гудит кондиционер в приоре

Обновлено: 12.05.2024

Если зашумел кондиционер, пора откладывать деньги на ремонт

Какие шумы кондиционера должны насторожить владельца автомобиля?

Кондиционер по уровню издаваемого шума занимает второе место после двигателя. Стук, грохот, шипение не всегда являются естественными шумами климатического оборудования. Но какой из них должен вызывать обеспокоенность, а какой можно оставить без внимания?

При этом диагностика системы кондиционирования не сводится к прослушиванию шумов, которые кажутся подозрительными. Хотя по звуку можно точно определить тип неисправности, и если уметь выполнять такую диагностику, можно избежать сложных поломок и дорогостоящего ремонта.

Одним из признаков неисправности считается недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Но практика показывает, что даже мощное современное климатическое оборудование не всегда качественно справляется с этой задачей. Особенно, если автомобиль стоит в пробке на солнцепеке.

Но когда эффективность кондиционера заметно снижается, независимо от температуры снаружи, необходимо обратить на это внимание. Причиной этого чаще всего становится разгерметизация системы (повреждение трубок), утечка хладагента.

На втором месте идут механический износ элементов: радиатора-испарителя, терморегулирующего вентиля .

Хуже, когда после включения компрессора появляется громкий грохот , что свидетельствует о неисправности. В таком случае необходимо ехать на СТО, так как неповрежденный, но изношенный компрессор подлежит восстановлению. Если вовремя не отреагировать на поломку, заклинит шкив компрессора, что приведет к разрыву поликлинового ремня и повреждению моторного отсека.

Выключите кондиционер, и если после этого слышен гремящий звук, можно предположить, что изношен подшипник шкива . Поменяйте запчасть как можно быстрее, чтобы избежать цепной реакции – разрушения натяжителя или колеса генератора. Ремонт обойдется дешевле, чем замена агрегата.

Довольно типичный, хотя и не естественный звук, появляющийся после включения кондиционера – это писк. Обычно он исчезает через некоторое время, но может и не уходить достаточно долго. Это означает, что поликлиновой ремень износился и проскальзывает. Еще одна причина – сильное или недостаточное натяжение ремня.

Это все признаки, касающиеся самого привода. Система также может издавать шипение, которое не всегда свидетельствует об утечке хладагента и со временем уходит. Резкий обрыв шипения – свидетельство слишком большого количества масла в системе. Тут стоит проверить климатическое оборудование, чтобы избавиться от сомнений, предупредить серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

Шипение также говорит о том, что не работает выпускной клапан. Оно также указывает на низкую эффективность климатического оборудования. Такой звук зачастую появляется у автомобилей с пробегом. Причина – засорение подвижных элементов климатического оборудования. Это налипание насекомых, грязи, смазочных материалов. Абразивные элементы повреждают поверхности, приводя к снижению эффективности.

Советы профессионалов по ремонту кондиционера

Эксперты рекомендуют периодически выполнять чистку системы, чтобы предотвратить перегрев ее элементов. Накопление грязи нарушит теплообмен. Не стоит полагаться на «надежность» современных материалов, используемых в автомобилестроении — перепады температур разрушают даже сверхпрочные сплавы.

Специалисты по ремонту автомобильных кондиционеров говорят, что определить по звуку тип поломки достаточно сложно. Шипение, недостаточное охлаждение воздуха рекомендуют использовать как сигнал к проведению диагностики, при необходимости — технического обслуживания.

О поломках свидетельствует легкий запах гари — он сообщает о проблемах с электроникой, электрикой, низком давлении воздуха. Последнее определяется постепенным увеличением оборотов вентилятора. Если поток, подаваемый в салон, не стал интенсивней, обращайтесь к специалистам за помощью.

Единственное, что владелец автомобиля может сделать самостоятельно – проверить и поменять предохранители. Но когда они перегорают, кондиционер не включается. Найти их поможет техническая документация, прилагаемая к транспортному средству.

Для обеспечения стабильной работы кондиционера рекомендуется выполнять несколько рекомендаций:

• заправлять кондиционер на специализированных станциях у квалифицированных специалистов;
• аккуратно осуществлять мойку системы аппаратами высокого давления, чтобы не повредить элементы;
• зимой климатическое оборудование включается 2–3 раза в неделю на охлаждение в течение 5–10 минут, но только после прогрева салона.

Резюме – нужно внимательно относиться к кондиционеру автомобиля, реагировать на изменения в работе. Это избавит от серьезных повреждений, критического износа элементов, потери времени и денег на ремонте.

Подшипник автокондиционера: признаки неисправностей, порядок замены

Ресурс подшипника шкива автокондиционера — около 100 тыс. км пробега автомобиля. Скорость его износа не зависит от того, как часто используется автомобильный кондиционер: шкив вращается все то время, пока заведен двигатель. Износ ускоряется при слишком сильном натяжении поликлинового ремня, а также в случае, если внутрь попадает пыль или грязь. При бережной эксплуатации автомобиля до замены может пройти больше 200 тыс. км. Если появляются признаки неисправности или износа подшипника муфты автокондиционера, его нужно заменить как можно быстрее.

Признаки поломки или износа

звук идет от шкива;
он появляется, когда заведен двигатель. Может возникать только «на холодную», до прогрева мотора или после него, затем становится постоянным;
иногда гул пропадает после включения кондиционера;
громкость постепенно нарастает. Это низкий, глухой звук из подкапотного пространства. Сначала его почти не слышно на фоне работы мотора, но со временем громкость увеличивается. Вместе с гудением может появляться лязг, дребезг, металлический звук, и это значит, что заклинить подшипник может в любой момент.

Нагрузка на подшипник будет увеличиваться при работе навесного оборудования. Например, шум усилится, если изменится давление в насосе ГУРа. При вращении руля звук может меняться, становиться более высоким, ревущим.

Если износ сильный, вращение шкива становится неравномерным. Если открыть капот и завести двигатель, будет видно, как он подергивается, сильно вибрирует. Эти подергивания также могут передаваться поликлиновому ремню (будет заметное дрожание на прямых участках).

Иногда из-за износа подшипника кондиционер работает хуже, медленнее охлаждает воздух. Если при этом гул не заметен, причиной могут быть другие неисправности: например, утечка фреона, повреждение корпуса компрессора.

Важно! Если гул становится очень громким, появляется сильный грохот, значит, подшипник сильно изношен. Нужно заглушить мотор и ехать в автосервис на буксире или на эвакуаторе. Исключение — случаи, когда на компрессор идет отдельный ремень. Его можно разрезать и доехать до сервиса (убедитесь, что никакое другое оборудование, включая генератор и насос ГУР, не приводится в действие тем же ремнем).

Как выполняется замена подшипника?

Подшипник является неразборным элементом. При появлении признаков износа его заменяют, ремонт не выполняется. Новый подшипник должен иметь такие же размеры, как и старый. Их можно узнать по модели кондиционера или VIN автомобиля, если на нем установлен штатный климат-контроль.

Есть два варианта замены: со снятием компрессора или без него. Чаще используется первый, так как компоновка агрегатов в подкапотном пространстве обычно является плотной и добраться до шкива без снятия компрессора не удается.

При замене со снятием компрессора работы проводят в следующей последовательности:

откачка фреона;
демонтаж компрессора;
демонтаж шкива;
снятие подшипника (может понадобиться выпрессовка или развальцовка);
установка нового подшипника;
сборка системы (установка шкива, монтаж компрессора, заправка системы фреоном, проверка герметичности).

Если снять шкив удается без демонтажа компрессора, откачивать фреон и снова заправлять им систему не нужно. В этом случае после завершения работ обязательно проверяют герметичность системы.

Монтаж и демонтаж компрессора, а также шкива выполняется осторожно, с помощью съемников или другого специального оборудования. Важно исключить повреждение корпуса компрессора. Если он будет поврежден, узел придется менять полностью.

Если есть постоянный гул и другие признаки износа, нужно провести диагностику и, если проблема в подшипнике, заменить его. Замену лучше выполнить как можно быстрее: если шкив заклинит, он оборвет ремень, и это может повредить корпус компрессора, другое навесное оборудование, а также капот автомобиля. Специалисты техцентра «Автоцентр 37» проводят диагностику, ремонт кондиционеров автомобилей, замену подшипников, заправку системы хладагентом, контроль ее герметичности.

Причины посторонних шумов при работе автокондиционера

Погода в последние десятилетия не устаёт удивлять температурными рекордами. Аномальная жара в летнее время уже становится привычной, пресловутое потепление климата даёт о себе знать всё больше и больше. Наиболее страдающая от зноя категория людей – это, безусловно, водители. Для них пребывание в душном автомобиле, нагревающемся как за счёт работы двигателя, так и по причине аккумуляции солнечного излучения задним и передним стеклом – серьёзное испытание. Возможно, именно поэтому автопроизводители стараются комплектовать климатическим оборудованием даже бюджетные модели авто. Принося спасительную прохладу, автомобильные кондиционеры постепенно становятся стандартом де-факто, помогая водителям пережить летний период с минимальным дискомфортом.

К сожалению, автокондиционер, являясь достаточно сложным техническим устройством, не вечен. При правильном и регулярном уходе и соблюдении элементарных правил эксплуатации он в состоянии исправно служить своему владельцу на протяжении многих лет. Но и в этом случае от поломок не уберечься. Иногда они случаются без каких-либо выраженных симптомов, но чаще всего о приближении беды свидетельствует появление посторонних, ранее не встречавшихся звуков при включении или работе автокондиционера. Научиться правильно интерпретировать такую симптоматику несложно, и именно этому будет посвящена тема данной статьи.

Шум при включении автомобильного кондиционера

Сразу скажем, что климатическая система не является чисто автомобильным оборудованием, поэтому в сервисных центрах и СТО такое оборудование обычно не ремонтируют. Можете не сомневаться, что в случае поломки восстановление работоспособности автокондиционера обойдётся вам в копеечку, а шансы самостоятельного выполнения ремонтных работ крайне низки, даже если вы считаете себя автомобильным гуру. Поэтому так важно при появлении первых признаков неполадок быть в курсе, чем они вызваны с целью принятия оперативного решения.

Разумеется, если кондиционер в машине шумит больше обычного, это следует воспринимать как симптомы, раньше других говорящие о появлении проблем (хотя в некоторых случаях они могут и не являться свидетельством неполадок). Первое, на что нужно обращать внимание в подобных ситуациях – откуда идёт непонятный шум. Определить это бывает несложно, особенно при поднятом капоте. Чаще всего непонятные звуки раздаются со стороны компрессора, что ясно указывает на место, где следует искать проблемы.

Локализация неисправности значительно упрощает поиск непосредственной причины возникновения шума. Но так бывает не всегда: иногда поломки носят частичный характер. Компрессор может продолжать работать, при этом не шуметь, и, тем не менее, не создавать требуемого давления фреона в системе. Нередки случаи, когда устройство функционирует нормально, но герметичность нарушена, и это сказывается на ухудшении эффективности охлаждения. Наконец, к частым поломкам относится неисправность перепускного клапана. В любом случае уточнение места, откуда исходит непонятный шум, ясно указывает на то, где следует искать неприятности.

Причины появления шумов в работе автокондиционера

Если вы выяснили, что источник новых звуков при включении, работе и после выключения климатической системы исходит от компрессора, это может означать несколько вариантов:

Если при работающем силовом агрегате слышен шум компрессора кондиционера автомобиля и после его выключения, это означает, что однозначно есть проблемы у подшипника приводного шкива компрессора. Как говорят в народе, он «посыпался», и именно из-за этого появляется непривычный гул. Полное разрушение подшипника не за горами, а это уже грозит очень серьёзными последствиями, включая обрыв шкива. Существует немало моделей автомобилей, у которых привод от коленвала общий на несколько узлов, включая кондиционер. В таких случаях обрыв ремня – это полная остановка автомобиля. Если вы имеете не «кривые» руки, то стоит просто дождаться, пока кто-нибудь привезёт вам новый ремень, и самостоятельно заменить его. Но большинству автовладельцев придётся выложить немало денег для эвакуации автомобиля к ближайшему автосервису, где предстоит дорогостоящий ремонт. Но и это не самые неприятные последствия: из-за плохого подшипника может сгореть катушка муфты, нарушиться целостность сальника, что приведёт к вытеканию хладагента. Так что, услышав подозрительные звуки, доносящиеся из-под капота и после выключения климатической системы, не мешкайте и меняйте подшипник.
Ещё большие неприятности ожидают вас в случае, когда, включая систему кондиционирования, вы не слышите характерного щелчка, когда электромагнитная муфта входит в зацепление с валом ротора. Проблема может заключаться в отсутствии требуемого давления хладагента в системе (реже – его переизбыток). Датчик контроля давления реагирует на подобные нештатные ситуации отключением компрессора.

Отдельно следует сказать о непривычных звуках, появляющихся только при включении автокондиционера. Об их происхождении опытный автовладелец может судить по характеру звучания. Наиболее часто встречающейся причиной увеличенного уровня шума следует считать загрязнение воздушных фильтров, находящихся внутри основного блока. Увеличение сопротивления штатному потоку воздуха у загрязнённой сетки фильтра и приводит к завихрениям, которые проявляются в виде шума. Чтобы избавиться от него, нужно просто снять фильтры, тщательно их прочистить под тёплой проточной водой, высушить и поставить на штатное место – для этого не нужно отвозить машину в автосервис. Шипение при включении/работе автокондиционера свидетельствует о нехватке фреона.

Способы устранения шумов

В большинстве случаев, даже если вы точно определили, откуда доносится неприятный шум, и догадываетесь, что стало причиной его появления, самостоятельный ремонт автомобильной системы кондиционирования практически нереален. Даже если вы считаете себя автомобильным гуру, ремонт кондиционера может оказаться вам не по зубам. Грохот, шум, гул или свист кондиционера в машине при включении климатической системы говорят о том, что компрессор уже не может работать в нормальном режиме. Состояние «больного» можно облегчить, например, долив немного масла в компрессор. Именно так и поступают многие автовладельцы. Увы, тем самым они только отсрочивают кончину этого важнейшего узла автомобильного кондиционера.

А его полная замена обойдётся вам в копеечку: стоимость восстановления работоспособности может достигать 1000 долларов, что сравнимо со стоимостью всего кондиционера. Удивляться здесь нечему: профессионалам придётся полностью разбирать компрессор, производить его чистку/промывку, менять ресивер-осушитель, заниматься заменой масла и хладагента. В запущенных случаях, когда вы на протяжении длительного времени старались «не замечать» подозрительных звуков при работе системы кондиционирования, металлическая стружка, образующаяся при движении цилиндров компрессора, может попасть в терморегулирующий вентиль. В таких случаях менять придётся и его, поскольку этот узел неремонтопригоден.

Нарушение целостности подшипника может привести к возникновению люфта, неприятным последствием чего может стать стачивание алюминия со стенок компрессионных камер. В результате в систему попадает графит, который следует тщательно вымыть и вычистить. Обязательным промывание системы под большим давлением становится при возникновении больших люфтов. В таких случаях без демонтажа кондиционера не обойтись, и это тоже дорогостоящая операция с заменой ресивера-осушителя на новый.

Когда шум исходит от муфты и при выключенном автомобильном кондиционере, это означает, что «гуляет» ремень компрессора. Как правило, такая неприятность сопровождается появлением неприятных запахов, гари. Чтобы не усугублять ситуацию, ремень рекомендуется до посещения автосервиса снять (или обрезать, что намного проще). Если шкив оказался общим приводом для разных автомобильных узлов, возможность продолжить движение до ближайшей СТО появится, если найти короткий ремень (например, с такой же модели автомобиля, не оборудованного кондиционером). Если такой возможности нет – придётся ждать подкрепления в виде эвакуатора или буксира.

Например, если вы – владелец машины Пежо 308, на вопрос, почему шумит кондиционер при выключенной системе кондиционирования, имеется вполне конкретный ответ – износ ремня привода компрессора, который совмещён с ГРМ и приводом гидроусилителя.

Ещё один тонкий момент, который следует учитывать при самостоятельной замене сальника компрессора – вам потребуется выполнить операцию регулировки зазоров между фиксирующей пластиной и шкивом. Используя специальные регулировочные шайбы, сделать это непосредственно на автомобиле нереально. По этой причине большинство автосервисов отказываются выполнять операцию замены сальника без демонтажа компрессора, что, естественно, удорожает ремонт. В любом случае, чтобы снять повреждённый сальник и установить новый, потребуется демонтаж всей передней части компрессора.

Если шум появился из-за уменьшения давления хладагента в системе, причиной утечки фреона может стать потеря герметичности в месте соединения двух частей компрессора. Обычно здесь используются уплотнители двух разновидностей:

классический O-Ring, характеризующийся большой толщиной;
армированная достаточно тонкая прокладка.

Понятно, что для замены прокладки придётся снимать весь компрессор, и самостоятельно это сделать вам вряд ли удастся по описанным выше причинам. Если возникли сомнения относительно того, что в появлении посторонних шумов виноват компрессор, можно выполнить следующую дополнительную проверку: попробовать снять фильтр салона, после чего включить автокондиционер. Если шипение, которое вас так раздражало, пропало – вам повезло, кондиционер здесь действительно не виноват.

Так или иначе, при возникновении шума в салоне при включении кондиционера следует понимать, что это предвестник более серьёзных неприятностей, и проблему следует решать незамедлительно. Иначе вы рискуете остаться на лето без источника спасительной прохлады.

Комфорт в автомобиле достигается за счет удобных сидений, рабочей печки, кондиционера и многих других деталей. Кондиционер ставят не во все автомобили, недооценивая его роль. На Приору, например это люкс комплектация.

Оценить масштаб бедствия можно с помощью датчика, фиксирующего температуру окружающей среды. Он передает получаемые данные на дисплей приборной панели. Снизить температуру, не двигаясь в стоящем потоке, невозможно – и с этим стараются бороться. Заводской «кондер» в Приоре – достаточно дорогое удовольствие, и бывалые автолюбители устанавливают кондиционер после покупки авто. Цена зависит от марки Халла или Panasonic, первый начинается от 30 тысяч. Установка тоже не дешевая от 8 тысяч. Продать Приору с кондиционером, можно по более высокой цене.

Кондиционер для автомобиля Приора производится российскими и зарубежными компаниями. Цена указывается за комплект с магистралями. Комплект настолько удобен и функционален, что посмотреть температуру воздуха можно на дисплее панели управления кондиционером, которая монтируется в центральную консоль.

Из чего состоит система кондиционирования в Приоре

Вне зависимости от фирмы, в комплект кондиционера для Лады должны быть следующие элементы:

Компрессор кондиционера в сборе;
Конденсатор с ресивером в сборе;
Испарительный блок в сборе;
Радиатор кондиционера для Лады Приоры;
Магистрали;
Кронштейн подушки;
Кронштейн генератора;
Кронштейн натяжителя;
Ролик натяжителя;
Ремень привода компрессора;
Резиновое уплотнение;
Монтажный комплект;
Жгуты проводов.

При демонтаже системы отопления (это необходимо для установки кондиционера). Придется слить охлаждающую жидкость. Заливать ее обратно не нужно, стоит купить новую жидкость к комплекту. Но она может оказаться на складе технического центра, который выполнит установку кондиционера в Ладе.

Режим работы климат контроля и кондиционера на Лада Приора

Климат контроль на приору завод ставит во всех комплектациях, а во всех кондиционерах он включается в положении «Auto». В этом режиме электронный блок управления, который находится за центральной консолью, получает данные о температуре воздуха окружающей среды и о температуре воздуха салона. Опираясь на эти данные, ЭБУ регулирует «усилие», которое вырабатывает «кондер» для поддержания установленной человеком отметки.

Например, если человек поставил постоянную температуру в +19 ֯С, ЭБУ будет регулировать мощность кондиционера, постоянно отправляя ему команды. Работая в таком темпе, температура воздуха в салоне будет поддерживаться на уровне +19 ֯С.

Неисправность кондиционера

«Кондер» может сломаться, виной тому не всегда является халатное отношение производителей к своему продукту. Чаще всего выходит из строя маленькая комплектующая, которую можно легко заменить затем продолжать пользоваться «кондером». Если кондиционер не включается, то:

В проводке есть повреждения;
Термостат неисправен;
Перегорел предохранитель;
Недостаток фреона в системе;
Неисправность датчика давления;
Избыточное давление системы.

Если кондиционер не работает, то это не повод его выбрасывать. Все необходимые запчасти для кондиционера, в Ладе можно найти, они обойдутся не дорого.

Повышается ли расход топлива с кондиционером

Для того чтобы загнать воздух внутрь устройства, охладить его и выпустить наружу, нужно взять энергию. А что способствует выработке энергии? Конечно же работа двигателя. Чем усерднее он работает, тем больше устройств может получить стабильную «подпитку», и, соответственно, тем выше становится расход двигателя.

Заводской кондиционер, Халла и Панасоник – отличия, артикулы

Чаще всего в качестве варианта для установки рассматривают «кондеры» фирм Август, Panasonic и Халла (Halla). Российский продукт дешевле, но у него есть свои минусы:

Недолговечный компрессор;
Отсутствие фильтра воздуха в салоне;
Для заправки хладогентом придется снять радиатор;
Корпус испарителя пластмассовый, легко деформируется.

А вот между двумя другими брендами идет хорошая, здоровая конкуренция. Если смотреть и покупать Халлу или Панасоник, нужно учесть их различия:

Скорости обдува. У Панасоника – 16, у Халлы – всего 4;
На радиаторе двигателя у Халлы расположится вентилятор охлаждения двигателя вместе с конденсором кондиционера;
Рукоятки управления у Панасоника способны включить обдув стекол, направив только на них всю мощность. У Халлы таких кнопок или рукояток нет;
У Панасоника верхняя магистраль гибкая, а у Халла – алюминиевая.

Кондиционер Halla для Приоры целиком можно купить в пределах 30 тысяч рублей – чуть дешевле, чем комплект от фирмы Panasonic. Монтаж кондиционера Panasonic в техцентре стоит примерно 8 500 рублей, а Halla – чуть дешевле (у некоторых цены одинаковы). Отличить их будет просто по артикулу. У Panasonic – 2170-8122020-01, у Нalla – 2170-8122020-11.

Как подключить кондиционер на Приору с ГУРом

У Лады есть один грешок если машина с ГУР то на такой Приоре, один из насосов ГУРа располагается там, где устанавливается компрессор «кондера», поэтому в процессе установки приходится играть в «пятнашки», переставляя элементы подкапотного пространства. Вся процедура может затянуться надолго, но она будет насыщенной. Чтобы установить «кондер» на машине с ГУРом, нужно:

Проверить герметичность и прочность установки, залить хладогент.

Нельзя допускать снижение объема фреона – это губительно скажется на системе. Для самостоятельной заправки фреона в автомобиль, пригодится тест коннектор (набор инструментов для заправки хладогента вручную). Используя его, нужно выполнить следующие действия:

Присоединить баллон с фреоном к клапану «кондера» и повернуть вентиль тест коннектора. Пару раз нажать на педаль газа.
Фреон равномерно распределится по системе. Главное – не переусердствовать, потому что в случае перегрузки система не станет лучше работать.
Отсоединить баллон от системы, закрыть клапан.

Такой способ заправки кондиционера подходит практически для всех Вазовских автомобилей – например, таким же способом заправится Лада Веста.

Кондиционер – это необходимое условие комфорта летом. Раньше он был не так нужен, ведь человек, вряд ли простаивал в автомобильных очередях несколько часов, под палящим солнцем, а проветрить салон после стоянки на жаре можно было, открыв все двери. Если «кондер» как благо стало доступным, значит, можно и даже нужно им пользоваться.

Почему шипит кондиционер в машине: самая частая причина (фото и видео)

На самом деле это довольно распространенная проблема. Многие рано или поздно сталкиваются с шипением кондиционера в салоне автомобиля.

Мы же на этот вопрос ответим на примере реального эксперимента.

Шум в салоне при включении кондиционера

Если взять во внимание тот факт, что из всей системы кондиционера, в салоне находится только его испаритель, то причин для шума совсем немного.

1. Испаритель негерметичен и мы имеем выход хладагента из системы с характерным шипением. Честно сказать, это очень редкий случай, так как испаритель не испытывает никаких физических воздействий. В него не летят камни, как в конденсор. Поэтому сам по себе он практически никогда не выходит из строя.

Но все же случаи потери герметичности испарителем встречаются. Особенно, когда владелец авто игнорирует установку салонного фильтра или по причине механического повреждения испарителя, например, при замене салонного фильтра или прочих работ, выполняемых в этом районе возле испарителя.

Но для такой причины характерны следующие особенности:

в этом случае весь хладагент очень быстро выйдет из системы и кондиционер перестанет включаться уже в очень ближайшее время
возможно почувствовать запах в салоне

Если Ваш кондиционер включается и шипит уже несколько дней и запаха никакого нет, то это не Ваш случай.

Шипит кондиционер в машине при включении

Я для наглядности смоделировал такую ситуацию.

В систему кондиционера заправляется строго определенный вес хладагента. Эти данные обычно можно посмотреть на табличке под капотом

Как видим, в леворульный автомобиль заправляется 640 грамм хладагента и 220 мл масла.

Суть эксперимента заключалась в следующем.

Недостаток хладагента может возникнуть по трем причинам:

Давно не заправляли кондиционер. Примерно, каждые три года даже исправную систему необходимо заправлять, так как хладагент улетучивается из системы.
Система негерметична.
По ошибке или нарочно Вам заправили меньший вес хладагента.

Видео на тему шума кондиционера

Вот видео, на котором можно услышать характерное шипение кондиционера

Приора с Панасоником греется в пробках (кто поможет?)

Как она меня замучала. Борюсь второй год. В прошлом году удалось вроде победить перегрев с помощью промывки радиаторов, но уже была осень и температура за бортом не выше 26-27 градусов.

Вот опять наступает жара и понеслось всё по новой.

Сегодня помыли радиаторы дважды, спец химией. Вроде было нормально, пока радиаторы не просохли. Давление в системе опустилось на 3 атмосферы после промывки. Всё собрали, поехал по пробкам и опять. машина греется, давление скорее всего опять растёт и кондиционер не работает как нужно. В движении притензий к нему нет. И в движении ничего не греется. В пробках доходит до детонации. В прошлом году был поход стрелки в красную зону несколько раз, но после мытья радиаторов всё пропало и наступила осень (как я писал).

Что поменяли: реле вентиляторов, помпа, термостат, в прошлом году дозаправляли и меняли фреон на спец станции. Сегодня проверили давление.

Все вентиляторы крутятся и срабатывают как надо. Их там два. Постоянно работает первый (на одной скорости при вкл. кондиционера) и второй, который побольше работает на 1 и 2 скоростях.

Заметил особенность, при открытом капоте такого не происходит. Т.е выявить дефекты на глазах у мастера не получается. А вот пол часа по пробкам и привет детонация.

ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ? Почему у других с панасоником всё нормально а у меня вот так?

Еще до кучи: когда машина нагрелась, датчик давления топлива показал пустой бак и даже пропищал зуммер. Потом всё пришло в норму (пол бака). Может в электрику уже нужно лезть?

Флуд только в тему. Совет о замене машины оставляйте при себе (не маленький, сам знаю)

Изменено: Driver 161, 26.05.2015 - 14:27

Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.

Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.

Авто: Golf Variant

Авто: бледный конь

ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?

Авто: ВАЗ

Дважды герой флейма

Авто: ICON A5

При какой температуре проявляются стуки детонационные?

судя по шкале, как раз когда стрелка подходит к последней белой черточке перед красной зоной. Т.е где-то 110 градусов. У меня нет возможности сказать точно.

Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.

Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

После всего проделанного надо еще чтоб батюшка машинку "посвятил".

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Авто: ICON A5

Мдя. тебя уже мыться не позовешь.
К форумским мастерам не ездил?

Пока нет. Но уже готов.

Сегодня отдал полторашку за диагностику и промывку радиаторов. всё бестолку. Хотя реально давление падало судя по манометру.

Было подобное на клубной Калине сновья, рукожопые сборщики на конвеере попутали полярность на вентиляторе и он дул внаружу.

вот пойду сейчас и проверю.

Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.

Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.

термостат мог бракованный попасться, прокладка под гбц прогореть могла (антифриз ржавого цвета).

Авто: ВАЗ

судя по шкале, как раз когда стрелка подходит к последней белой черточке перед красной зоной. Т.е где-то 110 градусов. У меня нет возможности сказать точно.

Авто: ICON A5

термостат мог бракованный попасться, прокладка под гбц прогореть могла (антифриз ржавого цвета).

Термостат нормальный, кстати стоял тоже нормальный (мастеру доверяю).

Антифриз в прошлом году меня, он синий, цвет не изменился, никуда не уходит. Ранее подтекал с помпы. Кстати. помту тоже поставил большей производительности типо.

Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.

Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.

Авто: Два

Как она меня замучала. Борюсь второй год. В прошлом году удалось вроде победить перегрев с помощью промывки радиаторов, но уже была осень и температура за бортом не выше 26-27 градусов.

Вот опять наступает жара и понеслось всё по новой.

ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ? Почему у других с панасоником всё нормально а у меня вот так?

Флуд только в тему. Совет о замене машины оставляйте при себе (не маленький, сам знаю)

Та же фигня была с Калиной. Особо не пытался победить, ибо в пробки крайне редко попадал, но факт имеет место быть

Плохо греет печка приора с кондиционером halla

Чтобы печка работала без сбоев в полном режиме, необходимо, чтобы все его запчасти были в исправном состоянии. Устройство этого автомобиля во многом схоже на автомобиль ВАЗ десятого выпуска, и, конечно, это касается и системы отопления. Принцип работы печки в автомобиле тот же, внесены только некоторые изменения. Поэтому и проблемы с отопительной системой в этом автомобиле осталась прежней, нет тепла, а дует прохладный воздух.

Состоит печка из непосредственного радиатора, специального устройства для регулировки движения жидкости, патрубков, воздушных заслонок, воздуховода и вентилятора. Если все его запчасти будут в работоспособном состоянии, без повреждений, то печка будет исправно работать.

Главные причины поломки печки в Ладе Приора:

если в систему отопления попал воздух в тот момент, когда вы делали замену охлаждающей жидкости или при повреждении основного блока цилиндров;
если печка при быстром движении греет плохо, а при малой скорости хорошо, то проблема термостата в открытом положении;
если забит радиатор печки, так как туда могут попасть насекомые, листья, пыль, герметик, вода или некачественный тосол;
в случае загрязнения салонного фильтра;
если из строя вышел сам вентилятор;
при износе подшипников или щетки;
проблемы с электроникой;
если повреждена радиаторная заслонка, нет доступа воздуха в систему;
сработался рычаг крана отопителя, так как пересохли резинки, и в этом случае требуется замена на новый вместе с радиатором печки;
поломался верхний патрубок, он не подлежит ремонту, только замена на новый;
может сломаться блок управления печкой и появятся перебои в работе вентилятора;
неисправность датчика температуры воздуха.

Рекомендации: как избежать поломки печки в Ладе Приора

регулярно чистить радиатор потоком из сжатого воздуха, пылесосом или снять и промыть струей воды;
желательно производить замену антифриза не реже одного раза в год, так как от некачественного тосола внутри каналов патрубка появляются наросты, которые можно промыть лимонной кислотой или специальной жидкостью;
неисправность термостата подлежит срочной замене, если он заклинил в открытом состоянии, то большой ремонт гарантирован;
если забился салонный фильтр, то его надо заменить на новый; при образовании пузырьков воздуха надо постараться выгнать воздух при заглушенном двигателе или дать возможность автомобилю поработать вхолостую;
следить за рычагами управления заслонками на печке;
надо периодически очищать от пыли и смазывать подшипники на вентиляторе печки.

За все время существования автомобиля Лада Приора постоянно совершенствуется. Появляются все новые модели.

Например, автомобиль Приора хэтчбек имеет максимальную комплектацию: АВС, климат-контроль, подогревы, парктроник, штатную музыку и многое другое. Ее достоинства в резвом двигателе, расходе топлива, надежности, хорошей печке и заводится в любой мороз. Сиденье за рулем очень удобное – спина не устает, а ноги не затекают. Раньше в Ладе Приора был один двигатель – 16-клапанный, выдающий 98 лошадиных сил. Сейчас Лада Приора состоит из двух 16 клапанов и выдает 98 и 106 лошадиных сил.

Плохо греет печка Лада Приора с кондиционером и без

В наше время Ладой Приора, укомплектованной системой кондиционирования, никого не удивишь. Кондиционер – это дополнительная установка, которая повышает стоимость машины. Он может входить в комплектацию, а также его можно приобрести после покупки автомобиля. Комплектоваться кондиционером этот автомобиль стал совсем недавно.

Стоит задуматься при покупке автомобиля, нужен ли кондиционер в комплекте. Поставщиками кондиционеров на этот автомобиль являются Panasonic производства Тайвань или корейский Hello. Эти оба вида кондиционеров с их деталями разработаны подрядчиками и на внешний вид выглядят в принципе одинаково. В случае замены фильтра или ремня в кондиционере необходимо знать, его модель и размер фильтра.

Если вы купили автомобиль Лада Приора без кондиционера, то в любом случае позже встанет вопрос о его приобретении. Купить кондиционер можно у отечественного производителя. Установить кондиционер лучше на СТО или на специализированной фирме.

Лада Приора во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и устройством отопителя. Завод-изготовитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь некоторые элементы новыми. Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка "Приоры" на 95% схожа с "десяткой" можно увидеть по каталожным номерам:

Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
Фильтр воздушный (2110-8122020).
Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

После выставления нужной скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем посылает сигнал на добавочный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления посылает корректированный сигнал на вентилятор. На максимальной скорости резистор не используется и электровентилятор вращается на максимальной скорости.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка "Приоры" может быть несколько (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
Неисправен моторедуктор печки (16%).
Неисправен блок управления отопителем (13%).
Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Пункты 3-6 также могут быть причиной, когда постоянно дует только горячий воздух из печки.

Не работает переключатель режимов (лицо/ноги/стекло)

Возможные причины (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

Неисправен контроллер управления отопителем (13%).
Неисправен моторедуктор распределения воздушного потока внутри салона (8%).

Печка работает только в 4 положении

Если не работает первое, второе или третье положение печки следовательно (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

Неисправен резистор печки (7%).
Неисправен блок управления отопителем (13%).

Если шумит печка

Возможно гудит подшипник электровентилятора (17%). Также дополнительный шум может вызвать сухой лист, попавший под его лопасти.

Печка не включается

Перегорел предохранитель на печку F9 (25А).
Неисправен блок управления отопителем (13%).

Заключение

Добрый день. Приора 2009 г.в. климат Халла. После замены вентилятора отопителя перестали работать все моторедукторы, т.е. печка дует всегда горячим, поток не меняется, дует только на стекло, и не работает рециркуляция, в чем может быть причина?
Добавлено через 28 минут
Добавлю. Во время замены вентилятора откручивали трубки кондиционера, стравили весь фреон. Новый вентилятор теперь на 4 положении дует слабо, примерно как старый на 3, в режиме авто-дует на полную

По ходу никто помочь не может. Другой вопрос, разьем питания вентилятора отопителя под жабо, от него уходят провода в корпус отопителя, это они и есть? Рециркуляция и мотоприводы заслонки?

Добавлено через 33 секунды
Диагностика показала обрыв цепи, только вот где

Хотя, вы, наверно, правы! Где-то большое сопротивление воздуху существует
Возможно в том месте, где воздух должен выходить из салона (под задним бампером).
Если при движении приоткрыть окно, поток тёплого воздуха из дефлекторов возрастает?
Попробуй проверить.

Добавлено через 5 минут
По ходу никто помочь не может.
Ну, так мы ж не знаем насколько аккуратно вы работали.
Может где-то проводку порвали, может разъём расстегнулся.
Это ж не поломка у вас, а результат "качественного" ремонта.
На расстоянии трудно угадать. Тут нужен электрик. Причём живой, а не виртуальный из интернета.

Ремонтировали в сервисе, они же и отнекиваются-ничонизнаем ничонетрогали кроме вантилятора. Может есть какое то общее реле на эти заслонки?
http://rxsupersales.shop/

Так у меня Халла и есть, я не в тот раздел написал. -(

Добавлено через 13 минут
Gyzmi58, можете удалить мои посты из этой темы, что бы не путать народ?

Добавлено через 15 минут
Спасибо! А ошибки САУКУ можно сбросить только подключившись на диагностический разъём, или если все параметры пришли в норму система сама из сбросит через какое-то время?

Добавлено через 13 минут
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327

Добавлено через 10 минут
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327-?

Т.е. ошибка была -факт об этом остаётся в памяти до сброса, вне зависимости от того есть на данный момент эта ошибка или нет?
Остается ошибка, а насчет лампочки не помню долго она мигает или нет.

А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327 Если к САУКУ подключится эта программа, то ошибки должна сбросить.

Тоже самое было (http://rxsupersales.shop/;postcount=959).

Ну ММР не тот, сам же видишь. Или как донор для разъёма?

Добавлено через 24 минуты

Так я и ездил до последнего времени.

Для подключения использовался вот такой адаптер и прога. Для тестирования САУКУ нужно установить галку "Определять доп.оборудование", потом "Определение комплектации (F1)", потом пр.кнопкой по зелёной стрелочке.

А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327-?

Если честно, из твоего описания не совсем понятно: ММР поставили новый и что с ответным разъёмом из жгута? У разъёма же тоже контакты сгнили?

Тоже халла? Спасибо утешили. а перезаправляли не помню толи на 2 или 3 ТО. ПО регламенту какуюто штуковину большую подкл.

Paul-71, Нормальная работа. На датчик, который в салоне, реагирует только печка, как на "десятке". Кондею по фиг на термометры, он сам себе на уме.

Т.е. климата в Приоре нет? Что-то новое.

"Самотек" вроде не катит.
Это само собой.

Но я обычно пользуюсь "принудительной" скоростью вентилятора САУО, а не автоматом. Особенно в морозы и жару. В морозы скорость не ниже 2-й, ибо стекла затягивать может. А в сильную жару обычно 3.
Аналогично.
А проверить на заведомо исправной машине "как должно быть" возможности нет.
У меня так было на абсолютно новой машине.

Ну а датчик наружной температуры имхо используется. Это тот, который за бампером, рядом с датчиком на наружной температуры на приборку. Во-первых, показания с него не позволяют включить муфту при минусовых температурах (-5С, вроде). И ещё я заметил следующее. Вот, к примеру, сейчас у нас в Питере дубак (0. +2С) и солнечно. Машина чёрная. В пробке машина очень накаляется в салоне. Включаем мин.холод и кондей. Да, дует холоднее, чем забортным, но всё равно не так ядерно. как в жарУ +25. +30С. Т.е. в жару, если кондей раскочегарился (успел охладить все воздуховоды в торпеде), то поток холодного воздуха из дефлекторов значительно холоднее. К сожалению, это только замер рукамером, термометром не замерял. Уж не знаю, субъективные ли это ощущения или действительно кондей управляет временем включения муфты или двигает заслонку горячо-холодно (даже в крайнем положении "холодно") в зависимости от уличной температуры.

Это обеспечивает максимальный КПД и исключает обмерзание испарителя.

Контроллер управления отопителем ВАЗ 2170 установлен на консоли панели приборов и необходим, чтобы в автомобиле поддерживался постоянная температура, которая задается водителем, с помощью трех рукояток. Собственно, с их помощью и происходит процесс управления.

При этом рукоятки подразделяют на правую, центральную и левую.

Контроллер управления отопителем (КУО) получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

Читайте также: