bmw f10 постоянно работает вентилятор

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Постоянно работает вентилятор охлаждения

Ситуация, когда постоянно работает вентилятор охлаждения может быть вызвана несколькими причинами: выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости либо его проводки, поломкой реле запуска вентилятора, повреждением проводов приводного моторчика, «глюки» электронного блока управления двигателем (ЭБУ) и некоторыми другими.

Чтобы понять как правильно должен работать вентилятор охлаждения, необходимо знать, какая температура запрограммирована в блоке управления для его включения. Или же посмотреть данные на датчике включения вентилятора расположенного в радиаторе. Обычно она находится в пределах +87…+95 °C.

В статье подробно рассмотрим все основные причины, по которым вентилятор охлаждения радиатора двигателя работает не только когда температура ОЖ доходит до 100 градусов, а всегда при выключенном зажигании.

Причины включения вентилятора	Условия для включения
Выход из строя ДТОЖ или повреждение его проводки	Запущенный двигатель в аварийном режиме
Замыкание проводов на “массу”	Запущенный двигатель, при появлении / пропадании контакта вентилятор может отключаться
Замыкание проводов на “массу” при двух ДТОЖ	Запущенный двигатель (первый датчик) либо включенной зажигание (второй датчик)
Неисправное реле включения вентилятора	Запущенный двигатель в аварийном режиме
“Глюки” ЭБУ	Разные режимы, зависит от конкретного ЭБУ
Нарушена теплоотдача радиатора (загрязнение)	При запущенном двигателе, при длительной поездке
Неисправный датчик давления фреона	При включенном кондиционере
Низкая эффективность работы системы охлаждения	При запущенном двигателе

Почему постоянно работает вентилятор охлаждения

Если вентилятор двигателя работает постоянно, то на это может быть 7 причин.

Датчик температуры ОЖ

Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости либо повреждение его проводки. Если от датчика до ЭБУ идет некорректная информация (завышенный или заниженный сигнал, его отсутствие, короткое замыкание), то в ЭБУ формируются ошибки, в результате чего блок управления переводит двигатель в аварийный режим, в котором вентилятор «молотит» постоянно, дабы не было перегрева двигателя. Понять, что неисправность именно в этом, можно будет по трудному запуску двигателя когда он еще не прогрет.
Замыкание проводов на «массу». Нередко вентилятор постоянно работает в случае, если у него перетирается минусовой провод. В зависимости от конструкции двигателя это может быть в разных местах. Если конструкцией мотора предусмотрены два ДТОЖ, то при обрыве «минуса» первого датчика вентилятор будет «молотить» при включенном зажигании. В случае повреждения изоляции проводов второго ДТОЖ вентилятор работает постоянно при запущенном двигателе.
Неисправное реле включения вентилятора. У большинства автомобилей питание вентилятора состоит из «плюса» от реле и «минуса» от ЭБУ по температуре от ДТОЖ. «Плюс» подается постоянно, а «минус» при достижении рабочей температуры антифриза.
«Глюки» электронного блока управления. В свою очередь некорректная работа ЭБУ может быть вызвана сбоем в его программном обеспечении (например, после перепрошивки) либо при попадании внутрь его корпуса влаги. В качестве влаги может быть банальный антифриз, который попал в ЭБУ (актуально для автомобилей «Шевроле Круз», когда антифриз попадает в ЭБУ через порванную трубку подогрева дроссельной заслонки, она находится возле ЭБУ).
Грязный радиатор. Это касается как основного радиатора, так и радиатора кондиционера. При этом зачастую вентилятор работает постоянно при включенном кондиционере.
Датчик давления фреона в кондиционере. При выходе его из строя и при утечке хладагента система «видит», что радиатор перегревается, и пытается охладить его с помощью постоянно включенного вентилятора. У некоторых автолюбителей при включении кондиционера постоянно работает вентилятор охлаждения. На самом деле так быть не должно, поскольку это указывает либо на забитый (загрязненный) радиатор, либо на проблемы с датчиком давления фреона (утечка фреона).
Низкая эффективность системы охлаждения. Поломки могут быть связаны с низким уровнем ОЖ, его утечкой, неисправным термостатом, выходом из строя помпы, разгерметизацией крышки радиатора либо расширительного бачка. При такой проблеме вентилятор может работать не постоянно, а в течение длительного времени или часто включаться.

Что делать если постоянно работает вентилятор охлаждения

Когда вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно, то стоит искать неисправность сделав несколько несложных диагностических действий. Проверку нужно выполнять последовательно, исходя из наиболее вероятных причин.

Проверить наличие ошибок в памяти ЭБУ. Например, код ошибки p2185 указывает, что на ДТОЖ отсутствует «минус», а ряд других (от p0115 до p0119) о других неисправностях его электрической цепи.
Проверить целостность проводов. В зависимости от конструкции мотора отдельные провода, связанные с приводом вентилятора могут повреждаться (обычно перетирается изоляция), из-за чего происходит короткое замыкание. Поэтому нужно просто найти место, где повредился провод. Сделать это можно либо визуально, либо с помощью мультиметра. Как вариант — вставить в контакты фишки две иголки и замкнуть их между собой. Если провода целые — ЭБУ выдаст ошибку перегрева мотора.
Проверить ДТОЖ. Когда с проводкой и питанием датчика все в порядке, то стоит выполнить проверку датчика температуры ОЖ. Вместе с проверкой самого датчика также нужно проверить контакты на его фишке и качество фиксации фишки (не поломан ли ушко/фиксатор). При необходимости почистить контакты на фишке от окислов.
Проверка реле и предохранителя. Проверьте приходит ли питание от реле до вентилятора с помощью мультиметра (номер контакта можно узнать из схемы). Бывают случаи что оно «залипает», тогда нужно его менять. Если питания нет — нужно проверить предохранитель.
Чистка радиаторов и системы охлаждения. Если основной радиатор или радиатор кондиционера покрыты мусором — их нужно почистить. Засор радиатора двигателя также может образовываться и внутри, тогда необходимо прочистить всю систему охлаждения специальными средствами. Либо демонтировать радиатор и мыть его отдельно.
Проверить работу системы охлаждения. Вентилятор может работать постоянно при низкой эффективности работы системы охлаждения и отдельных ее элементов. Поэтому желательно проверить систему охлаждения, а при выявлении поломок — выполнить ремонт либо замену ее частей.
Проверка уровня фреона и работы датчика давления хладагента. Для проведения этих процедур и устранения причины лучше посетить сервис.
Проверка ЭБУ — это крайняя мера, когда уже проверены все другие узлы. В общем случае, блок управления нужно демонтировать и разобрать его корпус. Далее проверить состояние внутренней платы и ее элементов, при необходимости почистить ее спиртом от антифриза и мусора.

Заключение

Чаще всего вентилятор охлаждения радиатора крутит постоянно из-за замыкания в пусковом реле либо его проводке. Остальные проблемы менее частые. Соответственно, диагностику нужно начинать с проверки реле, проводки и наличия ошибок в памяти ЭБУ.

Включается вентилятор радиатора

Завожу машину, все нормально стоит только включить климат, сразу начинает работать вентилятор на самых больших оборотах, с небольшими периодами, к примеру, разгоняется до максимума и стихает и так с постоянной периодичностью каждые 40-60 сек. Выключаешь климат, данная проблема исчезает, но может иногда включиться но работа вентилятора набольших оборотах возрастает. Так же обратил внимание, что основной радиатор не нагревается, а дополнительный в колесной нише горячий, да и двигатель перестал набирать свою раб. Температуру, к примеру сегодня ехал и при включении печки температура жидкости упала со 108 до 90 С. BMW X6 E71 2008г. 35iX

Добавлено: 06.10.2016 20:36

Для начала опроси машину компьютером, именно эти системы. Возможно электронный термостат придётся поменять и датчик температуры двигателя, что даёт сигнал на включение вентилятора.

Ответ на комментарий № 1 пользователя ap-bmw :

Тестировал obd2, ни одну ошибку не выдал. Говорит что все ок. Но заметил одно, что температура на дисплее и температура на сканеры obd2 разная к примеру, на дисплее 100 на панели 80 градусов.

Ну всё правильно, у тебя на машине датчик температуры разделён на две независимые друг от друга части, одна из них выдаёт показание на приборку а вторая в DME, вот тебе и два разных показания!

Значит проблема в датчике? А вентелятор аварийно включаеться? Но почему он по своей диагностики нечего не показывает.

Как предположение ДА, скорее всего датчик заклинило в положении "перегрев" и вероятно заклинило термостат, который перекрывает путь антифризу в основной радиатор но при этом дополнительный (в левом подкрылке) горячий! И кстати а сам уровень антифриза в бачке в норме?

Ответ на комментарий № 4 пользователя svperets :

А что он должен показать, что он исправен и по этому нет ошибок)))? И что должен показать заклиненный датчик, который всё время показывает перегрев двигателя, вследствии чего вентилятор работает постоянно. Они же не в обрыве и не замкнут на массу, чтоб показывать свою неработоспособность!

Ответ на комментарий № 5 пользователя ap-bmw :

Да в норме. Проверял.

Ну тогда все мысли и рекоммендации выданы, действуй)))!

Ответ на комментарий № 8 пользователя ap-bmw :

Спасибо. Потом отпишусь.

Добрый день. Сделал диагностику проблема оказалась в насосе ОЖ, видимо он доживает свой срок.

Здорово, но в посту №2 ты уже писал, что делал диагностику. Ты уверен что дело именно в нём.

Почему-то мой obd2 нечего не показал, заехал на сто подключили бук и сказали что у тебя помпа не набирает нужные обороты. Датчик я менял и проверил проблема осталась. Помпу купил.

Кстати как вариант, не набирает обороты и мотор перегревается. Хорошо если это действительно она и с её заменой проблема решится.

Ответ на комментарий № 13 пользователя ap-bmw :

Поменял помпу, проблема не решилась, сказали нужно заодно было поменять термостат. Вот теперь и не знаю что делать.

А обороты помпы изменились, или старая всё таки работала исправно? И при чём здесь термостат если перегрева или недогрева нет а вентилятор живёт своей жизнью. Что теперь показывает диагностика, есть перегрев?

Менял у других, диагностику бльше не делал. Ну сейчас не так стал включаться. Там Сказали нужно почистить дополнительный радиатор в районе колеса он весь забитый.

Боюсь он сильно не влияет на работу вентилятора, и охлаждает антифриз только на ходу, но помыть его конечно надо, т.к. он тоже вносит свою лепту в охлаждение ДВС.

Что бы потом немало проблем с трансмиссией, сказали почистить. Блин нужно было сразу термостат заменить.

Во как. А при чём здесь трансмиссия, когда там (на теплообменнике АКПП), свой термостат?

Ответ на комментарий № 19 пользователя ap-bmw :

Да это так в дополнение, то что они увидели. Вообще я заметил, что теперь стало работать по другому, т.е. раньше если вентилятор включался на холодную то теперь только когда 86 градусов, сбрасывает температуры менее 85 и включаеться. Когда включаешь печку тогда может включиться постоянно. Я новый датчки не ставил, постоянно его подключил и вентилятор сработал, я и нестал. Может всё-таки поменять.

Что делать, если вентилятор охлаждения постоянно работает: причины, способы решения проблемы и рекомендации

Принцип работы вентилятора в системе охлаждения

Одна из причин, по которой вентилятор может постоянно работать или часто включаться, заложена в принципе действия системы. Запускается вентилятор по команде специального датчика. Он распложен на нижней части радиатора. Данный сенсор отвечает за показатели температуры охлаждающей жидкости. Если она больше, чем нужно, тогда вентилятор радиатора запустится.

Термостат

Двигатель может перегреваться по вине термостата. Часто случается, что механизм данного элемента заклинивает. Вентилятор, в свою очередь, обязательно реагирует на это. Сам термостат остается открытым только наполовину.

Как проверить термостат системы охлаждения

Протестировать его довольно просто. Для этого необходимо завести мотор и прогреть его до таких температур, когда сработают клапаны этого механизма. Узнать температурный порог можно прямо на корпусе устройства. Обычно это 72 или 80 градусов. Затем необходимо проверить температуру на нижнем и верхнем патрубке. Если оба имеют примерно одинаковую температуру, тогда причина, почему постоянно работает вентилятор охлаждения, найдена. Рекомендуется тщательно осмотреть клапаны термостата после его демонтажа. Ремонтировать данный узел бесполезно (проще и дешевле купить новый). Кстати, если данный элемент демонтирован, его можно проверить без установки в автомобиль. Для этого термостат помещается в емкость с водой, которая затем подогревается. По наростающей, клапан должен открыться. Если этого не произошло, устройство вышло из строя.

Помпа системы охлаждения

Иногда причиной того, что вентилятор охлаждения постоянно работает и не выключается, является водяной насос. Температура охлаждающей жидкости в радиаторе растет, потому что скорость ее движения замедлена. Когда жидкость попадает в радиатор охлаждения, антифриз просто не успевает охладиться до нужных температур и проходит на следующий круг. При этом жидкость еще больше разогревается.

Неисправности насоса

Зачастую, помпа не прекращает свою работу внезапно. Вначале насос подает различные сигналы о поломках – например, постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя или часто включается.

Главной причиной отказа насоса считается подшипник – он заклинивает или же разрушается. О том, что помпа вышла из строя, можно понять по характерным звукам из-под капота. Они похожи на некий вой или же стук. Звуки эти можно слышать даже на холостых оборотах. Начинающие автомобилисты часто не обращают на эти шумы внимания. Стуки насоса принимаются за неисправности распределительного вала. Чтобы устранить поломку, следует заменить помпу. В зависимости от модели, можно установить только переднюю часть насоса и заменить подшипник.

Забитый каналы системы охлаждения

Часто мотор подвергается перереву вследствие заторов в системе охлаждения. Ситуация усложняется еще и тем, что диагностировать данную проблему бывает довольно сложно. Поэтому, если вентилятор охлаждения постоянно работает или включается чаще обычного, не лишней будет промывка каналов СОД. В большинстве случаев этих мероприятий более чем достаточно, чтобы все работало правильно. Также специалисты рекомендуют не ограничиваться только промывкой, но и дополнительно продувать радиатор.

Как очистить систему охлаждения

При очистке каналов системы охлаждения и радиатора также заменяют и антифриз. Чтобы выполнить промывку, старый тосол нужно слить. Затем внутрь системы заливают достаточно крепкий раствор на основе лимонной кислоты. Это эффективное народное средство, но существуют и различные жидкости с присадками.

Забитый радиатор

Автовладельцы с опытом знают, что радиатор устанавливается в передней части автомобиля. При движении он обдувается ветром и воздухом с улицы. Также именно на радиатор приходится вся грязь и дорожная пыль. На элементе скапливается тополиный пух, перья птиц и многое другое. Со временем весь этот мусор забивается внутрь пластин, снижая тем самым эффективность теплообмена. Встречный поток воздуха плохо остужает антифриз. Он нагревается и вентилятор охлаждения постоянно работает.

Как промыть радиатор

Воздушные пробки в системе охлаждения

Для опытных автовладельцев воздушные пробки – это совсем не секрет. Возникают они по причине некоторых ошибок в процессе замены охлаждающей жидкости. Также причинами служат протечки в системе. Антифриз не может равномерно прогреваться. Это и приводит к нестабильности в работе вентилятора. Он часто включается или вовсе работает без перерыва – в радиатор попадает горячая охлаждающая жидкость. Прежде чем пытаться устранить эти самые пробки, необходимо проверить систему на утечки. Если они обнаружились, тогда их следует устранить. Далее нужно удалить пробки. Для этого необходим компрессор. От дросселя откручивают одну трубку, которая подводит жидкость. Затем к горловине расширительного бачка подключают компрессор и начинается подача воздуха. Двух-трех минут будет достаточно, чтобы ушли все пробки.

Проблемы с датчиком температуры

Если постоянно работает вентилятор охлаждения на ВАЗ 2107, то часто виной всему является датчик температуры радиатора как на карбюраторных, так и на инжекторных авто. В большинстве случаев он просто находится в замкнутом состоянии.

Утепление на зимний период

Многие автомобилисты во время зимы пытаются утеплить радиатор – есть мнение, что так двигатель будет быстрее прогреваться и получится сэкономить топливо. Однако, во время оттепелей температура воздуха повышается. Если установлен утеплитель, то двигатель не сможет эффективно охлаждаться. Это может быть ответом на вопрос о том, почему постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора. Но это достаточно редкая причина.

Подведем итог

Итак, среди самых популярных причин, по которым вентилятор работает нестабильно, можно выделить проблемы с электроникой. Именно на это жалуются большинство автовладельцев на профильных форумах. Многие решают данную неисправность заменой датчика и предохранителей. И это помогает. В половине случаев вопрос удается решить заменой термостата. Также ситуацию можно улучшить при помощи чистки радиатора.

Bmw f10 постоянно работает вентилятор

Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 - 2004) Постоянно работает вентилятор кондиционера

Замучился с вентилятором кондиционера - постоянно включается, причём работает он достаточно шумно. Вискомуфта новая, радиатор вроде прочищен, вентилятор кондиционера тоже свежий.

Двигатель не перегревается, хотя один раз был момент, что стрелка температуры поползла от середины вправо, вентилятор кондея тогда не работал. Заглушил - завёл, вентилятор кондея заработал на максимальной скорости и температура за 10 секунд ушла норму.

После этого заменил вискомуфту(умирала) и вентилятор кондея(на старом появился люфт) но проблема с тем что он постоянно работает и тем страшно раздражает - осталась. (Работает он не постоянно, а , включается, например, если чуть педаль в пол притопить, после этого жужжит даже если ехать медленно)

Диагностика ничего не показывает. Машинка e39 2000'4 540 M62TU

заменил вискомуфту
Кто производитель муфты, уверен, что она рабочая?

Добавлено через 30 секунд
Неисправным оказался датчик температуры
В это случае вентилятор будет работать постоянно.

Кто производитель муфты, уверен, что она рабочая?

Добавлено через 30 секунд

В это случае вентилятор будет работать постоянно.
+1 я думаю там вообще проблемы нет

Спасибо за ответы!

Собственно, вискомуфта Hella новая, рабочая. Вентилятор кондиционера б/у, но как утверждает продавец, в очень хорошем состоянии, - дал мне даже небольшую гарантию. Радиатор может быть засорён, чистили его где-то 1.5-2 года назад.

Кстати, а как его проверить грязный он или засорён? И как проверить термостат?

Я уже устал с этой проблемой по сервисам ездить - диагностику делал с этой проблемой 2 раза - один раз в СИАНе , - там долго чё-то диагностировали, сказали что аккумулятор подсевший, больше ничего не сказали.

Второй раз в клубном сервисе. Там мне и приговорили вискомуфту (кстати, вентилятор кондиционера стал включаться намного реже и тише, но всё равно в пробках с кондеем (сейчас в +10) завывает так что соседям по пробке страшно становится, но температура двигателя не превышает нормы в любых случаях, если верить стрелочке на приборной панели.

Вот. Собственно вот так.

Точно ничего не путаю, шумит именно вентилятор кондиционера когда работает.

А как посмотреть температуру двигателя по приборке?

Вот сейчас ездил в тёмное время суток, на улице 7 градусов. - Загудел минут через 15 езды в неспешном темпе езды, дальше гудел всё оставшееся время.

Собственно очень прошу совет, потому что от сервисов толку абсолютно никакого, - один вред, даже от клубного, который вроде считается качественным, я уже отдал на решение этой проблемы 20к а проблема она осталась :( судя по всему только самостоятельно надо проблему диагностировать.

Я так понимаю, если это движок так греется, то проблему надо решать в срочном порядке до жары).

Помогите чем можете)

Вот тема. Разблокируешь и тебе нужен тест под номером 7, включи его и покатайся, посмотри на температуру.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Спасибо! Всё понял.

Кирилл, не в обиду
куда ушла 20ка не понятно, ну и ладно
проблему надо решать комплексно:
у тебя осталось:
проверить ТОЖ по 7 му тесту на приборной панели
проверить/заменить термостат
заменить помпу (см соеднюю ветку про 540ю - перегрев в пробках)
проверить/заменить датчик(и) ТОЖ
главное - весна, а скоро лето- помыть оба радиатора (с этого и начать)

Ну, куда 20ка делась объясню, вообщем даже побольше получается.
Сначала в СИАН, когда диагностировали, единственное что нашли после долго компьютерной диагностики (около 1к вроде стоило точно не помню) единственное что нашли - подсевший аккум и "вроде квкг". Ну замена квкг с его стоимостью и всем остальным в районе 10ки стоила, чуть больше, может быть. Потом в клубном сервисе мне уверенно сказали что у меня вискомуфта подыхает (хотя её ставили относительно недавно) 6к вискомуфта + 1к замена. Проблема не исчезла (+ вентилятор кондиционера задевал об ноздри и трещал так что жуть была). Ну ладно, заменил вентилятор кондиционера (брал б/у но хороший с небольшой гарантией) стоил он мне 6к + 2к замена опять же в клубном сервисе. Проблема не исчезла ни с вентилятором ни с треском. Оказалось доп. вентилятор трещал из-за разболтавшегося крюка захвата (Это я сам догадался и проблему с ним решил). + бабло на бензин, шараханье по всей москве в пробках, вообщем всё вышло далеко за 20к. Тоесть в результате этих визитов по сервисам я просто поменял одни работающие части на другие. А то, почему постоянно работает доп. вентилятор - до сих пор неизвестно.

Вы случайно не работаете в сервисе? Мне кажется, что вы как раз оттуда, судя по вашему совету заменить ВСЁ и пофиг где проблема)

Мне денег на свою машину не жалко, я её люблю) - надо отдать , - отдам без вопросов, но не спускать же их откровенно говоря в унитаз по уверенным советам сервисменов совершенно никакого желания нет, я лучше пропью.

Вообщем я какбэ так и не нашёл порядочного сервиса на e39, хотя она не так конструктивно сложна, как, например, e60 или f10 (интересно как их чинят:D) оказывается не могут решить даже самую простую проблему.

Была такая проблема год назад. Неисправным оказался датчик температуры в нижнем патрубке на выходе из радиатора.

имеет место быть такая вот херня. Было такое у меня. Диагностика не показывала ничего. Снял разъем с этого датчика , почистил контакты (малость были ржавые) и вентилятор кондея "успокоился"

Посмотри этот датчик, на всяк случай. (№ 12) 13 62 1 433 077

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Ааааа. 1111. Ты настоящий супермен. Спасибо огромное. Пойду пробовать!!

Добавлено через 8 минут
имеет место быть такая вот херня. Было такое у меня. Диагностика не показывала ничего. Снял разъем с этого датчика , почистил контакты (малость были ржавые) и вентилятор кондея "успокоился"

Кстати, а у тебя он равномерно работал? У меня всё - таки он иногда сбавляет скорость иногда увеличивает.

нет, не равномерно, гудел как подбитый мессершмитт ))). Даже в мороз лютый ))

проверить/заменить датчик(и) ТОЖ

Откуда известно о температуре 104 градуса?
радитор внешне выглядит, а что между радиаторами?
датчик проверь, чтоб его исключить а не гадать на кофейной гущи
кондей был выключен?

По тесту на приборной панели, как и посоветовали собственно

Кстати, считал коды ошибок с приборки вот что получилось:
D7 81240
90 84000
B7 88000

Может они чем нибудь могу помочь? Я не могу расшифровать, не нашёл ничего подходящего, что значат последние 5 цифр?

D7 - Обрыв или короткое замыкание в линии данных, ABS/система стабилизации устойчивости -это, я так понял, какой-то глюк
B7 - Обнаружена значительная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) - у меня вроде 2000 года, поэтому я могу игнорировать эту проблему?
90 - Сигнал антипробуксовочной системы (ASC) – проверка правдоподобия снижения вращающего момента - а это что, подскажете?

Датчик сегодня проверю , просто бумажку со схемой забыл - там х*й разберёшь где какой датчик :))))

Шумно работает или не работает вовсе вентилятор печки/кондиционера

Выход из строя вентилятора кондиционера на БМВ относится к распространенным проблемам среди немецких автомобилей с пробегом. Из-за технических особенностей вентилятор может выйти из строя уже после трех лет использования. Основными причинами износа этого компонента являются неприспособленность к резкой смене погоды, слишком низким или высоким температурам, жесткие условия эксплуатации. Вентилятор обеспечивает полноценную работы климатической системы, способствуя более эффективному охлаждению. Поэтому эксплуатация

автомобиля с неисправным вентилятором может привести к выводу из строя всей системы кондиционирования.

О неисправности вентилятора BMW кондиционера могут говорить повышенный шум или отсутствие вращения его лопастей. При этом эффективность работы климатической системы падает. Чаще всего выходит из строя моторчик вентилятора, но причина может быть и в повреждении платы, нарушении электрических цепей. Шум при работе вентилятора, похожий на вой, говорит об износе подшипника. Чтобы определить причину поломки вентилятора, потребуется выполнить диагностику. В некоторых случаях возможно произвести замену поврежденных элементов или контактов, однако все зависит от состояния вентилятора и сопутствующих повреждений. В большинстве случаев вентилятор подлежит замене.

Неисправный вентилятор БМВ может стать причиной повреждения регулятора оборотов отопителя (ЁЖ). Свое название этот компонент получил за специфическую форму, вызывающую ассоциации с ежом. К другим причинам, по которым ЁЖ может выйти из строя, относят частую работу вентилятора на невысоких оборотах, длительную работу на жаре, забитый салонный фильтр. При недостаточном охлаждении ЁЖ сильно нагревается и начинает плавиться пайка. Вследствие растрескавшейся пайки на месте контакта с платой, нарушается работа самого регулятора. В итоге, при включении печки, обороты начинают произвольно меняться и плавать. Как и другие компоненты, неисправный ЁЖ подлежит ремонту или замене. В случае замены регулятора оборотов, необходимо выявить и устранить причину его повреждения, чтобы избежать повторного ремонта.

При появлении первых признаков неисправности системы кондиционирования BMW необходимо обратиться к специалистам для проведения диагностики и последующего ремонта. Это поможет быстро устранить поломку и избежать дальнейших проблем с климатической системой.

Вентилятор кондиционера: причина поломки и возможность ремонта

BMW качественная неприхотливая машина от немецкого производителя. Считается одной из лучших европейских марок представительского класса. Пройдя 10-20 тысяч километров, в автомобиле начинаются проблемы. Это не только в БМВ, но практически во всех машинах.

В жаркую душную погоду перестает работать кондиционер. Что может быть хуже? При подробном осмотре выясняется – вентилятор кондиционера. Ломается зачастую, потому что изначально заводские детали не рассчитаны на большие нагрузки – летом: плюс 50, зимой: минус 40 градусов. При усовершенствовании БМВ, конструкторы и разработчики постоянно учитывают эту проблему, но она всё же присутствует. Если автомобиль новый, не проехавший 10 000, тогда, данная поломка – бракованные детали, но на более старой модели это «дежурная» поломка. Если считать в годах, то при постоянной эксплуатации БМВ, должно пройти 4 года, прежде чем возникнет поломка вентилятора кондиционера.

Действия для восстановления работы кондиционера

Эксперты не рекомендуют проводить какие-либо ремонтные работы с данным автомобилем, но в некоторых случаях (срочность, нехватка финансов) можно кое-что сделать своими руками.

Что же может поломаться в вентиляторе:

Выходной каскад.
Моторчик вентилятора.
Реле.
Электрика.
Проблемы с управляющим напряжением.

Итак, сняв бампер с автомобиля, следует проверить электро питание. Делается подача 12 Вт к моторчику: синий, коричневый проводки подсоединяются плата-двигатель; третий провод идет как минус на реле. В случае «заработал!», следует искать другие причины поломки. Но, если нет, тогда:

Надо проверить в моторчике плату на работоспособность. В основном, это оторвавшийся диод возле цепи, питание на контролере.

При срочном ремонте, возможен вариант замены вентилятора с моторчиком с вторичного рынка. Но, это дает гарантию на 1 месяц. В течение этого срока необходимо приобрести новый оригинальный комплект.

Причины поломки вентилятора кондиционера

Износ уплотнителей. Они, в основном, сделаны из резины. Появляется ржавчина, прокладки становятся твердыми и теряют свою эластичность. Герметичность конструкции нарушается. А также начинают протекать трубки системы. Они могут перетереться.
Пыль и мелкий мусор загрязняют всю систему, появляется непроходимость.
Окисление контактов. Это происходит в случае попадания влаги.
Компрессор. Может сломаться, если своевременно не проводить диагностику и не ухаживать за кондиционером.
Воздушные затворы и загрязнение салонного фильтра. Происходит со временем. Их следует чистить.

Узнать причину поломки лучше всего в автосервисе, где должным образом проведут полное обследование и сделают вывод.

Нюансы ремонта вентилятора

В ремонте вентилятора кондиционера своими руками есть свои трудности и нюансы:

Состав из геля, который находится на плате, не дает полностью обследовать деталь и увидеть повреждения. Он покрывает плату плотным слоем. Специальный магнит невозможно подобрать. Однако есть выход, после зачистки магнита и ремонта, использовать клей «Поксипол», который является электропроводящим средством.
Корпус мотора очищается от ржавчины и грязи. Разборка моторчика происходит только после снятия задней крышки. Сделать это можно болгаркой. После завершения ремонтных работ и сборке моторчика, надо применить контактную сварку для закрытия задней крышки.
Если вентилятор заклинил, сгорают 2 резистора: I и II скоростей. III скорость без резистора. Следует намотать проволоку из нихрома – несколько оборотов. После чего её следует заизолировать и вставить на место резисторов.
Важно. Следует обязательно тщательно помыть радиатор у кондиционера, а также рамку. Грязь и пыль не дает возможности полноценно работать.

Следует приобретать запчасти на заказ, либо в специализированных точках продаж. А также сейчас без проблем можно купить необходимые детали через интернет. Сразу можно сказать, что если взять не оригинальные запчасти, они прослужат недолго (в лучшем случае), либо этими запчастями можно наделать еще больше проблем (спалить проводку).

не выключается вентилятор охлаждения радиатора кондиционера

ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НЕПОНЯТКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ.

MAGNUM, не должно это так работать! Я не знаю, может конечно у этого какой алгоритм не такой, но у меня включается при горячей жидкости в обратке радиатора и от включения кондея.
Как вариант - может на него просто данные по управлющему проводу не правильно передаются?
Кстати, ты помоему Фригэйр брал? Нам их вернули уже два, хоть поставщик и уверял, что с этими точно все нормально.
Теперь из неоригинала взяли Kraft, поставщик божится, что блоки управления теперь другие и гореть не будут. Я конечно это утверждат не буду, поскольку по опыту знаю, что с 46ми и особенно 39ми вентиляторами засада! у меня даже оригинал накрылся через неделю в прошлом году .

P.S. Ты же писал, что у тебя у старого подшипник разбит. Попробуй его подключить, там просто фишку вытащить и ниче разбирать не надо. И посмотри как старый работает.

Девочки, не ссорьтесь! Андрей см. личку.

lleon просвети, раз прошел тему. Вобщем хрень такая. Продолжение. Как я уже говорил сегодня приехал домой утром в 10. Ехал с 20-ю градусами на климатике. Приехал - вентиль работает в полнакала. Ушел домой. Собственно продолжение: Выхожу к машине в 8 вечера а вентиль все так же КРУТИТ. Ну ППЦ! НО! Завел машину без проблем. Думаю даже самый самый аккум не выдержал бы такого в течении10 часов. Всю дорогу вентилятор работал. Разок правдв остановился но не надолго. На место приехал машину заглушил и начал танцы с бубном. Идти надо а он работает ПАДЛА. Перерыл всю машину не нашел его предика. Где он. Вобщем плчаса танцев и чудо выключения свершилось после того, как я снял и одел массу на АКБ.

Так вот вопросы.
1. Это ППц вентилю?
2. Вентилю или еще чего проверить? (Датчик в патрубке нижнем снимал - без толку)
3.Где реле или пред вентилятора?
4.Он разве должен работать без зажигания? И не должен ли "засыпать" вместе с машиной через 15 мин.?

Кстати, свой я выбросил, но на нем такого модуля или резистора не было. Просто провода шли в него и все. Он там внутри в моторе? Моторчик сам помассивнее выглядел. И еще. Как отключить разъем ничего не разбирая? Он за кожухом пластиковым. Кожух за бампером.

lleon, ничего личного! Спасибо за желание помочь народу!
Просто используя "долю правды" решить можно будет проблему - на ту самую долю. А не верная информация способна человека запутать и пустить его "по ложному следу". Поэтому я призываю всех давать только проверенную информацию, в которой вы уверенны, а не домослы с чужих слов! Совет полезен когда он верен!

Магнум, тебе я ответил в личку, а теперь отвечу и здесь.

1. lleon советовал правильно, подключи заведомо исправный вентиль и посомтри как он будет работать. Могу с тобой персечься и свой подключить, надо будет тока чуть провод нарастить, он у меня есть! Звони!
2. См. п.1
3. Здоровенное реле над бардачком. Докапываться до него минут 5-10. Номер не помню, их там несколько.
4. У меня который сдох тож выключался не сразу. Новый вроде как тоже было несколько раз. Но сколько он работтал не знаю. Уходил - он работал - приходил он не работал.

Жаль, что выбросил, такое гавно завсегда в хозяйстве пригодится - тем более у тебя там тока подшипник наелся. Сдохший новый как я и говорил, привози - возьмеме его без проблем. И не перживай, следующий вентиль у тебя будет точно вечный!

Так надо лезть дальше чем блок предохранителей в бардачке.
А на старом, моем, который развалился (трещал, и который я на радостях выкинул ) не было и намека на какой то резистор или блок. На этом есть блок с жигулевский коммутатор примерно. Висит на кожухе. К блоку с фишки провода, а с блока два толстых уже к мотору. На тос провода с фишки и на мотор. Но мотор был помассивнее.

Так парни, есть доступ к фишке? У меня она за кожухом. При снятом бампере и пластике с ноздрями, который за бампером, можно подобраться. Но это никак не "перекинул по-быстрому"!

Да, лезть нужно дальше и выше, там стоят блоки управления и, реле и еще предохранители.

На оригинальных вентиляторах блок встроен в корпус вентилятора. А у не оригинальных блоки ставят отдельно.

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.

Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

климат-контроль в дорестах;
кнопки центральной консоли (быстро стирались);
воздуховоды.

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
регулярной мойкой радиаторов;
заменой антифриза.

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.

Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.

Автор: Евгений Габулян

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

BMW 5 (F10 / 2010-2017) – сумма технологий

Многие говорят, что БМВ 5 серии Ф10/Ф11 превысил условную критическую точку сложности конструкции. Очевидно, что автопроизводитель из Мюнхена хотел создать автомобиль, который станет самым лучшим в классе. И во многом ему это удалось. Но внимательно изучив истории владельцев, стоит признать, что этот BMW спорный.

С легкой руки поляка

Стилистику F10 разработал Яцек Фрелих - поляк, уже много лет работавший в команде дизайнеров BMW. Преемник BMW E60 должен был стать более спортивным и более элегантным. Это удалось, и продажи с первых дней были хорошими.

Лабиринты оборудования

Зачастую многие владельцы БМВ Ф10 не подозревают о существовании некоторых функций. Например, в меню можно запрограммировать время, в течение которого должны гореть внешние огни – функция follow-me-home (проводи меня домой) - для подсветки местности в темное время суток после выключения двигателя. Некоторые автомобили имеют даже тепловизор.

Помимо очень длинного списка опций можно было приобрести пакеты кузовного оформления: Shadowline, Modern Line или М-пакет. Получить максимум удовольствия от вождения помогут: активная подвеска EDC, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и интеллектуальное рулевое управление Active Steering.

Востребованным оборудованием на вторичном рынке является навигация Professional с 10,2-дюймовым экраном и комфортные кресла, в то время как подвеска EDC с регулировкой жесткости амортизаторов и система активного рулевого управления не особо ценятся. Часто встречается активный круиз-контроль и проекция Head-Up.

Этот сомнительный момент

Больше всего противоречий порождает надежность и эксплуатация. В то время как качество пластика и точность подгонки деталей не вызывают претензий, кожаная обивка Nappa разочаровывает. Она не такая прочная, как ожидаешь от премиального бренда.

В БМВ F10 очень много систем, о которых необходимо постоянно заботиться. Автоматическая коробка передач ZF 8HP требует замены масла каждые 60 000 км. А полноприводные версии xDrive нуждаются в еще более частом обновлении жидкости – в среднем раз в 40-50 тыс. км.

Некоторые дизельные двигатели (в частности 6-цилиндровые в версиях с полным приводом) оснащены селективным катализатором, требующим долива специальной жидкости AdBlue. Она недорогая (около 1 доллара за литр), а о необходимости ее пополнения проинформирует компьютер.

Но самый главный вопрос: что с надежностью? В ответ владельцы могут сказать многое. Механики успокаивают: пока автомобиль на гарантии, все не так плохо. Некоторые экземпляров на вторичном рынке все еще имеют гарантию на важные узлы и агрегаты. Полный же гарантийный пакет предлагают, как правило, только автомобили программы Premium Selection.

Случаются сбои в работе систем, о существовании которых водители порой даже и не подозревают. Например, система защиты пешеходов, приподнимающая капот при столкновении (ее датчик попадает под действие сервисной службы). Иногда появляются жалобы на увод вправо машин, оснащенных активным рулевым управлением. Проблема решается обновлением программного обеспечения. Подверглись массовой критике шумные и дорогие шины Run-Flat.

Встречаются отказы МКПП: не возможно переключить передачу или включить задний ход. Ремонт довольно дорог.

Двигатели

Двухлитровый бензиновый агрегат N20 страдает от одной серьезной проблемы. После 70-120 тыс. км выходит из строя цепной привод масляного насоса - возникает вой. Своевременное обращение в сервис поможет сохранить двигатель. За замену привода в обычном сервисе попросят около 35 000 рублей. При игнорировании симптомов последствия окажутся печальными - капитальный ремонт двигателя. В зависимости от степени урона за восстановление агрегата придется отдать от 150 до 300 тысяч рублей. В 2014 году проблемный узел доработали, и недуг стал проявляться гораздо реже.

Недомогания демонстрируют каталитический нейтрализатор (20 000 рублей с работой) и форсунки (от 5 000 рублей). Форсунок хватает на 60-100 тыс. км. Если сдается одна, то в скором времени капитулируют и остальные.

Немного погодя приходится менять термостат (3-4 тыс. рублей), а затем и топливный насос (от 9 000 рублей). Спустя 100 000 км настает черед прокладки клапанной крышки и самой крышки, куда встроен клапан вентиляции картерных газов. Стоимость новой крышки 26 000 рублей. Чуть позже может прохудиться радиатор (от 18 000 рублей).

Наименее проблемный двигатель BMW 5 F10 – 3-литровый бензиновый N55. Впрочем, о стабильности на уровне М54 речи не идет. Он, кстати, тоже оснащен не самыми долговечными топливными форсунками.

Двигатели V8 серии N63 испытывают большие тепловые нагрузки, так как две турбины установлены прямо в развале блока. Жар от нагнетателей приводит к быстрому старению маслосъемных колпачков, что в свою очередь способствует увеличению расходу масла и закоксовыванию колец. Мотористы в качестве профилактики рекомендуют менять колпачки через 20-30 тыс. км, на что потребуется около 30 000 рублей. Конструктивный просчет наиболее ярко проявляется в заряженных "эмках" с S63.

Дизельные моторы серии N47 все еще имели тяжкий порок - преждевременный износ цепи ГРМ. В большинстве случаев дефект обнаруживался в гарантийный период. Приобретая автомобиль с таким дизельным агрегатом, гарантия на который уже закончилась, необходимо быть внимательным. Не следует недооценивать шум и щелчки на холостом ходу.

Кроме того, встречаются сбои в работе системы рециркуляции отработавших газов и неисправности топливной системы. В последнем случае чаще всего виноват топливный насос высокого давления (от 73 000 рублей). Он изнашивается, начинает гнать стружку и выводит из строя топливные форсунки (от 26 000 рублей за штуку). Симптомы: сложности с запуском, неровная работа двигателя и "check" на панели. При больших пробегах возможны проблемы с выпускным коллектором (растрескивается) или с турбиной (люфт или обрыв ротора).

Еще один недостаток - износ демпферного шкива коленвала. Расслаивается и распадается резиновый демпфер. Характерный симптом - стук в моторном отсеке. Шкив придется заменить - от 11 000 рублей. После 100 000 км загрязняется впускной коллектор и клапан системы EGR (от 12 000 рублей). Может потечь и охладитель ЕГР (от 30 000 рублей).

С 2014 года в BMW 5 серии устанавливался новый двигатель серии В47, пока не проявивший столько недугов.

6-цилиндровый дизель N57 более долговечный и проблемы с ним встречаются крайне редко. Тем не менее, после 200-250 тыс. км, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции. Если масло менять по рекомендации бортового компьютера, то неприятностей с цепным приводом ГРМ здесь тоже не избежать.

N57 с двойным наддувом устанавливался в 535d, а с тройным - в M550d.

Все дизельные агрегаты оснащены сажевым фильтром. Он тоже может доставить хлопот. DPF-фильтр забивается при частых поездках на короткие расстояния (например, при эксплуатации в городе). Обычно помогает прожиг. Кроме того, может потребовать замены датчик обратного давления.

Стоит отметить, что техническое обслуживание и ремонт бензинового V8 битурбо или дизельного R6 тритурбо - довольно сложная задача, что отражается на кошельке владельца.

Трансмиссия

Наиболее распространенные жалобы на автомат - рывки. Они зачастую устраняются путем обновления софта. Но кое-кому после 100 000 пришлось ремонтировать коробку (от 100 000 рублей). Подводили фрикционы, гидротрансформатор и гидроблок.

Эластичная муфта заднего карданного вала (3 500 рублей) изнашивается ближе к 100 000 км. Порой обнаруживается разрушение фланца заднего кардана (от 20 000 рублей). В дальнейшем могут потечь сальники заднего редуктора, а по прошествии 150 000 км приходится обновлять сайлентблок крепления редуктора заднего моста (5-10 тыс. рублей вместе с работой).

В полноприводных версиях XDrive после 80-120 тыс. км нередко начинает хрустеть наружный ШРУС переднего привода. Меняется он только в сборе (от 26 000 рублей за аналог). Рывки во время интенсивного разгона подскажут о приближении ремонта раздатки. Новая раздатка обойдется в 250 000 рублей, а восстановленная - в 35 000 рублей. За переборку попросят около 100 000 рублей.

Ходовая

Подвеска не создает особых проблем. Она хорошо адаптирована к российским дорогам. Тем не менее, первый серьезный ремонт может понадобиться после 100 000 км. Ремонт довольно дорог, что является нормой в премиум классе.

Менять приходится передние рычаги (от 4 000 рублей за рычаг), передние ступичные подшипники (от 6 000 рублей) и передние амортизаторы. Стук в рулевом может быть вызван износом кардана в нижней части рулевого вала (14 000 рублей). Порой стуки и щелчки издает рулевая рейка.

Другие проблемы и неисправности

Спустя время отклеиваются алюминиевые вставки, расположенные на внутренней накладке порогов. А в нижней части головной оптики могут появиться трещинки. Новая оригинальная блок фара стоит 26 000 рублей, а аналог из Азии - 11 000 рублей. Биксеноновая оптика намного дороже - 53 000 рублей.

То и дело отказывает подогрев водительского сиденья. Нагревательный мат пришит к обивке и меняется в сборе - 60 000 рублей. Но порой обрыв проводки удается восстановить - около 5 000 рублей.

Довольно быстро стирается покрытие с кнопки управления скоростью вентилятора климатической установки. Производитель предусмотрел новые кнопки, доступные только комплектом за 6 000 рублей. В известном китайском магазине можно приобрести нужную кнопку за 700 рублей.

Иногда барахлят дверные замки. Например, зимой в тросик механизма замков передних дверей попадает влага и замерзает. Если же откажет сам замок, то его придется заменить (от 9 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Читайте также: