чистка печки лансер 10

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Промывка печки Mitsubishi

Устранить перебои в подачи воздуха и наладить точную подачу (холодного, горячего) воздуха в автомобиле Митсубиси может обычная промывка печки. Демонтаж печки и всех ее элементов достаточно дорогая процедура, поэтому лучшим выбором будет промывка без ее снятия. Промывка без снятия печки у автомобиля Митсубиси имеет некоторые особенности. Весьма сложная конструкция предусматривает заливку моющего средства в несколько этапом и малыми порциями, а сама промывка воздухам и водой не должна превышать давление в 2 атм, в противном случае возможны повреждение отопительной системы.

Как определить, забит ли радиатор печки? Можно попробовать использовать самый простой способ, включите печку на максимум, затем переключите на минимум (при полностью открытом воздухозаборе), если разница температур выходящего воздуха сильно отличается от нормы, то печка забита. Можно также попробовать продуть систему, если печка забита, то поток на выходе будет очень слабым. Однако, самый простой способ обратиться к профессионалам, например, к нам автосервис Орбита, мы сразу установим причину.

В чем заключается промывка радиатора печки без снятия?

Суть промывки радиатора без снятия заключается в прогоне воздуха, воды и очищающей жидкости под давлением по отопительной системе и вымывании из нее лишних примесей, ржавчины и грязи. Для этого ослабляются хомуты патрубков ведущих к печке Митсубиси, потихоньку сливают тосол антифриз. Далее подключают шланг и промывают систему отопления водой, на одном конце присоединяется шланг с водой, с другой стороны присоединяют шланг для слива. После первой промывки в систему добавляют небольшое количество очищающей жидкости и повторяют промывку, так делаем несколько раз, пока пена на выходе не будет кристально чистой. В конце всю систему продувают сжатым воздухом и заливают тосол или антифриз.

Что делать, если шумит вентилятор печки Mitsubishi Lancer X

Если вы слышите шумы при включении печки или обдува, можно сделать однозначный вывод: это загудела втулка моторчика, и если ничего не предпринимать, в скором времени двигатель заклинит, и вы останетесь без тепла, что зимой нехорошо.

Демонтаж вентилятора

Существует несколько вариантов решения проблемы шумящего вентилятора печки Lancer 10. Наиболее радикальный – замена печки в сборе. Но назвать его способом для ленивых не получится, поскольку если вы не планируете потратить сумму, превышающую стоимость нового отопителя (порядка 5000 рублей), то вам придётся заняться демонтажем и обратной установкой печки. А это удовольствие не для слабонервных.

Второй вариант – самостоятельный ремонт, причём вместо износившихся втулок многие предпочитают устанавливать подшипники, обладающие гораздо большим ресурсом. В любом случае вентилятор потребуется демонтировать, но эту процедуру по сложности не сравнить с заменой отопителя в сборе. Если выполнять процедуру самостоятельно, то можно сэкономить приличную сумму – стоимость пары подшипников находится в пределах 450 рублей.

Итак, если гудит печка Lancer 10, её нужно достать. Шумящий/гудящий вентилятор расположен за бардачком, для его демонтажа выполняем следующие действия:

отсоединяем амортизатор, удерживающий бардачок, сдавливаем боковые крепления, тянем перчаточный ящик вниз и на себя;
демонтируем полку, крепящуюся на трёх клипсах;
отсоединяем от моторчика штекеры электропитания;
отсоединяем трубку охлаждения;
откручиваем три самореза и вытаскиваем моторчик.

Замена изношенных втулок на подшипники

Переходим в более подходящее для ремонта место и приступаем:

откручиваем пропеллер;
теперь необходимо снять пластиковую защиту. Многие испытывают первое разочарование именно в этом месте. Проблему крепок сидящей крышки можно решить так: выкручиваем саморез на половину, берём киянку или любой другой аналогичный предмет (не металлический!) и аккуратно стучим по шляпке самореза, придерживая корпус вентилятора. Как только моторчик чуть сдвинулся, зажимаем его ось в тиски и вытаскиваем моторчик, применив мускульную силу;
снимаем стопорные шайбы/кольца с обеих сторон вала двигателя;
если есть компрессор, желательно продуть им моторчик вентилятора, в котором скопилось немало пыли, стружки и других загрязнителей;
теперь аккуратно вытаскиваем пружины, уменьшая давление на электромагниты и снижая риск их повреждения;
чтобы вытащить втулки, нужно открутить стопорные кольца. Если они прикипели – можете орудовать кусачками, но осторожно, чтобы не задеть обмотку якоря. Жалеть кольцо не нужно, поставите новое;
протираем от загрязнений вал;
монтируем подшипники. Начинаем со стороны пластикового корпуса, фиксируем стопорным кольцом;
с обратной стороны необходимо выполнить подготовительные действия: на валу имеются четыре заусеницы, фиксирующие стопорное кольцо. Они будут мешать посадке подшипника, поэтому убираем заусеницы напильником;
устанавливаем пластиковую защиту, прикручиваем пропеллер.

Перед обратной установкой желательно проверить работоспособность вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору.

Если печка Mitsubishi Lancer 10 не шумит и не гудит после 2-3 минут работы, можно приступать к монтажу вентилятора отопителя на штатное место.

Желательно сразу же заменить салонный фильтр, причём на угольный вариант (например, Sakura CAC018120). Но если вы проделывали эту операцию недавно или снаружи фильтр выглядит не сильно загрязнённым, менять его не нужно.

Отметим, что лёгкий шум от подшипников присутствовать будет, но он не идёт ни в какое сравнение с шумами, издаваемыми моторчиком при изношенных втулках.

Mitsubishi Lancer The Night › Logbook › Проблема печки лансера, чистка и смазка.

Бобрый день всем бобрам! У многих машин с возрастом появляется проблема с крутилками тросиковыми управления печкой. Лансер не исключение и на 10 — ом году езды в России это проявляется в полной мере. Крутилка горячо\холодно начинает ходить на столько туго, что люди ломают крепления и тросик. Тросик пытаются усилить… смазать снаружи что то… Но это всё очень временные предприятия.

В принципе можно разобрать только всё в районе бардачка, вынуть радиатор кондишена и промыть слабым давлением. Как вариант неплохой что бы всё не разбирать. В салон ничего не попадет, т.к он герметичен и со сливным отверстием.

Сделал для интереса замер как охлаждает воздух кондиционер. Результат не плохой) Жаркий день был, но стоял в тени.

Разборку особо рассказывать не буду… она очень распостранена в виде .doc файлов у многих на драйве. Но кому нужно могу скинуть. Скажу лишь некоторые моменты… собирайте обратно по этой же мурзилке!))))

вы будете очень уставшими и обязательно пару вещей пропустите и придется половину разбирать обратно. Одни из болтов крепления правой части торпеды находятся за продольным круглым усилителем прямо возле подушки безопасности. Их оооочень плохо видно, я их пол часа вникал что же держит торпеду…
Возьмите огромное количество салфеток влажных всё протирать. У меня жена пол дня всё протирала весь пластик и под панельное пространство, а вечером я ещё часа 2 печку и радиаторы ещё мыл.

Время заняло первый день с 12 часов и до 3 ночи. Без перекуров и обедов. Это очень долго скидывал патрубки антифризные (прикипели). Разборка печки и корпуса моторчика (его за компанию), чистка моторчика через сьемное окно в его корпусе, разборка печки, мойка с мылом, радиаторы тоже в мыле отмачивал. Грязным и то не очень сильно был только кондиционера, печка была чистая на первый взгляд. Но когда начал мыть её — пыль выходила из сот пол минуты… Потом просушка и сборка обратно со смазкой литолом всего подряд. Да да да я не просушил немного до конца… потому что на утро бы вообще нахрен забыл как все собирается назад))))
Кстати радиатор антифризный в 2 раза меньше чем кондиционера! удивили очень размеры их.

Закупился тепло-изоляционным материалом 5мм толщиной, чуть чуть не хватило, и экономить сильно пришлось. Раз уж залез, дак делать всё по полной программе. Теперь надеюсь летом будет прохладнее а зимой теплее!

Второй день работы был с 12 до 23. Сборка панели назад, поиск нужных болтов и деталей, частичные разборки потому что, что то забыл прикрутить раньше… оклейка теплоизолятором печки и патрубков. И много времени ушло (часа 2) на переделку сигнализации.

Но была ещё 1 приколюха! машина не могла завестись и выдавала ошибку чтения иммобилайзера. При это электрика в салоне вообще не работала! Только зажигание и стартер работали из того что я видел. Оказывается это из-за двух фишек проложенных в общей косе на усилителе, между центральной части и подушки пассажира.

Мне было очень интересно что это за 2 фишки, причем с одинаковыми проводами. И я снял колпачки с них, с целью чтоб потом не мучатся их снимать и проверить тестером что там за ток бегает, авось что подключу к ним. Колпачки это не просто защита от пыли оказалось а в них были сделаны ножки которые замыкали контакты все там… фотки к сожалению нету, но их кароче трогать вообще не надо! как только их обратно одел — всё заработало. Как же без приключений…

Все руки по локоть ппц в мелких царапинах… Вечером в душе пол тела просто горело. Так что готовиться нужно морально заранее.
Но сразу скажу, оно того однозначно стоит! Самое главное найти 2 дня, а ещё и друга скучающего. И набор инструментов, с трещетками, головками и удлинителями. Они нереально экономят время. На самом деле всё не так сложно как кажется, по картинкам в инете гораздо страшнее всё, а на деле всё легче. У Лансеров отличная конструкция. Ничё не ломается, болты целиком выкручивались, перепутать сложно их, т.к подчти всё гайки и болты одинаковые. Главное что открутили, закручивайте на место, а то потеряете потом. Я 1 клипсу так и не нашел)))

В общем фоткайте всё, положение проводов в некоторых местах накосячить можно, гайку с приемника кондиционера под капотом откручивайте аккуратно, ломает их часто. Фреон травите с трубки высокого давления с буквой Н, подставляйте тряпку, и её выкидывайте потом. И самое главное… без спешки! На этом всё что сейчас вспомнил…

А так ещё много работы нужно проделать до холодов приближающейся зимы… в основном тупо профилактика — смазка всего подрят. Успевайте доделать своих ласточек, всем бобра!

Чистка печки лансер 10

Митсубиси Лансер 10. Забились соты радиатора (промывка и чистка радиатора)

Радиатор машины часто страдает из-за попадания грязи с дороги. Он особенно нуждается в своевременной промывке внутри и снаружи для нормальной работы. Грязь, ржавчина, накипь, трупы насекомых – все это скапливается в нём. Если вовремя его не почистить и довести до критического состояния, то это вызовет перегрев двигателя даже при не интенсивном движении.

Обслуживание радиатора не представляет каких-либо трудностей и может быть выполнено любым автовладельцем. Для этого достаточно каждый раз при открытии капота убедиться визуально в том, что он не имеет утечек, а также проверить, не забиты ли снаружи его соты.

Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором

Труднее определить неисправность радиатора, скрытую от визуального осмотра, а именно, наличие грязи внутри радиатора. Однако существует достаточно простой и действенный способ определения этой неисправности. Чистый внутри радиатор прогревается равномерно по всей своей поверхности. Когда же забит какой-либо его участок, определить его можно по гораздо меньшей температуре, так как в этом месте отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости.

Защита радиатора

Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором. Она не портит внешний вид автомобиля и надежно защищает поверхность радиатора от проникновения посторонних предметов.

Чистка радиатора

Наружная грязь, скопившаяся между сотами радиатора, препятствует его охлаждению, ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

При использовании бытовой мини-мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или предварительно снизить давление

Для чистки радиаторов применяются различные способы, один из которых — очистка с помощью бытовой мини-мойки. Моющая способность ее просто поразительна, но, в то же время, сила напора иногда такова, что при мойке радиатора загибает соты, а на старых радиаторах вообще может выбить сами трубки. Поэтому при использовании мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или же предварительно снизить давление.

Индикатором того, что радиатор нуждается в промывке, служит грязная охлаждающая жидкость

Если в радиаторе имеются забитые участки с погнутыми сотами, то их необходимо разогнуть для лучшей циркуляции воздуха. Выполнять эту операцию желательно заточенной деревянной палочкой, чтобы не повредить трубки охлаждения. Зачастую соты загибает при «встрече» радиатора с лопастями вентилятора охлаждения, что случается либо при лобовом ударе, либо при отпускании радиатора с посадочного места.

Как очистить снаружи

Следствием перегрева двигателя авто становится забитый снаружи радиатор. Для решения этой проблемы его обычно продувают. Нужно его снять с автомобиля и промыть при помощи стандартных минимоек (препараты типа керхер) или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, т.к. это чревато повреждением сот радиатора.

Просто водой полить снаружи не получится, т.к. вся основная грязь находится между сотами. Чтобы её «сшибить» нужна мойка под давлением. Нежелательно при промывке использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям или шлангам.

Все ли радиаторы можно прочистить?

Прочистка актуальна, в основном, для медных и латунных радиаторов, так как алюминиевые радиаторы с пластиковыми бачками считаются не подлежащими ремонту.

Промывка печки (ФОТООТЧЕТ)

Всем привет!
В прошлом году печка жарила как в аду. За лето 2 раза менял антифриз, однако это не застраховало меня от того что нынешней зимой я начал мерзнуть в салоне уже после -10 градусов.

Было принято решение промыть печку без снятия. Почитав множество отчетов, пошел немного по своему пути и вывел следующую методику.

Что нам предстоит:
1) Снять патрубки печки.
2) Собрать установку для промывки печки.
3) Промывка печки 1 час чистящим средством по направлению движения.
4) Промывка печки 1 час чистящим средством против направления движения.
5) Промывка печки 1 час по направлению движения.
6) Промывка печки водой 1 час против направления движения.
7) Промывка печки 1 час лимонной кислотой по направлению движения
8) Промывка печки 1 час лимонной кислотой против направления движения.
9) Промывка печки водой 1 час против направления движения.
10) Промывка печки водой 1 час по направлению движения.

Что потребуется:
1) Теплый бокс
2) Набор инструментов
3) Вода чистая 40 литров.
4) Насос водяной.
5) 2 шланга по 2 метра и 2 хомута
6) 3 ведра
7) 1 литр средства для чистки засоров в канализационных трубах
8) 100 грамм лимонной кислоты
9) Кипятильник
10) Женские чулки
11) 1л охлаждающей жидкости

Итак. Ищем отапливаемый бокс. В качестве бокса использовал собственный гараж. Там было не жарко, однако точно теплее чем на улице. Но снег на машине так и не растаял =)

Что бы было не скучно, я взял с собой известного в своих кругах мастера по диагностике и ремонту автомобилей, авто критика Джека Зверовича =)))

Машину загнали. Начинаем творить.

По умолчанию мы должны иметь в своем распоряжении примерно 40 литров воды и три ведра, для того что бы ускорить процесс. Наливаем 7 литров воды в первое ведро, устанавливаем кипятильник и начинаем снимать патрубки с печки.

На фотографии крана печки у меня нет, хотя быть он должен. Но места снятия патрубков это не меняет. Могу добавить что кипятильник должен быть серьезной мощности. Я купил самый простой кипятильник и выше градусов 80 он мне воду разогреть не смог, да и грел крайне долго, а к концу вовсе сдох.

Патрубки сняли. Начинаем делать установку для промывки. В качестве мотора я использовал Насос высокого давления для орошения клумб и грядок. Кто-то применяет газелевскую помпу дополнительного обогрева салона.

Итак. Конструкция готова. Подключаем ее. Устанавливаем насос в ведро. Кипятильник не вынимаем, но и следим что бы вода не закипела. Одеваем на выходной патрубок фильтр, что бы грязь, которая будет выходить из печки не попадала в насос, а за тем снова в печку. В качестве фильтра использовал женские чулки. Запускаем насос.

Как только с выходного шланга пошел стабильный напор воды, начинаем заливать средство для чистки засоров в трубах и засекаем 1 час.

В качестве средства для чистки засоров в трубах, я выбрал средство, продемонстрированное на фотографии. Внимательно читайте условия к применению и выбирайте универсальное средство, т.к. какие-то средства категорически запрещается применять для резиновых труб, какие-то для пластиковых труб и т.п. Чистящего средства понадобится 1л. Так же надо запастись ложкой, которой вы будете снимать пену, иначе через какое-то время она начинает лезть из ведра, как каша из кастрюли в детской сказке Носова.

1 час после начала промывки

Как только прошел один час, меняем насос и фильтр местами. Снова засекаем 1 час. За 15 минут до окончания второго часа промывки, вытаскиваем кипятильник и наливаем в еще одно ведро 7 литров воды. Опускаем в это ведро кипятильник и высыпаем в него 100г лимонной кислоты.

2 часа после начала промывки

И так. Прошел еще час. Наливаем в третье ведро чистую воду и опускаем туда насос. 15 минут промываем печку в одну сторону и 15 минут в другую. Как только промывка водой завершена, меняем фильтр на новый и начинаем промывку лимонной кислотой. По 1 часу в каждую сторону.

Прочистка печки- подробная инструкция.

Тема печек поднималась не раз, но все же хочется именно прочистку вынести в отдельную тему.
Исчерпывающая информация по поводу осн. неисправностей:

1. Если дует нормально, но холодным - проверить уровень антифриза. еще может быть завоздушена система. так же проверить заслонку регулировки температуры - могла выскочить из моторчика и следовательно ничего не регулируют.
2. если дует хреново:
а) если нет салонного фильтра чистка радиаторов кондиционера и печки + установка салонного фильтра
б) если есть салонный фильтр - менять фильтр и смотреть состояние радиаторов (а то может еще до тебя без фильтра загадили их)

Итак, собственно кто хоть раз своими руками делал вариант 2.а) если нет салонного фильтра чистка радиаторов кондиционера и печки + установка салонного фильтра.

Не поленитесь, опишите все максимально подробно, где что, как. Если есть возможность- с фотографиями. Заранее мерси.

cooler.nvkz » Ср, 24 ноя 2010 11:05

скопирую свои же ответы из другой темы. ответы касательно 2а:

скачай мануал по цедии. там есть описание разбора печки-кондиционера.

вытаскивать и вставлять радиатор очень неудобно (там хрен подлезешь) и есть шанс повредить радиатор (он очень мягкий а края там острые).

еще сняв патрубки от вентилятора можно оценить состояние радиатора - залазием туда или рукой или головой с фонариком

пыль + тополиный пух. всё это дело мокнет на радиаторе кондиционера и каменеет. пылесосом не ободёшься. щёткой не вариант - соты мелкие и глубокие.

без снятия можно попробовать какой нибудь химией (на мойку заедь и попроси "концентрат" грамм 300, потом литром воды разбавишь) и в магазин с садовым инвентарём (за "распрыскивателем"). и этой химией из распрыскивателя поливаешь радиатор. жижа эта потом через дренажное отверстие кондиционера вытечет (главное чтобы оно не было забито). этот способ всяко эффективнее щётки.

Печка на митсубиси лансер 10: замена, ремонт

Печка в автомобиле является важным элементом, обеспечивающим водителю и пассажирам необходимый комфорт при неблагоприятных погодных условиях.

При каких-либо неисправностях (гудит, плохая смазка в моторчике, работает с перебоями) печки, устранять их следует незамедлительно, иначе эксплуатация автомобиля в зимний период будет практически невозможна.

Демонтаж вентилятора

Моторчик отсоединен от воздуховода

Правда, можно столкнуться с проблемой отсутствия нужных подшипников (японской фирмы NSK с маркировкой 8х28х9), но, в крайнем случае, их всегда можно заказать на проверенном ресурсе — Автодок.ру. Хотя уровень шума при работе подшипников чуть выше, он не критичен, свистеть вентилятор однозначно не будет.

отсоединяем амортизатор, удерживающий бардачок, сдавливаем боковые крепления, тянем перчаточный ящик вниз и на себя;
демонтируем полку, крепящуюся на трёх клипсах;
отсоединяем от моторчика штекеры электропитания;
отсоединяем трубку охлаждения;
откручиваем три самореза и вытаскиваем моторчик.

Перед демонтажем необходимо отключить питание

Порядок работ

Чтобы найти неисправность, надо получить доступ к моторчику печки Митсубиси Лансер. Для этого:

1) перед началом работ отключаем аккумулятор,

2) демонтируем перчаточный ящик и пассажирскую часть передней панели,

3) вытаскиваем разъем проводки,

4) отсоединяем вентиляционную трубку,

5) откручиваем 3 самореза,

6) достаем электродвигатель в сборе.

Добираемся до мотора:

1) откручиваем вентилятор,

2) снимаем защитный пластиковый колпак,

В зависимости от состояния электромотора, может потребоваться:

зачистка коллектора,
чистка и смазка подшипников,
замена щеток, управляющего транзистора, либо всего узла целиком.

Новый моторчик прослужит дольше, если вы будете регулярно менять фильтр салона. Ведь засоренный фильтрующий элемент труднее продуть, а значит, нагрузка на движок возрастает. В результате якорь и щетки будут изнашиваться быстрее и вскоре выйдут из строя.

Приезжайте в ближайший автосервис нашей сети при любой неисправности отопителя. Опытные автоэлектрики быстро найдут и устранят любую поломку.

Последовательность снятия и прочистки радиатора печки

Но частой проблемой в Митсубиси Лансер 10 становится то, что вентилятор дует холодным воздухом или слишком шумит. Причиной этому может стать засорение радиатора печки. Чтобы в салон поступал тёплый воздух, радиатор необходимо снять и прочистить.

Если перестала работать печка или загудела, то необходимо:

Процедуру необходимо начать со снятия нижней накладки торпедо салона, которая закреплена с помощью двух саморезов.
Чтобы двигаться дальше, надо демонтировать ручку, открывающую капот. Для её снятия достаточно открутить 2 самореза, и, воспользовавшись ключом на 10, один болт.
Теперь надо снять бардачок. Это действие подробно описано в предыдущем абзаце.
Открутив 2 болта и один небольшой саморез, можно снимать фильтрующий элемент (и поменять его на новый или самодельный), через который в салон поступает воздух. Сразу можно прочистить воздуховоды.
Разобрать небольшую панель, где находятся кнопки аварийной остановки, и можно приступать к демонтажу панели приборов. Верхняя её часть закреплена на двух саморезах, а приборка – на трёх крепёжных элементах. После их снятия, чтобы панель покинула своё штатное место, её необходимо развернуть к себе нижней частью.
Необходимо снять все элементы, расположенные снизу: пластиковые пластины, корпус радиатора, отстыковать несущую трубку и снять рулевую колонку.
Снимаются педали тормоза и газа, а также пластиковые накладки КПП.
Радиатор свободен и его необходимо аккуратно достать наружу (видео процесса представлено в сети).

Функции печи

Система отопления автомобиля включает в себя несколько компонентов: радиатор, двигатель, термостат и многое другое. Вместе эти компоненты позволяют нагревать внутреннюю часть автомобиля, и водитель и пассажиры не смогут замораживаться в холодную погоду.

Это не единственная цель печи. Это также позволяет нагревать стекло, предотвращая образование льда на них. Это особенно важно зимой, когда из-за снегопада и обильного снега видимость не очень высока. Замороженное стекло может вызвать дорожно-транспортное происшествие, когда водитель просто не замечает препятствия или другой автомобиль через заднее стекло.

Как только возникнут какие-либо неполадки, вам необходимо снять печь на Mitsubishi Lancer, чтобы сменить неисправные компоненты.

Моторчик печки Лансер 10: ремонт в автосервисе

Обновление моторчика печки осуществляется в нашем автомобильном сервисе квалифицированными механиками:

механики демонтируют уплотнители двери;
снимают облицовку;
отсоединяют заглушку бардачка;
снимают с моторчика разъём питания;
демонтируют моторчик;
устанавливают новую деталь;
монтируют всё в обратной последовательности.

Однако замену моторчика печки Митсубиси Лансер проводят только в том случае, когда ремонт прибора выполнить невозможно.

В остальных случаях наши механики осуществляют ремонт отопительного прибора, он заключается в следующем:

замена или зачистка контактов;
обновление подшипника;
замена вала;
нанесение нового смазочного вещества;
установка новых щёток.

Также проблема может быть в неисправном радиаторе. Наши опытные мастера заменят и его. Процедура проводится так:

сливают антифриз;
демонтируют расширительный бачок;
извлекают сальник капота;
отсоединяют хомуты обшивки;
после предоставляют доступ к радиатору;
отсоединяют и демонтируют элемент;
зачищают всё детали от грязи;
ставят новую запчасть;
устанавливают оставшиеся элементы в обратной последовательности.

Важная информация! Все работы, связанные с устранением повреждений, требуется проводить только в условиях автомобильного сервиса.

Важно помнить, что самостоятельно проводить замену или откладывать устранение повреждений нельзя. Всё дело в том, что это станет причиной повреждений многих соседних запчастей и механизмов, а также возникнет риск попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Исправление всех возникших повреждений будет дороже, чем проводить плановую замену в мастерской.

Возможные сбои

Существует ряд основных причин, которые приводят к неработоспособности печи. Это включает:

Поломка вентилятора. Если эта часть не работает, то, естественно, интерьер не продувается теплым воздухом. Здесь вам нужно добраться до нагревателя плиты, а затем заменить ее или непосредственно электроникой, которая управляет деталью.
Низкое содержание охлаждающей жидкости. Отверстия в радиаторе и соплах могут привести к утечке.
Радиатор забит. Вода не может циркулировать через радиатор, но вся система не работает.
Неисправности термостата.

Все эти неудачи приводят к тому, что печь плохо нагревается или вообще не работает. В салоне может появиться неприятный запах. Вам нужно будет удалить печь на Mitsubishi Lancer, чтобы найти неисправность.

Разборка мотора печки

Перейти на страницу:

Разборка мотора печки

Приветы всем!
Завыл у меня мотор печки зимой, ну невыносимо просто, сначала думал смазать/почистить,
но это не помогло ни на неделю ни на день, сразу же снова начал рычать, ну что делать,
купил себе новый, а старый вот наконец решил разобрать, дабы посмотреть, в чем там беда была.

Снимаем лопатки и тянем корпус мотора на себя.

Так все отогнули, теперь я с помощью отвертки типа «зубило» и молотка снял крышку мотора

Грязи вроде не так много, потому что по весне я его чистил пылесосом на выдув,
черно-медной сажи ушло много, но проблему дребезга не решило

Вынимаем катушку и видим источник медной стружки

а вот собственно и то, обо что они так стерлись

Ввиду вышесказанного могу сказать, что помоему, смазывай ты мотор, не смазывай,
всеравно сотрутся эти штуковины( не знаю их предназначение, может стабилизаторы какие)
с номером «43» и перекосится ось, и будет снова свистеть мотор, до следующей его замены,
также думаю, что частая смена фильтров салонных не сильно продлит срок его службы.
Удачи!

Как снять двигатель Mitsubishi Lancer

Одним из чрезвычайно популярных вопросов владельцев этого «японца» является то, как удалить мотор печи. Громкая работа печи может быть связана с большим износом или неисправностью двигателя. Чтобы удалить двигатель, вам необходимо:

Внутри перчаточного ящика с правой стороны вам нужно снять специальный штырь.
Нажмите на обе стороны стенки перчаточного ящика, а затем потяните его к себе.
Вы найдете маленький белый цилиндр и черную полку снизу. Отсоедините эту полку, потянув два зажима по бокам.
Отсоедините трубку и включите двигатель (синие и желтые провода). Отвинтите три винта с помощью отвертки. Теперь вы можете вытащить двигатель.

Если вы собираетесь сделать замену, то установка выполняется в обратном порядке.

Снятие плиты на Mitsubishi Lancer

Если проблема на самом деле не связана с кабелем или двигателем, то вы не можете обойтись без демонтажа самой печи. Для этой процедуры вам понадобится набор храповых головок и, по крайней мере, один помощник.

Последовательность действий включает следующие шаги:

Снимите нижнюю панель, которая крепится с помощью двух винтов с каждой стороны. Затем отвинтите рукоятку открытия крышки. Он крепится двумя винтами и одним длинным болтом. Вам нужен ключ для 10.
Отодвиньте стены перчаточного ящика. Убери это. Вы увидите фильтр салона. Он также должен быть удален. Он закрепляется на двух болтах и один самонарезающий на боковой стороне.
Снимите декоративную пластиковую панель в области аварийной кнопки. Он крепится на защелках.
Отвинтите необходимые винты и болты.
Демонтируйте приборную панель. Для этого отвинтите два винта сверху и снимите раму. Выключите еще три крепежа, а затем поверните приборную панель снизу, обращаясь к вам. Преодолев сопротивление двух плюмов, удалите его.
Снимите пластиковые боковые части и снимите треугольник с помощью кнопок.
Снимите корпус радиатора, затем снимите черную полосу сверху.
Отвинтите четыре болта на 15. Снимите опорную трубку.
Выключите рулевую колонку.
Проведите демонтаж подлокотников, облицовку коробки передач и педали газа.
Затем отвинтите вакуумное крепление и снимите педаль тормоза. Он крепится к шести гайкам.
Необходимо снять радиатор. Быть осторожен! Не повредите его.

Теперь вы можете сделать все необходимые ремонтные работы. Процедура довольно длительная и требует много времени, однако, разобрав печь, вы сэкономите деньги на автосервисе.

Если материал был интересным или полезным для вас, опубликуйте его на странице своей социальной сети:

Причины и признаки неисправности печки в Mitsubishi Lancer 9: подробная инструкция по решению проблемы

Проблемы с печкой на Mitsubishi Lancer 9 стали настолько распространены, что даже при покупке нового авто дилер сразу советует менять отопительный прибор. Изготовитель знает об этом, но масштабных мер не предпринимает. Поэтому водители самостоятельно решают вопрос.

Причины и признаки неисправности

Обычно при использовании рычага управления наблюдается слабая работа моторчика или приходится прикладывать усилие для его включения. Помимо этого, водители замечают минимальную подачу теплого воздуха, скрип или скрежет во время работы отопления. При разгерметизации системы на коврике появляется антифриз. Причиной этому становятся следующие факторы:

нарушение правил эксплуатации или установки печного отопителя;
износ деталей, тросов или комплектующих из пластика;
механическое повреждение в результате ДТП;
неисправный предохранитель или пружина термостата;
низкий уровень антифриза;
разгерметизация;
нарушение работы резистора;
повреждение кабеля, контакта на колодке, блока управления.

Устранение проблемы

Для начала автолюбителю рекомендуется проверить уровень антифриза, предварительно заглушив машину. Эту меру профилактики выполняют даже при исправно работающей системе. Если уровень жидкости ниже 2/3, то агрегат не сможет полноценно работать.

В дальнейшем для решения проблемы выполняется диагностика. Проверяется работа предохранителя и механический привод заслонки. При необходимости система очищается от грязи и попавшего туда мусора. Далее уже занимаются ремонтом. Рассмотрим самые эффективные и популярные методы решения проблемы, которые водитель сможет решить самостоятельно.

Замена моторчика печки

Из-за неисправности элемента, который заставляет двигаться центрифугу для забора воздуха, нарушается работа отопительной системы. Обнаружить поломку удастся при помощи мультиметра. Наблюдается обрыв линии, повреждение обмотки или перегорание предохранителя.

Мотор располагается под вещевым ящиком, внизу торпеды. Для демонтажа выполняются следующие действия:

Остановите машину на ровной поверхности, заглушите ее, откройте переднюю дверь и обеспечьте беспрепятственный доступ в салон.
Сбросьте обе клеммы АКБ, чтобы предотвратить замыкание.
Уберите пластмассовую вставку, которая находится в нижней части, она держится за счет клипс.
Отодвиньте колодку проводов от платы двигателя.
Отведите патрубок циркуляции щеточного узла.
Выкрутите 3 болта, на которых держится печка.

После демонтажа выполняется очистка, сушка и мелкий ремонт элементов. Меняются детали с признаками износа или повреждениями. В целях профилактики также осматриваются уплотнители, контактные платы, воздушные каналы, кабели. Иногда незначительные поломки смежных механизмов тоже приводят к нарушению работы отопления. После замены или ремонта выполняется обратная сборка и проверяется работа печки.

Снятие и прочистка радиатора

Часто водители жалуются на холодный воздух или сильный шум от вентилятора. В таком случае высока вероятность засорения печки. Чтобы в салоне начал появляться теплый воздух, необходимо снять и прочистить деталь. Выполняется это следующим образом:

Снимите нижнюю накладку торпедо, в салоне она держится на 2 саморезах.
Демонтируйте ручку, которая открывает капот. Для этого потребуется ключ на 10 мм, им откручивают 1 болт и 2 самореза.
Снимите бардачок. Нажмите на него по бокам и потяните на себя, когда он начнет выходить из пазов.
Открутите 2 болта и саморез для снятия фильтра. Сразу можно поменять деталь, а также посмотреть воздуходувы.
Разберите панель, на которой находится аварийная кнопка, начинайте демонтаж панели приборов. Ее верхняя часть держится на саморезах, а сама панель на крепежных элементах. После ее разворачивают к себе нижней частью, чтобы легче достать.
Снизу уберите корпус радиатора, пластины, трубку, рулевую колонку.
Снимите педали и накладки коробки переключения из пластика.
Достаньте радиатор, прочистите его, поставьте обратно.

Ремонт тросика заслонки печки

Обрыв или повреждение этой детали также сказывается на комфорте внутри авто. Тросик используется для регулировки температуры. Снять его сможет даже неопытный водитель по следующей инструкции:

Уберите нижнюю часть облицовки и магнитолу.
Снимите воздухоотвод, чтобы получить доступ к тросу.
Уберите рукоятку и 2 болта, после удастся снять облицовку.
Отсоедините жгуты.
Снимите защелки, достаньте тросик из креплений. Для этого отверткой отожмите его от стенки и толкните наверх.

На освободившееся место устанавливают новую деталь, если в старой есть неполадки. Если после этого проблема повторяется еще раз, то ее ищут уже при разборе печки.

Профилактика неисправностей

Для своевременного предотвращения проблемы стоит регулярно осматривать систему отопления, проверять уровень антифриза и следить за тем, чтобы он не был ниже минимального значения. Протечку найти сложно, если она совсем небольшая. Обычно в таком случае под днищем скапливается лужа. При ее отсутствии осматриваются все элементы магистрали и оба радиатора. Если протечка все же есть, то возле них образуются пятна.

Самым проблематичным и трудоемким процессом считается смена моторчика отопительной системы, во время него еще и придется приглашать помощника. Одна только деталь обойдется почти в 5000 руб., ее артикул – 7802А217.

Не работает печка лансер 10 причины

ремонт моторчика печки лансер 10 — logbook Mitsubishi Lancer on DRIVE2

При отгибании клипс нужно пользоваться только пластиковыми предметами. Электропитание моторчика осуществляется по синему и жёлтому проводам. Их необходимо отстыковать. Теперь моторчик удерживают только 3 болта, которые откручиваются фигурной отвёрткой.

Моторчик можно достать и приступить к его замене. Если моторчик не работает, на это могут быть другие причины: Последовательность снятия и прочистки радиатора печки Но частой проблемой в Митсубиси Лансер 10 становится то, что вентилятор дует холодным воздухом или слишком шумит. Причиной этому может стать засорение радиатора печки. Чтобы в салон поступал тёплый воздух, радиатор необходимо снять и мотор для печки митсубиси лансер 10.

Если перестала работать печка или загудела, то необходимо: Процедуру необходимо начать со снятия нижней накладки торпедо салона, которая закреплена с помощью двух саморезов.

Чтобы двигаться дальше, надо демонтировать ручку, открывающую капот. Для мотор для печки митсубиси лансер 10 снятия достаточно открутить 2 самореза, и, воспользовавшись ключом на 10, один болт. Теперь надо снять бардачок. Это действие подробно описано в предыдущем абзаце. Открутив 2 болта и один небольшой саморез, можно снимать фильтрующий элемент и поменять его на новый или самодельныйчерез который в салон поступает воздух.

Сразу можно прочистить воздуховоды.

Как Снять Моторчик Печки Митсубиси Лансер 10

Разобрать небольшую панель, где находятся кнопки аварийной остановки, и можно приступать к демонтажу панели приборов. Верхняя её часть закреплена на двух саморезах, а приборка — на трёх крепёжных элементах.

После их снятия, чтобы панель покинула своё штатное место, её необходимо развернуть к себе нижней частью. Теперь вы можете установить новый кабель в своем мотор для печки митсубиси лансер 10 пространстве.

Но замена этой детали только обеспечивает временное решение проблемы. Вы можете устранить причину, разобрав печь. Громкая работа печи может быть связана с большим износом или неисправностью двигателя. Чтобы удалить двигатель, вам мотор для печки митсубиси лансер 10 Внутри перчаточного ящика с правой стороны вам нужно снять специальный штырь.

Нажмите на обе стороны стенки перчаточного ящика, а затем потяните его к. Вы найдете маленький белый цилиндр и черную полку снизу. Отсоедините эту полку, потянув два зажима по бокам. Отсоедините трубку и включите двигатель синие и желтые провода.

Отвинтите три винта с помощью отвертки. Теперь вы можете вытащить двигатель. Если вы собираетесь сделать замену, то установка выполняется в обратном порядке.

Снятие плиты на Mitsubishi Lancer Если проблема на самом деле не связана с кабелем или двигателем, то вы не можете обойтись без демонтажа самой печи.

Замена мотора и транзистора отопителя Mitsubishi Lancer X

Для этой процедуры вам понадобится набор храповых головок и, по крайней мере, один помощник. Последовательность действий включает следующие шаги: Снимите нижнюю панель, которая крепится с помощью двух винтов с каждой стороны. Затем отвинтите рукоятку открытия крышки. Он крепится двумя винтами и одним длинным болтом. Вам нужен ключ для Отодвиньте стены перчаточного ящика. Убери. Вы увидите фильтр салона. Он мотор для печки митсубиси лансер 10 должен быть удален.

Снимите декоративную пластиковую панель в области аварийной кнопки.

Он крепится на защелках. Отвинтите необходимые винты и болты. Демонтируйте приборную панель. Для этого отвинтите два винта сверху и снимите раму.

Выключите еще три крепежа, а затем поверните приборную панель снизу, обращаясь к. Преодолев сопротивление двух плюмов, удалите.

Снимите пластиковые боковые части и снимите треугольник с помощью кнопок. Снимите корпус радиатора, затем снимите черную полосу сверху.

Отвинтите четыре болта на Снимите опорную трубку. Выключите рулевую колонку.

Проведите демонтаж подлокотников, облицовку коробки передач и педали газа. Затем отвинтите вакуумное крепление и снимите педаль тормоза. Он крепится к шести гайкам. Необходимо снять радиатор. Быть осторожен! Не повредите. Теперь вы можете сделать все необходимые ремонтные работы. Процедура довольно длительная и требует много времени, однако, разобрав печь, вы сэкономите деньги на автосервисе.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Если материал был интересным или полезным для вас, опубликуйте его на странице своей социальной сети: По всему правому борту пожёвана Видимо, после стритрейсинга с ролью оврагов. Мясо стальное, свежее, 1кг, взвесьте!

Чем крыша под смену и мотор для печки митсубиси лансер 10 какого донора мы отыскали: Причём, под смену не само полотно, а вся крыша по середины стоек, так как до середины эти стойки перевоплотился в мясо И вот её нужно будет надеть заместо пожеванной: В работах Разные бывают ситуации, когда необходимо снять фронтальный либо задний бампер на автомобиле ВАЗ Я попал не в очень приятную ситуацию, когда при столкновении с байком, мне пришлось снимать бампер самостоятельно прямо на трассе.

Как снять задний Смена фронтального Для вас потребуются: Снятие и установка генератора Если позже на автомобиле устанавливается дополнительное оборудование, нужно проверить, достаточна ли мощность мотор для печки митсубиси лансер 10 генератора. Если необходимо следует установить генератор более высочайшей мощности. Генератор является сменной частью.

Покоробленный генератор в вопросе приобретения нового либо отремонтир

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей.

«Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность.

Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.

Проблемы кузова и ЛКП

Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.

Ну и классика жанра — пороги:

А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.

Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.

Слабые места электрооборудования Лансер 10

Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.

Надежность двигателей

Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра.

Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла.

Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.

Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра.

При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат.

Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.

Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров.

После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики.

К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.

Слабые места в трансмиссии

Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее.

Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике».

Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров.

Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.

Надежность подвески

Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.

Проблемы рулевого управления

О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель.

Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего.

Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.

Про тормоза

В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.

Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.

В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…

Основные проблемы Mitsubishi Lancer X

Лансер 10 в плане внешности, в особенности после 9-го поколения, стал неким скачком в космос. Многим пришлась по духу его агрессивная внешность, намекающая на гоночный настрой.

Вот только по технической начинке особо прогрессивнее он не стал, позаимствовав немало элементов от предыдущей модели. И хотя многие говорят, что 10-е поколение стало менее надежным, чем девятое – на деле же они довольно близки в этом плане.

А у агрессивной внешности есть большой минус, это касается покупки б/у автомобиля. Очень много машин продается после любителей погонять и состояние у них соответствующее.

Лансер X выпускается с 2007 года по настоящее время. Пережил рестайлинг в 2011 и 2015 годах.

Силовая структура кузова десятого Лансера достаточно прочная, это подтверждают отличные результаты по европейскому краш-тесту Euroncap и американскому IIHS.

А вот лакокрасочное покрытие слабое, царапины и сколы не заставят себя ждать при активной эксплуатации. Тем не менее с антикоррозийной стойкостью у данной модели полный порядок, гнилых машин нет в принципе.

Если машина в родной краске и покрытие в хорошем состоянии, есть смысл закатать кузов в бронепленку, хотя бы переднюю часть и пороги.

Двигателей на нашем рынке 4. Самый младший объемом 1.5 (4a91) литра, следом мотор 1.6 (4A92) и более старшие 1.8 (4b10) и 2.0 (4b11). Модификацию Evolution не рассматриваем, т.к. это совершенно другой автомобиль, у которого с рядовым Лансером общий только кузов.

Все моторы могут агрегатироваться с пятиступенчатой механикой, гидротрансформаторные автоматы доступны только для моторов 1.5 и 1.6, а с двигателями 1.8 и 2.0 помимо механики ставится вариатор. Все моторы цепные, а это значит, что не потребуется частая замена приводного ремня.

Самым проблемным считается мотор объемом 1.5 литра. Основной недостаток — большой расход масла, как следствие закоксовки поршневых колец. Причем происходит это как правило еще на пробегах до 100 000.

Хотя тут опять же многое зависит от качества масла, частоты его замены, а также характера эксплуатации. Но все же неудачного конструктива никто не отменял. Своевременная замена поршневых колец на аналоги позволяет решить проблему.

А лучше воздержаться от приобретения авто с данным мотором.

Двигатель 1.5 4a91 устанавливался на дорестайлинговые модели до 2011 года.

Двигатель 1.6 менее склонен к поеданию масла, благодаря отличию в поршневых кольцах. Тем не менее и на нем к пробегу в 100 000 может появиться расход масла.

Двигатель 2.0 хорош, но в основном пользуется спросом у любителей отжечь, поэтому машину с таким мотором в достойном состоянии найти крайне проблематично.

Золотой серединой в данном случае станет силовой агрегат объемом 1.8 литра. Он аналогичен двигателю 2.0 и отличается по сути только меньшим ходом поршня. А вот найти “живую” машину с таким мотором уже намного реальнее. Из мелких проблем, характерных для всех моторов — со временем прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы. Решается заменой на новое.

По трансмиссиям претензий нет. 5-ступенчатая механика, 4-ступенчатый автомат и бесступенчатый вариатор хорошо себя зарекомендовали. Хотя механика на ранних выпусках с мотором 1.5 была проблемной (модель коробки 115), позже стали ставить новую (модель 227) и проблемы ушли. К вариатору у автовладельцев доверия мало, т.к.

не привыкли у нас еще к такому типу трансмиссии. Кроме того, ремонт как правило сложнее, дороже и меньше специалистов по обслуживанию, особенно в регионах. Поэтому любители двух педалей в основном предпочитают классический автомат. При аккуратной эксплуатации, без пробуксовок (особенно это касается вариатора) оба агрегата способны проехать более 200 000 км.

Читайте также: