Регулировка капота газ 21
Обновлено: 03.07.2024
Регулировка капота газ 21
Брызговик облицовки радиатора впереди лежит на двух резиновых опорах 8, установленных на кронштейнах 9, прикрепленных к кронштейнам переднего буфера, а сзади через резиновые шайбы опирается на раму.
В процессе эксплуатации автомобиля следует периодически подтягивать болты крепления деталей облицовки радиатора.
Капот 5 установлен на двух внутренних петлях, расположенных в его задней части. Капот представляет собой цельноштампованную из тонколистовой стали деталь с приваренными по периметру усилителями.
Специальные петли (рис. 147) облегчают подъем капота и фиксируют его в открытом и закрытом положениях. При установке капота на кузов на заводе петли регулируют за счет овальных отверстий в кронштейнах на капоте и на кузове. Заводскую регулировку желательно не нарушать. 
При нарушении нормальной работы петель капота следует проверить затяжку болтов крепления петель и состояние пружин петель капота. Ушки пружины должны лежать в одной плоскости. Расстояние между ушками должно равняться 175 мм при свободном состоянии пружины и 265 мм при нагрузке 78—85 кГ.
Запирающее устройство капота (рис. 148) расположено в передней части и состоит из замка, установленного на верхней панели облицовки радиатора, запорного штыря 4 и предохранительного крючка 7, укрепленных на переднем усилителе капота, и привода. Привод состоит из проволочной тяги, заключенной в гибкую оболочку, и ручки, установленной под панелью приборов с левой стороны. 
Для открывания капота нужно потянуть на себя ручку привода (рис. 149, а). При этом защелка замка освобождает запирающий шип, и под действием пружины штыря капот несколько приподнимается и удерживается в приподнятом положении на предохранительном крючке. Затем надо рукой вывести крючок из зацепления с замком и плавно открыть капот (рис. 149, б). 
Регулировка капота газ 21
Снятие капота
Открыть капот и отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить штекерную колодку «массового» провода от подкапотной лампы.
3. Отсоединить колодку с проводами от пучка проводов на левом брызговике.
4. Отсоединить от штуцера насоса омывателя шланг и освободить его от держателя на правом брызговике.
5. Промаркировать расположение кронштейнов 1 петель относительно капота, обведя их, например, фломастером.
Отвернуть по два болта 2 крепления капота к петлям с каждой стороны.
6. Снять капот. Желательно это делать вдвоем, так как капот довольно тяжелый.
Установка капота
1. Устанавливают капот в порядке, обратном снятию.
При этом, если устанавливают старый капот, необходимо выставить его по ранее сделанным меткам перед окончательной затяжкой болтов крепления. В противном случае положение капота надо отрегулировать.
Регулировка положения капота
1. Открыть капот.
2. Ослабить по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны.
3. Прикрыв капот, установить его так, чтобы зазоры между капотом и крыльями были одинаковые с обеих сторон, а зазор между нижней панелью передка и задней частью капота был равномерным на всем протяжении.
4. Приподнять осторожно капот и затянуть окончательно болты крепления капота.
5. Регулировка капота по высоте проводится изменением высоты четырех регулировочных буферов.
Высота регулировочного буфера изменяется его вкручиванием или закручиванием.
Регулировочные буфера должны быть установлены так, чтобы поверхность капота совпадала с поверхностью крыльев.
6. Проверить легкость открывания и надежность закрывания замка капота.
Снятие замка капота
1. Ослабить болт 2 крепления и снять наконечник 1 с тяги 3.
Отвернуть винт 5 крепления и снять держатель 4 оболочки тяги с корпуса замка.
Вытащить тягу из рычага замка.
Отвернуть четыре винта 6 крепления и снять замок 7.
Установка замка
1. Устанавливают замок капота в порядке, обратном снятию.
Перед установкой смазать подвижные части замка консистентной смазкой типа Литол.
После установки отрегулировать положение замка, для этого ослабить четыре винта крепления замка и, передвигая его, добиться, чтобы защелка входила точно в отверстие замка.
Затянуть винты крепления замка.
Отрегулировать длину тяги.
Регулировка защелки капота
1. Ослабить контргайку 1, вставив ключ через витки пружины.
Повернуть в требуемом направлении с помощью отвертки защелку 2.
Затянуть контргайку 1.
Закрыть капот и проверить отсутствие зазора между защелкой и рычагом замка (капот должен быть плотно закрыт). В противном случае повторить регулировку.
Замена тяги привода замка капота
1. Отвернуть винты крепления и снять два держателя оболочки тяги с брызговика.
2. Ослабить болт 2 крепления и снять наконечник 1 с тяги 3.
Отвернуть винт 5 крепления и снять держатель 4 оболочки тяги с корпуса замка.
Вытащить тягу из рычага замка.
3. Изнутри салона отсоединить от ручки 2 открывания капота возвратную пружину 1.
Отвернуть два болта крепления и снять ручку с кронштейном.
Отвернуть болт крепления и снять держатель оболочки тяги.
Вывести загнутый конец тяги из отверстия ручки, поворачивая ее.
4. Вытащить тягу с оболочкой в сторону моторного отсека через отверстие в щите передка.
5. Устанавливают тягу привода замка капота в обратном порядке.
После чего необходимо отрегулировать длину тяги.
Регулировка длины тяги привода замка капота
1. Ослабить болт 2 крепления наконечника 1. Вытянуть тягу 3 из оболочки 4 до упора.
Сдвинуть наконечник до упора в рычаг 5 (при этом рычаг не должен перемещаться) и затянуть болт.
Потянуть ручку открывания капота на себя до упора.
При этом рычаг должен повернуться и полностью открыть отверстие замка под защелку.
В противном случае ослабить винт 6 держателя оболочки и передвинуть оболочку так, чтобы рычаг полностью открывал отверстие.
Регулировка капота газ 21
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Волга ГАЗ 21 1956 г.в. Часть 2: Установка кантов
Про пятницу уже написал раньше, поэтому не буду повторяться.
В субботу утром загрузил машину инструментом и деталями и поехал собирать 21-ю.
Раньше "задача" на субботу выглядела так:
В такую машину неплохо поставить бООООООООООООООоооольшие колонки, как вёдра. И каааааааак ипануть Machine Gun Funk от NotoriusBIG`и, по-громче. чтобы всю херню повыдувало и вернуло америку откуда её пытались изгнать (помните говорил что волга это вообще-то не советская машина, вспомнили?)
Как это бывает в последнее время с этим заказом. Приехал и. в полном охуе. Оставлял машину чистой, с чистым ковром, убранными деталями куда надо, всё было исправно и без . Был оставлен и фронт работ в том числе по электрике, по торсионам, по. всё это не я должен делать, а электрик, механик. я то же могу, но зачем забивать гвозди микроскопом. Каждый должен заниматься своим делом. Перед поездкой долго е..ли мозг мол собирай пожалуйста, мы мотор-коробку поставили, электрику и остальное сделали. И что вижу. Мотор стоит? Да ..й там! А что за закрырыми дверями и крышкой багажника, меня больше волнует. И что тама? А тама мать твою. полная задница. Всё раскидано, ковер как. какие-то выкрутасы производити с электриками, не с одним, один так не . намусорит. В багажник видимо что-то кидали. прямо на новые эти сраные нежные панели. А я предупреждал. Любая делать которая будет испорчена либо остаётся как есть, либо будет изготовлена новой но существующим расценкам, а не по тем копейкам которые были сделаны. Звоню, объясняю. "Да, да". Что "дада"?! Нахера говорю замшемые уплотнители прибивать, если машину ещё тягать туда-сюда будут и точно не в белых перчатках! Ну не понимают)))
Ладно. Зато дали мне нового стажёра.. ОТличный молодой парень. Сам всё понимает, сам всё хватает и делает когда его руки мне не нужны. Вместо того чтобы сидеть с вытаращенными глазами, снял замок с пассажирской передней двери, разобрал, восстановил, поставил на место и отрегулировал! Прямо порадовался за парня! Нормальнодверь стала открываться-закрываться, при том что надо было вдвоём ручку дёргать вместе с дверью. Почему не могли до него сделать? Не знаю))
В психе даже забыл спросить как его зовут..
При установке кантов надо подрезать материал крыши чтобы он был вровень со срезом крыши, лучше на 1-2 мм выше, чтобы при отгибании, ну есть извращенцы. чтобы при отгибании он не был виден. После этого вы находитесь возможно в шоковом состоянии, если сшили такие-же канты как у меня - из алькантара. Потому что выглядят они скажем так .. непритязательно, морщины, это всё из-за резинового сердечника внутри, не переживайте и не перешивайте. Один раз сшили ровно и забили. Как поставить, "как я это покажу заказчику, он меня".. Всё будет нормально!
На кантах есть швы, вот совмещаем шов на крыше со швом на канте, конечно так не было сделано, один тут, другой там, третий вообще по диагонали. Ну своё видение было у автостроителей. Раз мы не придёрживаемся в этой машине канонов, не бьём правильные гвозди, да вообще не бьём! Бей скобами. Ну скобы так скобы. Так что если у вас такой же заказчик бейте скобы, если надо правильно, найдите правильные гвозди и бейте ими. Кстати быстрее и меньше гемора с отделочным будет. Подсказка. Правильные гвозди в супермаркетах не продаются!
После Machine Gun Funk`а логично послушать Warning, в конце когда возможно клиент будет вам звонить и что-то пытаться обсудить. там небольшая кода есть, ну и там собака такая гавгав)) вот на коде выкручивайте звук в максимум. Пусть он немного то же поох..ет. Скажи типа сижу, работаю, ходят тут мешают. вот опять чуваки зашли, то же хотели мозг пое..ть))
Значит совместили шов, пристрелили? Ок! Теперь ещё 2-3 сразу рядом. Сделал? Вот теперь аккуратно растягивая по линии пристреливай, но не сразу часто, а пока тебе надо линию до начала радиусов. На радиусах необходимо сделать вырезы, и подтягивая максимально возможно уже часто пристреливать, подтянул-стрельнул, подтянул-стрельнул. Тогда морщин не будет. Кант сам ложится, ты только тянешь и стреляешь. Будет примерно так:
Да! Удобнее делать это с закрытой дверью! Почему? Потому что двери в волга это п..ц! Кривые как турецкая сабля. У меня 2 донора стоят. везде одинаково. И на тех машинах что хотел сделать донорами то же самое. Отвратные кузовные детали. Поэтому закрыл дверь и делай линию ровно относительно двери, сверяясь впрочем с проёмом при открытой, надо найти золотую середину.
Внизу, у порогов, канты пока не прибивай, изолируй чтобы не болтались и отложи на следующий этап.
По центральной стойке. Там имея на руках готовую накладку тебе несложно будет выяснить как должен идти верхний радиус, чтобы попасть в радиус накладки, и насколько высоко,чтобы позже быть перекрытым отделочным кантом. Просто учитывай это, тогда переделывать не придётся. Морщины? Вообще могут быть но меньше чем в стоке на этой волга, многое будет зависеть от материала и твоей усидчивости. Лишний раз подмерил и двигай дальше. Накладка должна встать между двух кантов как бы раздвигая их, они не должны болтаться, но должны перекрывать отверстия проёмов.
После того как пробил все проёмы прибиваем отделочный кант. Гвоздями проще, раздвинул края. извини. сделал много фото, ни одно хорошо не получилось( Так что раздвигаешь внутренние края канта, вставил гвоздик ипанул молотком, свёл края кантов. И так следующий. При этом так же сначала надо выстроить линию, чтобы не было "пьяного мастера". Так как мою машину будут катать и пытаться не убить канты пришлось сделать работу только частично, не пробивая полностью в передней части и без установки накладок на центральных стойках. С ними конечно смотрится здорово. Без них так:
Так и не могу найти хромированных саморезов и шайбы под них. Заказчик говорит давай обычные оцинкованные саморезы поставим. Как не объясняешь что говно будет. НЕ понимают.. Отвратительный заказ. Просто г..но какое-то получается. Тут из одного г..на, тут из другого и в ногах третье. как говорится Капец!
Поработал и двинул домой. Если бы был магнитофон поставил бы пожалуй Klick In The Door. Просто чтобы не уснуть
В среду вечером поеду смотреть как поставили двиг, сделали торсионы и электрику. В четверг буду собирать дальше. Пока как обычно работаю..
Покупка ГАЗ-21. На что смотреть?
В первую очередь, нужно тщательно осмотреть кузов машины. Это наиболее дорогостоящая «деталь» в автомобиле. Расходы на реставрацию кузова в большинстве случаев составляют большую часть расходов на ремонт автомобиля в целом. Главная задача при выборе машины — снизить подобные расходы до минимума. Хотя кузов Волги славится своей высокой прочностью и долговечностью, но неправильное хранение и халатное отношение владельца способно в прямом смысле слова убить даже его. Да, несмотря на великолепную антикоррозийную обработку, при определенных условиях, разрушительной коррозии подвержен даже ГАЗ-21.
Выбирая автомобиль, стоит помнить — сквозные дыры в кузове, появившиеся в результате коррозии, совершенно неприемлемы. Кроме, разве что, дыр в оперении кузова, но в этом случае поврежденные элементы придется заменить. Поводом для отказа от покупки могут стать сильные очаги коррозии, множественные вмятины и нарушение геометрии кузова в целом. Определить подобный недостаток несложно — обычно в таких случаях не выдержаны стандартные размеры зазоров между деталями, или же имеются сильные перепады между панелями.
Среди характерных проблем с кузовом ГАЗ-21, которые можно толковать двояко, стоит обратить внимание на:
- Неправильное совмещение панели воздухозаборника и задней кромки капота. Это может быть как признаком лобового удара, так и следствием неправильной регулировки положения капота;
- Состояние порогов. Легкая ржавчина не страшна, а глубокая коррозия требует замены порога, операции довольно дорогостоящей. Если пороги уже менялись, осмотр должен быть еще тщательнее — неправильная замена может привести к разрушению кузова;
- Состояние задних колесных арок (проверяется осмотром из багажника);
- Пол, особенно его состояние под ногами водителя и пассажира, сидящего спереди;
- Проемы дверей в местах крепления дверных петель;
- Рамку радиатора, находящуюся сразу за декоративной решеткой радиатора, и на точки крепления переднего фартука;
Еще к проблемным местам можно отнести рамку лобового стекла (передние стойки крыши). Как правило, трещины этих стоек говорят о немалом пробеге автомобиля, большой нагрузке на крышу (при использовании багажника) или о частой езде по плохим дорогам. Обычно наличие подобных трещин не критично, но, в любом случае, они сигнализируют о том, что осмотр нужно проводить еще тщательнее.
Также особого внимания требуют:
- Места крепления оптики под декоративной облицовкой (щели между облицовкой и кузовом крайне нежелательны);
- Передние крылья, особенно в точках крепления светотехники. На некоторые автомобили могут быть установлены крылья из стеклопластика или композитных материалов, что не является недостатком или изъяном;
- Задние крылья, в местах крепления фурнитуры (замка багажника, светотехнических приборов);
- Панель над задним бампером (место, подверженное в большинстве случаев сквозной коррозии);
- Днище — сквозные дыры нежелательны, хотя и некритичны. Тем не менее, в комплексе дыры в днище тоже могут послужить поводом для отказа от покупки автомобиля;
- Точки крепления рессор (часто проваливаются сквозь днище) и амортизаторов (иногда крепить практически не к чему);
- Передние лонжероны, моторный щит, его стыки с полом и порогами, точки крепления петель капота.
Можно еще долго перечислять места, которые могут быть подвержены деформация, коррозии и износу. Но проявленная внимательность при осмотре автомобиля может дать достаточно поводов для торга и снижения завышенной цены. Главное не полениться и тщательно осмотреть кузов до последнего закоулка. Да, при осмотре стоит вооружиться отверткой — она поможет найти скрытые очаги коррозии и сквозные дыры.
Смотрите так же
«Против» покупки 21-й
2. Невероятно сильный накат (наверно из-за большой массы)
3. На ходу совсем не чувствуются ямы (особенно на грунтовых дорогах — идет мягко, как корабль). Крепкая подвеска и большие колеса R15.
4. Чрезвычайная вместительность салона (на переднем сплошном диване свободно садятся трое /ручка КПП на руле/, сзади — четверо. (хотя по правилам — 5 мест)
5. Вместительный багажник (без комментариев)
6. Разложенные сиденья образуют один сплошной диван (трое спят свободно и удобно)
7. На некоторых машинах до 1960г. — централизованная смазка (ЦСС) передней подвески
8. Всего 3 передачи вперед (на 35 км/ч включаем 3-ю прямую и дальше работаем только газом и тормозом)
9. Ламповый приемник если работает, то дает прекрасный громкий звук
10. Форточки (не только на ГАЗ-21, но в т.ч. на ней) — очень удобная вещь.
11. Прекрасный дизайн салона (ручки, руль под слоновую кость, тканевая отделка со вставками кожзаменителя и т.д.)
12. Отличный свет фар (обычных, не галогенных)
13. Простота в ремонте (весь движок как на ладони, а попробуйте например на «Москвиче» поменять генератор — пол машины разбомбить придется)
14. «Вечный» воздушный фильтр (представляет собой «горшок» с периодически меняющимся маслом)
12. Бензонасос со стеклянной крышкой — видно, есть ли в нем бензин.
13. Неприхотливость (осталась в наследство УАЗику)
14. Ручка КПП на руле — никогда руку с руля не убираем.
15. Чувствуешь себя в безопасности — все уворачиваются.
16. Сигнал надо слышать!
17. Кузов трудно поддается коррозии из-за хорошей обработки на заводе.
18. Все 4 крыла — съемные. Сварка и пила не требуются.
19. Отличная шумоизоляция кузова (компенсирует относительную шумность движка)
20. Высокая крыша. При посадке и высадке не надо вжимать голову в плечи.
21. Двойной переключатель фар: ножной и ручной, 4 комбинации освещения.
22. Помпа шприцуется литолом, что делает возможным эксплуатацию на воде вместо тосола в системе охлаждения.
23. ГИБДДшники почти не останавливают, таможенники не придираются (на Украинской таможне единственный вопрос к нам был: «есть запасной олень?»)
24. Антенна управляется из кабины рукояткой
25. Низкая цена: (от $200 (умирающий экземпляр), за $1000 можно купить машину на хорошем ходу с неплохим кузовом, за $2000 — с родной краской и деталями, требующую некоторого ремонта или покраски, за $4000-5000 — отреставрированную, за $10000 — очень хорошо отреставрированную, за $30000 — с консервации (новую))
2. Войдет не в любой гараж («ракушки» отдыхают)
3. Медленный разгон (26с. до 100км/ч с двигателем 70 л/с)
4. Неэффективные ножные тормоза (без вакуумного усилителя)
5. Максимальная скорость — 130 км/ч (хорошо, что коровы не летают)
6. Отсутствие ремней безопасности (а может, это плюс?)
7. «Дубовая» и ненадежная родная резина И-194 6,70?15? (недорогая альтернатива ей — Я-411. С ней машина немного ниже, но если из-за И-194 вы в дождь вылетите с дороги, будет обидно потерять всю машину)
8. На многих «Волгах» сейчас слабые рессоры. Они не взаимозаменяемы с другими автомобилями (21-е с севшими рессорами называли «стилягами»)
9. Родной ламповый приемник (первые выпуски) ловит только ДВ и СВ. Довольно ненадежная вещь.
10. Много шприцуемых литолом точек передней подвески (на автомобилях первых выпусках установлена централизованная смазка — 3 нажатия педали из кабины — и всё. Но она сильно гадит на асфальт)
11. Не синхронизированные первая и задняя передача включается с хрустом (при большом холостом ходу)
12. Трудно достать запчасти. (в основном, кузовные и салоны, а движок, сцепление, тормоза — УАЗ. Таблица взаимозаменяемых запчастей с другими «ГАЗовскими» моделями). Родные запчасти — в основном по объявлениям или в Москве, на рынке в Южном Порту: там есть специализированные лотки по ГАЗ-21.
14. Непривычно тяжелые педали: тугое сцепление, очень тугой тормоз. (физкульт-ура!)
15. На ранних выпусках — сталинитовые стекла, которые разлетаются на осколки.
16. На выпусках до 1959г. нет омывателя стекол (дворники есть, а омывателя нет)
Ремонт ГАЗ 21
Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.
Классическая модель черной Волги ГАЗ-21
Ремонт кузова
Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:
- С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
- Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
- Снимается передняя подвеска и задний мост;
Так выглядит задний мост газ 21
Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:
- Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
- Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
- Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
- Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.
Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.
Ремонт в салоне автомобиля
Ремонт сидений
Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.
Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.
Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.
Оригинальные сидения двадцать первой Волги
Ремонт системы отопления
Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.
Капот газели - снятие, регулировка и установка
Капот автомобиля ГАЗель Некст состоит двух панелей из наружной и внутренней, которые зафланцованны по контуру и склеены. К внутренней части панели приварены усилители для надежного крепления замка и петель. Капот крепится к кабине с помощью двух петель расположенных в его задней части. На капоте устанавливается термошумоизоляция с помощью пластиковых пистонов. Спереди на кромке капота устанавливаются два резиновых буфера.
Для снятия капота достаточно отвернуть все четыре болта крепления капота к петлям.
При установке капота на автомобиль зазор должен быть между 4,5-6,5 мм левой и правой кромками капота и крыльями, допускается небольшое отклонение зазора до 1,5 мм. Выступание или западание кромок капота относительно поверхностей крыльев должна быть не более 2 мм. Для регулировки капота по зазорам необходимо ослабить немного болты крепления петель к надставке щитка передка, для вертикальной регулировки – болты крепления петель к капоту. После завершения регулировки капота затянуть болты крепления. Усилие затяжки болтов крепления к петлям и петель к надставке щитка передка должно быть – 12-18 Н·м (1,2-1,8 кгс·м).
Конструкция замка капота.
В закрытом положении капот удерживает замок (смотрим рисунок ниже) штыревого типа.
Открыть замок капота можно при помощи дистанционного привода, который находится с лева под панелью приборов, ручку открытия капота нужно потянуть на себя, в результате чего планка замка переместиться до упора и освободит штырь - капот сам приподнимется на 15-20 мм. После открытия замка ручка его привода возвращается в обратное положение с помощью пружины привода.
Далее нужно приподнять переднюю часть капота и нажать на выступ крючка вверх, выведя его из гнезда в корпусе замка, и можно открыть капот. При этом крючок должен вернуться обратно под действием пружины.
При закрытии капота штырь входит в зазор между опорной пластиной и щеколдой и отжимает щеколду. Штырь проходит выступом под щеколду, которая под действием пружины возвращается в исходное положение и удерживает штырь и соответственно капот в закрытом состоянии.
Крючок-предохранитель, закрепленный на капоте и входящий в зацепление с замком, предохраняет капот от случайного открывания при движении. Зацепление крючка с замком регулируют подгибанием крючка.
Поскольку капот может регулироваться продольно и поперечно на петлях, то для компенсации смещения штыря корпус замка также может регулироваться как продольно, так и поперечно с помощью крепежных отверстий. Для вертикальной регулировки закрытия нужно ослабить стопорную гайку штыря и отрегулировать вращением штыря. Момент усилия затяжки гайки штыря должен быть – 12-18 Н·м (1,2-1,8 кгс·м).
Пятьдесят лет спустя, или Второе дыхание 21-й "Волги"
Восстановление старого автомобиля - процесс долгий, дорогостоящий и трудоемкий. Далеко не каждому, кто берется за реставрацию машины, удается довести ее до победного конца. Но уж если хватило терпения, сил и средств и старая машина обрела былой шик-блеск, сохранив при этом "родные" узлы и агрегаты, незамеченным подобный автомобиль не останется.
Герой этого повествования хотя и провел полжизни бок о бок с самыми различными автомобилями, в вопросах реставрации себя специалистом не считал и не считает. По его словам, он просто задался целью восстановить отцовский автомобиль, покупку которого в далеком 1966 году тогда 6-летний мальчишка запомнил на всю жизнь.
- "Волга" в те времена была доступна далеко не всем по наличию как денег, так и собственно возможности приобрести в личное пользование автомобиль подобного класса. Но после службы в Алжире у отца подобная возможность была. Реализовать ее можно было в Москве, в магазине "Березка", где продавались товары для иностранцев и тех советских граждан, которым посчастливилось работать за рубежом, - говорит Валерий.
- Как сейчас помню, как я забежал на площадку, где покупателей дожидались около 300 новехоньких ГАЗ-21Р, и начал искать ту самую "Волгу", которой суждено было стать нашим семейным автомобилем. До этого, расположившись на ночлег у московских друзей, все долго обсуждали, как правильно выбрать автомобиль. К слову, у отца на тот момент даже "прав" не было. Зато были хорошие знакомые, которые рассказали, что в магазине нужно смотреть, сколько листов бумаги лежит с документами на машину. Если больше одного, значит, к машине прилагается карта дефектов, о которых завод любезно информирует потенциального покупателя, и машину лучше выбирать из тех, у которых подобной карты нет.
В самом же магазине ненавязчиво намекнули, что черные "Волги" смотреть тоже не стоит, мол, не про вашу честь они. В итоге с учетом всех "но" мы подошли к пятой машине в ряду, у которой все вроде было как положено: и цвет не черный, и дефектной карты нет. Однако стать нашей ей было не суждено, так как под одним из передних колес предательски темнело масляное пятно. В итоге после недолгих поисков нашей машиной стал ГАЗ-21Р фисташкового цвета, на котором специально выделенный отцу шофер доставил нас из Москвы в Минск.
Дальше были 40 лет эксплуатации, в ходе которых, пробежав более 300 тысяч километров, "Волга" неоднократно побывала и в Крыму, и на Кавказе, и в соседних Прибалтике и Польше. Само собой, без ремонтов мотора и просевших рессор не обошлось, но для газовского автомобиля это нормально. Примечателен тот факт, что за свои 50 лет машина ни разу не побывала в аварии, лишь однажды получив небольшую царапину на пороге от упавшего мотоциклиста. Возможно, поэтому, когда отца не стало, возникли мысли восстановить машину как память о нем.
Главным врагом "Волги", бережно хранившейся в гараже, стала вездесущая коррозия, которую предстояло побороть во что бы то ни стало. Задача вовсе не из простых, особенно с учетом дефицита денежных средств, и я пытался не думать о ней несколько лет, но "Волга" не давала о себе забыть и в какой-то момент начала мне сниться, словно намекая на то, что время пришло.
Уже после первых месяцев работы с автомобилем я возненавидел ржавый металл. Особенно от коррозии пострадали пороги автомобиля. Не меньше досталось и крыльям, которые было решено заменить на ремонтные, найденные по объявлениям в "Автобизнесе". Все бы ничего, но в советское время для ремонта в продажу отправляли некондиционные детали, и с этим немало пришлось повозиться, так как с ними выдержать нормальные зазоры между элементами кузова практически невозможно. К примеру, задний кант крыла в заводском варианте - 6 миллиметров, в ремонтном - 9-10. Но стоит заметить, что качество металла новых крыльев и порогов, ждавших своего часа у прежних владельцев запасных частей, оказалось на высоте, невзирая на почтенный возраст.
Новые двери для "Волги" отыскать не удалось, поэтому было решено восстанавливать оригинальные заводские. Все места, пораженные коррозией, вырезались до "живого" металла, на их место вваривались изготовленные по точным лекалам латки. Лекала я делал сам из ватмана, затем воплощал необходимый элемент в металле. Вершиной подобного творчества стало изготовление части задней правой арки в месте прилегания к ней двери, со сложной формой и обилием изгибов.
После жестяных работ настала пора полной очистки кузова, все части которого предстояло освободить от старой мастики, "шумки" и тому подобного, чтобы ни один очаг коррозии не остался незамеченным. Работа еще та: щетки, одетые на "болгарку", то и дело забивались смолами и мастиками, которые, несмотря на возраст, сохранили неплохую эластичность. Применение разных смывок старых покрытий эффекта тоже не дало, скорее даже навредило. В итоге своими силами из рашпиля был изготовлен шабер, с помощью его и самостоятельно собранной "пескоструйки" все элементы кузова были очищены до металла. Далее следовала обработка кислотами, грунтование и окраска.
Примечательным является тот факт, что все работы производились на обычном подъемнике с возможностью переворота автомобиля, хорошо знакомом советским автолюбителям. От непогоды машину тогда защищал лишь навес со шторами, выстроенный из подручных материалов во дворе у товарища.
За кузовом настал черед остальных деталей. Их коррозия тоже не пощадила. Бензобак, к примеру, со стороны дорожного покрытия после очистки от краски выглядел как дуршлаг. Запаять его стоило немалых трудов. В ход тогда пошли и газовая горелка, и мощный электропаяльник, и даже промышленный фен - после восстановления бака я лужу и паяю не хуже профессионалов.
До металла были зачищены, обработаны и покрашены: задний мост, все металлические элементы передней подвески и рулевого управления. Все шарниры и резинки заботливо перебраны, смазаны и восстановлены до идеального состояния.
Отдельного упоминания заслуживают задние рессоры. Их я тоже разобрал, почистил, каждую проковал кувалдой, насколько это было возможно в имевшихся условиях. Последующая сборка задних рессор показала, что эта работа была проделана не зря. Кстати, при сборке каждая рессора была заботливо смазана, обмотана "портянками" и закрыта специально изготовленным чехлом.
С тормозами, которые у ГАЗ-21Р в нынешних реалиях оставляют желать лучшего, церемониться не стал - просто разыскал и установил все новое, но аутентичное для моего автомобиля.
Разобравшись с железом, взялся за двигатель, который уже повидал не один ремонт. Последняя его "капиталка" с ремонтом кривошипно-шатунного механизма, заменой поршней и колец была сделана моими же руками еще в 1991 году. Тогда же на машину была установлена 24-я ГБЦ под 76-й бензин. С тех пор "Волга" пробежала всего 35 тысяч километров. В 2009-м на машину вернулась новая 21-я ГБЦ, но с ней машина практически не ездила. Сейчас же встал вопрос о переводе машины на 95-й бензин, так как низкооктанового топлива нынче на АЗС попросту нет.
Решение было найдено на профильных форумах по ГАЗ-21. В итоге ГБЦ "похудела" на 4,5 миллиметра. Попутно были доработаны впускные и выпускные каналы, притерты заново клапаны, отшлифованы стыковочные плоскости коллекторов и ГБЦ. Благодаря проведенным работам степень сжатия 2,445-литрового мотора увеличилась до 8,5-8,7 против былых 6,7, мотор получил неплохой заряд бодрости и лошадиных сил.
Восстанавливая выхлоп, по максимуму использовал все запасы "родных" деталей, лишь одну банку глушителя пришлось позаимствовать у ГАЗ-2402.
Установка стекол и восстановление интерьера автомобиля при кажущейся простоте тоже потребовали немало времени. Основная проблема оказалась в многочисленных резинках и уплотнителях, которые из-за возраста автомобиля пришли в негодность. В результате лобовое и заднее стекла были установлены с использованием вазовского уплотнителя "лобовика". Для дверных стекол удалось разыскать "родные" бархатки от ГАЗ-21.
Сиденья "Волги" изготовлены на старом каркасе, но с использование современных материалов. При этом конструкция, прошивки как в оригинале. Потолок и обшивки дверей сделаны заново по выкройкам, снятым с оригинальных деталей.
Резинки под фары - мой hand made, а сами фары родом из 1980-х. Резинки задних фонарей и "чайки" удалось купить оригинальные в весьма достойном состоянии.
Уплотнитель радиатора найден методом подбора. Уплотнители дверей частично "родные", частично вазовские. Больше всего пришлось повозиться с крышкой багажника. По трудозатратам и стоимости она оказалась едва ли не золотой. Сначала ее долго пришлось искать, после приобретения - отдавать на "пескоструйку" на сторону, а там потянули металл. Затем была кропотливая работа кузовщика по восстановлению исходных форм. И все это, естественно, не бесплатно.
Когда восстановление машины уже вышло на финишную прямую и автомобиль был окрашен и подсобран, случилась беда. 10 января 2010 года мне запомнилось надолго, так как именно в этот день служивший верой и правдой все годы, потраченные на восстановление, навес над автомобилем рухнул после обильного снегопада прямо на машину, помяв крышу, крыло, крышку багажника. Руки не то что опустились, они словно отнялись. Разобрав завал, я больше года не подходил к, казалось бы, готовому автомобилю. Но время лечит и не такие раны.
В 2012-м снова разобрал "Волгу" и отправил ее к кузовщику, который вернул машине первозданный вид. Затем опять была покраска и кропотливая сборка автомобиля, помощниками в которой были друзья, терпенье, упорство и крепкое словцо. В итоге в апреле 2016-го, после семи лет кропотливого труда с затяжным перерывом после обрушения навеса, вышло то, что вы видите.
За исключением цвета, который волею обстоятельств оказался гораздо ярче оригинального фисташкового, автомобилю удалось сохранить в себе дух 1960-х годов. Первые поездки показали, что эксперимент с переводом на 95-й бензин прошел успешно, машина поехала гораздо веселее. На МКАД в ходе постановки на учет "Волга" уверенно ехала в третьем ряду, без напряга разгоняясь до позволенных местами 100 километров в час. Впрочем, подобная езда не для нее - не стоит забывать, что тормоза в машине аутентичные, барабанные без усилителя, ABS, ESP и прочих мудреных систем. То же самое можно сказать и про рулевое управление.
Главное, что, несмотря и вопреки, проект завершен, машина обрела еще один шанс на долгую жизнь. Теперь ее статус - автомобиль для души, который будет радовать меня и окружающих в сухие солнечные дни, напоминая о 60-х годах прошлого века, когда деревья были большими, а "Волга" - новой.
Юрий ЛИХУТА
Фото автора
ABW.BY
При восстановлении "родной" головки блока цилиндров впускные клапаны получили новые маслосъемные колпачки, а на выпускные, где заводом съем масла не предусмотрен, были одеты колпачки от высоковольтных проводов
Привалочная плоскость впускного коллектора ГАЗ-21, слегка деформировавшаяся за долгие годы эксплуатации, потребовала коррекции напильником
Ввиду того что делать развал-схождение на ГАЗ-21 современные спецы то ли не хотели, то ли не умели, все работы по выставлению кастора, углам развала и схождения колес были сделаны самостоятельно. С помощью отвеса, линейки и штангенциркуля
В первой поездке карбюратор "Волги" дважды вынуждал корректировать уровень топлива в поплавковой камере. Причина - негерметичность игольчатого клапана в поплавковой камере, который всего за 50.000 рублей был заменен на новый
За неимением 72-го и 76-го бензина сегодня "Волга" с торцованной ГБЦ ездит на 95-м, что весьма улучшило ее тягово-динамические характеристики
Регулировка капота газ 21
Рулевое колесо имеет кольцевую кнопку сигнала.
Рукоятка переключателя указателей поворота расположена на рулевой колонке с левой стороны. Перемещением рукоятки в верхнее положение указывается правый поворот, при этом загорается мигающий свет в подфарнике и заднем фонаре с правой стороны автомобиля. Левый поворот указывается перемещением рукоятки в нижнее положение, при этом мигающий свет загорается с левой стороны автомобиля. При включении указателя поворота на щитке приборов с правой стороны загорается мигающая сигнальная лампочка. Выключение указателей поворота осуществляется автоматически при выходе автомобиля из поворота.
Рычаг переключения передач расположен на рулевой колонке с правой стороны. Поворотом рычага против часовой стрелки включается вторая передача, поворотом по часовой стрелке — третья прямая передача. Перемещением рычага на себя до отказа с последующим поворотом его по часовой стрелке включается первая передача. Задний ход включается таким же перемещением рычага, но с последующим его поворотом против часовой стрелки. При включении заднего хода в задних фонарях загораются дополнительные лампы, освещающие дорогу сзади автомобиля.
Педаль тормоза, педаль сцепления и педаль дроссельной заслонки расположены в соответствии с общепринятым стандартом.
Рукоятка привода замка капота находится под панелью приборов с левой стороны. Для открытия капота рукоятку нужно вытянуть на себя.
Рукоятка внутреннего люка вентиляции находится под панелью приборов, в средней части. Люк открывают перемещением рукоятки от себя.
Кнопка ножного переключателя света расположена с левой стороны на наклонной части пола. Нажатием на кнопку в зависимости от положения кнопки центрального переключателя света осуществляется переход с ближнего света на подфарники или с дальнего света на ближний. При включении дальнего света на панели приборов загорается контрольная лампочка.
Кнопка насоса опрыскивателя ветрового стекла расположена слева на наклонной части пола.
Рукоятка тормоза стоянки расположена под панелью приборов, слева от рулевой колонки. Для затормаживания автомобиля рукоятку вытягивают до отказа на себя. При этом, если включено зажигание, на панели приборов загорается красная сигнальная лампа. Поворачиванием рукоятки против часовой стрелки и перемещением её от себя тормоз отпускается. При этом сигнальная лампа гаснет.
Рукоятка привода створок радиатора находится с левой стороны под панелью приборов. При перемещении рукоятки до отказа на себя створки полностью закрываются, при перемещении до отказа от себя — полностью открываются. Для лучшей регулировки охлаждения имеется несколько промежуточных фиксированных положений рукоятки, позволяющих иметь различную степень открытия створок радиатора.
Рукоятка воздухопритока и рукоятка привода заслонки отопления кузова расположены в левой части на панели приборов. При левом крайнем положении рукоятки воздухопритока «О» наружный люк вентиляции открыт. При этом наружный воздух либо непосредственно поступает на вентиляцию кузова (если внутренний люк открыт), либо через радиатор отопителя подается вентилятором на обогрев кузова и обдув ветрового стекла (если внутренний люк закрыт). При правом крайнем положении рукоятки воздухопритока «3» наружный люк вентиляции закрыт. При правом положении рукоятки отопления кузова заслонка открыта. Тёплый воздух поступает на обогрев кузова и частично на обдув ветрового стекла. При левом положении рукоятки отопления заслонка закрыта. Тёплый воздух поступает только на обдув ветрового стекла.
Включатель вентилятора отопления находится с левой стороны под панелью приборов. Имеет три положения: выключено; включена малая подача воздуха; включена полная подача воздуха. При включенном вентиляторе внутри рукоятки включателя загорается сигнальная лампа.
Центральный переключатель света расположен слева от рулевой колонки. Имеет три положения: кнопка полностью вдвинута — выключено; кнопка вытянута до половины — освещение при городской езде: в зависимости от положения ножного переключателя света включены подфарники, задние фонари и освещение номерного знака или фары (ближний свет), задний свет и освещение номерного знака; кнопка полностью вытянута — освещение при загородной езде: в зависимости от положения ножного переключателя света включены фары (дальний свет), задние фонари и освещение номерного знака или фары (ближний свет), задние фонари и освещение номерного знака. Поворотом кнопки переключателя производится включение и регулируется интенсивность освещения приборов.
Кнопка теплового предохранителя находится под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Тепловой предохранитель размыкает цепь освещения автомобиля при коротком замыкании. После устранения неисправности кнопку надо нажать до щелчка.
Комбинация приборов размещена в левой части панели перед водителем. В комбинацию приборов входят: спидометр со счетчиком пройденного пути; амперметр; указатель уровня топлива, имеющий шкалу с делениями 0; 0,5 и П, соответствующими пустому баку, половине ёмкости и полной ёмкости бака; указатель температуры воды, показывающий температуру воды в рубашке головки блока, и указатель давления масла, который показывает давление масла в системе смазки двигателя в кг/см².
На комбинации приборов слева расположена сигнальная лампочка дальнего света и справа — лампочка указателя поворота. Контрольные лампы (красная) ручного тормоза и температуры воды (зеленая) расположены под комбинацией приборов по обе стороны рулевой колонки. Включатель зажигания и стартера расположен справа от рулевой колонки на панели приборов. Имеет четыре положения ключа: среднее положение — выключено; первое правое положение — зажигание и цепь радиоприёмника включены; второе правое положение — цепь радиоприёмника выключена, включены зажигание и стартер; крайнее левое положение — включена только цепь радиоприёмника (для пользования радиоприёмником при неработающем двигателе).
Включатель стеклоочистителя расположен под панелью приборов справа от рулевой колонки. Имеет три положения: выключено, медленный ход и быстрый ход.
Кнопка воздушной заслонки карбюратора расположена справа от включателя зажигания. Вытягиванием кнопки производится частичное или полное прикрытие воздушной заслонки («подсос»). При нажатии на кнопку заслонка открывается.
В средней части панели приборов размещен радиоприёмник. Управление радиоприёмником производится с помощью рукояток и кнопок. Левая рукоятка двойная: меньшего диаметра служит для включения радиоприёмника и регулировки громкости, большего диаметра для регулировки тембра. Правая рукоятка служит для настройки приёмника на нужную станцию. При помощи кнопок осуществляется переключение диапазонов, а также фиксированная настройка на данную станцию. Кнопки с буквой «Д» включают станции длинноволнового диапазона, с буквой «С» — средневолнового диапазона, с буквой «У» — ультракоротковолнового диапазона.
Кнопка ручного управления дроссельной заслонкой расположена слева от часов. При вытягивании кнопки заслонка открывается, при нажатии до отказа — закрывается.
Головка для перевода часов находится под панелью приборов против часов. Для перевода стрелок головку надо нажать вверх и повернуть до нужного положения стрелок.
Пепельница расположена под часами. Для пользования следует вытягивать её на себя, для очищения от мусора — вытащить, нажав на пружину внутри корпуса пепельницы.
Прикуриватель расположен справа от часов. Для пользования прикуривателем нажать на его кнопку и отпустить руку. Отдача кнопки назад со щелчком говорит о том, что спираль прикуривателя накалилась.
Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.
Читайте также: