Силовой бампер киа спортейдж 1 своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Легкий силовой бампер

Давно меня беспокоил вопрос царапин от веток и… джэк.

Коцать новые литые диски лифт-мейтом не хотелось. Кроме того, выбросить машину из колеи лифтмейтом сложно.

Долго я ходил по БЖ и картинкам поисковиков. Искал чертежи, Чесал репу, и все проблемы сводились к одному: силовые бампера — это слишком тяжело.

Как-то я увидал на пиндосском сайте бампер из труб. Стал шарить по инету. Каких только вариантов нет!

Но выглядят эти конструкции, мягко говоря, грубовато.

Потом я начитался про безопасность силовых бамперов — пешеходы в фарш, водитель насажен на рейку.

Стал думать в сторону чего-то изящнее, чем 14-ый швеллер.

В конце концов созрел замысел:
Бампер из труб с "американским квадратом" под съемную лебедку и кармашками под носик джека.

Снял родной бампер и отправился к своему знакомому сварщику в мастерскую Спорт-Снаряд на Обводном.

Сначала из обрезков сформировал профиль в тело родного бампера:

Разложили на столе, стали прикидывать усилитель:

Подогнали на трубогибе усилитель:

Гнуть пришлось в 2-х плоскостях.

Дальше сварка на столе.

Кстати, кому надо — такие сварочные столы ребята делают на заказ. Столы разборные на колесах. Вес 400кг, цена ниже рыночной — не реклама ☺

Сварка в аргоне:

Потом ставили крепления, и д. и т.п.
Крепится бампер в штатные отверстия болтами М12. Гайки с фланцем под ключ на 18.
Снять-поставить дело 2-х минут.

Вес примерно 15кг.

Установили на машину заместо штатного и провели испытания:

Потом я ваял съемные очки.
Резал и варил сам кетайскым сварочнегом кэтайскамы электродами.

А капот-то не открыть! Пришлось подрезать, подгибать и переваривать.

Далее покраска.
Раптора нет, как всегда — антигравийка.

Покрасил в 2 слоя.

Прикинул веткоотбойники — дверь открывается, но не закрывается. Надо крепления поднимать на 5 см.

Изготовление силового бампера своими руками. Чертежи

Взгляд новорожденного человека дольше других задерживается на самых ярких и больших игрушках. Внимание взрослых «детей», то есть мужчин и женщин, привлекают модные, яркие, необычные вещи. Большинство автолюбителей хотят сделать фасад своего «четырехколесного» друга более стильным, например, с помощью инсталляции. Однако фирменные накладки от брендов РИФ или ARB, стоят дорого. Для водителей, умеющих работать руками, предлагается решение проблемы о том, как сделать силовой бампер своими руками.

В данной статье рассматривается процесс украшения автомашины на примере передней части бампера, хотя встречаются варианты усиления порогов, крыши, заднего бампера, радиатора и иных частей автомашины.

Последовательность изготовления силовых бамперов

Самым распространенным местом, в котором производят сборку накладок, является дача или в гараж. В качестве основы используются листовой металл (толщиной 2-3 мм), круглая труба или коробчатая балка (подобная той, что составляет каркас автомобиля).

Для того чтобы изменить внешний вид кузова, необходимо провести ряд мероприятий.

Часть 1. Предварительная подготовка

1. Разборка передней части кузова автомашины.

С места, намеченного для установки силового бампера, снимаются все накладные элементы, относящиеся к заводской комплектации.

2. Изготовление макета.

С тем чтобы точно разработать сложную пространственную конструкцию, программисты могут воспользоваться комплексом Solid Works (или более простым софтом: Katina, AutoCad или Компас). Однако большинство автолюбителей предпочитает применять метод «научного тыка», то есть примерки «на глаз».

Для изготовления выкройки берется кусок картона подходящего размера и скотч. Технология не представляет трудностей: примерить, обрезать, собрать на отрезки скотча, опять приложить к намеченному месту. Сделать окончательный вариант и развернуть эскиз. Особенно тщательно проверить размеры и координаты элементов, расположенных симметрично.

3. Усиление лонжеронов.

Заранее следует иметь в виду следующее. В зависимости от намеченной формы, силовой бампер отяжелит конструкцию автомобиля на 15—25 кг (а иногда и больше, это зависит от количества труб). Стоит поинтересоваться стойкостью каркаса свой машины. К примеру, автомобиль марки Нива нуждается в усилении жесткости силовой конструкции.

К выступающей части лонжеронов прикрепляются специальные пластины, необходимые для предотвращения деформации при стяжке. Предварительно их покрывают антикоррозионным составом, также защищают от разрушения просверленные отверстия. Посредством пластин происходит удержание собранного силового бампера на автомобиле.

Пример чертежа силового бампера:

Часть 2. Монтажные работы

1. Сборка каркасной рамы.

По заранее сделанной бумажной выкройке из металлического листа вырезается каркас, пазы, отгибаются борта. В зависимости от толщины исходного материала, для прорезей и отверстий используются ножницы по металлу, дрель или газовая горелка. Окончательную форму накладной короб приобретает после применения сварочного аппарата.

В случае если рама собирается только из прямоугольных труб, их надрезают изнутри, сгибают по размерам согласно бумажной выкройке. Сначала соединяют части центральной поперечины, затем - боковые стороны. Сваривают.

Впоследствии каркас крепят к пластинам (см. пункт №3 «Усиление лонжеронов»).

2. Изготовление дополнительных элементов из труб.

Лучшим оборудованием для того, чтобы металлу круглого сечения придать аккуратную форму, является трубогиб. При отсутствии такового, по оси сгиба конструкцию аккуратно, чтобы не прожечь дыру, нагревают газовой горелкой. При этом один из концов трубы понемногу направляется в нужную сторону.

3. Сварка каркаса по элементам и его сборка.

В случае если предусмотрены п-образные компоненты, защищающие радиатор, для них прожигают отверстия в основании рамы. Затем их приваривают по месту.

Часть 3. Обезжиривание и покраска готового изделия

С тем чтобы привести силовой бампер к презентабельному виду, необходимо произвести процесс окрашивания (по традиционной технологии). По завершении процесса силовой бампер, изготовленный своими руками, займет положенное ему место на передней части автомобиля.

Стоит иметь в виду, что все места, где в заводской конструкции просверлены отверстия, должны быть соответствующим образом обработаны антикоррозионными составами, а затем покрыты краской, лаком, консервантом. В противном случае очень скоро взгляд прохожих будет притягивать не оригинальный силовой бампер, а пятна ржавчины, разъедающие конструкцию.

Идите в ногу с современными тенденциями моды, оснащайте свой автомобиль модной инсталляцией. Изготовление силовых бамперов по силам многим автолюбителям!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт переднего бампера.

Добрый день!
Попал в ДТП. Удар в правую переднюю часть. Фото ниже. Благо машина высокая.
Повредил ПТФ, вставочку(решетку переднего бампера) в бампер и небольшая "гематома" бампера.
Подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт без докупки новых зап.частей? Как крепится птф и решетка на бампер? Снять бампер пока нет возможности.
Поделитесь предположениями о ремонте.

Приложение:

San4es

Член КИА клуба

Erden

Модератор

Член КИА клуба

Esteem

Новичок

Искал в инете фото ПТФ, чтоб посмотреть как, к чему и в скольки местах крепится да нету.

Спасибо всем за ответы Но тема актуальна)))

Evgen7786

Член КИА клуба

Esteem

Новичок

Esteem

Новичок

Ремонт завершен. Как правильно сказал ERDEN обошлось без покупки запчастей.
Решетка встала в пазы, пластиковую крышку ПТФ пришаманили используя шайбы , пластины и т.д.
Всё работает, зазоры наместе. Оказалось что пробил бачок омывания(небольшая трещина) выше 75% уровня.. придется не доливать.

Ксожалению, фото сделанной птф не успел заснять, торопился,
но фотки обратной стороны бампера, которые я так долго искал выложу.
Мб кому пригодится.

Снятие и установка бамперов

1 - Решетка радиатора; 2 - Боковые опорные кронштейны; 3 - Облицовочная панель; 4 - Полимерный поглотитель ударных нагрузок; 5 - Усилитель; 6 - Опорный кронштейн; 7 - Ударный кронштейн; 8 - Изолятор; 9 - Рама

1. Снимите с бампера грязеотбойник.

2. Выверните два (левый и правый) верхних боковых болта крепления бампера.

3. Снимите боковые опорные кронштейны крепления бампера.

4. Отдайте четыре установочные сточные гайки.

5. Осторожно снимите бампер с автомобиля, - разумно будет воспользоваться помощью ассистента.

6. Отпустите шестнадцать фиксаторов крепления облицовочной панели и усилителя бампера. Разделите бампер на три секции (облицовка, полимерный демпфер и усилитель).

7. Визуально оцените состояние облицовочной панели и полимерного демпфера поглощения ударных нагрузок. Дефектные компоненты замените.

8. Установка производится в обратном порядке, проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Задний бампер

Детали установки заднего бампера

1 - Боковые опорные кронштейны; 2 - Облицовочная панель; 3 - Полимерный поглотитель ударных нагрузок; 4 - Усилитель; 5 - Накладки; 6 - Фонари подсветки номерного знака; 7 - Опорный кронштейн

1. Выверните два крепежных болта и снимите с бампера грязеотбойник.

2. Отдайте четыре (по две с каждой стороны) установочные сточные гайки снизу под бампером.

3. Отсоедините электропроводку огней подсветки номерного знака и огней заднего хода.

4. Снимите бампер.

5. Отпустите семнадцать фиксаторов крепления облицовочной панели и усилителя бампера. Разделите бампер на три секции (облицовка, полимерный демпфер и усилитель).

6. Визуально оцените состояние облицовочной панели и полимерного демпфера поглощения ударных нагрузок. Дефектные компоненты замените.

7. Установка производится в обратном порядке, проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Рама Киа Спортейдж 1 поколения

Sportage 1

Несущая часть здесь традиционной конструкции, её толщина метала – 3 мм. Но вода, грязь, химические реагенты постепенно снижают её прочность. После двадцати лет эксплуатации металл может прогнить насквозь. Ездить на такой машине станет опасно.

Ведь кузов тяжёлого внедорожника крепится непосредственно к раме, а та, потеряв прочность, меняет свою геометрию, возникает эффект складывания.

При перестроениях автомобиль начинает вилять по дороге, при разгоне или торможении ощущается потеря жёсткости.

Где номер рамы Kia Sportage 1?

Вин-код – это паспорт автомобиля, несущий основную информацию о технических данных, месте и годе выпуска.

Он необходим для постановки на учёт в ГИБДД после покупки, при поиске запчастей, полезен при выборе автомобиля. С его помощью можно узнать не только техническую информацию, но и проверить не числится ли машина в угоне, аресте, была ли в ДТП.

Таблички, на которых выбит номер рамы Киа Спортейдж первого поколения, расположены в трёх местах:

Последнее описанное место подвергается естественной коррозии, VIN становится не различим. В этом случае выручит растворитель или нейтрализатор ржавчины и губка.

Идентификационный номер Киа Спортейдж состоит из семнадцати символов, имеет структуру, определённую международными стандартами.

Ремонт рамы

В процессе эксплуатации рама Киа Спортейдж 1 подвергается агрессивному воздействию воды, грязи, перепаду температур, а зимой ситуацию усугубляют активно применяемые в центральных регионах страны химические реагенты. В результате металл гниёт и разрушается.

Выйти из ситуации поможет замена испорченной рамы целиком.

Новый элемент можно найти на складах некоторых магазинов запчастей для Киа Спортейдж и других корейских автомобилей. Стоимость составляет чуть больше ста тысяч рублей. При желании сэкономить, можно попытаться приобрести деталь на разборках, но найти живой вариант сложно. Часто продают откровенно гнилые экземпляры, ржавчина на которых замаскирована с краской, антикоррозийных составов.

Будьте готовы, что в процессе при демонтаже кузовной части могут вскрыться другие проблемные места в конструкции автомобиля, о которых вы раньше не подозревали. Такие сюрпризы влекут за собой дополнительные расходы на ремонт и трату времени на поиск новых запчастей.

Чтобы не было проблем с последующей регистрацией в ГИБДД, внимательно отнеситесь к вин-номеру.

Изготовление и частичная починка

Не все готовы отдавать значительную сумму за новую раму. При этом варианты б/у – это по сути кот в мешке, да и найти их сложно.

Многие владельцы Киа Спортейдж 1 делают частичную замену элементов силовой конструкции.

При наличии навыков, сварочного аппарата это можно сделать самостоятельно, но лучше не пожалеть денег и обратиться в проверенную автомастерскую.

Внедорожники старых годов выпуска в большинстве своём имеют простую форму несущих элементов. Поэтому переварить поперечины, проушины для крепления кузова, посадочные места амортизаторов, пружин можно своими руками. Для ремонта используют низколегированную сталь со стенками толщиной три миллиметра. Чаще всего приходится переваривать центральную и заднюю часть рамы. Спереди коррозия редко сильно поражает металл.

Частично допустимо делать ремонт рамы, если ржа поразила менее половины конструкции.

В основном реставрируют участки длинной 30 см в центре, кузовные кронштейны сзади и площадки для амортизаторов. Перед тем как приступать к сварочным работам удалите все гнилые участки механическим способом и с помощью химии. Все швы после сварки необходимо обработать специальным герметиком.

Заключение

Производитель позаботился о том, чтобы рама Киа Спортейдж 1 обладала запасом прочности, но всё же стоит относиться к ней с должным вниманием. Целостность конструкции влияет на поведение машины на дороге и безопасность водителя и пассажиров.

После ремонта рекомендуется нанести на все элементы антикоррозийное покрытие – это поможет продлить срок эксплуатации.

Лифт киа спортейдж 1 своими руками

Решил собрать все кучку, что-бы всем было удобнее с паролями и явками.

Ну, для начала каким он был в далеком 2008 году.

Ух как дух захватывает… прямо зверь машина на 27 шоссейных колесах… блее

В последствии была установлена резина повыше, а именно 235/75 r15 кама пилигрим.

Но на подсевших пружинах и мертвых аммортах она таки доставала до арки.

Когда вскрытие показало, что кроме аммортов умерли еще и шаровые с половиной рулевых наконечников, то машинка зависла на кирпичах на недельку.

перед: новые спортяжные амморты Каяба (пр. 341394, лев. 341395) + проставка над стойкой в 2 сантиметра.

зад: спортяжная каяба (344359) с накруткой по чертежам с форума. Накрутку или часть резьбы амморта (сейчас уже не вспомню) пришлось немного подболгарить по месту.

Задние родные пружины к тому времени были доломаны…

Были установлены пружинны Лефорс (42 634 29) усиленные от Опеля Омеги караван.
Сравнение родной и усиленной пружины (фото взял тут www.drive2.ru/l/996374/):

Это уже моя, когда пружины установлены.

Эти меры дали примерно 4 см лифта.

Далее следовал боди лифт в 3 см.
Вся хренология процесса уже описывалась тут, повторятся не буду.

Казалось бы можно было выдохнуть, но жизнь вносит коррективы…
Пилигримы за 4 сезона сносились и были проданы по остаточной за 1k рублей/баллон.

Передние пружины окончательно сели, что нивелировало лифт передка.

Двое соревнований = минус два задних амморта (один сломался до накрутки, другой после).
Есть подозрение, что амморт+накрутка оказались чуть длиннее чем нужно, к тому-же износились резинки над/под пружиной и на триале она просто выпадала (хотя на подъемнике ее не вынуть).

Решено заменить передние пружины на Лефорс (40 568 16) Mercedes 140, диаметр прутка — 16,50 мм, диаметр пружины — 131 мм (он чуть больше родного, но в чашке сидит хорошо).
К сожалению, нет фотографии сравнения родной и мериновской пружины, но по обрезку видна разница в толщине (слева родная пружина, справа мерина).

1. Обрезали 2,5 витка (бОльший кусочек), все собрали кое-как впихнув + проставка, установили колеса…

Пружины жесткие, машина после опускания на землю почти не проседает.
Они конечно, потом разойдутся + в плане силовик с лебедкой.
Попробовал полазить повывешиваться — ходов подвески нет совершенно, на ямах удары, шрусы стоят домиком, пыльники касаются вилки, явно обоим песец придет сразу.

2. Было решено еще чуть-чуть отрезать (маленький кусочек) и снять проставку.
Пружина получилась в родной размер, но за счет своей жесткости давала необходимый лифт.
Теперь по аркам везде ровно 90 см.

Подвеска работает в штатном режиме, шрусы близки к горизонтали.

По жёсткости перед и зад стали одинаковы, только теперь я понял, что передок не держал совершено.

В будущем, возможно верну проставку спереди, а сзади добавлю проставку от нексии.

В связи с бедственным финансовым положением задние амморты были установлены от волги.
Они по длине нечто среднее между колхозом и родными, что мне только на руку.
К тому-же они заметно мягче каябы, хотя может просто они не справляются с такими пружинами и их скоро раздобает (хотя пробоев нет).
В планах заменить их на Каяба от RАV4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо.

Считаю образ законченным, а там как жизнь покажет…

Приветствую, дорогие друзья!

Ну вот и закончилась эпопея с лифтом подвески! Об этом я повествую вам сегодня.

Я шел к этому два года с момента покупки спортажа. Все это время я штудировал форум спортажклуба, общался со многими из вас, спрашивал о плюсах и минусах, вынашивая по ходу дела наиболее подходящий по соотношению цена/качество план лифтинга.

Ну и что в итоге получилось:

Тут все очень просто:

3. Новые отбойники и подстилки сверху снизу/пружины
4. Еще были заказаны сайлент-блоки продольных коротких тяг, но они не подошли. видимо пришли от коротыша(( ну да не беда. закажем полиуретновые попозжа).

разбирается все довольно просто. Вывешиваем задницу за раму, под мост тоже домкрат. ослабляем ВСЕ сайлентблоки и откручиваем гайки на штоках амортов. и потихоньку опускаем задний мост на домкрате. Пружины вываливаются. штоки выходят.

Вставляем новые пружинки с отбойниками, накручивает проставки и домкратим обратно мост, заводя штоки в посадочные места.

Опускаем тачку на землю и затягиваем все болты сайлентблоков всех тяг.
Вот и все!

ИТОГ ЛИФТА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ +10см. Ваще отлично!

Передняя подвеска:
По передней подвеске решил лифтоваться проставками над стойкой. Да, знаю, что недавно появились удлиненные вилки, которые предпочтительнее, но что поделать, проставки уже были выточены. Не выбрасывать же) Разбирать решил всё и делать полную ревизию! На разборку потратил полтора дня.
Выглядело это все так)

На удивление шаровые верхних рычагов оказались живы. Нижние шаровые в хлам, под замену.
Сайлент-блоки нижних рычагов тоже были мертвые, верхних как новые. Попробовали перепресовать сами в гаражных условиях (тиски, 5ти тонник бутылочный) — хрен там, за 230 тыщ км и 14 лет российской суровой эксплуатации сайленты просто срослись с рычагами. Делать нефиг, повезли в сервис под гигантский винтовой пресс советского производства. Вот такого типа

Да и там с ними мучались 5 часов. За 10 сайлентблоков взяли 3000 рублей, по 300 за сайлент. Видел своими глазами, как два парня крутили баранку пресса, работа стоит того 100% )

Все пыльники рулевых наконечников были порваны. но сами пальцы на удивление живы, ходят очень туго. Пыльники выбросил, вместо них купил пыльники рулевых наконечников с Волги. Подходят идеально, но при запресовке металические кольца иногда лопаются, поэтому пришлось покупать с запасом, благо стоят копейки)) набил в них смазки, не жалея.Так же есть в продаже силиконовые прозрачные пыльники с газели, но они на полмилиметра больше, великоваты, не подходят. Имейте ввиду, только с Волги, не с Газели!

Шрусы тоже выдернул для ревизии. Наружные пыльники были треснутые, еще чуть чуть и порвались бы.

В правом поворотном кулаке сдох датчик абс. Ох и намучался я с ним)
за 14 лет он так врос в кулак, кувалдой не вышибался. Пришлось его потрошить и высверливать. Вот потроха, если кому интересно)

На левом суппорте была сорвана резьба одной из направляющих. Наткнулся на ремнабор свечных колодцев от Джонсвей, оказалось резьба такая же. не снимая суппорт, прошелся метчиком и закрутил ремонтную втулку на фиксатор резьбы. Идеально!

Порядок сборки такой:
наживляем нижние рычаги, вставляем привода, потом аккуратно заводим стойку сначала вилкой на привод, потом тремя болтами в кузов. прихватываем стойку сверху. Кстати, как вы меня тут и предупреждали, при замене пружин и их расжатии, они выворачиваются и вилки становятся не паралельно. Если с одной стороны этот угол получился небольшим и насадить вилку на стойку стабилизатора удалось в одного, то с другой стороны этот перекос был порядка 45 градусов. Пришлось звать на помощь и вторую сторону ставили втроем. Один выворачивает вилку монтировкой, второй совмешает отверстия вилки и нижнего рычага, третий забивает стойку стабилизатора. Впринципе, ничего сложного, когда много народу)) В одного нереально, пришлось бы опять сжимать пружину и выставлять чашку правильно.
Потом накидываем верхний рычаг и рулевые наконечники. Ну а дальше поворотные кулаки и т.д.
В итоге вся эта красота стала выглядеть вот так.

Все дособираем, накидываем колеса и опускаем машину, судорожно теребя в руках рулетку. Мерим!
было по передним аркам 76,5 стало 86.
ИТОГИ ЛИФТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 9,5 см! Ребята, это же чума! 🙂 проставки обещали всего 5 см, а тут почти 10! наверное усиленные пружины сделали свое дело)

На все про все по задку потратил полдня и по передку 4 дня с поездкой в сервис на перепресовку сайлентов и по магазам за пыльниками и шаровыми.

Теперь сидим высоко и едем еще дальше!

С вас лайки и хвасталки, а с меня еще больше интересных гаражных историй, ведь не успел я выехать из гаража и доехать до дома, как движок затроил, а из выхлопной трубы и из-под башки повалил белый сладкопахнущий дым… надеюсь это всего лишь прогоревшая прокладка. Ну что ж, коня обратно в стойло, вскрытие покажет! 🙂

Восстановление KIA Sportage

В середине апреля к нам приехал вот такой автомобиль

Внешний вид Kia Sportage, прямо скажем, был не очень. Ржавая рама и кузов требовали ремонта,

Обновляем бампер Киа Спортейдж 3

Оригинальный бампер для корейского Киа Спортейдж 3 производит компания MOBIS, остальные продукты считаются аналоговыми.

Как выбрать бампер

Рекомендуем именно продукцию MOBIS, ведь эта фирма входит в состав южнокорейского синдиката, сотрудничающего с Kia. Среди преимуществ оригинальных моделей выделяют такие достоинства как:

Простая установка, лишенная проблем, в силу полного соответствия размеров. Литье проводится на тех же формах, что и при выпуске автомобиля. Монтаж пройдет гладко даже под руководством полного новичка;
Прочность. В качестве основного материала используется крепкий пластик и каучук, соединение не менее 2 миллиметров в толщину и запросто выдерживает легкие удары. Мороз также не нарушает целостность изделия. Конструкция не растрескается, не деформируется;
Долговечность изделия гарантирована производителем, даже в сложных климатических условиях бампера смогут работать долгие годы. Покрытие лаком и краской не отслоится при проведении покрасочных процедур;

Единственный минус заключается в отнюдь немалом ценнике. Начинающим автолюбителям хватит приобретения конструкции бывшего использования, главное – выбирать оригинальную продукцию.

Бампер легко усилить специальной решеткой, нужно лишь подобрать корректную модель, подходящую на конкретную модель бампера. В противном случае придется проводить лишние корректировки конструкций.

Проводим установку заднего и переднего бампер Kia Sportage 3

Передний бампер крепится на конструкционный кронштейн. Затем необходимо проведение установки полимерного демпфера, усилительной конструкции и облицовки с 16 фиксаторами.

Задний же бампер крепится на болты, с помощью которых закрепляются секции, включая облицовку и полимерные демпферы с усилителями. На данном этапе следует подключить проводку для подсветки, а также монтировать отбойник загрязнений.

С установкой оригинальных изделий справится даже начинающий автолюбитель. Обращение в автосервис также возможно. Мастера покрасят бампер в тон кузова, а затем проверят правильность монтажа. Корректная установка поможет избежать вибраций и других проблем.

Специалисты гарантируют отсутствие дрожаний и зазоров между оптикой с решеткой. Работа выполняется, согласно производственным рекомендациям. Таким образом, смена бампера окажется долговечной и безопасной. Желаем удачи и безопасной езды!

Замена муфт полного привода KIA Sportage 1

Технология выполнения работ по замене муфт полного привода на Sportage 1.

Для выполнения работ потребуется инструмент: накидной ключ на «10» или шестигранная головка на «10», две шлицевых отвертки, молоток, небольшая деревяшка, 2мм алюминиевая проволока.
Расходные материалы: консистентная смазка (рекомендуется с молибденом), прокладочный герметик.
Запасные части: может понадобиться все начиная от болтов с шайбами до самой муфты в сборе.

Технология выполнения:
Ключом на 10 откручиваем 6 болтов «BOLT 0K01133206A» крепления внешней части муфты «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA».

Снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем-то легко.
Выемка кольца-коронки из внешней части муфты.

Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки. После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.

Муфта в разобранном состоянии.
Типичные неисправности: обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки, обламывание усиков и износ обоймы.

Ответная часть муфты.

Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу, которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль ШРУСа, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек.

Ремонт: стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.

Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части.

Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
Сборка завершена.

Обзор Киа Спортейдж 1 поколения, технические характеристики

Первый южнокорейский внедорожник явился миру в 1993 году. Киа Спортейдж I поколения продержался на конвейере 11 лет, в 2004 году уступил место следующим модификациям. Машина высоко котируется на вторичном российском рынке, интерес к особенностям авто не ослабевает.

Кузов

Киа Моторс – старая компания, которая сначала производила трубы. В 1973 году стала сотрудничать с Форд и Мазда. Корейские разработчики взяли лучшее из технологий партнеров и на шасси Mazda стали выпускать собственные автомобили. Трансмиссию и силовую установку также позаимствовали у знаменитого бренда.

Кузов Киа Спортейдж 1 (на фото) не отличается оригинальностью и изысками.

Спартанский вид. В облике — все просто, но приветливо. Гармоничные линии вселяют уверенность в надежности транспорта. В машине 5 дверей, столько же мест.

Длина в разных модификациях 3 760-4 340 мм говорит о среднем классе транспортного средства. Ширина Kia Sportage I пропорциональная – 1 735 мм, высота — 1 650 мм. В модели Гранд задний свес увеличен на 120 мм.

Масса также зависит от вариантов исполнения – от 1510 до 1540 мм. Клиренс соответствует автомобилю с внедорожными качествами. Составляет 200-216 мм.

Кузов крепится к раме из прочного металла, не оцинкован. Лакокрасочное покрытие держится хорошо. Но под пластиковыми обвесами прячутся очаги коррозии. Такая беда постигает задние арки, швы, передние крылья, места соединения подвески. Сильно выгнивают крепления брызговиков и задний бампер.

Подвеску, внутреннюю поверхность крыльев, рамку лобового стекла обрабатывают антикоррозийным покрытием.

Сколы краски на не оцинкованном кузове ведут к ржавчине. Это не редкость на машине, которая ездит по бездорожью.

Фары хрупкие, выгорают, мутнеют. Бамперы — пластиковые, поэтому на жаре коробятся, а от сильных морозов трескаются.

Допустимый полный вес автомобиля 1 930 кг. Багажник с разложенными задними сидениями — 640 л, минимальный объем — 347 л.

Дизайн и интерьер

Удобство Kia Sportage 1-го поколения просматривается в дизайне салона. Приборная панель без излишеств, разумно организована. Недостаток: начиная с пробега в 100 тыс. км доска назойливо гремит.

Пассажиры и водитель располагаются на креслах довольно комфортно. Дальние поездки не утомляют.

В отделке применили приятные на вид мягкие материалы. Даже по прошествии десятилетий они выглядят хорошо. Перетянуть современными тканями не представляет труда.

Линии внутреннего пространства — ровные. К дизайну приложена добросовестность производителей. Но жесткий пластик скрипит.

Сидения — крепкие, не теряют форму. Имеют большой диапазон перемещения. Регулируются рычагом.

Плафоны внутреннего освещения не герметичны.

Двигатель Sportage 1 поколения

Конструктивно машина – типичный кроссовер. Мотор расположен поперечно. Привод задней оси действует от простейшей муфты.

Силовых установок Киа Спортейдж 1 выпущено пять. Из них три — на бензине и два — дизельных агрегата. На российских дорогах чаще встречаются бензиновые версии с 4-цилиндровым двигателем. Объем его составляет 2,0 литра, впрыск распределенный. Автомобили держат под капотом 118 и 128 лошадиных сил. До двухтысячных годов мощность внедорожника была 95 «лошадей» при тех же 2,0 литрах объема.

Мощность дизельных установок не превышает 63 л. с. Атмосферные силовые агрегаты объемом 2,2 литра базируются на платформе Мазда.

Второй дизельный мотор имеет турбонаддув и развивает 83 лошадиные силы.

Оба варианта двигателей надежные. Водители уделяют внимание топливной системе. Фильтр Kia Sportage I нуждается в регулярной замене. Некачественное топливо приводит к забитым форсункам. От плохого горючего страдает бензонасос.

Радиатор в охлаждающей системе недостаточно герметичный, часто ломается термостат и вискомуфта вентилятора.

Свечи зажигания Kia Sportage I «живут» привычные российским автомобилистам 10-15 тыс. км. Ремень ГРМ производители рекомендуют менять через 80 тыс. км пробега. Но дороги диктуют свои условия: запчасть вместе с роликами непригодна на 60 тыс. км.

Трансмиссия

Внедорожные способности Кия Спортейдж 1-го поколения сравнивают с Toyota RAV-4, хотя в управляемости «кореец» сильно уступает «японцу».

С завода машины шли с двумя вариантами коробки передач: автоматической и механической. «Механика» комплектуется 5 ступенями. АКПП – 4-ступенчатая, гидротрансформаторная. Есть пониженная передача.

В автомобиле — задний привод. Переднюю ось подключают вручную. Зато есть раздаточная коробка, а некоторые версии снабдили самоблокирующимся дифференциалом на задний мост. Варианты авто без него могут использовать полный привод только на гололеде или бездорожье. На полном приводе по асфальту стираются покрышки и растягиваются цепи в раздатке Part-Time. Со временем она начинает шуметь.

Передняя подвеска — независимая пружинная, с телескопическими стойками. Ресурс долговечности двойного поперечного рычага удивляет владельцев. Единственное, что нужно менять каждые 40 тыс. км пробега, это втулки стабилизатора.

Задняя часть (кроме версии Гранд) оборудована также крепкой пружинной подвеской, амортизационными стойками. Срок службы конструкции составляет 200 тыс. км. Это классическая неубиваемая тяга Панара.

Технические характеристики

Корейский внедорожник закрепился на рынке за счет низкой стоимости и надежности. Автопром страны пошел по пути низкой прибыли, вооружился передовыми технологиями. Автомобиль Киа Спортаж 1-го поколения получил почитателей и фанатов. Все дело — в простом устройстве и ремонтопригодности. Для российских пользователей важно за небольшие деньги получить рамный внедорожник. Тем более, что у него неразрезной задний мост и двухступенчатая раздаточная коробка.

Автомобили до 2001 года выпуска не были экономичными. В городе Кия с 2-литровым мотором тратит 13-15 л топлива на 100 км. В версиях на «автомате» расход выше – зимой бывает до 20 л.

Разгоняется машина до 100 км за 16 секунд. Предельная скорость — 163 км/ч.

«Кореец» чувствителен к российскому горючему, на которое лямбда зонд и бензонасос реагируют поломкой. Элементы меняют на запчасти с 10-й модели Жигулей.

Разгон у машины легкий: 6 000 оборотов – не предел. Бак вмещает 60 литров горючего.

Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные. Для технических характеристик автомобилей до 2002 года это нормально.

К десятилетнему возрасту меняют тормозные шланги. Они трескаются, подтекают. Трубки остаются в отличном состоянии.

Комплектация Kia Sportage 1

Первое поколение Спортаж хорошо укомплектовано. С завода ТС снабжали центральным замком. Новинкой был иммобилайзер. Рулевая колонка регулировалась, был полный электропакет. В 2012 году за Киа Спортейдж 1-го поколения с пробегом просили 100-300 тыс. рублей.

Кондиционер справляется со своей задачей, работают 4 стеклоподъемника. Гидроусилитель руля и электрозеркала подкупают водителей и сейчас.

Электрика доставляет хлопот, так как сечение проводов с завода мелкое. Но гаражные мастера поправляют дело.

Стоимость

Автомобиль не сходит с конвейера с 2004 года. Но на дорогах встречается часто. На сайтах появляются объявления о продаже. Цена зависит от пробега и состояния транспорта.

Обзор цен по модификациям и годам выпуска:

1994 г. Бензин, «механика», 95 «лошадей» – 60 000 руб.
1995 г. Механическая коробка, бензин, мощность 130 л. с., пробег 230 000 км – 90 000 руб.
1996 г. МКПП, бензин. Двигатель 2-литровый, пробег 270 тыс. км – 165 000 руб.
2002 г. Бензиновый двигатель 2,0 л объема, автоматическая коробка передач, пробег 133 тыс. км – 250 000 руб.
2004 г. Механическая коробка, бензиновый мотор мощностью 128 л. с. За авто с пробегом 240 000 км просят 214 тыс. руб.

Корейский компактный внедорожник не сдает позиций. Автомобиль берут для поездок на дачу, тюнеры набивают руку на доработках кузова, интерьера, ходовой части.

Отзывы владельцев

На форумах водители обсуждают плюсы и минусы машины, динамику и комплектацию. Отзывы в целом положительные. Владельцы подсказывают, где слабые места автомобиля и как их устранить.

Попался Спортейдж с пробегом 70 тыс. км на «автомате». Внешне симпатичная машина, строгая, сдержанная. В салоне — заводские сидения и отделка из кожзаменителя. Менять не намерен. Удивила кассетная магнитола. Динамики в багажнике, поэтому звучание неважное. Остальная комплектация устраивает: это кондиционер, стеклоподъемники. Руль регулируется по высоте, на креслах можно менять поясничный упор. Недостатки: АБС рассчитана на задний мост, центральный замок на 100 тыс. км барахлит, форсунки забиваются. Багажник маленький, много с дачи не увезешь. Но болота и проселочное бездорожье проходит хорошо.

Киа Спортаж 1-го поколения стоила 100 тысяч. Купил для тюнинга. Сразу облагородил экстерьер: тонировал стекла, поставил кенгуры, пороги от сотого крузака. Радует подвеска: у нее короткие пружины. Машину на поворотах не заносит. До 100 км/ч ехать комфортно, нет шума и вибрации. Но если выжимаешь 140, мотор гудит.

Меня знакомые пугали: Спортейдж первый выпуск много потребляет масла. Проверял каждую тысячу километров. Докладываю: все в норме, уровень не упал даже за 7 тысяч пробега. Двигатель работает штатно: набирает скорость, легкий на обгоне. В салоне летом прохладно, зимой еще не ездил.

Кия Спортаж – реально внедорожник. Мощный двигатель, жесткая подвеска. Коробка четко переключает скорости, динамика — на высоте. Для города габариты хорошие, машина маневренная. Не доволен, тем, что к свечам трудно подобраться, неудобные зеркала, большой расход топлива. Музыка звучит отвратительно, но это поправимо.

Читайте также: