробуем реанимировать свой моторчик, который мы извлекли с бочка омывателя и разберёмся почему же он перестал работать?!

Занес моторчик в помещение и под струей воды из под крана промыл весь его корпус от грязи.

Вот так выглядит сам моторчик, чистенький)Разборка моторчик омывателя делается довольно просто, его корпус сделан из пластика и легко вскрывается, потянув оба конца в противоположную сторону.Когда разобрал, увидел внутри много песка и грязи в нижней части пластикового корпуса моторчика, слой был достаточно толстым порядка 1,5 см. А сам моторчик начал ржаветь, выходит привод моторчика просто заклинило от такого количество грязи и ржавчины.

Состояния внутри. Сразу пошёл к раковине и смыл всю грязь с пластикового корпуса моторчика.

Затем я с моторчика очистил всю ржавчину, делал это шкуркой. Потом принял решение его вскрыть.

Отгибал аккуратно тонкой отверткой.

После того как разборал, достаточно хорошенько все протереть все элементы тряпкой от грязи. После чистки железного корпуса привода от ржавчины шкуркой, обезжирил бензином «Галоша».

Хорошо обезжиривает рекомендую (Универсальное средство)Что бы в дальнем не было этой самой ржавчины на железном корпусе, решил покрасить грунтом по ржавчине с баллончика.

Доверился этому средству. Красил в 2 слоя и сушил обычным бытовым феном.

Процесс сушки бытовым феном. Когда все высохло начинаем сборку в обратном последовательности, параллельно я брызгал вэдэшкой в тех местах где происходят трение на щетках и в разъём для питания.

Брызгал этим средством. При сборке все детали моторчика встали на свои места без проблем. Для дополнительной защиты от внешней грязи, обмотал пластиковый корпус моторчика чёрной изолентой.

Почти готово. Перед установкой моторчика в корпус бочка омывателя, я рекомендую под напором воды из шланга залить в бачок омывателя водой, для полной очистки мелких песчинок грязи и песка из дна бочка омывателя.

Теперь можно смело устанавливать сам моторчик омывателя в корпус бочка омывателя в обратной последовательности. И в дополнение защиты разъёма питания идущий к моторчику, тоже рекомендую изолировать изолентой, от грязи залетающих с наших чудо подкрылок.

Все собрано и защищено изолентой. На следующий год, летом займусь арками и подкрылками.

Все работает как прежде, напор с форсунок хороший.( Доработка форсунок, аналогично ждут своего часа на следующий год)P.S. Но, на всякий случай я приобрёл себе аналог моторчик омывателя. Проверил, моторчик подошёл, все работает. Напор хороший с форсунок, от оригинала разницы не заметил.Артикул: VAG1K5 955 651Производитель Чехия.Отличия, только в одном, расположения гнезда для разъёма питания моторчика наоборот, это совсем не критично.

Артикул: VAG1K5 955 651 Производитель Чехия. Результатом проделанной работы очень доволен, все заработало снова. Спасибо за внимание кто дочитал, берём на вооружение.

Предохранители и реле Mitsubishi Lancer 10 (CY), 2007 - 2016

Большая часть электрических цепей японского автомобиля защищена плавкими предохранителями. Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Информация по схемам актуальна для моделей Мицубиси Лансер 10 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

В салоне

Находится с водительской стороны внизу приборной панели.

1. Для получения доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, снимите крышку, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.

Общий вид.

Схема предохранителей в салонном блоке Митсубиси Лансер
№	Расшифровка	Ток, А
1	Отопитель (Плавкая вставка)	30
2	Стоп-сигналы	15
3	Задний противотуманный фонарь	10
4	Очиститель ветрового стекла	30
5	Цепи дополнительного оборудования	10
6	Электропривод замков дверей	20
7	Аудиосистема	15
8	Реле блока управления	7,5
9	Лампы освещения салона (плафоны)	15
10	Аварийная световая сигнализация	-
11	Очиститель заднего стекла	15
12	Контрольно-измерительные приборы	7,5
13	Предохранитель прикуривателя лансер/розетка электропитания	15
14	Замок зажигания	10
15	Люк	20
16	Наружные зеркала заднего вида	10
17	Система полного привода	10
18	Фонари света заднего хода	7,5
19	Розетка электропитания	15
20	Электростеклоподъемники (Плавкая вставка)	30
21	Обогрев заднего стекла (Плавкая вставка)	30
22	Обогрев наружных зеркал заднего вида	7,5
23	Источник питания переменного тока	15
24	Электропривод сидений	25 (20)
25	Обогрев сидений	30
Реле
A	Дополнительное оборудование
B	Реле электровентилятора отопителя
C	обогрев сидений
D	обогрев заднего стекла

В моторном отсеке

Расположен в левой подкапотного пространства.

1. Для получения доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке, нажмите на фиксатор.

2. И снимите крышку монтажного блока.

Mitsubishi Lancer X: Индикация открытого капота на экране приборной панели

Знаете ли вы, что одной из скрытых возможностей нашего Лансера X является индикация предупреждения об открытом капоте на экране бортового компьютера при включенном зажигании?

Что для этого необходимо?

Во-первых, наличие концевика капота. Он наверняка будет установлен при инсталляции сигнализации. Если нет - то его нужно установить.

Во-вторых, понадобится пин для разъема C-312 (контакт 12). Если таковой не удалось найти, его можно взять в неиспользуемых разъемах, которые никогда вам не пригодятся, например, разъем ECU штатного парктроника C-40 (он находится слева от бороды, примотан к жгуту проводов изолентой), или разъем системы бесключевого доступа KOS-ECU C-23).

В-третьих, нужно будет проложить провод от концевика капота до блока ETASC и подключить его на 12-й контакт разъема C-312. Никакой активации не требуется!

Нам необходимо протянуть провод от концевика капота до разъема C-312 в блоке ETASC.

Расположение этого разъема:

Сам блок расположен под торпедой в районе левого колена водителя (салонный блок предохранителей - это он и есть).

Первый: если знаем, где расположен блок сингалки (наверняка под торпедой), и знаем назначение ее проводов, просто подсоединяемся к проводу концевика капота.

Второй: подсоединяемся под капотом к концевику, укладываем провод по штатным жгутам, и протаскиваем в салон через штатное отверстие, которое защищено резинкой, параллельно штатному жгуту:

Сначала нужно протолкнуть кусок жесткой проволоки, подвязать к нему провод, и продернуть со стороны салона (там отверстие будет по центру моторного щита, примерно где-то за магнитолой или панелью ручек кондиционера/климат-контроля).

Укладываем провод, отрезаем нужной длины, подпаиваем пин, изолируем.

Вытаскиваем разъём C-312, открываем его, заталкиваем на место 12-го контакта, правильно его сориентировав (сравните с соседними).

Закрываем разъем, возвращаем его на место:

Проверяем. Включаем зажигание, открываем капот. На экране БК должна появиться вот такая картинка:

Дополнение относительно развязки концевиков капота и багажника

При неквалифицированной установке сигнализации может возникнуть ситуация, когда при открывании капота на экране БК загорается пиктограмма открытого багажника.

Это означает, что установщики сигнализации не сделали диодную развязку концевиков - у сигналки используется единственный вход для охраны этих двух зон.

Поэтому вам придется сделать такую развязку самостоятельно по приведенной схеме:

Дополнение о штатном концевике капота

Имеется возможность доустановить в замок капота штатный концевик.

Для этого нужно приобрести специальный комплект, называется Hood switch kit, номер MZ360316EX. В комплекте вся необходимая проводка, инструкция по установке в картинках, концевик в замок капота.

Если у вас автомобиль 2010 модельного года или новее, достаточно приобрести замок капота с концевиком в сборе, его код 5908A010. Необходимый разъем в вашем автомобиле уже имеется.

Читайте также: