Замена капота опель корса д

Обновлено: 16.04.2024

Замена капота опель корса д

Opel Corsa. Дефектовка клапанов двигателя

Исправные клапаны должны быстро и надёжно уплотнять камеру сгорания, выдерживать большие перепады температур и иметь хорошую износостойкость для обеспечения долговечности двигателя. Выход клапанов (или даже одного клапана) из строя приводит к нарушению работы двигателя. А в самом тяжёлом случае - к разрушению поршня, цилиндра или головки блока. Поэтому тщательная дефектовка клапанов очень важна при ремонте мотора.

Дефект 1. Сильный износ, задиры и царапины на стержне клапана.

Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.

Работа двигателя на некачественном или грязном масле.

Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.

Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива) и, как следствие, разжижение масла.

Действия: Ремонт головки блока: замена направляющих втулок и клапанов, правка седёл клапанов. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока. Применение моторного масла надлежащего качества и регулярная, в предписанные производителем сроки, замена моторного масла и фильтра. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания.

2. Износ (выработка и раковины) на рабочей фаске тарелки клапана. Трещины и прогары тарелки клапана.
Причины:

— Перегрев двигателя.
— Неверно установленное опережение зажигания.
— Неотрегулированный зазор в клапанном механизме.
— Дефекты гидрокомпенсаторов.
— Дефекты и повреждения деталей газораспределительного механизма (толкателей, штанг, коромысел, распредвала, приводных шестерён).
— Неверно установленные фазы газораспределения.

Действия:
Если выработка фаски клапана невелика — возможна шлифовка фаски. При прогарах или сильном износе — замена повреждённого клапана. Правка седла клапана обязательна в любом случае. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт или замена деталей газораспределительного механизма. Замена гидрокомпенсаторов. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания. Проверка и при необходимости ремонт системы зажигания.

3. Изгиб стержня клапана. Повреждения (трещины и забоины) канавок под сухари.
Причины:

— Попадание в цилиндр посторонних предметов.
— Разрушение ремня или цепи привода газораспределительного механизма.
— Неверно установленные фазы газораспределения.

Действия:
Замена повреждённого клапана, замена повреждённой направляющей втулки, правка седла клапана. Проверка, регулировка и при необходимости замена или ремонт других деталей клапанного механизма.
Примечание: Как правило, в результате описанных причин происходит соударение поршней и клапанов, что приводит к повреждению направляющих втулок, а также поршней, гильз цилиндров и головки блока цилиндров. В большинстве случаев необходима дефектовка указанных деталей и узлов.

4. Повреждения (износ и деформация) торца стержня клапана.
Причины:
— Неотрегулированный зазор в клапанном механизме.
— Дефекты гидрокомпенсаторов.
— Дефекты и повреждения деталей привода клапанов (толкателей, штанг, коромысел).
— Неверно установленные фазы газораспределения.

Действия:
При незначительных повреждениях возможна шлифовка торца клапана. В противном случае — замена клапана. Проверка, регулировка и при необходимости замена или ремонт других деталей газораспределительного механизма.

Каким требованиям должны соответствовать клапаны:

При осмотре клапана особенно бывшего в работе, проверьте диаметр ножки в трех местах: около 3 см ниже кончика, в центре ножки, и в нижней части примерно 1.5 см от выемки(сужения) на ножке. Таким образом проверяются все клапаны и делается запись. Проверьте каждый клапан на биение или изгиб. Если тарелка клапана имеет более 0.025 мм биение, его следует заменить.

Проверяем биение самого стержня, на длине 100 мм биение не должно превышать 0.015 мм. Проверяется зазор в направляющей клапана, для этого необходим нутромер. Замер проводится по краям (наибольший износ именно там) примерно 3-4 мм от кромки снизу и сверху, также замеряем повернув на 90 градусов. Проверяем наличие трещин и дефектов клапанов. Осматриваем визуально, для обнаружения микротрещин пользуемся методом магнитопорошковым (выпускные клапаны могут изготавливаться из специальных сталей с очень низкой магнитопроводностью) или проникающей краской. Особо внимательно следует осматривать выпускные клапаны, они постоянно находятся под действием высокой температуры, не имеют охлаждения свежей топливовоздушной смесью как у впускных клапанов, поэтому больше подвержены износу и появлению дефектов.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Покраска и кузовной ремонт Opel Corsa D в Санкт-Петербурге

В случае ремонта после ДТП может потребоваться разборка кузова и отдельная рихтовка каждой детали. Кузовной авто центр в Питере специализируется на глобальном ремонте кузова Opel Corsa D и других легковых моделях авто. Наши высококвалифицированные мастера, с большим опытом работы и инновационным подходом к каждому конкретному автомобилю, выполняют кузовной ремонт двигаясь в двух направлениях:

Ремонт кузова со съемом деталей.

Кузовной ремонт без съема детали.

С ценой и отзывами о нашей работе, можно ознакомиться на сайте. Указанная в прайсе стоимость, может изменяться в зависимости от размера повреждения и выбранного вами способа ремонта. Некоторые виды восстановления кузова стоят дёшево, для других приходится проводить сварочные кузовные работы, от чего цена может увеличиться. Или наоборот, при незначительных дефектах ремонт кузова обойдется недорого и в самые кратчайшие сроки.

Чтобы привести в порядок отдельные детали кузова проводится локальный ремонт авто Opel Corsa D или замена панелей кузова. Кузовные работы, выполняются до тех пор, пока автомобиль не будет приведен в первоначальное состояние, варианты ремонта показаны на фото.

Процесс реставрации кузова

В некоторых случаях, даже не съемные детали срезаются с каркаса и выпрямляются отдельно, а после привариваются к остальным деталям кузова. Если при ремонте кузова Opel Corsa D применялась сварка, швы дополнительно защищаются и обрабатываются грунтовкой.

Технологический процесс кузовного ремонта состоит из нескольких операций:

Проверка искривления геометрии кузова.

Подготовка кузова к покраске.

Способы устранения ржавчины с кузова

Одним из самых недорогих и востребованных видов кузовного ремонта в СПб является удаление ржавчины с кузова. Однако если ржавчина проела металл насквозь, необходимо устанавливать заплатку из металла или заделывать отверстия стекловолокном.

Профессиональные мастера, удаляя ржавчину при кузовном ремонте Opel Corsa D, используют два способа:

Ржавчина может быть поверхностной или глубокой, большой или маленькой по размеру. Поверхностная ржавчина прекрасно удаляется химическим авто карандашом или абразивной полировкой.

Антикоррозийная защита кузова

Обработать кузов для профилактики от ржавчины, рекомендуется не только после перекраски, но и также для продления срока эксплуатации деталей кузова.

Особый вид полировки наносится на слабые места кузова, которые наиболее подвержены воздействию влаги. После ремонта кузовных деталей Opel Corsa D, рекомендуется нанести слой жидкого стекла или тефлоновой полировки, в частности, на пороги, арки, двери и стойки.

Такая процедура проводится в кузовном автосервисе Санкт-Петербурга, с помощью специальной машинки или вручную. Защитная полировка автомобиля от ржавчины, может продержаться на кузове от 3 до 9 месяцев.

Обслуживаем автомобили данных годов: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Наши Услуги

Наши цены

Снятие/ установка	Покраска детали с материалами
Снятие/ установка	Новая деталь	Деталь c повреждениями
Бампер передний	от 600	от 3 000	от 4 000
Бампер задний	от 400	от 3 000	от 4 000
Дверь боковая задняя	от 600	от 3 500	от 4 000
Дверь боковая передняя	от 600	от 3 500	от 4 000
Капот	от 500	от 4 500	от 5 000
Крыло заднее	от 750	от 3 500	от 4 000
Крыло переднее	от 550	от 3 500	от 4 000
Дверь багажника	от 600	от 3 000	от 3 650
Крышка багажника	от 600	от 3 000	от 3 500
Крыша	от 1 000	от 5 000	от 6 000
Порог	от 750	от 3 000	от 3 500
Решетка радиатора	от 300	от 1 000	от 1 000
Боковое зеркало	от 300	от 1 000	от 1 000
Кузов	от 30 000

Акции и скидки

При покраске 5 элементов, покраска каждого 6 элемента в подарок

Бесплатная полировка фар при ремонте от 10 000 рублей

При нанесении 2 и более слоев "ceramic pro 9h", дополнительный гидрофобный слой в подарок

При покраске от 2 элементов и более, полировка фар в подарок

Почему более 1000 клиентов выбрали нас?

В нашем автосервисе может ремонтироваться одновременно огромное количество авто

Мы делаем кузовной ремонт качественно, поэтому можем смело дать гарантию на нашу работу

У нас официальная компания, работаем только по «белому»

Тотально разбитым машинам даем вторую жизнь

Нажмите на интересующий вас кузовной элемент

remont-kuzova-avtomobilja remont-perednego-bampera remont-porogov remont-zadnego-bampera Бампер Капот Переднее крыло Двери Заднее крыло Стекло Крыша -->

Расчет стоимости работ по фотографии

Как мы ремонтируем ваше авто

Вы оставляете заявку на обратный звонок или звоните нам сами

Вы получаете от нашего специалиста индивидуальное предложение, уточняете сумму и сроки выполнения работ

Вы приезжаете в наш сервис, наш специалист проводит осмотр автомобиля и согласовывает стоимость работы

Мы проводим полный цикл
покрасочных и ремонтных
работ

Ремонт завершен!
Можете ехать!

Отзывы о нас

Недавно занялся кузовным ремонтом автомобиля, выбрал компанию HelpAvto. Сделали крыло и бампер. Работа качественная, сделали быстро. Мне понравилось, не гаражи, очень этому рад, что все соотвествует.

25 лет, Nissan Teana

Ремонт кузова занял у меня всего 3 дня. Необходимо было сделать двери, порог, бампер и сколы на капоте и покрасить по тону. Сделали все быстро и качественно. Хорошо подобрали краску, ничем не отличается.

33 года, Mersedes ML500

Заехал к ребятам по рекомендации друга. Ремонт правого крыла заднего. Ремонтом доволен, также как и мои знакомые. Всем рекомендую. Скидки за рекомендации, хороший ход компании)

Фото наших работ

Срок выполнения: 4 дня

Цена: 18000 руб.

Срок выполнения: 14 дней

Цена: 30000 руб.

Наши контакты и адреса

Мы всегда вам рады! Позвоните и запишитесь на бесплатный осмотр!

Шушары, Ленсоветовская дорога 372

Фрунзенский район, Малая Балканская 11

Фрунзенский район, Салова 56

Приморский район, Зеленогорская улица 4

Василеостровский район, Кожевинная линяя 34

Выборгский район, Выборгское шоссе 150

Калининский район, Тихорецкий проспект 31

Красногвардейский район, Тельмана 16 б

Красногвардейский район, Передовиков 8А

Красногвардейский район, Шафировский 10 к7

Красносельский район, Тамбасова 4

Кировский район, Швецова 23

Красносельский район, Народного Ополчения 151

Карта районов ремонтных мастерских

Кузовной ремонт автомобиля
в Санкт-Петербурге

Кузовной ремонт для нас – повседневная задача, с которой мы справляемся отменно. Кроме того, на кузовные работы стоимость не завышаем, даже в эти тяжелые кризисные времена. Можете посмотреть на сайте на кузовной ремонт прайс и убедиться, что цены у нас более чем доступные.
Прошли те времена, когда кузовной ремонт в Санкт-Петербурге делали топорно, что буквально вынуждало владельцев от ремонтированных машин быстрее избавляться. После того, как с кузовом вашего автомобиля поработают наши механики, он будет выглядеть также, как в автосалоне, без изъянов. Прочтите на кузовной ремонт в Санкт-Петербурге отзывы и убедитесь в правдивости наших заявлений. И обращайтесь, наши специалисты справляются с покраской, разборкой, шлифовкой, а также сложными проблемами и дефектами кузова.

Ремонт кузова в Санкт-Петербурге приобретает все большую востребованность. Трудно найти объективное объяснение данному факту, а может, и не стоит искать причины, стоит подумать о том, где можно качественно выполнить кузовной ремонт авто, чтобы автовладелец смог еще долгое время ездить на своей любимой машине. Наша компания — лидер в области работ по восстановлению кузова автомобиля. Мы обладаем всем необходимым для проведения надежного и профессионального ремонта. Специалисты высокой квалификации помогут вернуть вашему железному другу не просто первоначальный внешний вид, они дадут ему шанс на вторую жизнь.
Наш автосервис предлагает клиентам возможность быстрого проведения работ, но без потери качества. Большой опыт и наличие необходимого современного оборудования позволяет нам максимально сократить сроки выполнения поставленных задач. При этом стоимость кузовного ремонта из-за этого не увеличивается. Мы делаем все, чтобы наши клиенты были довольны обслуживанием и результатами кузовного ремонта. Цены на соответствующие услуги вы можете узнать, связавшись с нами по телефону или приехав в сервис.

Шумоизоляция Opel Corsa

Шумоизоляция Opel Corsa. Да, бывают у нас на шумоизоляции и такие "малявки", которые требуют к себе не меньше внимания, чем более крупные собратья. Пожелания владельца - сделать авто потише внутри. Поскольку владелец прочитал в сети, что сделав частичную "шумку", гул и шум попрет от необработанных поверхностей с новой силой, было решено делать полную шумоизоляцию. Заранее отметим, что Опелек этот оказался крепким орешком и сдался нам за чуть большее время, чем мы обычно шумоизолируем автомобили такого и даже более высокого класса. Немец как никак, дает о себе знать. Итак, мы начинаем полную шумоизоляцию Опель Корса.

Шумоизоляция капота Opel Corsa. Капот не имеет штатной теплозащиты, поэтому, чтобы шумоизолятор сплен не отклеился, нам приходится крышку капота только лишь виброизолировать. Виброизолятор SGM M2 надежно рскатан по каркасу капота.

Шумоизоляция потолка Opel Corsa. Потолок разобран и видна привычная картина - салон отделен от окружающей среды тонким металлом.

Уиброизолируем крышу материалом SGM M2, плотно пикатывая горячий материал к металлу. Уже после этой процедуры крыша становится глухая при постукивании.

Шумоизолируем крышу Опель Корса Спленом 4 миллиметра. Тут важно не переборщить с толщиной материала, ибо крыша стоит плотно и возможны проблемы при сборке.

Шумоизоляция багажника Opel Corsa. Багажник разобран и нам предстоит оклеить его двумя слоями материала. Вибро- и шумоизолятором.

Пол багажника оклеиваем виброизолятором SGM M2, а на арки кладем толстенный SGM BOMB. Задние арки стоят вплотную к металлу, поэтому не получается целиком покрыть арку.

Шумоизоляция пола Opel Corsa. Пол как и у большинства автомобилей имеет ребристую структуру с усилителями. Пол автомобиля является самой вибронагруженной частью кузова, поэтому ему максимальное внимание.

Пол Корсы оклеен самым эффективным виброизолятором на сегодняшний день - SHM BOMB (аналог STB Бимаст Бомб). Толщина этого материала 4 миллиметра и кладется он исключительно горячим. У нас весь материал разогревается в печке перед приездом автомобилс и на этом мы экономим очень много времени при оклейке. Например, виброизоляция пола с разбором салона занимает не более полутора часов.

Далее пол подвергается шумоизоляции материалом STP Сплен. Куда это возможно, кладется толстый слой 8мм, на критические места всего 4 мм.

Шумоизоляция дверей Opel Corsa. Дверь Корсы разобрана, обезжирена и готова к оклейке. Одновременно двери у нас клеят 2-3 человека, поэтому справляются с этой задачей примерно за час - полтора. Как раз, пока четвертый шумоизолирует потолок. Пятый подает материал, весь процесс налажен!

Внешняя стенка двери виброизолирована материалом SGM M2. Материал кладется горячий и раскатывается роликом так, что потом его очень сложно оторвать, не помяв дверь.

Далее идет двухслойный материал, который формирует второй и третий слой. Материал состоит из клейкого герметика, на который нанесен шумоизолятор Сплен 5мм., покрытый фольгой для защиты от негативных воздействий окружающей среды.

Каркас двери тоже виброизолируется, чтобы ничего не дребезжало на ходу и на высокой громкости музыки. Попутно создается закрытый объем для лучшего звучания динамиков.

Финальный, пятый слой - шумоизолятор Сплен 4мм. Все работы мы делаем не только аккуратно, но и красиво. Дверь после этого собирается в обратном порядке. Обшивка двери встает плотно и без сверчков.

Шумоизоляция Опель Корса готова. Как и отмечалось во вступлении, этот малыш оказался крепким орешком и сдался нам полностью за чуть большее время чем обычно. На шумоизоляцию этого Опеля мы потратили около 6-7 часов ннепрерывной работы. Все действие происходило на глазах владельца, чем мы очень гордимся. Нам нечего скрывать, мы работаем на совесть! Ни одного пистона не было сломано, ни одной клипсы не пострадало, в прочем как обычно это бывает у профессионалов своего дела. Надеемся, что теперь управление этим автомобилем будет долго радовать своего хозяина. Ну а теперь мы и вас ждем к нам в гости, в "Авто Локер"! Спасибо, что доверяете свои автомобили нам!

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Недостатки кузова

Плюсы и минусы салона

Разнообразие моторов и их болячки

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

Снятие и замена аккумулятора на Opel Corsa С

Довольно распространённая машина Опель Корса C, особенно в Европе, где традиционно малолитражные компактные автомобили имеют огромную популярность. Преимуществом эксплуатации этого автомобиля является его манёвренность, что очень важно в городе, благодаря своей компактности машина буквально может влезть в любую дырку при перемещении в плотном потоке.

Иногда приходится снимать аккумулятор- для замены, или подлезть куда надо, хоть он практически ничего под капотом не заслоняет, в общем, не знаю для чего, но рассмотрим как снимается аккумулятор на Опель Корса C.

Инструменты, которые нам понадобятся:

ключик на 10- рожковой, накидной либо головка- без разницы.
головка на 13, удлинитель и вороток либо трещётка

Процесс снятия аккумулятора на Opel Corsa C.

Снимаем уплотнитель, который прижимает декоративную пластмассу, прикрывающую аккумулятор.

Теперь снимаем саму пластмасску, тот кусок, который с пассажирской стороны и прикрывает аккумулятор. Для этого откручиваем два болта по краям- один со стороны пассажира

А второй примерно по центру автомобиля.

Теперь нам надо вытащить пластмассу, не повредив её. Приподнимаем край немного вверх, чтобы он зашёл за петлю капота, и тянем потихоньку на себя, как бы выкручивая и отводя в сторону.

Вот так должно получиться в итоге- доступ к аккумулятору свободен, пластмасса не занимает особо места.

Теперь нужно снять клеммы с аккумулятора.

Как снять клеммы с аккумулятора?

Для начала нужно открутить гайку, которая зажимает клемму.

И небольшими вращательными движениями по сторонам, влево-вправо пошатать её, пока она не сорвётся и не станет более-менее подвижной. Затем продолжая шатать клемму, приподнимаем её вверх, тянем за саму клемму, либо за провод, лишь бы пошла.

Аккумулятору по большому счёту- без разницы.

Для вас разница есть. По технике безопасности лучше первой снимать минусовую клемму, так как откручивая её, если ключ попадёт на корпус автомобиля и замкнёт минусовую клемму на массу, то абсолютно ничего не произойдёт, минусовой провод и так идёт на корпус. Если же замкнуть плюсовую клемму на массу, то произойдёт короткое замыкание, посыпятся искры и может всё погореть.

Поэтому первой откручиваем минус, снимаем клемму, а потом уже откручиваем плюс. Когда минус снят, можно сколько угодно замыкать плюс на массу,- никакого замыкания не произойдёт, так ка цепь уже разомкнута.

Чтобы снять и достать аккумулятор на Корсе C, нужно открутить болт, которым он крепится к кузову. Крепление находится за аккумулятором.

Чтобы открутить, удобнее использовать головку и удлинитель, так как туда довольно неудобно подлазить, а так раз- и лезть никуда не надо, всё в зоне прямого досягания, если есть правильный инструмент.

Когда всё откручено, берём аккум за ручки и вытаскиваем. Не забудьте смазать потом клеммы солидолом или специальной смазкой для контактов, чтобы не окислялись.

А вот площадка, на которой он собственно стоит.

Собственно, аккумулятор расположен в таком месте, что за ним ничего нет. Я даже не знаю, зачем снимать аккумулятор на Opel Corsa C, ведь он не мешает при ремонте. Единственное, для чего это может пригодится- это замена, либо отнести куда-то его на зарядку зимним морозным утром, когда машина не завелась с первого раза. А так можно года три туда не заглядывать.

Читайте также:

Замена капота опель корса д