фольксваген т4 не работает вентилятор радиатора

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Volkswagen Transporter Long › Бортжурнал › Не работают вентиляторы

Доброго времени, товарищи! Перестали включаться вентиляторы на бусе. Причину искали весь вечер…но найти не смогли. Схему сразу не нашел правильную…у меня бензин 2,5 литра…2 вентиля. Схема идет на дизель такая…вот она

Вообщем ломаться там вроде нечему. Есть датчик температуры прям на радиаторе — у него 2 температуры включения T1 и T2 — вынимал с термореле крышку и замыкал их проводом…реакции ноль…только реле щелкают.

Есть мультиреле — вскрывал его…внутри все как с завода. Диод живой.

Вентили подключали напрямую с аккума — работают. Но вся система вместе работать отказывается.

На вентили на каждый вентиль свой разъем…смотрел на них напругу — на один приходит 2 минуса…на другой один плюс и один вообще тупиковый (ни плюс и не минус)

Кто что подскажет?

Volkswagen Transporter 1997, 115 л. с. — электроника

Машины в продаже

Volkswagen Transporter, 1991

Volkswagen Transporter, 2001

Volkswagen Transporter, 1996

Volkswagen Transporter, 2000

Комментарии 3

у меня на карлсон шло три провода: общий минус и два плюса, на каждую скорость соответсвенно…и датчик тоже трёх проводной. Вентиляторов было два, … правда один паразитный, с приводом через шкив от первого. Напряжение на 12В… Методом прозвона обнаружил, что на первой скорости вентилятор не работает…Методом "варки в кипятке" прозвонил датчик — оказался рабочий… Вывод: Вентилятор работает только на одной скорости… Искать/покупать — дорого…взял Вазовскую вставку с датчиком от Москвича, и соединил через штатную систему через маму-папу… Получилось так, мотор прогревается до 90градусов, включается вторая скорость вентилятора.
ЗЫ: не понял про конструктивный деффект…

Не включается вентилятор охлаждения радиатора! Поиск возможных причин и неисправностей!

Система охлаждения двигателя — сложный механизм, от исправности которого очень часто зависит исправность двигателя, его производительность, а также ресурс. Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, таким как перегрев двигателя.

Сегодня хочу поговорить о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и возникает риск перегрева мотора.

Теория, куда же без нее?

Для начала несколько слов о том, когда вентилятор должен включаться и что считается нормой. Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85° до 100°.

Когда мотор холодный и ему необходим быстрый прогрев ОЖ двигателя по малому кругу системы охлаждения минуя радиатор, электровентилятор при этом также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора. Это позволяет потокам воздуха охлаждать антифриз, не позволяя ему прогреваться выше дозволенной метки. Но, что делать, если потока воздуха недостаточно или автомобиль существенно замедлил движение или вовсе остановился? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Он включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий сквозь соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и в принудительном порядке охлаждает радиатор, отводя от него избыточное тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если на разогретом двигателе под нагрузкой в жару по какой-то причине вдруг не сработает вентилятор, это может значить то, что температура ОЖ будет расти до тех пор, пока не возобновится охлаждение. Если не включается вентилятор температура двигателя достигает критической отметки, после чего мотор кипит, точнее кипит ОЖ, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется "вразнос". Даже кратковременный перегрев может пагубно повлиять на состояние мотора и в будущем появиться в виде неприятной поломки. Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что антифриз выкипает и мотор просто "клинит", после чего приходит в полную недееспособность.

Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!

У меня все, пишите в комментариях о каких причинах неработающего вентилятора знаете вы, делитесь своим опытом и возможно именно ваша история поможет кому-нибудь решить его вопрос. Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Пока!

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Расположение блоков

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание

Блок в салоне

Основной блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов, со стороны водителя, за ящиком для мелочей.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

Основной блок

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Назначение реле

(105) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (вентиляция)
(174) Реле очистителя/омывателя заднего стекла
(30/109) Реле системы управления двигателем
(18) Реле 1 вспомогательных цепей зажигания
Резерв
(22/21) Реле аварийной вентиляции (с повторителя ми указателей поворота на крыше)
(95) Реле насоса омывателя фар
(99) Реле прерывистого режима работы очистителя /омывателя лобового стекла
(36) Зуммер предупреждения о не выключенных фарах
(53) Реле противотуманных фар
(53) Реле звукового сигнала
(167) Реле топливного насоса

Расшифровка предохранителей

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

1	10А Левая фара — ближний свет, корректор фар
2	10А Правая фара — ближний свет, корректор фар
3	10А Лампы подсветки номерного знака
4	15А Очиститель /омыватель заднего стекла, реле 2 вспомогательных цепей зажигания, дополнительное оборудование
5	15А/20А Очиститель/ омыватель лобового стекла, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла (05/01)
6	30А Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора отопителя
7	10А Лампы переднего правого габарита /заднего правого габарита
8	10А Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита
9	20А Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала
10	15А Противотуманные фары, противотуманные фонари
11	10А левая фара-дальний свет
12	10А Правая фара-дальний свет
13	10А Звуковой сигнал
14	10А Система ABS (c ESP), система управления АКПП, дополнительное оборудование, центральный замок, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида на дверях фонарь(и) заднего хода
15	10А Система управления двигателем, обогреватель системы вентиляции картера, система поддержания скорости, датчик скорости автомобиля
16	15А Индикатор ABS, лампа подсветки вещевого ящика, указатели поворота, иммобилайзер, комбинация приборов
17	10А Дополнительный отопитель
18	20А Система управления двигателем, топливный насос
19	10А Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель насоса охлаждающей жидкости
20	10А Стоп-сигналы
21	15А Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), лампы освещения салона, навигационная система
22	10А Предохранитель прикуривателя, магнитола

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 10А.

Дополнительный блок предохранителей

Он находится под основным блоком.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,1,0,0,0 -->

Обозначение

Дополнительный блок реле 1

Расположен в верней части основного блока.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

1	(53) Реле насоса охлаждающей жидкости
2	(125) Реле системы управления частотой вращения холостого хода (АМ)
3	(137) Блок управления свечами накаливания (ABL)
4	(53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (некоторые модели)
5	(53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (AES, с кондиционером)
F1	(30) Предохранитель цепи стеклоподъемников
F2	(15) Блок управления двигателем
F3	(15) Исполнительный механизм

Дополнительный блок реле 2

Он находится за приборной панелью в центре.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,1,0 -->

Обозначение

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

1	(106) Реле дополнительного отопителя
2	Переключающее реле динамика аудиосистемы /телефона
3	(53) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (теплый воздух)
4	(114) Реле электродвигателя вентилятора отопителя-автоматическое управление температурой
5	(152) Реле клапана охлаждающей жидкости радиатора отопителя (задний отопитель)
6	(38) Реле привода переключения забора воздуха(кондиционер /отопитель)
7	(53) Реле генератора (AES, с генератором 150А)
8	(53) Реле генератора (ACV/AUF, с генератором 150А/АКПП /автоматическим управлением температурой)
9	(175) Реле выключателя запрещения запуска /реле фонарей заднего хода
10	(87) Блок управления подключением ступиц колес

Под сиденьем водителя может располагаться еще один блок. Там могут находится следующие элементы: (214/426) Реле дополнительного аккумулятора, (403) Реле дополнительного отопителя, (30А) Дополнительная жидкостная система отопления, (5А) Розетки и т. д.

Блок под капотом

Данный блок размещен на крышке перед аккумуляторной батареей.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

1	60А Реле свечей накаливания
2	50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
3	50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
4	50А Антиблокировочная система тормозов (ABS)
5	110А/150А/175А генератор
6	30А Система поддержания курсовой устойчивости
7	30А Антиблокировочная система тормозов (с ESP)
8	5А Система поддержания курсовой устойчивости

Электросхема Volkswagen Т4

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

У нас на канале мы так же подготовили видео по данному материалу. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 33,0,0,0,0 --> p, blockquote 34,0,0,0,1 -->

Диагностика и ремонт отопителя Volkswagen Transporter Т4

Летом проблема отопления салона остро не стоит, но именно этот период – самый активный в плане поездок. Большое количество пыли и интенсивная эксплуатация автомобиля – основные причины оседания загрязнений в системе охлаждения, и когда наступают холода, оказывается, что штатная печка уже не справляется со своими обязанностями. Вот тогда и встаёт остро вопрос, как бороться с холодом в таком большом автомобиле. Впрочем, следует принять во внимание, что при сильных морозах (от -15 градусов и ниже) даже при исправной печке обогреть салон сразу не удастся. В таких условиях можно прогревать машину до получаса, прежде чем мотор выйдет на рабочую температуру и в радиатор отопителя начнёт поступать горячая охлаждающая жидкость. Ускорить процесс возможно, обеспечив силовому агрегату умеренную нагрузку, хотя это и не рекомендуется производителями.

На грузопассажирском Transporter устанавливается две печки, одна из которых стоит в салоне, обеспечивая нагрев задней его части. Это делает автомобиль комфортным даже в самых суровых условиях, но сильно усложняет диагностику и ремонт неисправностей отопителя. А их может быть немало, поскольку поломка любого узла системы охлаждения чревата проблемами в работе печки. Строго говоря, по этой причине выделяют два больших класса неисправностей: локализованных в системе охлаждения и относящихся собственно к отопителю. Рассмотрим для начала штатную печку VW T4. Её главным элементом является радиатор, а в качестве основного теплоносителя используется охлаждающая жидкость. Задача печного радиатора, в отличие от переднего собрата – не охлаждение тосола/антифриза, а нагрев воздуха, вдуваемого вентилятором в салон. Хотя при этом ОЖ, разумеется, тоже частично охлаждается, отдавая тепло воздушной массе. Так что если печка Volkswagen Transporter Т4 вдруг начинает капризничать, начинать проверку стоит именно с радиатора отопителя и далее пройтись по всем остальным узлам печки.

Радиатор отопителя

Забитый радиатор препятствует нормальному прохождению теплоносителя через его систему трубок. В результате охлаждающей жидкости поступает меньше, а её теплоотдача ухудшается, поскольку часть тепловой энергии идёт на нагрев слоя накипи. Определить, что проблема именно в радиаторе, можно по состоянию ОЖ: если она грязная, мутная, имеет осадок – не стоит ожидать, что внутренности печного радиатора будут чистыми. В принципе это проблема всех транспортных средств с солидным пробегом, ведь систему охлаждения трудно назвать идеально герметичной, а значит, пыль и другие загрязнители будут поступать в магистраль независимо от вашей воли. Но если вы практикуете использование летом вместо ОЖ воды, то эти процессы будут протекать в разы быстрее.

Крайне отрицательно сказывается на состоянии радиатора отопителя применение герметиков для заделки трещин, а также «чистящих» присадок, добавляемых в тосол – все эти средства, реагируя с тосолом, образуют осадок, забивающий каналы печки. Как правило, качественная чистка радиатора обычно решает проблему. Насколько долго, зависит от его состояния и используемых средств, но в любом случае процедуру следует проводить на полностью демонтированной печке. Снятие радиатора – мероприятие, которое вполне по силам рядовому автовладельцу. Опишем последовательность действий по демонтажу переднего отопителя:

понижаем уровень антифриза – весь сливать не нужно, достаточно примерно одного литра;
отсоединяем шланги, идущие к печному радиатору со стороны моторного отсека;
приступаем к разборке панели в салоне, начинаем с перчаточного ящика;
за бардачком расположен вентилятор отопителя, который мешает нормальному доступу к радиатору. Для его демонтажа отгибаем крепёжный зажим и проворачиваем корпус вентилятора по часовой стрелке;
чтобы вытащить вентилятор, необходимо также отсоединить питающий провод, а также резистор, управляющий скоростью вращения моторчика;
чтобы вытащить вентилятор, его нужно вдоль воздуховода сместить к середине парприза (облицовочной панели);
теперь нужно демонтировать центральный воздуховод, крепящийся тремя болтами М6 с внутренними шестигранными шлицами;
чтобы вытащить воздуховод, придётся также отстегнуть 10 клипс (по четыре сбоку и по одной сверху и снизу);
следующий шаг – отсоединяем тросики привода воздушных заслонок (их там два, один крепится в месте установки автомагнитолы, другой – снизу под парпризом;
приступаем к снятию корпуса радиатора, открутив два болта М6, один из которых (нижний) спрятан под лючком тепловой защиты;
завершающий шаг – отсоединение дренажной трубки и извлечение печки.

После тщательно промывки внутренностей радиатора устанавливаем его на место и осуществляем сборку в обратном порядке.

Электровентилятор

Неисправность вентилятора можно определить по тому, что печка, независимо от режима обогрева, практически не дует, хотя сам воздух горячий. Однако не спешите к разборке торпеды – вполне возможно, что моторчик печки Т4 не крутится из-за сгоревшего предохранителя №3 (блок ПП в салоне). Если это так – ищите короткое замыкание в проводке. Если нет – проблема может заключаться в оборванной цепи питания вентилятора, или в сгоревшем резисторе – все эти проверки можно легко осуществить с помощью тестера. Если с электрической частью всё нормально – вероятно сгорел сам моторчик, например, из-за заклинившей крыльчатки. Если вы не электрик, лучше заменить такой вентилятор на новый. Алгоритм разборки:

откручиваем правый воздуховод вместе с дефлектором;
демонтируем сетку динамика, чтобы получить доступ к креплению подушки безопасности;
снимаем его, открутив два болта;
теперь нужно демонтировать автомагнитолу, чтобы получить доступ к правому креплению ПБ (два болта в не очень доступном и удобном месте);
после отщелкивания панели подушки откроется доступ к крышке панели. Она крепится тремя шестигранными болтами, один из которых откручивается нормально, а для доступа к двум другим придётся демонтировать центральную консоль;
после снятия крышки подушки нужно отсоединить фишку airbag;
вытащить ПБ удастся, только демонтировав один из кронштейнов;
получаем доступ к вентилятору, для удобства отсоединяем моторчик от корпуса (располовиниваем) и вытаскиваем.

Остаётся установить новый вентилятор и произвести сборку в обратном порядке.

Салонный фильтр

Его загрязнение – весьма распространённая причина, почему печка Volkswagen Т4 не греет. Даже если радиатор не забит, а вентилятор исправно крутится, поток нагретого воздуха просто не сможет пролезть сквозь угольный фильтр, призванный защищать салон от любых загрязнителей воздуха, включая посторонние запахи. Поскольку в Т4 салонный фильтр установлен в подкапотном пространстве (возле обычного воздухофильтра), его замена не представляет сложности – достаточно отсоединить три защёлки и вынуть корпус вместе с фильтром, заменить его на новый и вставить обратно.

Проблемы в работе с б/у печкой

Сюда можно отнести неисправность электронного реле, не работающие рычаги переключения температурного режима и скорости работы вентилятора, а также неисправность кнопки включения отопителя. Чаще всего подобные проблемы возникают, когда регулирую работу печки при снятой минусовой клемме АКБ. В этом случае следует установить рычаг управления температурой в крайнее положение (на максимум), затем снова отсоединить клемму батареи, повернуть рычаг в крайнее левое положение (режим «холод»), подсоединить клемму – климатическая система должна заработать. В противном случае следует заменить неисправные компоненты. А теперь перейдём к рассмотрению системы охлаждения, неисправность отдельных деталей которой может стать причиной того, что печка Т4 дует холодным на холостых или вовсе не работает.

Термостат

Единственная функция этого устройства – обеспечить облегчённый пуск силового агрегата в холодное время года. Для этого он во время прогрева двигателя перекрывает отрезок магистрали, ведущий к основному радиатору, то есть охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, быстрее нагреваясь до рабочей температуры. Но, увы, те же загрязнения, а также последствия механического износа, со временем приводят к тому, что клапан термостата начинает подклинивать. Это искажает работу переключателя между малым и большим контурами, хотя сам по себе прибор достаточно точный. В конце концов, клапан может вообще застопориться в одном из положений (открытом, закрытом или промежуточном), и в этом случае никакого переключения вообще не происходит, а циркуляция ОЖ происходит либо только по большому, либо по малому контуру с вариациями.

Если клапан заклинило в положении, близком к открытому, прогрев силового агрегата будет происходить намного дольше, тосол не будет успевать прогреваться до рабочих температур. А значит, и печка будет давать тепло, далёкое от оптимального. Неисправный термостат подлежит замене, поскольку он неразборный. На Transporter Т4 эта процедура выполняется достаточно легко:

откручивается пробка расширительного бачка;
демонтируется защита картера;
ослабляем хомут патрубка, идущего к вспомогательному водяному насосу;
сливаем ОЖ;
отвинчиваем два болта кожуха термостата;
меняем его на новый;
собираем всё в обратном порядке;
доливаем антифриз и спускаем воздух.

Утечка ОЖ

При снижении уровня антифриза печка Volkswagen Transporter Т4 не получает достаточного количества жидкости, из-за чего эффективность работы отопителя существенно снижается. При этом, само собой, будет греться мотор. В общем, утечка выявится обязательно, но найти источник ухода охлаждающей жидкости может оказаться непросто. Хорошо, если об этом укажет лужа на полу гаража, но зачастую этот верный симптом отсутствует. Поможет визуальный осмотр всех шлангов и патрубков, мест их соединения, а также радиаторов – основного и двух отопительных. Если проблемы с хомутами или патрубками – их заменяют, а вот течи радиатора – проблема намного серьёзнее. Как правило, для их устранения придётся выполнить демонтаж радиатора, да и сама пайка, даже выполненная квалифицированным специалистом, – не самое надёжное решение проблемы. Так что если имеются финансовые возможности – лучше установить новый радиатор.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Как правило любая утечка ОЖ сопровождается замещением жидкости воздухом (элементарные законы физики). Если патрубки и магистраль системы охлаждения находятся в удовлетворительном состоянии, воздух достаточно быстро выгоняется в расширительный бачок, что сопровождается падением уровня антифриза. Но в случае сильного загрязнения компонентов СО воздух может скапливаться в образовавшихся искусственных кавернах, препятствуя нормальной циркуляции жидкости. Как результат – недостаточная производительность штатного обогревателя, а в самых запущенных случаях печка Transporter Т4 не работает вообще.

Перед тем, как выгнать воздух из системы, следует устранить причину его появления.

Самый верный способ избавления от завоздушенности заключается в поднятии передка автомобиля (раструб расширительного бачка должен оказаться выше любых других компонентов системы охлаждения). При открытом бачке заводим мотор (он должен быть уже прогретым) и минут 5-10 гоняем его, время от времени перегазовывая. При относительно большом уклоне воздух должен обязательно уйти.

Почему не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя

При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.

Вентилятор охлаждения

Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:

• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.

Устройство системы охлаждения

Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.

Система охлаждения

Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.

В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.

Как работает вентилятор

На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.

В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).

Вентилятор радиатора

Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.

За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.

Включение вентилятора

Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.

Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.

Возможные причины отказа вентилятора

В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.

Неисправности

• Отказ датчика включения;

• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;

• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;

• Отказ реле включения;

• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.

Проверка

- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;

- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;

На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.

- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;

Проверка тестером

- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;

- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;

- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;

Реле вентилятора ВАЗ 2114

- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.

Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.

Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.

Несколько советов

• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;

• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;

• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;

• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;

• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;

• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.

VW Bora - Jetta Club

Обмен опытом => Электрика => Тема начата: Koct9H_87 от 22 Январь 2009, 20:40:17

Сегодня было +1 ездил по делам, когда возвращался домой выключил печку, когда приехал стал во дворе открыл капот и вентики работали! Значит всетаки просто термостат на большом круге заклинило, что и характеризует понижение температуры! Тык что замена ждет :pardon:

Спсибо Deneg78 за участие в разборке O0

Проверка вентиляторов радиатора
(Подойдет для большинства двигателей. На большинстве двигателей вентиляторы включены параллельно, т.е. работают всегда оба вентилятора)
1. Отсоединяем разъем от термореле управления вентиляторами (датчик температуры на радиаторе);
2. Замыкаем на разъеме контакты 1 и 2. Вентиляторы должны вращаться (медленная скорость);
3. Замыкаем на разъеме контакты 3 и 2. Включаем зажигание. Вентиляторы должны вращаться (быстрая скорость).

Если вентиляторы (один или оба) не вращаются, тогда проверяем напряжение на разъеме не рабочего вентилятора (коричневый провод - "масса", красно-черный провод - быстрая скорость, красно-белый провод - медленная скорость). Если напряжение есть - вентилятор на замену, если напряжения нет - проблема в БУВ.

В прикрепленном файле - оригинальная инструкция (eng).

Был я вчера на сервисе по поводу климата. И вот, ожидая своей очереди, видел очень забавный случай. Подъехал парень на Ауди 3 года 2000 с проблемой не работающих вентиляторов. Разговорились. Оказывается оба вентилятора просто сдохли и напрочь отказываются работать. Грешил он на блок управления вентиляторами. Подошёл мастер, он ему объяснил причину своего визита. Тот подумав с пол-минуты говорит - заводи двигатель и включи кондёр, а сам ушёл в бокс.

Тут началось самое интересное. Выходит мастер из гаража с монтировочкой в руке. Я думаю на что же она ему сдалась? Подходит к машине и. прицельным ударом ударяет в мотор большого вентилятора. И о чудо - вентилятор ожил. Та же участь постигла и маленький вентилятор, который последовал примеру старшего брата и начал послушно крутиться. Я , как и водитель Ауди остались в шоке. :shok:

Вердикт мастера был, что вентиляторы подлежат замене, но пока можно ездить.

Вот вам ещё один вариант решения проблемы не работающих вентиляторов.

Всем привет. У меня проблема из серии фантастики: с осени езжу машина больше 100 градусов не нагревалась, но что-то заморочился за вентиляторы, ниразу не слышал чтобы они работали, двигатель всегда держится на отметке 92-95 градусов и дальше не греется (зима все таки) но вентилятор то должен включатся с чуть меньшей температуры.
И у меня вопрос - такое вообще в принципе бывает?

Прочитал всю тему, был у кого-то подобный случай, на что ему ответили что такое возможно если радиатор кристально чист, но в это мне слабо верится.
Ни один вентилятор не включается, даже при включении климата
Вентиляторы пробовал крутить вручную - вращаются хорошо без скрипа и люфта.
На днях попробую напрямую от акума подцепить.
На что еще стоит обратить внимание?

Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. (Jetta 2002 1.8 T AWP)/ Суть проблемы: не работает вторая скорость вентиляторов. Выяснилось это при обслуживании кондея и его проверке. Заменили блок управления-поработала несколько дней и пропала опять. Стоял раньше не оригинальный блок управления. Поставили тоже не оригинал (SWAG)/ После замены блока еще стала постоянно работать дополнительная помпа. При подключении оригинального блока (на время ради проверки) помпа выключалась как положено. У электриков есть мнение что вентиляторы жгут это реле. При перемыкании второй скорости вентиляторы работают. На оригинальном блоке 2 скорость тоже включается. Но я боюсь его ставить пока с вентиляторами не разберусь-может тоже через несколько дней сгорит. Что делать. Менять и вентиляторы тоже?

не одновременно, а по очереди!

Должны работать без включения зажигания

Тогда Придёться вскрывать сам блок Був и смотреть в чём там дело. Во сколько может обойтись новый БУВ если подбирать по заказному номеру?

Пропала 2-я скорость вентилятора.

Это опять баян на тему "не говорить вслух о продаже".

Машина Гольф3 вариант, 97 г.в., ААМ. Заметил, что при включенном кондиционере в пробке, впервые за 7 лет эксплуатации, стрелка указателя температуры отклонилась вправо до 100 градусов. Отключаю кондей - стрела возвращается на 90. Радиаторы мыл со снятием в прошлом году, помпу и ОЖ заменил месяц назад, ремень привода помпы новый. Момент зажигания - в норме.
Оказалось, что 2-я скорость вентилятора не включается при росте температуры. Снял колодку с датчика вентилятора (3 контакта). При включенном зажигании на одном контакте есть "+". Коммутирую его на второй контакт - включается 1-я скорость вентилятора, коммутирую "+" на третий контакт - не включается 2-я скорость. Если подать "+" последовательно на клеммы вентилятора, то работает первая скорость и вторая. (Слава богу, не снимать опять радиаторы для замены карлсона!). При осмотре колодки датчика вентилятора обнаружил, что сечение и цвет провода, "идущего" как-бы на обмотку 2-ой скорости карлсона не совпадают с тем, что приходит на карлсон. Выходит, что этот провод идет куда-то еще? А куда? На блок управления кондеем? Или вентилятором? Думаю, именно этот блок и выдает "+" на включение 2-ой скорости карлсона, получая +12 от замкнувшегося второго контакта 105 градусов датчика радиатора. Так ли это? Значит датчик радиатора на замену?

В моем случае измерением температуры занят след. элементы:

1. Сдвоенный ДТОЖ. 2 провода - на мозги впрыска, 2 провода - на стрелку указателя.
2. Трехконтактный "датчик радиатора" - 95 град и 102 (или 105, не помню)

Я немного запутался,какая из скоростей не работает? [em]В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:[/em]
[em]1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает. [/em]
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!

[em]2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.[/em]
[em]Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.[/em]
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутка.

Попробую пояснить В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:
1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает.
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
*** Нет, это низшая скорость. По схеме она включается напрямую при контактом датчика радиатора при достижении температуры 95 град.

2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.
Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутк
***В корневом все верно написано: повышенная скорость включается при подаче плюса ОТ модуля управления вентилятором. А от датчика радиатора на этот модуль идет красно-желтый провод. заметь, сечени провода 1,5 кв.мм, что меньше. чем провода (2,5 кв.мм), который напрямую включает карлсон на пониженную скорость. Видимо, при достижении 102 град. замыкается контакт в датчике радиатора и 12В идет на модуль управления, для того, чтобы тот включил повышенную скорость. На сам карлсон, обмотку поавышенной скорости, приходит красно-черный провод 2,5 кв.мм от модуля управления.

Хм, что то какая то идёт кривизна. Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".

Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.

Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.

У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.

предохранитель/плавкая вставка, 50 А > Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".
>
> Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
> У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
>

++++ ога, в этом модуле реле включения вентилятора(2 ск)
и обычный пред на 20 А для чего пока не поняль

> Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
>
> У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
>

Как проверить датчик вентилятора

Вопрос как проверить датчик вентилятора, автовладельцев может интересовать когда вентилятор охлаждения радиатора двигателя не включается или, наоборот, работает постоянно. А все потому, что часто именно этот элемент и является причиной такой проблемы. Чтобы проверить датчик включения вентилятора охлаждения необходимо знать принцип его работы, а также стоит воспользоваться мультиметром для проведения некоторых измерений.

Перед тем, как перейти к описанию процедуры проверки датчик включения вентилятора радиатора, имеет смысл разобраться с тем как он работает и его основных видах неисправностей.

Как работает датчик вентилятора

Сам датчик включения вентилятора представляют собой температурное реле. В основе его конструкции лежит биметаллическая пластина, соединенная с подвижным штоком. При нагревании чувствительного элемента датчика биметаллическая пластина изгибается, и прикрепленный к ней шток замыкает электрическую цепь привода вентилятора охлаждения.

Чувствительный элемент соприкасается с антифризом, как правило, непосредственно в радиаторе (в нижней его части, сбоку, зависит от модели машины), но есть модели двигателей где датчик вентилятора ставят в блок цилиндров, как например, у популярного автомобиля ВАЗ-2110 (на инжекторных двигателях). А иногда конструкция некоторых двигателей предусматривает целых два датчика включения вентилятора, в частности, на входном и выходном патрубках радиатора. Это позволяет как включать, так и отключать вентилятор принудительно при понижении температуры антифриза.

Также стоит знать, что существуют два типа датчика температуры вентилятора — двухконтактные и трехконтактные. Двухконтактные рассчитаны на работу вентилятора при одной скорости, а трехконтактные — на две скорости работы вентилятора. Первая скорость включается при меньшей температуре (например, при +92°С…+95°С), а вторая — при большей (например, при +102°С…105С°).

Неисправности датчика включения вентилятора

Датчик включения вентилятора охлаждения — устройство достаточно простое, поэтому причин поломок у него немного. Не работать он может в таких случаях:

Разъемы на фишке трехконтактного ДВВ

Залипание контактов. При этом вентилятор будет работать постоянно, независимо от температуры антифриза.
Окисление контактов. В этом случае вентилятор не будет включаться вообще.
Поломка реле (штока).
Износ биметаллической пластины.
Отсутствие питания от предохранителя.

Учтите что датчик включения вентилятора является неразборным и не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении отказа в работе его меняют. В современном автомобиле сигнализировать о проблеме будет лампочка чека двигателя, так как в памяти электронного блока управления (ЭБУ) будет фиксироваться одна или несколько из следующих ошибок — p0526, p0527, p0528, p0529. Коды этих ошибок будут сообщать об обрыве цепи, как сигнальной, так и питания, но случилось это из-за отказа датчика либо проблем с проводкой или подключением — можно узнать лишь после проверки.

Как проверить датчик вентилятора

Чтобы проверить работоспособность датчика включения вентилятора его необходимо демонтировать с его посадочного места. Как указывалось выше, расположен он обычно либо на радиаторе, либо в блоке цилиндров. Однако перед тем как демонтировать и проверять датчик, необходимо убедиться, что к нему подается питание.

Проверка питания

Проверка питания ДВВ

На мультиметре включаем режим измерения постоянного напряжения в пределах около 20 Вольт (зависит от конкретной модели мультиметра). В отсоединенной фишке датчика нужно проверить наличие напряжение. Если датчик двухконтактный, то вы сразу увидите есть ли там 12 Вольт. В трех контактном датчике следует попарно проверить напряжение между выводами в фишке с тем, чтобы найти, где один «плюс», и где два «минуса». Между «плюсом» и каждым «минусом» тоже должно быть напряжение 12В.

Если питания на фишке нет — в первую очередь нужно проверить цел ли предохранитель (он может быть как в блоке под капотом так и в салоне авто). Его расположение зачастую указано на крышке блока с предохранителями. Если предохранитель целый — нужно «прозвонить» проводку и проверить фишку. Потом стоит приступать к проверке непосредственно самого датчика вентилятора.

Однако прежде чем сливать антифриз и выкручивать датчик вентилятора охлаждения радиатора стоит провести еще один небольшой тест который позволит убедится в исправном срабатывании вентилятора.

Проверка срабатывания вентилятора

При помощи какой-либо перемычки (кусочка тонкого провода) замкнуть попарно «плюс» и сначала один, а потом второй «минус». Если проводка цела, а вентилятор исправный, то в момент замыкания включится сначала одна, а потом вторая скорость вентилятора. На двухконтактном датчике скорость будет одна.

Также стоит проверить, отключается ли вентилятор при отключении датчика, не залипли ли в нем контакты. Если же при отключении датчика вентилятор продолжает работать, то это означает, что с датчиком что-то не так, и необходима его проверка. Для ее выполнения датчик нужно демонтировать с машины.

Проверка датчика включения вентилятора

Проверять ДВВ можно двумя методами — подогревая его в теплой воде либо можно даже нагреть паяльником. Оба они подразумевают проверки на обрыв. Только в последнем случае понадобится мультиметр с термопарой, а в первом — термометр, способный измерять температуру выше 100 градусов по Цельсию. Если проверяться будет трехконтактный датчик включения вентилятора, с двумя скоростями включения (ставится на многих иномарках), то желательно одновременно использовать сразу два мультиметра. Один — для проверки одной цепи, а второй чтобы одновременно проверить вторую цепь. Суть проверки в том, чтобы узнать, срабатывает ли реле при нагреве до той температуры которая указана на датчике.

Проверяют датчик включения вентилятора охлаждения радиатора по следующему алгоритму (на примере трехконтактного датчика и одного мультиметра, а также мультиметра с термопарой):

Проверка ДВВ в теплой воде с помощью мультиметра

Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.
Щуп, измеряющий температуру подсоединить к поверхности чувствительного элемента датчика.
Включить паяльник и приложить его жало к чувствительному элементу датчика.
Когда температура биметаллической пластины достигнет критического значения (указанного на датчике), то исправный датчик замкнет цепь, и мультиметр будет сигнализировать об этом (в режиме прозвонки мультиметр пищит).
Переместить черный щуп на «минус», отвечающий за вторую скорость вращения вентилятора.
По мере продолжения нагрева через несколько секунд на исправном датчике должна замкнуться и вторая цепь при достижении пороговой температуры, мультиметр опять запищит.
Соответственно, если при прогреве датчик не замыкает свою цепь — он неисправен.

Проверка двухконтактного датчика выполняется аналогично, только сопротивление нужно измерять лишь между одной парой контактов.

Если нагрев датчика производит не паяльником, а в емкости с водой, то следите чтобы покрывала не весь датчик целиком, а лишь его чувствительный элемент! По мере нагрева (контроль осуществляется термометром) будет происходить такое же срабатывание как и описывалось уже выше.

Заключение

Датчик включения вентилятора охлаждения — надежное устройство, но если есть подозрения что он отказал то для его проверки нужен мультиметр, термометр и источник тепла который будет греть чувствительный элемент.

Читайте также: