как снять решетку радиатора волга сайбер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Решетка радиатора ГАЗ-3110 имеет довольно-таки большие размеры. Она хромированная. Разделена решетка пополам логотипом завода.

Внешний вид решетки радиатора на ГАЗ-3110

История

Когда произошел выпуск новой модели ГАЗ-3110. Она имела много отличий от своих предыдущих серий. У нее были другие крылья. Крыша полностью изменила свою форму. Капот стал более округлым, скользящим. Решетка радиатора также изменилась.

Двери перешли по наследству в новую «Волгу». Сначала на «новенькой» Волге стояли обычные черные бамперы, но потом, начиная с 2000 года, бамперы перешли в продолжение кузова с таким же цветом. за счет другой, более объемной формы, автомобиль приобретал солидность. Крышка багажника считается отличием.

Багажник открывается от начала заднего бампера. Это сделано для комфорта. Легче и удобнее вложить вещи. Сроки эксплуатации кузова были увеличены. Перед покраской кузов стали грунтовать по новой системе.

Так выглядит ГАЗ-3110

Есть специальные машины ГАЗ-3110 для такси. Эти автомобили имели специфическую раскраску, а также в кабине было отведено специальное место под таксометр. Сама кабина обшивалась легко моющими материалами.

Под капотом тоже произошли изменения:

Для автомобиля были предусмотрены 5 видов двигателей. От бензинового 2,5 л. до турбодизельных (ГАЗ-3110-601).
КПП имеет 5 ступеней. Механика.

Вид двигателя ГАЗ-3110

Тормозная система теперь имела впереди дисковые тормоза, а сзади барабанные тормоза.
Подвеска автомобиля ГАЗ-3110 была впереди независимой. Она включала в себя поперечные рычаги, цилиндрические пружины, телескопические амортизаторы.
Подвеска сзади рессорная.

В начале 2003 года «Волгу» изменили, как под капотом, так и сам кузов. В автомобиле появилась новая решетка радиатора. Автомобиль стал быть похож на импортную машину. Фонари сзади теперь имели круглые отражатели. Появилось центральное замыкание. Ручка двери стала подъемной. Задели изменения и подвески. Передняя стала бесшкворневая.

Ровно через год завод произвел в свет автомобиль ГАЗ-31105. Что прекратило выпуск ГАЗ-3110.

Так выглядит рессора задней подвески в разборке

Утеплители решётки радиатора

Не надо забывать о том, что зимой водитель запускает двигатель совсем холодный. Далее, после запуска следует прогрев. Это сильно сказывается на работоспособности двигателя и остальных составляющих под капотом. Момент прогрева машины можно сравнить с проездом в 100 км. по бездорожью. Зимой моторное масло не замерзает, а застывает. При заводе автомобиля, масло медленно расползается по всей системе, постепенно нагреваясь. Но все детали начинают работать одновременно. И те, до которых масло не дошло, работают «на сухую». Бензин тоже при низкой температуре теряет свои свойства. От этого происходит ужасное качество горючей смеси, которая подается в силовой агрегат.

Так выглядит утеплитель решетки радиатора

Чтобы не происходило изнашивание деталей, и чтобы сохранить свои денежные средства требуется «Волгу» утеплять. Для защиты тепла под капотом надо утеплять радиаторную решетку. Потому что через нее выходит до 70% тепла из-под крышки капота. Утеплитель должен быть съемный. Ведь как большой минус есть, так и потепление есть. И не надо прогревать машину, когда на улице тепло.

Сохранность тепла производиться способом установки между радиаторной решеткой ГАЗ-3110 и самим радиатором специального материала, у которого есть свойства не пропускать теплый воздух (теплоизоляционные свойства). А также существует множество утеплителей, которые одеваются прямо на решетку радиатора.

В состав утеплителя входит чехол из кожзаменителя или из самой кожи, в чехле находится материал, который создает изоляцию. В чехле также имеется «штора», которую в любой момент можно поднять, для того, чтобы свежий воздух попал под капот машины, в случае потепления.

Мало кому известные факты

В течение 2003 г. Конструкторы завода обновили ГАЗ-3110. Установка нового радиатора на ГАЗ-3110 также поставить новую радиаторную решетку. Новый двигатель, новые ручки, другой силовой агрегат. В итоге получилась новая машина ГАЗ-31105.

Так выглядит ГАЗ-31105

ГАЗ обновляется в своем виде. Обновляются детали кузова и под машиной – ходовая. Но, некоторые вещи взяты с ГАЗ-24 «Волга» и не менялись до последней марки «Волга». Внешний вид очень изменился, но не уменьшился. «ГАЗ» как была большая и комфортная машина, так и осталась. Изменилась «мордочка» машины. Но увидев последнюю модель, человек понимает, что это потомок 2410.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

GAZ Siber American Beauty › Logbook › Сказ о решетке радиатора

Решил как-то внимательно обойти вокруг свою американку. Осмотрел решетку радиатора. "Хром" предательски обнажил желтый пластик. Один зубец треснул. Олень облупился. Вздохнул.

Начал гуглить сложно выполненную, из уникальных материалов пластмассовую хлипкую решетку, крашенную под хром. 9 290 рублей. Без эмблемы. Эмблема — 1240 рублей. Вздохнул тяжелее.

Итого, сильного колхоза я не хочу, но и черт пойми за что на оригинальные запчасти 10 530 отдавать пока не хочу. Ваше мнение, что хуже — полностью покрасить решетку в черный цвет, или обклеить ее пленкой под хром и перекрасить в черный значок от 3110?

GAZ Siber 2010, engine Gasoline 2.4 liter., 152 h. p., Front drive, Automatic — parts

Comments 46

подскажи . как снять клипсы которые крепят усилитель к решетке . ломать как то нет желания

Так я и не снимал в итоге, а покрыл жидкой резиной

привет, если я правильно понял ты закатал решетку в пластидип. бампер снимал или так в наглую брызнул?

Не стал снимать, так как бампер в нескольких местах был посажён на саморез(спасибо предыдущим хозяевам), плюс ещё через пластину прикручен к крыл(!), я не стал рисковать. Максимально все вокруг обклеил и так задул.

Как человек работающий с пленкой, я скажу тебе, что оклеить ее в ъром, будет стоить столько же, сколько стоит новая решетка. Обусловлено стоимостью нормальной хром пленки. Сверху нужно будет защищать прозрачной пленкой, так как хром очень нежен.
Но у меня есть вариант для тебя. У меня тоже облез хром и я тоже хочу так сделать, все руки недоходят снять решетку.
1. Купаем решетку в хлористом железе, что бы убрать остатки хрома.
2. Красим в черный.
3. Лачим прозрачным лаком.
4. Покрываем хром-краской. Я покупал у ребят в Волгограде, они мне засылали.
5. Следуя инструкции быстро полируем микрофиброй
6. Покрываем лаком на акрилатной или водной основе.
7. Покрываем обычным автомобильным лаком.
И все. На выходе имеем хромулину. Можно регулироввать тональность цвета количеством хром краски, например сделать черный хром. Я работал с этой штукой, может найду фотографии результата, приложу.

Пленку знающему отдать на час и на установку 30 минут. Шикарно будет. Выбора большой. Удачи!

вот еще вариант. незнаю что может получиться… но как вариант.

жидкой резиной можно.забыл как это называется. мне предлагали но мне не до этого

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Volga Siber

Очередная порция концентрата народной любви и ненависти. На сей раз – к автомобилю, явившему, пожалуй, самую драматичную историю жизни и смерти за последние несколько лет. Экономический кризис, неоправданно резкое решение руководства или объективные недостатки – что же погубило Сайбер?

Впрошлый раз мы говорили о седане Volkswagen Polo, и это пример истинно благополучной жизни модели автомобиля: собираемый с 2010 года по полному циклу в Калуге, он пользуется популярностью, которую отчасти заслужил, а отчасти приобрёл при рождении в силу наличия эмблемы именитого бренда на решётке.

По конструктиву машина очень сбалансирована, это «американец» в самом хорошем смысле слова. Его первое воплощение, Chrysler Sebring, выпускалось в Штатах с 2001 года, и к моменту внедрения сборки на конвейере в Нижнем платформа JR41 была отработана до мелочей. Однако российская эксплуатация выявила нюанс в компоновке моторного отсека. Аккумулятор в Сайбере находится в левой части переднего бампера, и, как гласит молва, если он сел, то чтобы снять его и отнести в тепло на зарядку, вам нужно поддомкратить машину, снять колесо и подкрылок, после этого открутить две гайки клемм и ещё пару гаек, крепящих саму батарею. Однако под капотом у Сайбера, как и у американского прародителя, есть дистанционные клеммы, которые пригодятся для обесточивания автомобиля или для «прикуривания». Более того, на самом деле снимать колесо для снятия АКБ не нужно: все манипуляции детально прописаны в руководстве по ремонту и производятся просто с вывернутыми до упора влево колёсами. Так что приведённое ниже видео — не совсем верный вариант.

Этот повод любить Сайбер немного смягчает повод его ненавидеть, описанный выше. Аккумуляторы в Сайбер ставили хорошие, они без проблем выхаживают по 5-6 лет и даже больше при щадящих режимах эксплуатации. То же самое касается основных агрегатов: 4-цилиндровый 2,4-литровый бензиновый двигатель со 143 л.с., так и оставшийся для Сайбера единственным (планировались и 2-литровые версии, и 2,7-литровый V6) и пара коробок – 4-ступенчатая АКП и пошедшая в 2010 году 5-ступенчатая «механика», не доставляют владельцам никаких проблем долгие-долгие годы. Кроме того, их довольно просто обслуживать – для этого от слесаря не требуется никаких сверхнавыков, кроме базовых знаний и правильно растущих рук. Да и кузовной металл (холоднокатаная оцинкованная сталь поставлялась из Детройта и красилась в Нижнем) довольно прочен и неплохо сопротивляется коррозии.

Об этом часто говорят те, кто в своё время пересел на Сайбер с автомобиля поменьше – и точно не с «американца». Объективно, расход Сайбера – на уровне прародителя Себринга, который особо повышенным аппетитом на фоне своих собратьев по классу и происхождению не отличается. Тем не менее, российского потребителя аппетит Сайбера действительно способен удивить: машины с «автоматом» в городе сжигают 12-14 л/100 км. Машины с «механикой» экономичнее, но совсем ненамного.

Внешне от чистокровного «американца» Сайбер отличают немного иные бампера, зеркала и решётка радиатора. Изменения чисто косметические, призванные немого приблизить машину к облику классических легковых моделей ГАЗа. Но по сути внешность осталась американской – и, признаем, весьма удачной. Широкий кузов с приземистым трёхобъёмным профилем, прищуренная светотехника, добротный интерьер со знакомыми шильдиками… Что и говорить, в плане внешности Сайбер вполне тянул на статус «новой Волги». И покупатели этих машин были вполне согласны с этим.

Эти моменты владельцы Сайберов отмечают в числе самых главных плюсов – салон у этого седана действительно выдающийся – по удобству посадки, простору в голове, плечах и ногах это явный представитель сегмента D. А вот багажник уступит большинству современных «В-классников» — он имеет объём в 453 литра, но объективно говоря, чаще всего обладателям крупных седанов и этого хватает за глаза.

«Ресурсный» крайслеровский мотор, особенно в сочетании с 4-ступеннчатой АКП, имеет свою «обратную сторону монеты»: светофорных гонок Сайбер не любит. Разгон по «паспорту» на машине с «автоматом» занимает 13,4 секунды, с «механикой» — на две секунды меньше (что примерно соответствует действительности), и согласитесь, это совсем небыстро. С другой стороны, людей, которые покупали бы этот автомобиль ради динамики, совсем немного. В этом смысле они полностью соответствуют той целевой группе, что когда-то покупала классические Волги. А вот по следующему поводу для любви Себринг явно превзошёл предшественников.

К настоящему моменту дилеры ГАЗа фактически полностью отошли от обслуживания Сайберов, да и в бытность этой машины на конвейере её сервисом занималась далеко не вся сеть Горьковского автозавода. Однако проблем с обслуживанием у владельцев нет: подавляющее большинство обслуживается в мультибрендовых сервисах по регламенту Крайслера, а остальные не гнушаются самостоятельным обслуживанием в гараже, к чему располагает сравнительная простота конструкции. Запчасти, вопреки стереотипу, в основной массе своей недороги – скажем, бамперы, светотехника, стойки амортизаторов лишь немногим дороже запчастей на Lada. А сама машина совершенно неинтересна и угонщикам, и даже мелким воришкам – ну кому ты продашь б/у зеркало от Сайбера? Машина недорога на вторичном рынке – хороший экземпляр обойдётся вам в цену порядка 400 000 рублей. Это за большой, надёжный, симпатичный, да ещё выпущенный ограниченным тиражом автомобиль с интересным именем.

Вместе с чуть изменённым внешним видом российский Сайбер получил и модифицированную по отношению к американскому Себрингу подвеску. Но вся модификация свелась к повышению жёсткости пружин, а вот дорожный просвет остался, каким был. На самом деле, он невелик – этих 140 миллиметров может не хватить для преодоления части российских дорожных коллизий, да и бордюры на улицах наших городов иногда «устанавливают» так, что дверь на низкой машине бывает не открыть. Ситуация усугубляется довольно большим передним свесом. Владельцы выходят из ситуации по-разному: кто-то покупает «кит» и лифтует машину, а кто-то смиряется с мыслью о том, что у него «американец» и учится ездить аккуратнее.

Это тоже волговская классика и одновременно – самый большой предмет для гордости владельцев. Реально, за небольшие (особенно с учётом госпрограммы и собственной скидки ГАЗа) деньги в начале 2010-х вы могли приобрести большой седан с удобным салоном, тёплой печкой, эффективным кондиционером, двумя подушкам безопасности, электрорегулировкой сиденья водителя, «музыкой» на 6 колонок, четырьмя электростеклоподъёмниками, обогреваемыми и складываемыми зеркалами… При этом машина имеет энергоёмкую подвеску, длинную базу и низкую посадку, что позволяет ей отлично чувствовать себя на трассе.

По большому счёту, явных поводов ненавидеть этот автомобиль нет ни одного. Это машина, которая отлично чувствует себя на российских просторах, несмотря на небольшой дорожный просвет и нетипично расположенный аккумулятор. Но, как мы знаем, вскоре после запуска этой модели разразился кризис, и первоначальные амбициозные планы по производству 50 000 Сайберов в год пришлось несколько раз корректировать. В итоге с 2008 по 2010 год было выпущено всего чуть менее 9 000 машин. Бу Андерссон, в ту пору президент «Группы ГАЗ», прекратил производство Сайберов 31 октября 2010 года, решив, что честолюбивые планы прежнего руководства по возрождению марки «Волга» не стоят попыток бороться за рентабельность сборки машин из американских машинокомплектов в разгар кризиса. Сейчас, спустя семь лет, ГАЗ чувствует себя неплохо, семимильными шагами развивая свою грузовую линейку. И всё же последней «Волги» немного жаль…

Volga Siber

Volga Siber подверглась «страховому» удару по методике RCAR — со скорости 15 км/ч автомобиль въехал в повернутый на 80 0 недеформируемый барьер с перекрытием 40%. В реальности такой «краш-тест» чаще всего происходит при столкновении с впереди идущим автомобилем. При отсутствии полиса КАСКО все хлопоты и расходы в связи с ремонтом своего автомобиля лягут на плечи водителя.

После удара Волга отскочила от барьера на пару метров и застыла, покачивая вывалившейся и повисшей на жгуте проводки левой фарой.

Первое впечатление: автомобиль пострадал несильно. Помимо разлетевшегося крепления фары сломались решетка радиатора и пенопластовый наполнитель бампера, а на капоте образовалась небольшая вмятина, которая, по словам нашего опытного дяди Вани, вполне подлежит исправлению. Бампер после удара "отыграл" обратно, не потеряв формы и отделавшись потертостями и поломкой части «ушек» крепления. А петли капота погнулись, отчего он внахлест залез на правое крыло. Левое крыло, напротив, отодвинулось от капота из-за разворота чашки подвески.

При осмотре автомобиля на подъемнике в техцентре Авторевю, куда Siber — кстати, первый в истории наших «страховых» краш-тестов! — без труда добрался своим ходом, мы обнаружили, что сминаемый элемент перед лонжероном, погасив часть энергии, полностью сложился. Но этого оказалось недостаточно: над приводом колеса согнулся и сам лонжерон, вызвав небольшое смещение опор двигателя. Заметно деформирован передний брус и слегка — панель радиатора, а у самого радиатора обломано одно из верхних креплений.

Навести порядок можно. А дорого ли?

Сначала мы приехали в дилерский сервис Темп-Авто, Бегло оглядев машину на улице, мастер отправился было прикидывать цену ремонта, не заметив деформации усилителя бампера, — пришлось подсказать. Все "железо" приговорили к замене, а запчастей насчитали -ориентировочно» на 58 тысяч рублей, причем по более высоким июльским ценам. «Ориентировочно» настолько, что нам даже не смогли сказать, предстоит ли покупка лонжерона целиком или только его сминаемого элемента. А работы — минимум на 50 тысяч рублей, Более точная дефектовка возможна только после внесения аванса и начала ремонта, а общая сумма с учетом скрытых повреждений, по словам мастера, возрастет процентов на 10— 15, то есть до 120—130 тысяч рублей вместе с «железом».

Зато в Автомире на Дмитровском шоссе калькуляцию сделали сразу, в списке необходимых запчастей оказалось на треть больше позиций, а в перечень работ вошли даже заправка кондиционера, прокачка тормозов и регулировка фар. Для диагностики с Сайбера сняли не только бампер и панель радиатора, но и правую фару — оказалось, удар отразился и на ней— сломался пластиковый фиксирующий штифт. Интересно, что дефектовка обошлась нам всего в 1550 рублей (накануне на другой площадке Автомира за осмотр помятого Фиата Албеа мы заплатили в два раза больше). Деталей и материалов для восстановления Сайбера в итоге набралось аж на 96069 рублей: по мнению сервисменов, восстановлению ничего не подлежит — только замене! А в числе требуемых запчастей — лонжерон в сборе за 24620 рублей, нужный лишь для того, чтобы стать донором своего сминаемого «наконечника». Он, мол, с завода отдельно не поставляется. Как же так? Ведь аналогичный элемент для Крайслера Себринга продается?

По горячим следам мы адресовали вопрос газовцам — и реакция была молниеносной: через три дня деталь под названием «передняя часть лонжерона» была внесена в перечень доступных запасных частей, причем по цене всего 1086 рублей. Не заставил себя ждать и Автомир: в присланной нам новой калькуляции цена запчастей и материалов упала до 72535 рублей, а в графе «итого» значилось 135 ты-сяч рублей.

Чем ответят «неофициалы»? В мастерской Автотрест, где мы оценивали и повреждения Фиата, зэ ремонтные работы без учета скрытых повреждений поначалу запросили 30 тысяч рублей, приговорив к замене только фару, решетку радиатора, сминаемый элемент лонжерона и кое-что по мелочи. Предложили сэкономить и на облицовке бампера — мол, небольшие вмятины и потертости краски на скорость не влияют. А если бампер все же подровнять и покрасить? Тогда — 40 тысяч рублей.

Как сговорившись, сумму в 40—45 тысяч рублей за восстановление всего и вся, кроме фары, решетки радиатора и смятой части лонжерона, назвали и на станции Фитцджеральд, что на Иркутской улице. Но и здесь, как и в Автотресте на вопрос о запчастях ответили; ищите, мол, сами — мы. говорят, однажды с Сайбером уже связывались, знаем, И впрямь, если тот же капот, крыло или сминаемый наконечник лонжерона идентичны крайслеровским, то найти для Сайбера оригинальные фары, облицовку бампера или решетку радиатора можно только у дилеров, но не факт, что это произойдет быстро. Привези мы запчасти сами, ремонт а обоих универсальных сервисах обошелся бы нам примерно в 70 тысяч рублей.

Что ж, цифры не пугающие, Цены на запчасти для Сайбера, конечно, не "волговские", но и не слишком высокие — подобный ремонт Крайслера стоил бы дороже. В итоге по цене восстановления в универсальной мастерской Siber оказался ближе всего к Ладе Приоре. У «официалов», конечно, дороже: тех денег, что они нам насчитали, хватило бы на восстановление Фиата Албеа, но лишь при ремонте Фиата в частной мастерской (напомним, что мы решили продать Hat как есть — так оказалось дешевле), Равно как и Geely MK, ремонт которого оказался и вовсе запредельно дорогим.

A Siber? Будь в редакции нужда еще в одном автомобиле, мы бы его отремонтировали — и оставили себе.

Инструкции по удалению передней решетки Chrysler 300

Есть любые причины, по которым вы можете захотеть снять переднюю решетку с вашего Chrysler 300. Это один из наиболее часто настраиваемых автомобилей, а решетки вторичного рынка часто используются для замены штатной. Другие причины снятия решетки могут включать замену или ремонт после аварии или иметь больший доступ к двигателю для выполнения механических работ.

Снятие решетки может быть утомительным процессом, требующим нескольких часов, так как некоторые из винтов очень труднодоступны. Для этого процесса потребуется отвертка со смещением. Эти отвертки с храповым механизмом работают под углом 90 градусов и доступны в большинстве магазинов автомобильных запчастей. Без одного из этих инструментов было бы практически невозможно получить доступ ко всем винтам, удерживающим решетку на месте, без снятия всего переднего бампера.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Чаевые
6 Предупреждение
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Откройте капот вашего Chrysler 300 и посмотрите прямо в сторону решетки радиатора. Вы увидите две пластиковые крышки с обеих сторон гриля, которые перекрывают его верхнюю часть. Они будут на пути крепежных винтов и должны быть удалены. Хватайте их и стаскивайте, используя сильное давление. Они просто выскочат из машины. Отложите их сейчас.

Шаг 2

Удалите четыре пластиковые вставки, которые скрывали только что снятые крышки. Эти вставки напоминают чертёжные кнопки, и их можно вытащить, не отвинчивая. Возможно, вам придется вырвать их с помощью отвертки с плоской головкой. Они маленькие и могут легко потеряться, поэтому храните их в безопасном месте, когда вы соберете все вместе.

Шаг 3

Шаг 4

Ощутите нижнюю часть решетки изнутри и запомните расположение четырех оставшихся винтов с крестообразной головкой. Они находятся в очень узком пространстве, и их невозможно удалить обычной отверткой. Вставьте бит Phillips в вашу отвертку и вставьте ее под решетку. Теперь вы сможете ослабить каждый из винтов и отложить их в сторону. Будьте осторожны при удалении последнего, потому что решетка теперь будет свободна и может упасть с автомобиля.

ГАЗ-31107 – забытая «Волга» из 2004 года. Могла спасти репутацию семейства, если бы стала серийной

Рад приветствовать вас на канале, дорогие друзья! С вами «Зато не в кредит», и его постоянный автор Евгений Селезнев. Честно говоря, я и сам только недавно узнал, что между последней настоящей «Волгой» - ГАЗ-31105 и её обрусевшей сводной сестрой из США по имени Volga Siber, был ещё один автомобиль.

Более того, именно эта машина и должна была стать следующим витком эволюции семейства, а не пресловутый заморский «Сайбер». Приемника ГАЗ-31105 впервые показали на столичном автосалоне в 2004 году. Новинка получила заводской индекс ГАЗ-31107.

Прототип ГАЗ-31107 (Источник иллюстраций: Группа ГАЗ и журнал "За рулём". К сожалению, некоторые авторы фотографий неизвестны)

Разумеется, инженеры Горьковского автозавода физически не имели возможность нарисовать и собрать новую машину с нуля. Поэтому они взяли старую базу и довольно мощно её модернизировали.

Более того, и это меня сильнее всего удивило, они признали многие свои же недоработки, на которые закрывали глаза годами.

Признали и устранили. Если бы ГАЗ-31107 стал выпускаться серийно с 2005 года, как и планировалось, то эта «Волга» реально могла составить конкуренцию тогдашним иномаркам D-класса.

Та самая корма с новым дизайном

Все шансы у неё были.

Чем же преемница модели «31105» была так хороша?

Начнём с обёртки, то есть внешнего дизайна. В нём изменений было немного. Переднюю часть подправили совсем чуть-чуть. Например, изменилась форма хромированной решетки радиатора.

Другое дело – корма. Она получила новую крышку багажника с резким скосом и оптику под стать. Надо признать, что форма фар весьма оригинальна. По крайней мере, никаких ассоциаций с иномарками тех лет совсем не возникает.

Рабочий макет новинки в цеху завода

Теперь пора переходить к самому главному – «железу»! Начнём с того, что нижегородцы наступили на горло собственным принципам, заменив любимые рессоры на пружины в задней подвеске.

Уверен, такое решение не все оценят, но автомобиль только выиграл в комфорте и управляемости от подобной рокировки. Изменилась и силовая конструкция кузова. Появились боковые усилители, которые взяли на себя нагрузку от задних лонжеронов, которые тоже убрали.

Дизайн обновлённого блока климатической системы

Топливный бак сделали пластиковым и перенесли в пределы колёсной базы. Запасное колесо в кои-то веки переместилось в подполье багажника, а не занимало полезное пространство в самом багажном отделении.

Увеличился проём багажника благодаря современным газовым упорам вместо архаичных торсионов. Задний свес, напротив, уменьшился на 30 мм. В перегородке за вторым рядом сидений появился люк, чтобы в салоне было удобнее возить длинномеры.

Подумали и над новенькой приборной панелью. Скажем, изменили дизайн блока управления климатической системой.

Вот этот салон должен был появиться на "Волге" ещё в 2005-ом. В итоге, он получил реальное воплощение, но только на гораздо более позднем прототипе ГАЗ-311055 (Фотография из архива журнала "За рулём")

Это лишь небольшой пул доработок, которые мне удалось найти и собрать из массы источников. Нам остаётся только догадываться, какие бы ещё улучшения получила уже серийная ГАЗ-31107 «Волга».

Как видите, у Горьковского автозавода была «Волга здорового человека». Увы, до конвейера она так и не добралась.

Если было интересно, можно подписаться на канал и поставить лайк. Буду признателен! Стараюсь регулярно радовать новыми материалами про народные автомобили, дешевые иномарки и наш автопром.

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Снятие радиаторной решетки на Рено Дастер

2). Откручиваем четыре болта, которые расположены сверху в моторном отсеке (они на видном месте и сложностей здесь возникнуть не должно).

3). Откручиваем 10 саморезов, при помощи которых решетка радиатора закреплена изнутри.

4). Аккуратно подтягиваем решетку радиатора на себя, поджимая крепления в нижней части (см. фото). В случаи, если отщелкнуть изнутри все же не удается, то можно постараться «пригнуть» их снаружи тонким длинным предметом, просунув его между бампером и решёткой.

Видео

Богатство ассортимента

Непосредственная замена решетки радиатора — несложная процедура для опытного автомеханика, не требующая больших временных затрат на реализацию. Сложнее сделать правильный выбор!

Автомобильные производители разрабатывают требования относительно размерности, формы, материала изготовления. Между собой они существенно отличаются, так как решетка радиатора — один из способов создать характерную внешность транспортного средства.

В основном для изготовления используется металл, пластик, их сочетание (пластиковые элементы покрываются хромом). Размеры зависят от габаритов передней части и конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Примеры:

Ford Focus последнего поколения оборудован защитой небольших размеров, выполняющей декоративную функцию. Охлаждение системы обеспечивают объемные воздухозаборники на бампере.
На Toyota Land Cruiser 200 элемент внушительных размеров выполняет все функции: защитную, аэродинамическую, декоративную. Поэтому при повреждении необходима своевременная замена решетка радиатора.

Некоторые производители, забывая о прямом назначении элемента, делают его с крупными ячейками и большими расстояниями между рейками. Результат — нереализованная защитная функция и радиатор, пробитый не пойманным камнем с дороги. Выходом является замена решетки радиатора сразу после покупки машины или монтаж мелкой сетки на внутреннюю часть заводской детали.

Нередко создаются эксклюзивные модели на основе заводских: оставляют внешний контур, а вырезанная внутренняя часть меняется. Преимущества: отсутствие проблем во время обратной установки, создание эксклюзивного дизайна автомобиля.

Замена радиаторной решетки может понадобиться не только в случае ее повреждения. Сегодня выпускаются модели, обладающие дополнительными возможностями:

Встроенная подсветка.
Зимний вариант, перекрывающий поток воздух для быстрого прогрева силовой установки.

Как снять решетку радиатора на Шевроле Круз?

Верхняя решетка

1). Открываем капот.

2). Выкручиваем 8 винтов (см. фото).

Нижняя решетка

2). Для снятия нижней решетки откручиваем 4 винта (см. фото).

Как снять решетку радиатора Нива Шевроле?

Ключ «на 8»;
Отвертка;

1). Открываем капот автомобиля.

2). Выворачиваем 3 верхних и 2 нижних крепления облицовки радиатора.

3). Снимаем решетку радиатора.

Как снять решетку радиатора на Форд Фокус 2

1). Открываем капот.

2). Снимаем крепления щитка направления воздуха.

3). Откручиваем крепления элемента к каркасу двигателя аналогичным образом. После этого отсоединяем решетку, выводя ее из специальных пазов в бампере.

4). Отсоединяем ее от замка привода. Для этого нужно будет приложить немного усилий, после чего решетка легко снимается со своего места.

Видео

Устройство защитного элемента

Сетка, устанавливаемая в бампере, — это обычная алюминиевая сеточка, которую при желании можно окрашивать в различные цвета. Кроме того, в зависимости от предпочтений владельца, сетку можно приобрести с ячейками-отверстиями разной величины. На главную защитную функцию все эти различия не влияют, они являются только декоративным украшением.

Сеточка, обладающая крупными отверстиями, чаще всего устанавливается на больших воздухозаборниках, а мелкая — в решётке радиатора как дополнительный элемент декора. Для того чтобы произвести установку аккуратно, следует руководствоваться несколькими правилами:

бампер и решётку предпочтительнее снять, что облегчит работу;
отсутствие демонтажа главных элементов увеличит время, потраченное на установку.

Как снять решетку радиатора Рено Дастер?

Нам понадобиться:

Гибкая отвёртка Torx с наконечником T20;

Верхняя решетка

1). Открываем капот.

2). Выкручиваем 4 винта сверху и отгибаем решетку вперед.

3). Гибкой отверткой подлезаем к саморезам сбоку (они закреплены на одном уровне с центральной точкой эмблемы) и выкручиваем их.

4). Пробуем вывести решетку из пазов (см. фото). Каждый «рог» оканчивается пазом, в который помещён выступ решётки.

5). Если справились с боковыми креплениями, то с «центральным отрогом» всё получится быстро. Надо отвести вверх пластиковый выступ, наклонив затем решётку вперёд. Крепление должно сразу отщёлкиваться.

Бампер и решётка «сшиты» друг с другом пластиковыми язычками. Они идут в один ряд, по 5 с каждой стороны. И снять решётку радиатора Рено Дастер, а не выломать её, можно только отщёлкнув все 10 язычков.

Нижняя решетка

К нижней решетке подобраться снаружи невозможно, в связи с чем нужно будет снять бампер.

1). Весь узел в сборе помещаем на плоскую поверхность, после чего отверткой отщелкиваем пластиковые язычки. Но перед этим удаляем щитки (см. фото).

2). В конструкции саморезы не используются, только пластиковые крепления. Каждый щиток зафиксирован 5 отдельными язычками. 9 язычков удерживают саму решётку (4 снизу и 5 сверху).

Как снять решетку радиатора Киа Спортейдж 3

Как снять решетку радиатора на Рено Логан?

1). При помощи щипцов удаляем алюминиевые заклепки, расположенные по краям «саблей».

2). Откручиваем 4 болта сверху решетки.

3). Подтянув решетку на себя удаляем заклепку под эмблемой.

4). Отгибаем на нижней кромке защелки.

Как снять решетку радиатора на Газели?

Ключ на «10» и на «12» ;

1). Отворачиваем три болта верхнего крепления радиатора.

2). Ослабляем два болта нижнего крепления решетки.

3). Снимаем решетку облицовки радиатора.

4). Чтобы снять верхнюю облицовку радиатора снимаем замок капота (можно и не снимать замок, просто когда снимаем облицовку, ее вместе с приводом замка убираем в сторону).

5). Отворачиваем четыре болта крепления верхней панели облицовки радиатора.

6). Снимаем верхнюю панель облицовки радиатора.

Как снять решетку радиатора Опель Астра H

Крестообразная отвертка;

1). Открываем капот и при помощи крестообразной отвертки выкручиваем 4 верхних болта крепления решетки.

2). Выворачиваем винты верхнего крепления облицовки радиатора к верхней поперечине рамки радиатора.

3). Выводя держатели нижнего крепления из фиксаторов в переднем бампере, снимаем облицовку радиатора.

Назначение элемента

Защита радиатора — не единственная функция радиаторной защиты. Дополнительные задачи:

Перенаправление потока воздуха для обеспечения лучшего охлаждения оборудования.
Украшение передней части автомобиля.

Защитный элемент устанавливается на все автомобили с передним расположением двигателя. Монтаж сзади осуществляется на спорт-карах. Функция перенаправления воздушных потоков возложена на воздухоотводы. Радиаторная решетка используется, как деталь декора.

Ранее для охлаждения делались габаритные прорези в передней части автомобильного кузова. Впоследствии они закрывались мелкой сеткой изнутри. Отдельного элемента в виде защитного устройства не было. Сегодня же оно являются отдельной деталью, поддающейся демонтажу и замене. Услугу заказывают и ради устранения повреждения, и ради тюнинга.

Как снять решетку радиатора Лада Гранта?

Гаечные ключи на «8» и «10»;
Отвертка;

1). Открываем капот;

2). Сверху решетки откручиваем 6 болтов;

3). Отгибаем решетку и просовывая руку в образовавшуюся щель откручиваем на ощупь с внутренней стороны решетки 4 болта сверху и 5 гаек снизу.

4). При помощи отвертки в районе фар отщелкиваем 2 фиксатора.

Как снять решетку радиатора Рено Сандеро?

1). Откручиваем несколько саморезов, которые крепят нижнюю часть бампера к кузову (делаем это при помощи Торксов, так как обычной отверткой сделать это невозможно).

2). Отжимаем каждую защелку вниз, а сам пластик вдавливаем во внутрь.

3). То же самое проделываем с остальными защелками нижней части.

4). После того, как нижняя часть будет освобождена, слегка вдавливаем ее во внутрь. Такую же операцию проделываем и с верхней частью.

5). Далее пластик смешаем вправо, слегка подтянув верхнюю кромку бампера, после чего подтягиваем деталь на себя (мы демонтировали левую часть).

6). Затем следует слегка изогнуть его в плоскости и сдвинуть влево.

7). Таким образом, можно снять решетку радиатора, не снимая бампер.

Установка сетки

Установка сетки начинается с подгонки имеющегося прямоугольника на силуэт РР Рено Дастер. Сетку следует прикладывать, выравнивая по ровному нижнему краю. Для фиксации используются стяжки. После этого можно обрезать по контуру.

(ссылка на источник фото)

Читайте также: