хонда цивик печка плохо греет печка

Обновлено: 17.05.2024

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Тепло в машину! Радиатор печки (решено)

23 февраля 2018 года заехал на работу, чтобы найти причину плохого обогрева печки. Дует слабо, воздух теплый, а хочется чувствовать горячий воздух, особенно в сильные холода.
Заехал, открыл капот, посмотрел антифриз, пощупал все трубки, погазовал, подождал пока термостат сработает… Короче, стандартные манипуляции. Все работает! От чего же воздух еле теплый? Снял вентелятор за бардачком — работает. Вытащил фильтры салона вообще, эффекта ноль. Сел в машину, начал думать. Постепенно начал нервничать и злиться.
Думаю логически: Двигатель греет антифриз? -Греет, трубки то горячие., тот попадает в радиатор печки в салоне, значит на выходе должен горячий быть? должен. он и был горячий. Вентилятор не дует? — Дует, но почему то на выходе в салон не такой сильный поток воздуха… В чем проблема? Радиатор печки, остается. Дак туда хрен доберешься за один вечер!
Ладно, глаза боятся, но делать что то надо.
Сейчас лето — август, а занялся я этим именно зимой, много мелочей уже позабыл, так что напишу, что помню, остальное спрашивайте.

Взялся я искать этот радиатор, в районе барадачка все освободил, как смог, и понял, что до радиатора не добраться просто так.
На безбашенные поступки я легок, и поэтому, рассчитав свои силы и время, решил снимать всю панель, торпеду, еще давно хотел посмотреть проводку.

Первая ошибка — неподготовленность!
Полистая форумы, как производится снятие всей панели, я наткнулся на парня, который описал весь процесс.
Приступил. и сразу же понял, что у источника информации другой салон, точнее крепления другие. Но процесс уже начат, так что разбирал уже экспромтом.
Три болта справа, два болта слева, отстегиваем рулевую ось, и конечно, отстегиваем селектор переключения передач… Понятия не имея, как это делается, я потратил на это часов 4-5… и да, еще под капотом отсоединяем все патрубки печки и кондера, там же рядом и крепежные болты.

Смело их откручивайте, панель не упадет. Вся панель держится на крючках с двух сторон и, как бы, висит на кузове. Чтобы ее снять, нужно будет поднять ее чуть вверх и на себя.

Отсоединяем патрубки только печки. С первого раза у меня не получилось, прилипли хорошо… Побрызгал ВДшкой, прогрел термопистолетом и нежно, аккуратно вытаскивал… Выльется антифриз немного, но, его, заранее, лучше слить вообще…

Вторая ошибка — необдуманность действий и не понимание логики процесса.
Не слил антифриз, поэтому потом залил все, но это пол беды. Все открутил, почти, но панель не снималась, где то что то держало, я не понимал что и где), (где то уже час назад, я очень сильно пожалел, что начал эту затею, но процесс пошел, да и все шнуры, проводка, лишние болтики и шурупчики были откручены, которые вообще трогать не надо было. И в голове была мысля, что я разберу, но собирать это все буду точно не я, я просто не смогу. Совершенно забыв про кондиционер, и то, что там фреон, я откручивал все болты, и как только начал откручивать болт под капотом, который отметил, то был очень-очень громкий шум и свист, я только секунд через 5 осознал, как я глупо поступил. Ну да ладно, придется закачивать.
После этого болта панель снялась. Но за ней в натяг потянулись шнуры… и тут ошибка еще одна, но не критичная. Это дело надо снимать вдвоем, или заранее отсоединять ВСЕ! провода, а не только те, которые видно сразу. Блок предохранителя, селектор, комп. куча мелких проводков от датчиков…

После снятия панели, остается блок радиаторов и вентилятор…

Разбираем радиаторный блок, вытаскиваем шторку (НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ШЕСТЕРЕНКУ!),
вытаскиваем радиатор. У меня он был чистый… и тут я разочаровался. зря все это делал… и еще больше разозлился, потому как причины холодного и плохого потока воздуха я не нашел. Но достав радиатор кондера, стоящий рядом, я все понял)

И то, я немного листьев уже убрал, пока вытаскивал.
Воздух до радиатора печки идет через радиатор кондера, вот вам и затрудненный поток воздуха, Хотя по идеи, он должен дуть слабо, но горячо! но почему то дул не так.

Полностью подавленный проделанным безобразием, я пошел мыться и переодеваться, а улице был очень сильный ветер со снегом, -25 примерно, я ждал долго такси, минут 40, в промышленной зоне города, совсем забыв, что сегодня праздник. Телефон, при втором звонке в такси, тут же сел, и я остался полностью отрезанным от "жизни", когда пешком до города минут 40 по сугробам. Но Спасибо Водиле такси, который даже после отмены заказа диспетчером такси (в связи отсутствия или не доступности клиента) решил проехать ХЗ куда и проверить. Позже сказал, что интуиция ему подсказала) Красавчик!

Когда все собрал, вентелятор печки дует на ура! Как греет, будет видно зимой)

Третья ошибка — не знал, да еще и забыл.
Все, что делаете впервые, не поленитесь и ФОТОГРАФИРУЙТЕ! Не надейтесь, что "да я это на всю жизнь запомню", нифига, через 2 дня вы все забудете. Фотографируйте всякий болтик, который откручивайте, компануйте болты каждого узла, который разбираете, а не так как я, болты справа в одну баночку, слева в другую… я запутался потом и долго подбирал по длинне или по резьбе… Особенно механизмы шестеренок, как что стояло до вашего рукоприкладства. Потому как, собрав торпеду, у меня не дуло с улицы ничего, оказалось, что я поставил шторку в режим забора воздуха из салона. Пришлось торпеду снимать снова. Как проложены провода тоже запоминайте, особенно основной жгут, который идет из моторного отсека и до блока предохранителей в салоне. Третий раз я снимал торпеду, чтобы полностью изменить проводку, я пустил понизу, а надо как то иначе, я проложил поверху. Легло нормально, но сомневаюсь, что я сделал правильно. еще остался не подключен один датчик, скорее всего, не нашел, от куда он или куда идет. Но вроде, все работает.

Забегу вперед, и скажу, что машина стояла на работе еще 3 месяца. Проделано много глобальной работы с кузовом из салона, рулевой рейкой, проводкой для аудио системы, генераторм.

Хонда цивик печка плохо греет печка

Плохо греет печка

С приходом холодов часто востребованной в автомобиле становится печка. Теплый уютный салон, в котором можно защититься от осенней и зимней непогоды – мечта любого водителя и пассажира. Но, иногда печка в машине греет слабо настолько, что о том, чтобы обогреться не идет и речи. Если автомобиль еще и стоял без движения какое-то время, то что делать потом с сильно обмороженными окнами – серьезный вопрос. Из-за чего же периодически начинаются проблемы с отоплением автомобиля и плохо греет печка? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, надо поближе познакомиться со всей системой отопления.

Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.

Основные причины отказа работы печки

Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

Почему печка плохо дует: причины и решения

Варианты расположения и извлечения салонного фильтра на Honda Fit / Jazz (Хонда Фит/Джаз)

Если говорить про более старые машины, то процесс становится все сложнее, в зависимости от возраста автомобилей. Так, например, очень многие машины с 1998 по 2006 год требуют полного снятия бардачка при замене салонного фильтра. Для человека, умеющего правильно держать в руке отвертку, такая процедура не составит труда. Однако, теперь уже придется повозиться и, возможно, даже испачкаться, поскольку болты, на которых держится перчаточный ящик, приходится искать на ощупь. Причем, если это не удастся, придется засовывать голову под бардачок, стоя на коленях рядом с машиной, или изобретать способ посмотреть, где же эти винты стоят, не испачкавшись. В общем, как Вы понимаете, придется повозиться, хотя, все проблемы исчезают, как только бардачок снят — доступ к фильтру становится таким же простым и понятным, как в первом случае. Заглушка, рамка (иногда две, если фильтр двойной), старые фильтры долой, новые на место, и далее сборка в обратном порядке. Тонкости те же, что и в первом случае — правильно поставить фильтры, чтобы не было зазоров, куда может влетать грязь и пыль.

Третий тип расположения салонных фильтров — самый сложный, придуманный каким-то садистом и врагом автолюбителей. Он встречается, в основном, в машинах середины — конца 90-х годов XX века, и выглядит следующим образом. Сначала требуется снять бардачок (неудобства этого мероприятия мы уже описывали выше), затем требуется открутить специальную металлическую планку, которая отвечает за жесткость конструкции под приборной панелью. Часто крепление планки расположены так, что отверткой к ним не подлезть, а снимать ее надо обязательно. Нередко, на откручивание планки и распутывание проводов вокруг, даже у подготовленных людей уходит по 15 минут, что в переводе на «любителя» может занять и больше часа, + поцарапанные руки, + заболевший от постоянных проклятий в адрес конструктора, язык. Наконец, когда планка снята, можно подобраться к заглушке салонного фильтра. Снимаем ее, вытаскиваем рамку, и далее все, как писалось выше.

Грязь на радиаторе кондиционера Honda Logo (Хонда Лого)

На более старых автомобилях салонные фильтры вообще не предусмотрены конструктивно, и если поток воздуха из печки слабый, а Вы владелец любой Honda, спроектированной до 1995 года выпуска, вероятность снятия радиатора кондиционера со снятием приборной панели вырастает почти до 100%. К таким машинам смело можно отнести все Civic (Цивик) до 1995 года, Integra (Интегра) DB – DC1-2, Odyssey (Одиссей) RA1-5, и другие. В этом случае, проблема будет именно в «шубе» на радиаторе.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хонда цивик печка плохо греет печка

Civic 2001г, 5D, климат

Проблема: печка дует холодный воздух только
Что проверено:
1. Печка не забита.
2. Фильтр салона нормальный
3. Печка не завоздушена
4. Краник на патрубке открыт (который пускает горячий антифриз в печку)
5. Оба патрубка теплые
6. При переключении потока (стекло, ноги) - все переключается нормально.

История такая была
В начале осени обнаружил, что печка греет слабо. Поехал на сервис, там сказали, что тросик, управляющий краником на патрубке, поломался и нужно ставить новый.
Тросик заказали. Мастера что-то вручную подшаманили, печка стала дуть горячим нормально.
Пришел тросик. Заменили его.
Тут начинается интересное. Мастер сказал, что дело не в тросике оказалось, а где-то что-то не открывается и нужно разбираться. Сказали, что времени нет сейчас, потом приезжать, а пока опять вручную как-то тепло включили. Но сказали, чтобы регулятор температуры не крутил (поставили на максимум) и климат не включал на автомат.
Поругал я их, что гоняют меня на сервис, деньги берут, а сделать не могут. Решил сам разобраться.

Постепенно тепла от печки опять стало меньше.
Была гипотеза, что мотор не до конца выдвигает тросик для краника. Я нырнул под руль посмотреть, там снизу механизм хорошо виден. Мотор работает нормально.
Я покрутил регулятор температуры, моторчик работает, докручивает до конечного положения.
Вдруг вижу, что под капотом-то тросик не одет на краник. Ну, думаю, лоси эти механики.
После того как покрутил регулятор - теплый воздух как отрезало. Дует только забортный без подогрева.
Пошевелил рукой краник - ходит легко. Оставил его в открытом положении. Но тепло не вернулось. Патрубки горячие все. Похоже, специально тросик не накинули на него.
Решил, что завоздушена печка. Встал на горку, погазовал, в итоге долил граммов 100 антифриза. Но тепло не появилось.

Я в тупике, что там может быть еще. Механики грузили про какие-то лепестки на печке, которые могут заедать. Внимательно смотрел сервис руководство - никаких лепестков не увидел. Есть только краник, который управляется регулятором температуру.

Что там такое может быть, что хотя бы на время включает тепло пока регулятор не покрутишь.

Ветеран форума III-й степени

Температура воздуха из печки регулируется не только краном печки но и заслонкой, они управляются параллельно, если кран печки открыт на мах то и заслонка должна быть открыта полностью, скорее всего заслонка неуправляема и находится в закрытом положении, смотри тросик этой заслонки (если есть) или привод электрический.

Как эта заслонка называется правильно?

в документации вижу только два механизма помимо краника.
1. управляет режимом потока воздуха - ноги-стекло. Он работает нормально
2. управляет режимом циркуляции воздуха - внешняя/внутренняя. Работает нормально.

На рычаге привода, который открывает краник, только один тросик, идущий на краник. Где привод, чтобы заслонки открыть? Или где его тросик?

Ветеран форума III-й степени

Вообще, вся процедура довольно иезуитская. Чтобы увидеть этот механизм. Нужно надеть налобный фонарик и лечь головой на педаль тормоза (лицом вверх, конечно
Выжмите педаль стояночного тормоза, иначе место для головы мало
Сделал фотку, надеюсь будет кому полезна.

Как его ремонтировать теперь? Я так понимаю, нужно снять блок предохранителей под рулем, потом движок air mix control, а потом как-то этот рычаг снять и почистить. Верно?
Не нужно же приборную панель снимать и печку доставать?

Ветеран форума III-й степени

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

хонда цивик еу1 печка дует на ноги теплые на лабовое дует холодным воздухом что делать

Печка не забита. 2. Фильтр салона нормальный 3. Печка не завоздушена 4. Краник на патрубке открыт (который пускает горячий антифриз в печку) 5. Оба патрубка теплые 6. При переключении потока (стекло, ноги) - все переключается нормально. В начале осени обнаружил, что печка греет слабо. Поехал на сервис, там сказали, что тросик, управляющий краником на патрубке, поломался и нужно ставить новый.

Тросик заказали. Мастера что-то вручную подшаманили, печка стала дуть горячим нормально. Пришел тросик. Заменили его. Тут начинается интересное. Мастер сказал, что дело не в тросике оказалось, а где-то что-то не открывается и нужно разбираться. Сказали, что времени нет сейчас, потом приезжать, а пока опять вручную как-то тепло включили. Но сказали, чтобы регулятор температуры не крутил (поставили на максимум) и климат не включал на автомат.

Поругал я их, что гоняют меня на сервис, деньги берут, а сделать не могут. Решил сам разобраться. Постепенно тепла от печки опять стало меньше. Была гипотеза, что мотор не до конца выдвигает тросик для краника. Я нырнул под руль посмотреть, там снизу механизм хорошо виден. Мотор работает нормально. Я покрутил регулятор температуры, моторчик работает, докручивает до конечного положения.

Вдруг вижу, что под капотом-то тросик не одет на краник. Ну, думаю, лоси эти механики. После того как покрутил регулятор - теплый воздух как отрезало. Дует только забортный без подогрева. Пошевелил рукой краник - ходит легко. Оставил его в открытом положении. Но тепло не вернулось. Патрубки горячие все. Похоже, специально тросик не накинули на него. Решил, что завоздушена печка. Встал на горку, погазовал, в итоге долил граммов 100 антифриза.

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам).

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

За обогрев машины зимой отвечает отопитель салона, в быту именуемый «печкой». Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, ведь без горячего воздуха стёкла могут обмерзать или запотевать, ухудшая обзор. Давайте разберемся, какие бывают неисправности «печки», что влияет на её работу и как вернуть отопителю его былую эффективность.

У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).

Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения

В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.

По причине того, что интенсивность нагрева салона зависит от положения управляющих рычажков, некоторые водители пользуются «печкой» неправильно, из-за чего, например, потеют стёкла или не прогревается салон. Если с температурой всё понятно (чем больше открыта заслонка или кран, тем теплее), то распределение потоков и скорость вращения вентилятора зависят от условий и температуры самого двигателя. Это значит, что сразу после запуска мотора нет смысла включать вентилятор «печки» до тех пор, пока двигатель не прогреется хотя бы до 40-50 градусов – обдув холодного радиатора ничего не даст.

Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, ждать горячего воздуха из дефлекторов не стоит

Не стоит и включать повышенную (больше первой) скорость до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (или минимум до 70 градусов), поскольку это даст лишь приток холодного воздуха в салон, да и мотор будет прогреваться дольше.

Примерно так должны быть выставлены «крутилки» отопителя при запуске холодного двигателя

При наличии системы рециркуляции, которая не встречается разве что на «ископаемых» автомобилях из прошлого века, для быстрого прогрева можно сначала подогревать салонный, а не забортный воздух, перекрыв заслонку забора воздуха с улицы. Однако нужно учитывать, что при включенной рециркуляции стёкла могут запотевать.

Так как температура подаваемого в салон воздуха прямо зависит от того, насколько нагрелся антифриз, любые неисправности системы охлаждения сказываются и на эффективности работы отопителя.

Современные моторы с малым рабочим объемом и высоким КПД, к которым относится большинство наддувных дизелей и «турбобензинок», являются «холодными», то есть без нагрузки (на месте) греются очень долго и неохотно.

Если водитель ранее ездил на «старорежимном» автомобиле, где отопитель подавал тёплый воздух в салон уже через несколько минут после запуска, такую особенность современных малокубатурных моторов можно даже ошибочно принять за неисправность.

Однако кроме мнимых проблем существуют и реальные неприятности. Например, термостат, который открывается при прогреве антифриза, пропуская его в основной радиатор охлаждения, может заклинить в открытом положении, и охлаждающая жидкость сразу после пуска будет циркулировать не по так называемому малому кругу (минуя основной радиатор), а по большому, постоянно остывая и отдавая тепло радиатору, который обдувается встречным потоком ледяного воздуха.

От исправности термостата зависит температурный режим мотора. И, соответственно, количество подаваемого тепла в салон.

Это не идет на пользу не только комфорту пассажиров, но и мотору, который будет работать при низкой температуре, не выходя на рабочую (87-100 градусов)!

В конце девяностых годов вместо обычных механических термостатов в автомобили начали внедрять электронноуправляемые, где блок управляет спиралью термостата в зависимости не только от температуры мотора, но и от нагрузок. Электронное управление позволяет более точно и тонко настраивать работу этого важного узла системы охлаждения, а также изменять параметры его работы путём изменения прошивки.

Бывает и такое, что двигатель давно прогрелся до 80-90 градусов, а из дефлекторов веет слегка тёплым воздухом, хотя все регуляторы системы вентиляции и отопления выставлены правильно. Причина может крыться в других технических неполадках: воздушных пробках в системе охлаждения, грязном снаружи или забитом изнутри радиаторе отопителя или засорившемся испарителе кондиционера, «окаменевшем» от пыли воздушном фильтре…

Плохо работает печка в машине - что делать?

С приходом холодов некоторые водители озадачиваются поиском причин, почему в машине плохо греет печка. Причем иногда печка в автомобиле начинает работать настолько плохо, что становится абсолютно не способной отогревать салон. К тому же в сильный мороз ситуация усугубляется ещё и обмерзанием стёкол. Что делать в таких случаях?

На самом деле, существует не так много причин, по которым печка в салоне автомобиля может работать неэффективно, и ниже мы рассмотрим каждую из них.

В конце этой статьи смотрите видео с подробным описанием причин, по которым плохо работают печки в машинах, и способами их устранения.

А пока вы будете выяснять причины, почему плохо греет печка, рекомендуем обратить внимание на альтернативные способы обогрева в салоне автомобиля:

Конечно же эти "грелки" не заменят штатную печку в машине, но, несомненно, добавят комфорта даже после её ремонта.

7 причин почему плохо греет печка в машине

Для того чтобы лучше разобраться с причинами, по которым плохо греет печка в машине и понять, почему она не работает как надо, нужно поближе познакомиться с устройством системы отопления салона автомобиля.

Печка в машине будет греть хорошо и без сбоев, если будут исправны все её узлы и составные части. Отопитель салона устроен достаточно просто, и в большинстве автомобилей он состоит из следующих частей:

Блок управления отопителем;
Радиатор печки (теплообменник);
Патрубки (подводной и отводной);
Кран регулировки подачи теплоносителя (антифриза);
Воздушные заслонки с приводами;
Вентилятор;
Воздуховоды.

Ниже мы перечислим семь основных причин, по которым печка в машине может греть плохо или не работать совсем:

1. Воздух в системе отопления
Печка в машине не будет работать в нормальном режиме в случае попадания воздуха при замене антифриза в системе охлаждения двигателя. Воздух может также попасть в систему отопления при нарушении герметичности головки блока цилиндров.

2. Неисправен термостат
Автомобильный термостат может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении. Если при длительной езде на четвертой-пятой передачах печка в машине греет плохо, а на малых (1-3 передачи) – хорошо, то проблема, скорее всего, в том, что термостат заклинило в открытом положении. Если же термостат заклинит в закрытом положении, то проблем с работой печки не возникнет, но при этом будет перегреваться двигатель, что может привести даже к выходу его из строя.

3. Забит радиатор печки
Радиатор печки в машине может забиться по разным причинам, причем, как снаружи, так и изнутри. Снаружи радиатор забивается в результате попадания пыли, насекомых, листьев – всего того, что в него попадает через защитный кожух. Изнутри радиатор печки со временем забивается грязью и отложениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя. Также причиной "зарастания" каналов патрубков радиатора может стать некачественный антифриз.

4. Забит салонный фильтр
Печка в машине может плохо греть также по причине сильного загрязнения салонного фильтра. Не забывайте менять фильтр салона хотя бы раз в год.

5. Поломка вентилятора
Вентилятор, нагнетающий воздух в салон, может работать плохо в результате выхода из строя подшипников или графитовых щёток – это приведет к нестабильной работе всей системы вентиляции и отопления салона. Также вентилятор может не включаться из-за проблем в электрической цепи питания.

6. Неисправности крана отопителя
Чаще всего, такие неисправности встречаются в печках отечественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.). Например, может сработаться рычаг крана, или могут пересохнуть резинки, или сам рычаг закисает. В таких случаях кран печки лучше заменить, причем желательно сразу вместе с радиатором.

7. Выход из строя блока управления печкой
Эта неисправность также нередко доставляет хлопоты владельцам автомобилей ВАЗ. О том, что имеются проблемы в блоке управления (на современных авто – контроллер отопителя) косвенно свидетельствует плохая работа вентилятора в некоторых режимах работы печки. Также к сбоям в работе блока может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Конечно же, это не все возможные причины, по которым может плохо греть печка в машине, но именно они чаще всего встречаются при проблемах в системе отопления автомобиля.

Что делать, если печка в машине плохо греет

Если печка в машине греет плохо или не работает совсем, то сначала нужно определить причину неисправности, а затем её устранить. Больше всего проблемы с автомобильной печкой проявляются следующим образом:

Печка в машине плохо греет;
Печка в машине дует холодным воздухом;
Печка в машине то работает, то нет (дует то холодным, то горячим воздухом);
Воздух из печки в машине достаточно горячий, но дует слабо;
Не работает печка в машине (не включается).

В таблице ниже мы объединили возможные причины неправильной работы системы отопления салона автомобиля, описали, как они могут повлиять на работу печки, и перечислили способы их устранения.

1. Печка плохо греет;
2. Печка дует холодным воздухом;
3. Печка дует то холодным, то горячим воздухом.

1. Удалить воздух из системы (простой способ здесь);
2. Если воздух не удаляется или появляется снова – проверить не пробита ли прокладка ГБЦ.

1. Печка плохо греет;
2. Печка дует холодным воздухом.

1. Проверить, не соскочил ли тросик с рычагов управления заслонками или крана отопителя;
2. Если неисправен кран отопителя, то его необходимо заменить.

1. Печка в машине не работает (не включается);
2. Воздух из печки достаточно горячий, но дует слабо и только на высокой скорости.

1. Печка плохо греет;
2. Печка дует холодным воздухом;
3. Печка дует то холодным, то горячим воздухом;
4. Печка не работает (не включается).

Профилактика работы печки в машине

Для того чтобы печка в машине грела хорошо и не подвела вас в самый неподходящий момент, необходимо следовать нескольким простым советам.

Содержите радиатор в чистоте. Несильные загрязнения радиатора снаружи можно удалить пылесосом. От внутренних отложений и засоров в каналах поможет избавиться промывка системы охлаждения двигателя, с которой неразрывно связан и радиатор печки.
Используйте хороший антифриз. Качественный антифриз является залогом продолжительной работы не только печки в машине, но и двигателя. Помните об этом и не забывайте своевременно проводить его замену.
Чаще меняйте салонный фильтр. Забитый фильтр салона обязательно создаст проблемы не только для работы печки, но и для системы кондиционирования и вентиляции салона в целом. Кроме того, пыль и пыльца растений, оседающая в фильтре, могут представлять серьезную опасность для здоровья (особенно это касается аллергиков).

Если при температуре на улице минус 25 °С печка вашей машины нагревает салон до +16 °С снизу и до +10 °С сверху, то она может считаться вполне исправной. Во избежание проблем рекомендуется своевременно и ответственно проводить профилактические мероприятия, которые позволят вам получать удовольствие от комфортной езды в хорошо прогретом автомобиле.

И помните, чем больше срок службы машины, тем больше внимание требует её система отопления. Это относится ко всем автомобилям, независимо от страны и производителя.

Видео: почему в машине плохо греет печка

Читайте также: