Снять задний бампер ока

Обновлено: 14.05.2024

Установка бампера Лада Ока

Автомобильный бампер представляет собой полосу облицовки автомобиля, призванную защищать автомобиль при незначительных ударах. Так как в большинстве современных автомобилей бамперы сделаны из пластика, они носят скорее декоративный характер. При ДТП они защищают больше не водителя и пассажира, а пешехода при наезде на небольшой скорости (считается, что наличие бампера меньше травмирует пешехода).

Так или иначе, при повреждении бампера производится его демонтаж для ремонта или замены и последующая установка бампера Лада Ока. Снятие и последующая установка бамперов производятся для монтажа систем дополнительного оборудования автомобиля, например фаркопа или датчиков парктроника.

Стоимость установки бампера в Санкт-Петербурге:

Варианты установки	Стоимость
Установка переднего бампера Лада Ока	от 1000 руб.
Установка заднего бампера Лада Ока	от 1000 руб.
Ремонт бампера Лада Ока	от 3500 руб.

Если бампер поврежден незначительно, станции техобслуживания предлагают услугу по наложению специального ремонтного шва по пластику. Для этого они снимают бампер, накладывают заплатки из пластика, идентичного пластику ремонтируемого бампера, а затем производят установку бампера Лада Ока на прежнее место. Если повреждения большие, старый бампер снимают и выбрасывают, а на его место устанавливают новый бампер Лада Ока. Металлический бампер часто не ремонтируют из-за дороговизны процедуры, а заменяют.

Порядок демонтажа переднего бампера такой. Сначала снимаются передние подкрылки, противотуманные фары и номерной знак. Затем выкручиваются 2 болта крепления к усилителю. Затем – 2 гайки крепления кузова к брызговику, правый и левый кронштейны облицовки. Затем выводятся шпильки крепления облицовки в районе брызговиков, извлекаются 2 гайки крепления кронштейнов и снимается балка бампера. Устанавливается новый или отремонтированный бампер в обратной последовательности.

Задний бампер снимается и устанавливается аналогично. Разные модели автомобиля имеют свои особенности установки бампера, описанный порядок приблизителен для примера.

Снятие, ремонт, замену и установку бампера Лада Ока мы приглашаем произвести в наших сертифицированных сервисах Санкт-Петербурга. На все работы дается гарантия.

В нашем отделе запчастей вы найдете как новые, так и б/у оригинальные бамперы хорошего качества для замены.

Снятие и установка переднего буфера Ваз 1111 ОКА

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Передний буфер закреплен на передней панели кузова двумя болтами.

Боковины буфера крепятся к кузову специальными болтами с шайбами и гайками.

1. Разъедините колодку проводов к указателям поворота.

2. Отверните гайку крепления “массового” провода указателя поворота. Эта гайка является также нижним креплением фары.

3. Снимите наконечник “массового” провода со шпильки крепления фары.

4. Ослабьте гайку бокового крепления переднего буфера.

5. Выньте болт с шайбой и гайкой из паза буфера и кронштейна кузова. Повторите операции 1–5 с другой стороны буфера.

6. Отверните два болта крепления буфера к передней панели кузова (показан один).

7. Отожмите отверткой две защелки буфера, расположенные в верхней его части на уровне внутренних краев фар, сдвинув буфер на себя.

8. Снимите буфер с автомобиля.

9. При необходимости отверните винты крепления указателя поворота и снимите его с буфера (см. подраздел 8.5.2.).

10. Установите указатели поворота на передний буфер и поставьте его на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется снятие и установка переднего буфера ВАЗ 1111 ОКА, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как снятие и установка переднего буфера ВАЗ 1111 ОКА имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Снятие и установка заднего бампера Kalina

1. В колесной арке правого заднего колеса крестообразной отверткой отворачиваем саморез верхнего крепления бампера к кузову, а также три самореза крепления резинового брызговика (третий саморез на фото не виден).

2. Снизу автомобиля крестообразной отверткой отврачиваем саморез нижнего крепления резинового брызговика и снимаем брызговик. Аналогично снимаем брызговик левого колеса.

3. Головкой «на 10» отворачиваем три болта нижнего крепления бампера к кузову.

4. Открыв крышку багажника головкой «на 10» отворачиваем четыре болта верхнего крепления бампера к кузову.

5. Взявшись обеими руками за боковину бампера и приложив необходимое усилие, снимаем верх боковины с отбортовки кронштейна кузова. Аналогичную операцию выполняем с другой стороны автомобиля.

6. Снимаем задний бампер.

7. Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления энергопоглощающей балки заднего бампера.

8. Снимаем энергопоглощающую балку.

9. Установка заднего бампера происходит в обратной последовательности.

Снятие и установка заднего бампера

При выполнении кузовного ремонта или же в случае необходимости замены заднего бампера на ВАЗ 2110, его необходимо снять с автомобиля. Данная инструкция поможет вам выполнить эту процедуру с минимальными трудностями. Для начала стоит сказать, что нам понадобится следующий инструмент для работы:

Головка торцевая на 8.
Удлинитель.
Трещоточная рукоятка.
Отвертка с крестообразным лезвием.

Как снять задний бампер — пошаговая инструкция

Итак, первым делом необходимо открыть крышку багажника и открутить два болта крепления заднего бампера сверху. Они находятся в непосредственной близости к фонарям. Наглядно это показано на фото:

После того, как второй второй тоже откручен, можно приступать дальше. Для этого необходимо вывернуть еще два болта, теперь те, которые находятся снизу, также по краям бампера:

Затем аккуратно со средним усилием отодвигаем задний бампер ВАЗ 2110 в сторону с каждой стороны:

Когда бампер отошел в сторону и практически снят с автомобиля, последним шагом будет отсоединение плафона освещения номерного знака. Для этого необходимо открутить крестовой отверткой:

Теперь без проблем можно снимать плафон, после чего бампер полностью свободен и его также можно снять! Наглядно результат выполненной работы показан ниже:

Установка производится в обратной последовательности с использованием того же инструмента. По времени данный ремонт не займет более 15 минут времени.

Как снять задний бампер без проблем

Сегодня решил сделать еще несколько тем по ремонту Лады Калины и остановился на заднем бампере, решил подготовить материал по снятию и установке этой детали кузова. На выполнение этой работы у меня лично ушло не менее одного часа времени, хотя думал поначалу, что справлюсь быстрее. Итак, рассмотрим ниже инструмент, который понадобится для данной процедуры:

Трещотка или вороток с головкой на 10
Удлинитель
Крестовая отвертка

Порядок снятия и установки заднего бампера на Ладе Калине

Прежде чем приступить к ремонту, сначала лучше побрызгать на все резьбовые соединения смазкой, типа WD-40, чтобы во время работы не было проблем с закисшими болтами.

Первым делом необходимо снять задние брызговики и подкрылки, если таковые имеются на вашей машине.
После этого можно откручивать саморезы крепления бампера к кузову автомобиля, это они находятся в самом верху с каждой стороны, как показано на фото ниже:

Теперь можно приступать к откручиванию верхних болтов крепления заднего бампера, количество которых 4 штуки и наглядно все продемонстрировано ниже, их как бы прикрывает немного уплотнительная резинка багажника:

Затем выворачиваем 3 нижних болта, все так же головкой на 10 с трещоткой удлинителем. Необходимо наклониться и немного подлезть рукой под зад Калины. Крайний находится около выхлопной трубы, а остальные правее, видно они хорошо, так что разберетесь:

Теперь можно аккуратно снимать бампер с защелок по бокам с каждой стороны. Для этого необходимо взяться за торец и с небольшим усилием потянуть на себя. В результате чего деталь должна немного отойти в сторону. Такую же процедуру проводим с другой стороны Калины:

Он должен извлечься оттуда без проблем, после чего можно свободно снимать бампер с автомобиля, так как он больше ни к чему не крепится:

А вот так будет выглядеть ваша Калина без этой детали кузова, кстати, вполне неплохо 🙂

Если же помимо самого бампера необходимо будет снять пластиковый усилитель, то нужно отвинтить 3 болта, два по краям и один по центру, на фото ниже представлено наглядно:

И без проблем его снять с машины, взявшись рукой и отводя в сторону:

А вот собственно конечный результат проделанной работы:

Если требуется замена данных деталей, то покупаем новые запчасти и производим установку в обратной последовательности.

Процесс демонтажа и замены заднего бампера: советы и рекомендации

Представленный элемент выполняет защитную функцию для кузова транспортного средства, поэтому принимает на себя основную часть повреждений при столкновении. При незначительных ударах на изделии появляются трещины и другие дефекты, которые подлежат восстановлению. Однако в некоторых случаях, например, после серьезного ДТП, ремонт нецелесообразен и приходится ставить новый бампер. Среди причин, вызвавших необходимость проведения такой процедуры:

защитный элемент полностью разрушен;
отсутствуют отдельные части изделия;
образовались сквозные отверстия большой площади.

В перечисленных ситуациях заменить бампер гораздо выгоднее и быстрее. Этот процесс включает несколько ключевых этапов:

Оценка характера повреждений.
Демонтаж элементов, которые перекрывают доступ к крепежам детали.
Снятие поврежденного бампера.
Восстановление геометрии прилегающих кузовных элементов.
Установка снятых элементов и новых деталей.

Наши специалисты имеют большой опыт в работе с различными марками и моделями автомобилей, поэтому выполняют замену бампера максимально точно, быстро и в строгом соответствии с заводскими регламентами. Стоимость работ зависит от нескольких факторов (степень повреждений, цена новых запчастей и т. п.), следовательно, уточнить ее можно только после предварительного осмотра.

Обратите внимание, что специалисты не рекомендуют менять бампер самостоятельно. Отсутствие точных знаний о технологии работ (особенно при наличии серьезных кузовных дефектов) чревато нарушенной геометрией деталей, сломанными креплениями и прочими неприятными для автовладельца последствиями.

Что необходимо подготовить

Для того чтобы правильно удалить нужный нам элемент защиты, желательно заранее приготовить:

ключ торцовый с головкой на 10;
отвертка крестообразная или тонкая плоская;
трещотка;
ключ с наконечником ТОРКС.

Приступая к запланированному демонтажу любого из бамперов, необходимо промыть все доступные поверхности, а заржавевшие и прикипевшие болты рекомендуется предварительно смазать тормозной жидкостью.

Технология снятия и установки

Перед началом работы очень желательно обрызгать все резьбовые соединения составом WD 40. Это должно избавить от проблем с закисшими болтами. Если на машине имеются задние подкрылки и брызговики, то их необходимо снять в первую очередь. Сделав это, можно приступать к выкручиванию саморезов крепления к кузову машины. Помимо этих саморезов, которые обычно находятся снизу, как правило, присутствуют еще верхние болты крепления заднего бампера. Их может прикрывать уплотнительная резинка багажника. Приподнимаем ее и выкручиваем эти болтики. Кроме того, должны быть и нижние болты. Они обычно могут находиться со стороны днища автомобиля. Следует наклониться и сначала нащупать их рукой. Если же есть возможность, то лучше загнать машину на эстакаду или яму. Тогда эти болтики можно будет увидеть. Их тоже отворачиваем.

Теперь снятию препятствует только кронштейн крепления бампера. Точнее говоря, кронштейны. Аккуратно выводим деталь из зацепления с ними. Берем ее за один торец и потихоньку тянем на себя. От этого торец должен слегка отойти в сторону. То же самое делаем с другой стороны. Как правило, с этим проблем не возникает. Выполнив данную процедуру, можно снимать бампер, поскольку его уже ничего не должно держать. Тянем деталь на себя, аккуратно покачивая ее из стороны в сторону.

Когда бампер будет снят, станет доступен его пластиковый усилитель, который крепится к автомобилю. Если замена бампера стала нужна после его повреждения в ДТП, то вполне вероятно, что поврежден и этот усилитель. В таком случае его тоже придется снимать и менять на новый. Он крепится к кузову болтами, которые видны и доступны. Как правило, их всего три. Один по центру, а еще два по бокам. Отворачиваем их. Потом тянем усилитель на себя и снимаем его с автомобиля. Установка деталей происходит в обратной последовательности.

Стоит отметить, что крепление переднего бампера устроено примерно таким же образом. Процедура его снятия занимает столько же времени.

Как видно из всего вышесказанного, замена бампера не требует специальных знаний и навыков, поэтому не стоит переживать даже тем, кто будет делать это впервые. Повредить или вовсе сломать практически ничего нельзя. Времени это занимает немного, поэтому обращаться за помощью в автосервис нет никакой необходимости. Можно и сэкономить.

Демонтаж заднего бампера

Снять задний бампер тоже довольно просто. В начале работы нужно получить доступ к креплениям. Наиболее просто это сделать в автомобиле с кузовом «седан». Необходимо просто убрать коврик из багажника, и доступ открыт. Несколько сложнее обстоят дела с «универсалом», в этом случае иногда приходится убирать всю заднюю обшивку, а боковую снять с креплений и отодвинуть в сторону. Далее можно приступать к удалению крепежей бампера.

Находим фиксирующие болты, вводим торцовый ключ с удлинителем в 5-6 см. и откручиваем поочерёдно все крепежи.
Отсоединяем фиксаторы соединения заднего бампера и подкрылков, которые располагаются с обеих сторон. Обычно это болты-саморезы.
Нажимаем на элемент до его отделения от кронштейнов, расположенных на кузове, и аккуратно удаляем, при это его приподняв.

Процесс снятия обоих элементов не трудоёмкий, и его вполне по силам сделать даже новичку. Теперь элемент защиты можно заменить на новый или же провести запланированные работы и установить демонтированные бампера на свои прежние места. Установка данных защитных элементов необходимо проводить осторожно и не торопясь, в противном случае вы рискуете повредить крылья.

В том случае, если вы являетесь неопытным автомобилистом и боитесь что-либо сделать неправильно, то всегда можно заручится поддержкой более опытных друзей. Всё не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Обратный монтаж

Установка заднего бампера выполняется в обратном порядке. Здесь также стоит воспользоваться услугами ассистента, так как крепится задний бампер также частично на пластиковые защёлки. Кроме того, во время такого обратного монтажа требуется поменять прокладки, шайбы и иные расходные материалы, для того, чтобы заменить изношенные аксессуары новыми. Также обязательно тщательно очистить места креплений демпфера от грязи и ржавчины.

Что делать, если сломаны крепления

Современные бамперы оснащены деталями, выполняемыми из пластика, именно они чаще всего ломаются при выполнении различных ремонтных работ, а также при ДТП. В том случае, когда сломалось крепящие элементы совершенно необязательно покупать новый демпфер, достаточно выполнить их самостоятельный ремонт.

Когда вы приобрели новые пластиковые защёлки, вам будет достаточно установить их на демонтированный бампер. Для этого первоначально требуется выполнить монтаж нового ушка подобного крепления. Данный элемент нужно склеить с поверхностью демпфера, после чего зафиксировать при помощи саморезов и потом проверить надёжность всего соединения. Кроме того, крепление защёлки амортизирующего устройства со стороны внутренней поверхности может быть выполнена также при помощи заклёпок.

В том же случае, когда вы не смогли подобрать подходящий набор новых защёлок, придётся прибегать к кустарному производству таких деталей. Такой ход обоснован только в редких случаях, так как он связан с нарушением целостности демпфера, что может привести, в дальнейшем, к его быстрому разрушению. С технической точки зрения подобный ремонт состоит в том, что из листа металла вырезается прямоугольник необходимого размера. В нём сверлиться отверстие под крепёжные болты, которые будут теперь держать бампер.

Это варварский способ, поэтому лучше постараться подобрать стандартные крепления в наборе. Такие крепления не обязательно должны быть выпущены для конкретной модели, вполне допустима установка подходящих изделия от других автомобилей. Заканчивается же данная процедура тем, что выполняется установка бамперов на штатные места.

Несмотря на то обстоятельство, что крепления бампера автомобиля выполняются из хрупкого пластика, при правильном его демонтаже и монтаже можно не допустить их повреждения. В том же случае, когда это всё-таки произошло, можно легко установить на их место новые. Таким образом, этот элемент конструкции кузова будет восстановлен и может ещё долго прослужить вам.

Классификация креплений

Бампер является первым защитным элементом кузова. Но он предохраняет конструкцию автомобиля только условно. Преимущественно производители устанавливают пластиковые детали. Они имеют небольшой вес, снимаются и возвращаются обратно просто и быстро. Есть один минус – пластмасса ломается при малейшем ударе. Единственное, что остается изготовителям – обеспечить надежную фиксацию детали.

Бампера могут устанавливаться самыми разнообразными способами. Как правило, крепление представляет собой отдельные элементы и специальные прорези для защелкивания в пазах. Пистоны крепления широко используются в автомобилях иностранных марок.

Кронштейны

Данный образец наиболее надежно фиксирует изделие на кузове машины. Каждый производитель делает кронштейны крепления бамперов по своему уникальному чертежу. Они имеют вид небольших деталей вытянутой формы. Отличительная характеристика изделий – прочность и долговечность. Элементы могут прослужить долгие годы, не выходя из строя даже в условиях некачественного дорожного покрытия. Однако они также страдают при ДТП.

Кронштейны используются производителями различных марок автомобилей уже давно. Наибольшее распространение этот тип крепежей получил в Европе, России и США.

Защелки

Стараясь минимизировать расходы на изготовление транспортных средств, компании перешли на более простой тип крепежа – защелки. Они выполнены из того же листа пластмассы, что и бампер. Принцип быстросъемного крепления заключается в том, что деталь благодаря наличию специальных прорезей вставляется в пазы.

Отсутствие необходимости соединения с бампером.
При серьезных повреждениях меняется полностью вся конструкция.
Монтаж и демонтаж производится за считанные минуты.

Хрупкость. Защелки фиксаторов могут расколоться при попадании одного или нескольких колес в большую яму.
Со временем прорези в пластмассе изнашиваются и крепление ослабевает.
Большая часть автомобилистов повреждает защелки при демонтаже.

При покупке подержанного авто следует обязательно обращать внимание на указанные части крепления бамперов. Если конструкцией машины предусмотрены именно защелки, то они с большой вероятностью уже несколько раз переделаны хозяином.

Саморезы

Самый простой и бюджетный вариант крепления. Он применяется преимущественно на автомобилях отечественного производства. Также используют шурупы для крепления бампера и на подержанных иномарках.

Метод позволяет решить проблему обрыва креплений быстро и надолго. Однако данный крепеж имеет огромный минус – он разрушает структуру бампера. Это касается не только самостоятельно вкрученных саморезов, но и заводских креплений. При эксплуатации транспорта в местах фиксации образуется люфт, который со временем увеличивается. Часто саморезы произвольно выкручиваются, поэтому владельцам приходится постоянно проверять затяжку крепежей.

Болты

Среди опытных водителей болт с гайкой считается наилучшим типом крепления бампера. Его эффективность заключается в простоте обслуживания. Данный тип крепления можно в любой момент раскрутить, снять бампер и монтировать его обратно.

Преимущество заключается еще и в том, что соединение надежно фиксирует бампер долгое время.

Среди недостатков следует отметить, что в некоторых моделях автомобилей трудно подобраться одновременно к болтам и к гайкам.

Особенности ремонта сломанных креплений

Если продолжать эксплуатацию автомобиля невозможно, следует приобрести новые крепежные материалы, либо отремонтировать старые детали.

Крепления передних бамперов отличаются своей надежностью. Однако эти фиксаторы также требуют периодического восстановления. Можно выполнить ремонт крепежа бампера своими руками. Для этого вырезают небольшую прямоугольную пластину из листа крепкого металла и подгоняют изделие под необходимые размеры. После этого отверстия под крепежные болты специалисты рекомендуют проделывать при помощи небольших сверл. В этих отверстиях будут располагаться болты.

Как правило, данный способ ремонта рекомендуется использовать исключительно в целях временного решения проблемы. В идеале необходимо приобрести новое изделие. Если без «колхоза» не обойтись, то необходимо сделать максимально надежный крепеж. Затем следует приступить к установке ушка для фиксации. Монтаж производится при помощи шурупов. После этого можно устанавливать заклепки.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Перед началом работы следует подготовить все, что может понадобиться для снятия бампера и проведения ремонтных работ его креплений.

Позаботьтесь о том, чтобы под рукой были:

новое крепление (проследите, чтобы вам продали комплект с полным набором креплений: 2 задних/передних и 2 боковых);
длинный ключ-шестигранник на «6» (разные модели авто могут потребовать применение ключа другого размера);
крестовая отвертка;
1-2 ключа на «13»;
фонари;
электродрель и сверла (3 и 5/6/7 мм) (если крепление решено изготовить самостоятельно).

Пошаговая инструкция технологии ремонта креплений бампера

Восстановление или полная замена крепежей производится только после снятия бамперов. Самое главное – выполнять демонтаж аккуратно, чтобы не повредить целые детали.

Процесс снятия кузовного элемента выполняется в соответствии со следующими шагами:

Снимают радиаторную решетку (если это предусмотрено заводом изготовителем).
Если в бампере располагаются специальные отверстия под буксировочный трос, нужно найти головки болтов при помощи небольшого шестигранника.
Обязательно следует проверить бампер на предмет фиксации к аркам. Все соединения с прочими кузовными деталями нужно открутить.
Одним умеренно резким движением необходимо оторвать бампер от одного крыла, а затем и от другого. Деталь может держаться на заклепках туго. Их необходимо аккуратно отжать до характерного щелчка.
После этого снимают оптику.
В редких случаях потребуется временное снятие колес.
Как раз под фонарями производители располагают защелки бамперов, которые следует снять.
Если повреждены не все крепежи – целые детали стоит также демонтировать. Для этого выкручивают из пластмассы специальные винты.
Производят непосредственно ремонт фиксаторов.

Согласно пошаговой инструкции по технологии ремонта крепления бампера, починить изделия самостоятельно просто. Для этого потребуется лист металла и дрель. С их помощью можно изготовить элементы, практически идентичные оригинальным образцам. Основная задача заключается в соблюдении точных размеров и выборе прочного материала. Самостоятельно ремонт замятого ушка крепления выполняется за 20 минут.

Видео обзор ремонтных работ:

Снятие и установка балки задней подвески Ваз 1111 ОКА

Сайлентблоки относятся к тем деталям транспортного средства, срок эксплуатации которых превышает пятьдесят лет. Но, к большому сожалению, нет ничего вечного, поэтому и эти элементы необходимо менять. К тому же существуют некоторые факторы, способствующие их преждевременной замене. Замена сайлентблоков задней балки – довольно сложная тема и не затронуть ее было бы правильно. В этой статье я расскажу о том, как выполняется замена сайлентблоков задней балки, а также о причинах замены.

Причины замены

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы. Причинами могут быть:

Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
очистить узлы крепления подвески от грязи;
провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Это интересно: Адаптация АКПП Chevrolet Cruze

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Пошаговое описание замены

Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

Снятие и установка балки задней подвески

Вам потребуются: ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключи «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, гидравлическая опора.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль Фольксваген Поло седан на подъемник, вывесите на домкрате заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Далее описаны операции, проведенные с левой стороны подвески. Операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Снимите задние колеса.

2. Установите под балку задней подвески упор (гидравлическую стойку) и нагрузите подвеску.

3. Выверните болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките датчик из отверстия продольного рычага задней подвески. Аналогично извлеките из отверстия продольного рычага задней подвески датчик вращения второго колеса.

4. Выведите втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из паза кронштейна на балке задней подвески. Аналогично извлеките втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса. Отведите провода в сторону от места проведения работ.

5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику тормозного шланга…

6. …снимите фиксирующую скобу…

7. …и выведите наконечник тормозного шланга из отверстия в кронштейне на балке задней подвески.

8. Снимите тормозные барабаны.

9. Снимите тормозные колодки и отсоедините от разжимных рычагов обоих тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза.

10. Извлеките из держателей на балке задней подвески трос привода стояночного тормоза. Аналогично извлеките из держателей на балке трос привода стояночного тормоза второго колеса.

11. Подденьте отверткой фиксатор держателя троса привода стояночного тормоза…

12. …отогните фиксатор…

13. …и выведите трос из держателя. Аналогично выведите из держателя второй трос привода стояночного тормоза.

14. Извлеките тросы из отверстия щита тормозного механизма заднего колеса.

Аналогично извлеките наконечник троса из отверстия щита второго тормозного механизма и отведите тросы в сторону.

15. Снимите пружины.

16. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления…

17. …и извлеките болт из отверстий кронштейна и шарнира (сайлентблока).

Аналогично отверните гайку и извлеките болт крепления шарнира (сайлентблока) с другой стороны.

18. Снимите балку задней подвески с автомобиля.

При необходимости балку задней подвески можно снять, вывернув восемь (по четыре с каждой стороны) болтов крепления ее кронштейнов к кузову.

19. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

замените болты и гайки крепления шарнира (сайлентблока) балки задней подвески моментом 45 Н•м и доверните на 90°;
замените болты и гайки крепления нижней опоры амортизатора к кронштейну балки задней подвески 40 Н•м и доверните на 90°;
если снимали кронштейны балки задней подвески, замените болты их крепления, затяните их моментом 50 Н•м и доверните на 45°.

Окончательно затягивайте гайки болтов крепления на автомобиле, стоящем на земле.

В магазине автомобильных запчастей «Авто-Универсал» всегда в наличие и на заказ узлы и агрегаты к автомобилям марки ГАЗ, ВАЗ, УАЗ – двигатели, КПП, редукторы, мосты, рессоры Брянск.

Видео “Замена сайлентблоков”

В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкостью сможете поменять их самостоятельно.

Как снять задний бампер, Kia Rio III.

Интересно, в катафотки можно лампу подсветки установить? Там вроде место для патрона есть.

А как снять фонарь не показал.

Это отдельное видео, смотри в том же плейлисте.

Че не показал как снимали фонари

Зайди в плейлист с этой машиной и там найдешь.

Я бы снял колесо ,прежде чем выкручивать гайки

Мне лень снимать, я ленивый. Без колеса конечно удобнее, но не настолько, чтобы дамкрат доставать.

чувствуется уральский акцент

Роман, а вы в москве находитесь, нет? Если в мск, можно ли подъехать, спросить совет по бамперу? Там показать нужно вжувую..

@Roman Slepnyov добрый день Роман, вапрос вам, взаимо заменяемы или нет, бампер, крышка богажника и фонари задняя, кия Рио 2012 и 2015

У себя на канале размести и мне адрес отправь, сюда в переписку. Может кто ни будь ещё подключится.

@Roman Slepnyov тогда можно куда то фото может прислать?

Я далеко от Столицы.

чтоб не снимать усилитель, просто чуть потянул на себя бампер отверткой сломал две клипсы и снял

Роман, добрый день. подскажите на быструю руку, :) . хочу подключить камеру заднего вида, для этого я должен подключить провод камеры к проводу фонаря заднего хода. Как мне правильно найти в связке проводов фанаря заднего хода , нужный прово? Киа рио 2012. Роман заранее спасибо )))))))))

Задача, проще не бывает! Чёрный -, ораньжевый+. thexvid.com/video/MVlKxtU_viM/видео.html

Вопрос такй. нужен ваш совет )))))))))))
Киа рио 2012, серая.
Два года назад по крыше автомобиля кинули с верхних этажей дома кинули куриное яйцо, удар сильный!! в итоге при ударе образовались микро трещины в виде микро вол от центра удара и далее, около 5-7 см- в диаметре.. думаю что возможна корозия под краской. удар был примерно в центр автомобиля вблизи от лобового стекла.
Вопрос. Можно ли снять краску, грунт удалить ржавчину если таковая есть, но покрасить нестандартно , не всю крышу а только полосой примерно 15-20 см вдоль верхней кромки лобового стекла черной краской.. )))))) На ваш взгляд, как будет смотреться крыша - стильно или деревня :)? или всю крышу придется красить? ))) да и если красить крышу не в серый как вся машина , а черной краской, с точки зрения дпс и норм эксплуатации тс это можно делать? вы с таким сталкивались?

Все варианты выполнимы, но на мой взгляд, лучше по минимуму покрасить базовой эмалью, а лаком покрыть всю крышу! Для Кий это полезно. Чёрная крыша, уже давно является классикой, она стильная при любом раскладе. Можно до 30% другим цветом красить.

А если бампер не отщелкивается с защелок? Что делать греть? У вас так легко он отщелкнулся уменя с одной стороны пол полоски оторвалось а с другой одна защелка выжыла.

Нагрев не поможет, нагреется только наружная часть, а защёлки нет, да и горячий пластмасс легче сломать. Надо было помогать защёлкам выщёлкиваться при помощи маленькой плоской отвёртки. При установке вам прейдётся клеить на полиуретановый герметик, но прежде надо зашкурить те места, где будет герметик, обезжирить, убрать разводы чистой тряпкой и нанести герметик, затем вставить бампер на место. Если герметик вылезет наружу, его вытирать тряпкой хорошо смоченной смывкой силикона, или Уайт спиритом, или бензином.

Читайте также: