Не закрывается капот лансер 9 причины
Обновлено: 14.05.2024
Не закрывается капот лансер 9 причины
Митсубиси Лансер 9. Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Многочисленные отзывы о Лансер 9 (Lancerf IX) позволяют судить об этом автомобиле, как о довольно качественном и надежном. Но так как совершенных автомобилей не бывает, существуют небольшие недостатки и слабые места Лансер 9, на которые стоит обратить внимание как хозяевам Lancer IX, так и тем, кто только собирается приобрести данное авто.
Если же расход возрастает до 15 л на 100 км даже с двигателем 1,6 л, то это означает, что надо обратить внимание на катализатор. Именно его загрязнение и приводит к такому большому расходу топлива. Проблема будет решена заменой катализатора. Выходу из строя катализатора способствуют отложения ферроцена. Ферроцен имеет специфический кирпичный цвет и его отложения можно заметить на лямбда-зонде и свечах, которые в этом случае тоже придется заменить.
Если пропала мощность и вырос расход бензина, то возможно причина кроется в дроссельной заслонке. Некоторым автовладельцам по глупости советуют почистить дроссельную заслонку, при неумелой чистке данная процедура грозит "плаванием" оборотов. Так что будьте аккуратны.
Примечание от редактора : у меня Лансер 9 с двигателем 1,3л. проблем, по поводу расхода, как вы понимаете, не возникает.
Примечание от редактора : если честно, никогда про данную процедуру не слышал, так что, ничего по этому поводу сказать не могу, кондиционер работает отлично.
Вода в салоне Лансер 9
Если в автомобиле появился запах сырости и гнили, то скорее всего это из-за проникшей внутрь салона воды. В некоторых случаях вода может попасть через заглушку между салоном и колесной аркой левого переднего колеса. Проблема решается просто: надо снять брызговик, отогнуть подкрылок и энергично поставить заглушку на место.
Примечание от редактора : не сталкивался с данной проблемой.
Шумоизоляция Лансер 9
Шумоизоляция оставляет желать лучшего. Особенно это касается порогов и колесных арок.
Примечание от редактора : полностью согласен. Шумоизоляция Лансера 9, к сожалению, уступает европейским автомобилям. Но это, в общем, слабое место практически всех "японцев". В скором времени мы планируем разместить статью на нашем сайте по шумоизоляции Lancer IX своими руками.
Запотевание фар Лансер 9
Обусловлено конструкцией фар и может проявляться в сырую погоду. Устраняется путем включения ближнего света. Если это не поможет, то тогда имеет смысл обратится в сервисцентр по гарантии. А вообще, проблема решаема путем чистки вентиляционных отверстий и смазывания их герметиком.
Примечание от редактора : запотевание фар может происходить и после неудачного тюнинга, когда нарушена их герметизация.
Недостатки оптики Лансер 9
Владельцами неоднократно отмечалось, что яркости свечения фар явно недостаточно. Решается путем замены фар ближнего и дальнего света более подходящими по яркости, либо установкой ксенона.
Примечание от редактора : напоминаю, что установка ксеноновх ламп в фары, не предназначенные для этого, запрещена. Но "колхозить", либо устанавливать специальные линзы вам никто не помешает.
Достаточно высокая стоимость официальных запчастей и обслуживания Лансер 9
Для автомобиля гольф-класса у Лансера слишком высока стоимость оригинальных запчастей и технического обслуживания. Конечно, снизить расходы можно путем использования подходящих неоригинальных деталей.
Примечание от редактора : по поводу оригинальных запчастей соглашусь, но на рынке огромное количество аналогов, так что существуют пути снижения стоимости обслуживания без ухудшения качества.
Тормозные диски Лансер 9
Общепризнанно слабое место Mitsubishi Lancer IX. Уже к первому ТО они будут нуждаться в замене, а на высоких скоростях при торможении будет «вести». В отдельных случаях они могут дать трещину или даже расколоться.
Примечание от редактора: по поводу первого ТО вы, конечно, погорячились. Сам столкнулся с проблемой веденых дисков, но это случилось при пробеге, где-то в 80 тыс. км.
Подвеска Лансер 9
Подвеска жесткая. Так что дальние поездки по не очень хорошим дорогам могут утомить.
Хрупкое лакокрасочное покрытие
Недостаточная прочность эмали легко может привести к возникновению трещин и сколов, что в свою очередь приводит к ржавчине.
Примечание от редактора: сам заметил небольшие сколы на порогах задней двери где-то к 85 тыс. км. пробега
Из мелких недостатков ещё хочется отметить весьма скромные для городского седана размеры багажника и не самое удачное расположение бачка омывателя под капотом в холодном месте, так что развести незамерзайку водой и сэкономить не получится.
В заключение можно сказать, что достоинств у Mitsubishi Lancer IX все-таки значительно больше, чем недостатков, и при должном своевременном обслуживании он верой и правдой послужит своему хозяину, не доставляя в эксплуатации особых проблем.
Капот Mitsubishi Lancer 9
Капот представляет собой лицевую деталь кузова автомобиля, функциональное предназначение которой состоит в обеспечении защиты механизированной части машины от встречных потоков воздуха или элементов дорожного покрытия, а также повышении аэродинамических характеристик.
В силу своего расположения, капот часто повреждается при ДТП, что вынуждает заменить деталь на новую.
Капот на Mitsubishi Lancer 9: обзор аналогов и оригинальных комплектующих
| Производитель | Артикул | Совместимость по типу кузова | Совместимость по году выпуска авто | Примерная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| TYG | MN150618 | Седан | 2004-2007 | 8200 |
| TYG | 5900A138 | Хэтчбек | 2004-2007 | 8350 |
| API | AP150618 | Хэтчбек | 2004-2008 | 5600 |
| POLCAR | FD-80785 | Седан | 2004-2008 | 6100 |
| POLCAR | FD-88707 | Хэтчбек | 2004-2008 | 6250 |
| Novline | FD-54960 | Хэтчбек | 2004-2007 | 5750 |
Важно знать! Подбирать капот на Митсубиси Лансер 9 рекомендуется только по VIN-номеру авто или проверкой на совместимость артикулов комплектующих.
Даже на машинах одной генерации, но разных годов выпуска тип и количество креплений может отличаться – правильный выбор комплектующих предотвратит необходимость в переваривании фиксаторов на кузове автомобиля.
Установка капота на Лансер 9 своими руками: пошаговая инструкция
Процесс замены капота не сложен: весь фронт работ под силу одному человеку и помощь напарника понадобится только для непосредственного снятия детали – капот, в силу своих габаритов, является громоздким и самостоятельно извлечь устройство из кузова без повреждения лакокрасочного покрытия проблематично. Для замены капота потребуется примерно 1,5-2 часа времени, а также набор гаечных ключей, комплект отверток, пассатижи, а также молярный скотч и фломастер. Чтобы установить новый капот на Лансер 9 нужно:
- Открыть и поставить капот на упор, после чего отключить клемму с «минусом» от аккумулятора, обесточив электропитание автомобиля;
- Далее демонтируем патрубок омывателя ветрового щитка, предварительно разжав пассатижами фиксирующие хомуты и отсоединив трубку от кронштейна на кузове;
- Затем откручиваем крепящие болты на петлях капота: по 2 с каждой стороны детали и запчасть можно извлекать. В случае демонтажа капота для ремонта и последующего монтажа этой же детали, необходимо маркером или скотчем отметить места фиксации к кузову и петлям – это облегчит дальнейшую установку;
- Перед демонтажем капота необходимо отработать места стыков детали с другими элементами кузова: подкрылками, бампером и ветровым щитком, молярным скотчем – это предотвратит возникновение царапин и сколов во время извлечения;
- Процедура установки происходит по данному алгоритму в обратной последовательности.
Обратите внимание! На Митсубиси Лансер 9 капот может дополнительно фиксироваться пластиковыми пистонами по всему периметру изделия в местах стыка с кузовом. В этом случае необходимо открепить все пистоны шлицевой отверткой, предварительно обмотав наконечник скотчем или изолентой.
Также с целью облегчения установки, рекомендуется перед ремонтом приобрести дополнительные пистоны. Пластиковые крепления легко ломаются при механическом давлении или резких перепадах температур, что затрудняет процедуру демонтажа. Покупать пистоны можно с запасом – данный тип креплений используется для фиксаций всех элементов кузова и точно пригодятся при дальнейших ремонтах.
Демонтируем замок и привод с капота Лансер 9: нет ничего сложного!
В случае выхода из строя замка или в результате ремонта капота после ДТП может возникнуть не состыковка сердцевины и кронштейна замка, в связи с чем капот не плотно фиксируется и может открыться во время движения на автомобиле. Для извлечения поврежденной детали потребуется примерно час времени, а также гаечный ключ на «12» и набор из крестовой и шлицевой отверток. Дабы снять замок с капота на Лансер 9 потребуется:
- Поднять и поставить на упор капот, после чего открутить крепящие винты левой облицовки радиатора охлаждения двигателя и снять пластиковую накладку;
- Далее извлекаем пистоны с верхней накладки бампера и снимаем пластиковую накладку защиты замка движением на себя, преодолевая сопротивление фиксаторов;
- Затем откручиваем болты, крепящие замок к кузову и вынимаем сердцевину устройства;
- После завершения процедуры демонтажа требуется вывести тросик из патрубка в кронштейне замка и зафиксировать в удобном положении.
Установка нового замка происходит в обратной последовательности, в конце процедуры требуется накинуть на замок тросик для открывания устройства. При смене замка также рекомендуется заменить привод с тросиком и продуть компрессором магистральный патрубок.
Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика
Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.
Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .
Техника
Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.
Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .
Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.
Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.
Электрика
Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».
Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.
Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
Устранение дефекта опорной чашки. Доработка в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Я ездил и радовался тишине. Но тут настал дикий скрип! Я был удивлен очередной проблеме! Вроде все хорошо сделал. При каждом повороте руля издавался жуткий скрип с правой стороны. Открыв капот, визуально все было хорошо. Но покрутив руль понял, что скрипит именно резинка которую я добавил в опорную чашку. Ну, думаю, прысну я туда WD-40. Ни в коем случае никогда так не делайте! Она только смазала пространство между резинками и стало ещё громче скрипеть. В этот же вечер загнал в гараж на разборку данного узла. 
В процессе подъема сломался домкрат. На выручку пришел камазовский.
Не буду тянуть ответ. Проблема была именно в опорной чашке из-за резинки которую я вставил неправильно.
Теперь я вам подробно объясню на фотографиях и проблему устранения дефекта.
Устранение дефекта опорной чашки Mitsubishi Lancer 9
Как обычно, снимаем стойку. Процесс всем известен.
Обратите внимание на внутрь опорной чашки. Она расположена к нам верхушкой. Там лежат 2-е резинки. То что сверху тонкая, это добавленная втулка. То что с снизу, это родная в опорной чашке.
Нам необходимо новую резинку положить вниз. Почему? Отвечаю: на родной резинке, которая шла вместе с опорной чашкой, имеются прорези. В связи давления стойки и поворота руля создается трение. Так как я положил плоскую резинку на верх, получился скрип об метал опорной чашке. Надеюсь, вы меня поняли.
На этот раз я решил отрезать резинку не 5 мм, а 1 см, потому что резинка 5 мм просела под давлением. Что бы ещё раз потом не разбирать, решил сделать толще!
Вот так ещё сплющило.
Новая 1 см и старая 5 мм
Обратите внимание на сборку опорной чашки.
Перед вами верхняя половинка опорной чашки. Большими прорезями вложим вниз!
Потом укладываем новую втулку.
Зажимаем в тиски для сварки.
Прихватываем на три точки. И конечный результат!
Проехал уже больше 1000 км. Мне кажется, что ещё лучше стало. Скрипов нет. Если вы решитесь на доработку опорной чашки, учтите мой опыт. Результатом доволен. До этого были ужасные стуки. Мне не пришлось покупать новые опорники.
Почему двери не держатся в открытом положении на Lancer 9
Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..
И самое главное - ограничители дверей от ВАЗ 2109.
Сейчас ограничитель выглядит так:
Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!
Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.
Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:
Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:
Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:
Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:
Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:
И выкручиваем саморезы:
Интересно, что на задних дверях эти саморезы разные (обратите внимание, чтоб не забыть!). На передних - одинаковые :what:
Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:
Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:
На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:
Теперь можно полностью убирать обшивку:
На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:
Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:
Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:
Пожалуй, это самая сложная процедура в сегодняшней работе! Японское железо очень твердое, плохо гнется (В отличие от российского. Ограничители от девятки открываются чуть ли не голыми пальцами). Можно попробовать зажать в тиски, но у меня нет больших тисков, а в маленьких ограничитель не держится. Поэтому пришлось разгибать отверткой и молотком. На старом тормозном диске На первую дверь я потратил около часа, чтоб открыть ограничитель, а на четвертую потребовалось минут 8 :lol: Задние по-моему, полегче открывались. Хотя может и наловчился.
Когда ограничитель будет открыт, надо вытащить из него все внутренности. На фото видно, что японские пластиковые фиксаторы сточились полностью, особенно правый!
Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:
Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):
Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.
По времени на первую водительскую дверь я потратил сначала около 4 часов Правда, я еще успел покрасить металлическую ручку под обшивкой. На последнюю заднюю дверь ушло около часа.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Не работает центральный замок на Мицубиси Лансер 9
Несмотря на название «центральный», в эту систему входит различные датчики, блоки, актуаторы, исполнительные механизмы. Для управления этими узлами применяется дистанционный пульт, в основе которого используется передатчик. Его сигналы принимаются основным приёмным устройством центрального замка. Для контроля ситуации с открытием дверей машины установлены датчики положения дверей и микропереключатели. Сигналы от них поступают на основной блок. Он выдаёт сигналы управления для замков дверей, багажника, крышку горловины топливного бака. Отказ одного из них, приведёт к неработоспособности всей системы центрального замка.
Где искать причину отказа
Отдельного предохранителя для центрального замка нет, но имеется три предохранителя, которые имеют непосредственное отношение к центральному замку. Один из них находится в моторном отсеке, он рассчитан на ток силой 10 Ампер. Два других установлены в салоне автомобиля. Один из них пропускает ток силой не более 15 Ампер, второй на 7,5 Ампер. Также специалисты рекомендуют проверить все предохранители в жгуте проводов установленной сигнализации.
Что ещё влияет на работу центрального замка
Отказ даже одного микропереключателя или концевого выключателя вносит сбой в эту систему. Также неисправный исполнительный механизм любой двери вызовет отказ. Открывание и закрывание дверей производится электродвигателем, который может выйти из строя. Об этом может подсказать наличие питание на его разъёме. Иногда возможна реставрация отказавшего в работе мотора. На это следует обратить внимание при отказе блокировки одной из дверей.
Автомобильные электрики советуют при исправных предохранителях проверять исполнительные механизмы и «концевики». Главным устройством управления центральным замком является блок ЕТАКС. Его работоспособность обеспечивает предохранитель в салонном блоке под номером 25. Он пропускает ток силой 15 Ампер. Косвенным признаком его неисправности будет отказ стеклоочистителя задней двери для универсалов этой модели.
О предохранителях Mitsubishi Lancer Пособие автомобилиста
Расположение блока плавких предохранителей
В Mitsubishi Lancer IX блоки предохранителей находятся в моторном отсеке (под капотом) и в салоне (в районе левой ноги водителя).
Внутрисалонный блок плавких предохранителей расположен внутри вещевого отделения, расположенного перед сиденьем водителя.
Подкапотный блок предохранителей расположен в моторном отсеке в районе левого переднего колеса.
Предохранители подкапотного простанства
Предохранители под капотом автомобиля расположены в месте, обозначенном позицией 7.
Блок предохранителей открывается, как показано на рисунке:
Схема расположения предохранителей в подкапотном блоке Mitsubishi Lancer 9.
Расшифровка назначений предохранителей приведена в таблице:
| Номер | Назначение, номинал |
| 1 | Противотуманки, 15 Ампер |
| 2 | Сигнал звуковой, 10 Ампер |
| 3 | Реле противотуманок (опционно) |
| 4 | Расходомер, клапан рециркуляции, датчик коленвала, блок ECU, регулятор ХХ, продувка адсорбера, 20 Ампер |
| 5 | Компрессор кондиционера, 10 Ампер |
| 6 | Реле сигнала |
| 7 | АБС, ECU, стопы дополнительные, 15 Ампер |
| 8 | Резерв |
| 9 | Дополнительные приборы, 15 Ампер |
| 10 | Резерв |
| 11 | Цепь генератора, 7,5 Ампер |
| 12 | Резерв |
| 13 | ETAKCS, поворотники, 10 Ампер |
| 14 | Цепи АКПП, 20 Ампер |
| 15 | Топливный насос, 15 Ампер |
| 16 | Резерв |
| 17 | Замок зажигания, 40 Ампер |
| 18 | Стеклоподъемники, 30 Ампер |
| 19 | Переключатель рулевой консоли, приборная панель, 10 Ампер |
| 20 | Часы, магнитола, 10 Ампер |
| 21 | Блок управления климат-контроля, подсветки консоли, фонарей задних, 7,5 Ампер |
| 22 | Подсветка номерного знака, приборная панель, 7,5 Ампер |
| 23 | Правая фара, 10 Ампер |
| 24 | Левая фара, корректор светового потока, 10 Ампер |
| 25 | Управление светом |
| 26 | Вентилятора реле |
| 27 | ABS, 60 Ампер |
| 28 | Управление вентилятором, 50 Ампер |
| 29 | Левая фара, 10 ампер |
| 30 | Правая фара, 10 Ампер |
| 31 | Зарядка аккумулятора, 60 Ампер |
| 32 | Противотуманки, 15 Ампер |
Дополнительный блок реле под капотом расположен, как показано на рисунке:
Схема расположения реле.
Назначение реле приведено в таблице:
| Номер | Назначение |
| 1 | Разъем индикатора вращения коленвала |
| 2 | Резерв |
| 3 | Резерв |
| 4 | резерв |
| 5 | Зажигания реле |
| 6 | Реле АКПП |
| 7 | Главное реле |
| 8 | Кондиционера реле |
Номинальные токи плавких предохранителей
Номинальные токи плавких предохранителей и наименования защищаемых ими электрических цепей указаны на внутренней стороне крышки вещевого отделения или на крышке подкапотного блока предохранителей (расположенного в моторном отсеке). Запасные плавкие предохранители находятся в крышке вещевого отделения, где размещен салонный блок предохранителей.
Внутрисалонный блок предохранителей
В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в салонном блоке.
Подкапотный блок предохранителей
В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в подкапотном блоке.
Предохранители и реле Митсубиси Лансер 10, 2007 — 2021
При каждом техническом обслуживании автомобиля хороший специалист осматривает фильтры, ведь состояние этих аксессуаров напрямую влияет на работу мотора и трансмиссии.
Схема топливный фильтр и насос
ТФ – не что иное, как элемент очистки горючего. Мотор питается топливом, и чем чище оно будет, тем эффективнее будет он работать.
Выделяют два типа ТФ: магистральный и погружной. Первый ставится в магистраль, по которой проходит топливо к мотору. Второй – непосредственно вместе с насосом (единый модуль) в бензобак.
Обновлять дополнительные элементы очистки горючего рекомендуется заводом-производителем не позже каждого пробега автомобиля в 20-25 тысяч км. На самом деле, учитывая российские дорожные условия и качество топлива, срок замены в разы укорачивается.
Оригиналы и аналоги
Оригинальные фильтры обеспечивают надлежащую защиту двигателя автомобиля от мусора, попавшего в горючее. Автовладельцы часто отказываются от приобретения фирменных фильтров, так как стоимость их значительно выше аналогов. При приобретении не оригинальных запчастей весь риск перекладывается на автовладельца. В таблице ниже приведена цена и артикул на оригинальные и аналогичные запчасти.
| Название | Оригинал/Аналог | Цена, руб | Артикул |
| Фильтр Misubishi | оригинал | 2800-4000 | MR552781 |
| Фильтр топливный тонкой очистки NIPPARTS | аналог | 800-1000 | N1335069 |
| Сетка-фильтр для бензонасоса KRAUF | аналог | 300-550 | 770B244 |
| Прокладка Misubishi | оригинал | 120-160 | MN139931 |
| Фильтр грубой очистки от Mazda | аналог | 400-900 | CY01-13-ZE1 |
| Топливный фильтр link, рекомендуемый для mitsubishi sportback x | аналог | 900-1200 | 1770A053 |
Где находится ТФ на Лансере 10
Топливный фильтр Митсубиси Лансер 10 погружного типа, находится в верхней части бензобака. Он собран вместе с насосом, представляя единую с ним конструкцию (но разбирается отдельно). Плюсы расположения элемента очистки горючего и насоса в Лансере налицо. Так обеспечивается лучшее охлаждение насоса, а вероятность потерь за счёт отсутствия всасывающей магистрали сводится к нулю.
Чтобы добраться до элемента очистки горючего, надо:
- снять заднюю спинку дивана в Лансер 10;
Спинка заднего дивана съёмная
- найти лючок квадратного типа с четырьмя крепежами-саморезами;
- вывинтить саморезы, вытащить крышку, открыть доступ к ТФ.
Местоположение бензобака Лансер
Пошаговая инструкция по замене
Шланги, которые видны на фото выше, следует аккуратно вынуть. Также нужно будет отсоединить штекер проводки.
Внимание. Сложнее будет снять топливный шланг, закрепленный с помощью защёлки. Надо будет приложить усилие, чтобы она поддалась.
Где находится блок предохранителей Лансер 9
МБ automotive fuses на автомобиле Лансер 9 расположен в нескольких местах — в моторном отсеке, внутри салона.
В моторном отсеке
Если стоять лицом к передней части машины, то основной МБ удастся найти с правой стороны, возле амортизационной стойки и аккумулятора. Он закрыт крышкой.
| Номер предохранителя | Сила тока, А | Назначение |
| 1 | 15 | Передние ПТФ |
| 2 | 10 | Цепь звукового сигнала и реле его включения |
| 3, 8, 10, 12, 16 | реле, предохранители | Резервные, не используемые места |
| 4 | 20 | Цепи ДМРВ, ДПКВ, ДХХ, ДКК, клапана рециркуляции, ЭБУ, электровентилятора, катушки зажигания, иммобилайзера |
| 5 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 6 | реле | Звуковой сигнал |
| 7 | 15 | АБС, ЭБУ двигателя, дополнительный стоп-сигнал и задние фары |
| 9 | 15 | Дополнительные электрические приборы |
| 11 | 7.5 | Генератор |
| 13 | 10 | Система ETACS и указатели поворота |
| 14 | 20 | Соленоиды АКПП |
| 15 | 15 | Бензонасос |
| 17 | 40 | Замок зажигания |
| 18 | 30 | Стеклоподъёмники |
| 19 | 10 | Подрулевой переключатель, ETACS, передний ЭБУ |
| 20 | 10 | Часы, ETACS, магнитола |
| 21 | 7.5 | БУ кондиционера, подсветка пепельницы и прикуривателя, комбинации приборов, выключатель ПТФ, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари, разъем для магнитолы |
| 22 | 7.5 | Комбинации приборов, габаритные огни и лампочка подсветки номерного знака |
| 23 | 10 | Правая фара |
| 24 | 10 | Левая фара и электрокорректор светового пучка фонарей |
| 25 | реле | БУ освещением |
| 26 | реле | Моторчик вентилятора |
| 27 | 60 | ЭБУ АБС |
| 28 | 50 | Контоллёр вентилятора |
| 29 | 10 | Левая фара и дальний свет |
| 30 | 10 | Правая фара |
| 31 | 60 | Аккумулятор |
| 32 | 15 | ПТФ, сигнальная лампа и реле их включения |
Возле основного МБ расположен дополнительный блок. Он включает всего 8 мест под разъёмы и реле. Предохранителей здесь нет.
| Номер | Предназначение |
| 1 | Разъем для подключения индикатора частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| 2,3,4 | Резервные места |
| 5 | Зажигание |
| 6 | АКПП |
| 7 | Система управления ДВС |
| 8 | Компрессор кондиционера |
Блок предохранителей Лансер 9 в салоне
На Lancer 9 CS 2001-2007 года выпуска МБ расположен за маленьким бардачком для мелких предметов, расположенным слева от рулевой колонки. На задней стороне крышки ящика закреплён пинцет для лёгкого извлечения и две запасные вставки номиналом 20 А и 30 А. Внутри этого МБ находится и fuses прикуривателя под номером 22.
Читайте также: