Стук под капотом ваз 2109

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

стуки в подвеске и трансмиссии на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неисправности в подвеске и рулевом управлении на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 могут привести к серьезной аварии!

Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

1. Внимательно проверьте на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 состояние деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек. На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части автомобиля проверьте те же места аналогично.

3. Откройте на автомобиле капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору. Изношенные шарниры подвески необходимо заменить.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

5. Если в шарнирах подвески люфтов нет, проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

6. Поднимите домкратом автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова автомобиля прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

ПРИМЕЧАНИЯ
Стук в подшипнике ступицы исчезает, если повторить проверку с нажатой педалью тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника и срыву резьбы гайки и хвостовика шарнира привода колеса.

7. Осмотрите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 телескопическую стойку подвески. Подтеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены. Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

8. Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову автомобиля и не иметь повреждений.

9. При проверке на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову автомобиля. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверку и регулировку углов установки передних колес (развал — схождение). Развал — схождение нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка угла колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук — звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов — замена шрусов.

Простейшая диагностика: что стучит из-под капота машины?

Исправный автомобиль должен работать тихо. А если из-под капота и слышно «журчание» двигателя, то желательно, чтобы оно было ровным, без вызывающих звуков: свиста, визга, скрежета и, особенно, стука. Однако сплошь и рядом встречаются машины именно с такими вот звуковыми эффектами. О том, что за этим может последовать,

размышляет Андрей ЛАДЫГИН.

Многие водители, обратив внимание на необычный звук, проявляют известное беспокойство, но, выяснив вскоре, что на скорость это не влияет, так и продолжают ездить. Смеем заверить — до поры до времени. Даже плохо закрепленная крышка воздухофильтра, соскочив в конце концов со своих шпилек, может такого натворить! А потому лучше все же выявить и устранить причину странных звуков, не откладывая это в долгий ящик.

Итак, что же может в машине стучать, скрипеть, визжать?

НЕ СОЛОВЬИНАЯ ТРЕЛЬ

Свист чаще всего носит аэродинамический характер, то есть появляется при движении с определенной скоростью и усиливается, когда она возрастает. «Свистеть» могут антенна, багажник на крыше или перевозимый на нем груз. Если эти причины исключены, но свист досаждает, найти его источник будет сложнее. Проверьте плотность прилегания дверей к кузову, стыки и надежность крепления декоративных деталей передка, посмотрите, нет ли висящих на «пути» воздуха проводов. Иногда в передке обнаруживаешь отверстия, назначение которых остается загадкой: все необходимые приборы (фары, подфарники, «поворотники», звуковой сигнал и др.) вроде бы на месте, а для вентиляции эти дырочки слишком уж малы. Заклейте их изолентой, вставьте в них винты с гайками или подходящие пластмассовые пистоны — вполне возможно, что назойливый свист пропадет.

Иное дело, если звук проявляется не на скорости, а хорошо слышен даже при низких оборотах холостого хода. В поисках его источника соблюдайте осторожность: повредить руку вращающейся крыльчаткой вентилятора или шкивом приводного ремня можно совершенно неожиданно. А тут еще высоковольтные провода. Особенно опасно совать голову в моторный отсек, пока двигатель не выключен. Словом, старайтесь быть аккуратными.

При открытом капоте источник свиста обычно сразу выдает себя. Если же нет, советуем проверить состояние и натяжение всех клиновидных ремней: не проскальзывают ли в ручьях шкивов, не замаслены ли они, не перекручены ли. Если начинающему водителю досталась сильно подержанная машина, он может стать свидетелем того, как резинотканевый ремень способен постепенно «проесть» металлические шкивы едва не до дыр. В ручье, утратившем клиновидное сечение, ремень наверняка будет проскальзывать и свистеть.

Другой возможный источник свиста — подшипники качения навесных агрегатов: генератора, водяного насоса, а на иномарках — еще и гидроусилителя руля или насоса кондиционера. Утратившие смазку подшипники «просвистят» недолго — вскоре они начнут издавать резкий визг, за которым последует их разрушение. Неисправные выявить несложно: достаточно снять ремень, приводящий данный агрегат, и пустить двигатель. Исчезновение свиста подскажет, что несмазанные подшипники, к примеру, помпы вы определили верно. Но этот способ проверки исключен для машин, у которых помпа приводится в действие зубчатым ремнем привода распредвала («Самара», «Ока», «Таврия», " Опель Кадет", " Фольксваген Гольф II" и др.). Износ подшипников здесь можно проверить, сняв ремень и провернув помпу за шкив рукой. Она должна проворачиваться легко и беззвучно.

Конструкция подшипников в большинстве такова, что без разборки агрегата пополнить смазку невозможно. Впрочем, снятый подшипник лучше заменить новым — он прослужит дольше старого со свежей смазкой.

А вот нетипичный случай. Проявившийся на двигателе «Запорожца» осенью, когда похолодало, свист пропал сам собой, когда заменили густое моторное масло на «жигулевское» всесезонное. Видимо, густая смазка не поступала к шариковому подшипнику балансирного механизма.

Жужжание, зудящие звуки могут быть вызваны чересчур сильно натянутыми приводными ремнями навесных агрегатов. Опытные владельцы «самар» знают, что зубчатый ремень привода распредвала начинает прямо-таки реветь при перетяжке. На высокой ноте может выть и стартер, шестерня которого не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика. Обычно это кончается аварийной поломкой — «разносом» стартера. Обращаем внимание новичков и неопытных, выезжающих в путь с таким дефектом: в следующий раз вы уже не сможете пустить машину стартером.

И еще кое-что для «чайников». До сих пор можно услышать, что электровентилятор системы охлаждения включается в работу только при перегреве двигателя. Заверяем (хотелось бы верить, в последний раз), что это заблуждение и пугаться звука работающего пропеллера вовсе не стоит — если только он за время эксплуатации машины не стал издавать оглушительный вой или визг. В этом случае моторчик надо снять, чтобы отремонтировать или заменить.

Активно шуметь на ходу могут и близко расположенные, но не закрепленные жестко металлические детали: оболочки тросиков, тормозные трубки и топливопроводы, а иногда и просто утратившие крепеж части. Плохо закрепленная «защита» картера на любой из отечественных машин также может вибрировать и даже бренчать. Однажды на «Москвиче» «запела» крышка воздушного фильтра (открутилась гайка крепления) — словно под капотом бензопилу включили. На «тавриях» нередко «напевают» штампованный из металла или пластмассовый кожух плоскозубчатого ремня, а также металлическая облицовка передка.

Запомните правило: какой бы неопасной или даже смешной ни казалась вам причина стука, не определив ее, не продолжайте движения. Не раз пугали нас пустые канистры, домкрат, насос, что-нибудь из инструментов, прыгающих по пустому багажнику, или запасное колесо, небрежно туда брошенное. Но иногда стук, приписанный канистре, оборачивался весьма серьезными неприятностями. Что бы вы сказали, например, по поводу ослабленного крепления бензобака, пусть он и заполнен едва на четверть?

Обнаружив причину стука, непременно устраните ее. Иногда, впрочем, диагностировать это непросто: на ходу стучит, а остановишься — «молчит». Особенно коварна подвеска — не у всякого водителя хватит сил так раскачать машину, как она сама себя раскачивает на неровной дороге. Представьте, что у вас плохо закреплен аккумулятор: на ходу он будет прямо-таки прыгать, но сколько бы вы ни качали стоящую машину за крыло, он даже не шелохнется. Кстати, стучит он глухо, можно и не уловить в общем шуме езды, но следить за его крепежом надо постоянно: вибрация и толчки не продлевают срок службы батареи.

Всем известно, что неисправные амортизаторы стучат. А вот автору довелось как-то больше двухсот километров проехать, пока он наконец обнаружил причину неприятного звонкого «молоточка» откуда-то спереди. «Виновата» была ослабленная гайка штока амортизатора (на «Таврии»). Покачивание кузова за крыло ничего не показало (и неудивительно), так что пришлось подвергнуть ревизии рычаги подвески, их сайлент-блоки, даже шаровую опору. Дефект обнаружился совершенно случайно. В другой раз ослабла затяжка обеих гаек передних ступиц. Этот стук не выявить даже энергичным покачиванием колеса в вертикальной плоскости — надо попытаться подтянуть гайку либо подергать за полуось (которую на переднеприводных машинах принято называть ШРУСом).

Трещины в деталях подвески, износ резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) сначала проявляется скрипом и скрежетом. Заметив это, не доводите дело до полного их разрушения: трещину можно хотя бы временно заварить в любой придорожной мастерской, а сломанную деталь поскорее заменить.

Довольно частая причина стука (вернее сказать, грохота) из-под капота — разрушение одной из опор силового агрегата. В январском номере нынешнего года мы писали о замене «подушки» двигателя на «Мерседесе» («Жестко спать», стр. 121), а в этом номере — о последствиях разрушения правой опоры двигателя на VAZ 2108, 2109 («Самара» глазами механика", стр. 107). Есть и другие примеры. Владелец "Таврии" был озадачен странным стуком (вернее, ударом) при троганье автомобиля с места. Так проявилось отсоединение правой опоры двигателя от кузова: отклоняясь по инерции назад, мотор ударялся корпусом воздушного фильтра о щиток передка. Когда дефект, наконец, вскрылся, пришлось еще и помятую "кастрюлю" менять. А вот как проявило себя разрушение задней опоры силового агрегата на "Запорожце" (хотя, по сути, она является передней. ) — при выжиме сцепления машина словно бы получала сильнейший "пинок под зад". Дефект устранили, подложив вместо штатной "подушки" толстое резиновое кольцо. от холодильника (амортизатор компрессора) — ничего, служит уже не одну сотню километров.

Наиболее серьезную опасность представляет стук работающего двигателя. В руководствах по эксплуатации отечественных автомобилей нередко подробно описывается, как распознать стук изношенных коренных или шатунных вкладышей, поршней, клапанного механизма и др. Не думаю, что средний автомобилист обязан четко различать стуки — достаточно помнить, что любой из них потенциально опасен.

Известно, что основной признак скорой кончины мотора — горение лампы аварийного давления масла на любом из режимов работы. Появившийся при этом отчетливый стук — уже не предупреждение, а требование немедленно остановиться и больше не пускать двигатель до разборки и ремонта. Многие покупались на том, что, немного остыв, двигатель начинал стучать менее отчетливо, даже сохранял подобие давления в масляной магистрали (лампочка-"масленка" иногда гасла). Как правило, за этим следовало разрушение или заклинивание деталей. Если же сразу прекратить попытки пуска и эксплуатации машины, можно немного сэкономить на ремонте.

Но бывают случаи, когда лампочка не горит, а посторонний звук в двигателе все же слышен. Что ж, есть в моторе детали, которые не «завязаны» напрямую на систему смазки. Встречаются, например, случаи ослабления крепления маховика. Поршни и клапанный механизм при износе также вряд ли «зажгут» лампочку, однако могут заявить о себе достаточно громко. Но это не надо путать с холодным («утренним») перестуком клапанов в двигателях, оборудованных гидрокомпенсаторами. Здесь после прогрева перестук обязан исчезнуть. Итак: в случаях появления стука одновременно с падением давления в системе смазки двигатель надо безоговорочно останавливать, а при сохранении давления можно еще некоторое время проехать — до ближайшего сервиса, где выяснить причину.

Из нетривиальных случаев стука известны, например, такие. У владельца «Жигулей» расслоился ремень привода помпы и генератора. Образовавшийся «хвостик» звонко стучал о защиту картера. О неисправности водитель догадался лишь по мелким частицам резины, которыми покрылось подкапотное пространство, — а хотел уже было мотор разбирать. А один владелец «Запорожца», услышав стук мотора в пути, обнаружил, что с торца стержня одного из выпускных клапанов слетела «шапочка», отчего клапанный зазор вырос сразу в несколько раз. Но, несмотря на то, что клапан фактически перестал открываться, мотор почему-то не потерял в мощности и продолжал как ни в чем не бывало катить груженую машину со скоростью около 90 км/ч. Впрочем, водителю улыбнулась удача: злополучная «шапочка» не успела закупорить отверстие для стока масла из головки цилиндров в картер. Так, вовремя обратив внимание на стук из-под капота, удалось предотвратить действительно серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

Некоторые скажут: «Опять о „Запорожце“! А у меня „Форд“. Тем читателям, которые откладывают статью в сторону, если речь в ней идет не конкретно об их моделях, хотелось бы сказать: сходные узлы и детали есть на многих автомобилях, так что при желании нетрудно провести нужную аналогию.

. Весна на дворе. Все мы заждались ее и рвемся ездить, ездить, ездить. Счастливого пути! Но не забудьте, что он должен быть без стуков, скрипов, свистов.

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца.
Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже.
Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.

Первые признаки стука шатуна

Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать.
Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:

Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.

Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков

Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:

Зоны определения неисправностей

Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:

сильно износились шейки коленвала;
использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше.
Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем;
очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане.
Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.

Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис.
Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает.
Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса.
Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается.
Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания.
Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис.
Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает.
Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук.
Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.

Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла.
Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.

Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель.
Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи.
Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.

Какие меры принимать при обнаружении стука в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 и как их устранять, можно увидеть на видео. Исправная работа двигателя – залог долгой эксплуатации автомобиля в рабочем состоянии.

Появились посторонние стуки

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить - ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников - очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается поднагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников - очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев - опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров - неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки - опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина - неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов - неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний - очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части проверьте те же места по аналогии.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

5. Изношенные шарниры требуют замены.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук – звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов – их замена.

Видео про "Появились посторонние стуки" для ВАЗ 2109

Причины стука в двигателе Ваз 2109 ВАЗ 21099 как просто можно определить стук шатуна Кпп ваз 2109 (посторонние звуки)

Устранение стука клапанов в двигателе ВАЗ

Стук клапанов, возникающий на отечественном транспортном средстве является довольно таки частым явлением, которое конечно же может заставить переживать водителя.
Стоит отметить, что устранить неприятное явление возможно самостоятельно. Прежде всего нужно разобраться с причиной, которая стала основой возникновения проблемы. Как только вы решите проблему у вас не будет сложностей в осуществление дальнейшей ремонтной деятельности.

Выполнив все работы соберите автомобиль и продолжайте его эксплуатацию. В случае, если звук клапанов не изменился и продолжает вас расстраивать лучше всего приобрести новые детали и сменить их, чтобы проблем точно не было. В противном случае сложности, которые могут возникнуть доставят не только неприятные хлопоты, но и ремонтные проблемы, которые решить самостоятельно порой бывает не просто, особенно не имея опыта в этой работе.

В рамках проведенного мониторинга продаж стало известно о том, какой именно кроссовер является наиболее доходным. Итак, в результате проведенных исследований стало известно, что больше всего дилеры заработали на реализации кроссовера корейского производства Hyundai Creta.

За прошедший год в России реализовано 62 968 машин. В сравнении с результатами, полученными в 2020 году, продажи кроссовера продолжают увеличиваться. За реализацию автомобиля в 2020 году производители получили 71,24 миллиарда рублей.

Еще одной востребованной моделью в России становится кроссовер немецкого производства Volkswagen Tiguan, результат продаж которого равен 32 210 автомобилей. За их сбыт получено 59,4 миллиарда рублей.

В перечне востребованных кроссоверов оказались: Kia Sportage, Toyota RAV4 и Land Cruiser. Приобретая кроссоверы, покупатели в первую очередь смотрят на улучшенные технические данные.

В Сети автомобилисты показали комплекс ГрАНТ, построенный на базе модели УАЗ. От «Буханки» он получил платформу, на которой оборудовали транспортно-пусковую установку и автоматизированную станцию.

Станция БАРС была создана с использованием платформы УАЗ-3741, а установка ТПУ была построена специалистами на базе Головастика УАЗ-3303. Разработка была специально адаптирована для проведения телевизионной съемки в режиме реального времени, причем работать могли сразу два оператора. Также на платформе были добавлены платформы для беспилотников.

В 2000-х годах, после презентации прототипа транспортное средство решили адаптировать и для использования в гражданских целях. Военная технология запуска аппаратов была основана на пороховом ракетном ускорителе, а потому от нее решили отказаться. Вместо этого поставили на платформу несколько разрезных гирь, чья общая масса составляла 230 килограммов.

В целом концепт оказался уникальным, однако в серийное производство он так и не поступил. Через несколько лет про транспортное средство забыли.

Компания KIA подвергла испытаниям концепт своей новой модели Kia Picanto, о чем сообщили фотошпионы. Снимки новинки удалось получить на одной из дорог в Швеции.

Kia Picanto прежней генерации вышел в продажу на мировой рынок в 2017 году, а теперь разработчики решили порадовать поклонников обновленной комплектацией представленного автомобиля. Прототип новинки уже успели словить фотошпионы на севере Швеции, а от посторонних глаз его скрыли плотным кафляжем, причем практически полностью.

Параметры хэтчбека, наверное, не изменятся, однако то, что передняя часть авто скрыта под камуфляжем, скорее всего, главные изменения коснутся передней панели. К тому же, предположительно, будут предложены новые цвета и иные колеса. Задняя часть в сравнении с нынешней генерацией останется такой же.

Новшества эксперты ожидают и в списке оснащения модели. Под капотом, как и ранее, ожидаются три варианта двигателей — 1-литровый без и с турбонаддувом, и вариант на 1,25 литра с четырьмя цилиндрами в комплектации NA.

Возможно, уже в следующем году свет увидит и полностью электрический вариант новинки — Picanto EV, однако более подробной информации касательно комплектаций хэтчбека пока нет.

Лада 2109 2001, 78 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2109, 2003

Лада 2109, 2002

Лада 2109, 1990

Лада 2109, 2003

Смотрите также

Комментарии 15

У меня на карбюраторный десятке был тоже сту к районе трамблера, в конечном итоге был в этом все виноват ремень грм, поменял и стук ушел

Как из за ремня могут быть стуки ?

По звуку распредвал стучит.

У меня точно такой же стук. Я думал что привод бензанасоса или трамблера стучит… По ходу нет… На видео инжектор… А стук такой же. Значит всё-таки распредвал.

У меня такая же фигня! Ездил на регулировку, сказал что все в норме, единственное что надо поменять стаканы, из за одного происходит стук! Правда сам ещё не делал, но собираюсь, маленько напрягает!

Устранил? В чём была проблема? У меня тоже самое

Биение из-за осевого смещения распредвала. Попробуй на рабочем двигателе надавить на крепежную гайку шестерни распредвала, если стук пропал, то точно люфтит распредвал

Ну клапана это точно

или клапана, или распредвал, или стаканы.у меня раньше на горячую стук слышался, клапана отрегулировал, на горячую тихо работает, но на холодную стук есть, хоть и стал он мягче.

Спасибо, как раз собирался

ЭТО КЛАПАНА у меня также мастер сказал регулировка нужна

та же беда, но с момента последней регулировки прошло порядка 15 тыс, думаю регулировка решит ее

Нифига регулировка не решит…у меня двиг откапетален полностью.гбц делали спецы после установки башки появился етот стук!я же разов 200 розбирал и собирал, но не снимал ищё.люфтов вообще никаких нигде нету.распред новый толкатели без люфтов.постели тоже внорме, а стук есть на холодную и когде едеш в приделах 2000тыс.об, и выше. Есть ищё один нюанс, но проверю сегодня вечерком.только башку нужно снимать. Родилась сегодня одна интересная мысль, что цокот исходит из направляющей втулки клапана.их то заменили, а клапана нет!и после шарошки сёдел клапана поднялись и выроботка клацает об втулку… Может такое быть?

Пошаговая инструкция

Работаем в следующем порядке:

Снимаем воздухоочиститель.
Убираем в сторону тросики.
Снимаем крышку клапанов.
Убираем пыльник ремня ГРМ.
Устанавливаем распредвал и коленвал по меткам для того, чтобы потом легче было их искать при сборке.
Откручиваем болт крепления шкива распредвала.
Ослабляем натяжной ролик.
Скидываем ремень ГРМ со шкива распредвала, снимаем шкив.

Будьте аккуратнее со шпонкой, чтобы не потерять. Лучше ее вытащить.

Наша задача снять распредвал, чтобы добраться до стаканов. Для этого откручиваем с обеих сторон крепление распредвала. Снимаем трамблер. Он на трех гайках. Провода можно не снимать, просто отвести их в сторону. Этим способом можно продлить жизнь старой головки. Не нужно никакого особого инструмента, никаких станков и оборудования.

Снимаем бензонасос. Откручиваем постели и снимаем сам распредвал. Убираем шприцом лишнее масло для удобства работы.

ВАЗ 2109: в двигателе стук — как устранить

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца. Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже. Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.

«Стучат» клапана, причины

Признаки неисправности: «стучат» клапана При увеличении теплового зазора между торцом клапана и нажимающего на него рычага появляется неисправность — характерный металлический частый дробный стук со стороны клапанной крышки.
Особенно хорошо стук прослушивается при работе не прогретого двигателя автомобиля на холостом ходу и режиме средних нагрузок. Может иметь место «стук» одного клапана, нескольких клапанов, либо всех сразу.

Причины «стука» клапанов

Почему «стучат» клапана в газораспределительном механизме двигателя автомобиля?

— В первую очередь клапана могут застучать от износа

Со временем изнашиваются торцы клапанов, кулачки распределительного вала, рычаги. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку тепловых зазоров (для каждого двигателя этот период индивидуален). Износ происходит быстрее и «стук» появится раньше при эксплуатации двигателя на некачественном моторном масле и в тяжелых условиях.

— «Стук» клапанов может быть следствием неправильной регулировки тепловых зазоров

— При поломке или осадке пружины одного из клапанов, так же будет «стучать»

— Погнутый клапан будет «стучать»

— При отворачивании контргайки регулировочного болта будет «стук»

Как определить, что «стучат» именно клапана?

Помимо клапанов в двигателе аналогичным частым дробным стуком могут «стучать» направляющие втулки клапанов, распредвал в опорах корпуса, либо момент зажигания выставлен слишком рано, и мы слышим детонацию в камерах сгорания.

Многие автовладельцы на слух довольно точно определяют неисправность клапанов (стук под клапанной крышкой в большинстве случаев довольно явный и отчетливый). Если возникают сомнения, в том, что «стучат» именно клапана можно провести проверку при помощи стетоскопа. Прикладываем его к клапанной крышке работающего на холостом ходу не прогретого двигателя. Стук клапанов будет слышен отчетливо. Можно даже определить какой клапан стучит больше.

Как устранить «стук» в клапанном механизме двигателя автомобиля?

проверка теплового зазоров в клапанном механизме двигателя k7j 1,4 литра автомобиля Рено Логан

Плюс применение моторного масла, соответствующего данному конкретному двигателю. Например, «Выбираем моторное масло для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что будет если продолжать ездить со стучащими клапанами?

Снижается наполняемость цилиндров топливом, а так же эффективность удаления газов из камер сгорания. В связи с чем снижается мощность и приемистость двигателя.

Примечания и дополнения

— В зависимости от конструкции газораспределительного механизма двигателя тепловой зазор может регулироваться между кулачком распредвала и рычагом (2101, 2103, 2105, 2106), торцом клапана и коромыслом (Москвич 2140, Логан), подбором регулировочных шайб между кулачком распредвала и толкателем клапана (2108, 21081, 21083).

Еще статьи по клапанному механизму двигателя автомобиля

Первые признаки стука шатуна

Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать. Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:

Появился стук, и упало немного давление масла.
Двигатель на холостых оборотах работает чисто, а давление масла упало. Это только тогда, когда стучать двигатель только начинает. Нужно увеличить газ, если при возрастании стука, а его звук глухой, напоминает стук молотка по чугуну — двигатель стучит. В этом случае добраться домой можно, но на малых оборотах двигателя, ехать внатяг, чтобы не было слышно стука.
На автомобиле ВАЗ 2109 стуки в двигателе обнаруживаются и на холостых оборотах, ехать дальше нельзя. Нужно увеличить газ, если глухой звук усиливается, то нужно поочередно снять колпачки со свечей, на холостых оборотах. Ослабление звука или его исчезновение указывает на стук шатуна этого цилиндра.

Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.

Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков

Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:

Зоны определения неисправностей

Зона 1 на фото — стук, возникающий в коренных подшипниках. Опасный фактор, требующий немедленной остановки автомобиля. Стук глухой, стучит постоянно при разных оборотах двигателя, уменьшается давление масла, практически все время горит лампа давления масла. Проверить поломку можно так: при езде на полусинтетическом масле его количество слегка уменьшается после рабочей смены. При использовании масла полусинтетического наоборот — объем его увеличивается. Но, лучше если послышался на ВАЗ 21093 стук в двигателе, сразу под ремонтные размеры вкладышей прошлифовать коленвал. Цена такого ремонта будет ниже, чем тот, который будет после окончательной поломки мотора.

Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:

сильно износились шейки коленвала;
использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше. Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем;
очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане. Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.

Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис. Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает.
Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса. Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается. Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания.
Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис. Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает.
Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук. Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.

Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла. Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.

Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель. Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи. Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.

Обратная сборка

Здесь есть некоторые нюансы:

Ставим на место распредвал.
Перед установкой постелей промазывайте посадочные места герметиком чтобы не сочилось масло.
Гайки затягивайте аккуратно, не применяя слишком больших усилий, так как они легко срываются.
При установке трамблера смотрите, чтобы была резинка, и обязательно смажьте посадочное место герметиком. Если резинки нет, то можно ставить и без нее, с герметиком, который не обязательно сушить перед установкой.
При установке трамблера не забудьте отвести в сторону шток бензонасоса, чтобы он не мешал установке.
Чтобы герметик не торчал наружу, надо стереть его сразу, либо, когда высохнет, отковырять отверткой или ножом.

Заодно замените сальник распредвала. Шпонку вставляйте осторожно, чтобы она не упала. Одеваем ремень ГРМ и регулируем его натяжение. Теперь нужно поставить на место крышку клапанов. Желательно ставить новую прокладку. При установке надо намазать герметиком углы крышки, а если прокладка старая, тогда ее тоже.

Причина жора масла на Лада Веста

Ставим на место бензонасос. Если в местах соединения резиновых шлангов начинает «сопливить», то ставьте новые шланги из мягкой резины. После окончательной сборки двигателя заводим его и проверяем. По мере работы он прирабатывается, и звук становится все мягче.

Читайте также: