как снять шкив кондиционера тойота

Обновлено: 28.06.2024

Снятие и установка компрессора кондиционера

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 10», «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования).
3. Затормозите задние колеса, установите под них противооткатные упоры («башмаки»), ослабьте гайки крепления переднего правого колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля, установите её на надежные опоры и снимите правое переднее колесо.
4. Снимите подкрылок правого переднего колеса (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).

5. Снимите переднюю правую часть брызговика двигателя.
6. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов) и снимите его со шкива привода компессора кондиционера.

7. Проверьте состояние приводного ремня.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите: – следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение ткани от резины; – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня; – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня; – следы масла на поверхности ремня.

8. Отсоедините колодку жгута проводов клапана включения компрессора кондиционера.

9. Выверните болты крепления фланцев трубопроводов низкого и высокого давления к корпусу компрессора и отсоедините трубопроводы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.

10. Выверните болт и отверните гайку верхнего крепления компрессора кондиционера.
11. Выверните болт и отверните гайку нижнего крепления компрессора кондиционера.

12. Сдвиньте компрессор вперед по шпилькам и снимите его.
13. Установите компрессор кондиционера и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
При замене компрессора кондиционера технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.
При установке новых уплотнительных колец фланцев трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.

14. Убедитесь в том, что при установке ремня клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.
15. Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
16. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна и для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Маленькая статья о простой замене подшипника муфты кондиционера

Симптом данной проблемы простой посторонний шум при заведенном двигатели и слегка меняющийся при включении компрессора кондиционера. Проверить очень просто, снимаем ремень и крутим рукой шкив компрессора, если слышно похрустывание или громкое шелестение приговор окончательный – замена.

В данной статье меняем подшипник муфты кондиционера на Opel Omega B 1999 года, но такие компрессора встречались мне и на Aveo и много где еще. Все проходит без снятия компрессора и соответственно баз потери хладагента и последующей заправки.

Для замены нам понадобится одна маленькая приспособа, чтобы снять муфту, которую выточит любой токарь за один час. Выглядит она так.

Чертеж прилогается, не очень красивый но я думаю все понятно будет.

Если у вас другое авто, то подшипник лучше сначала снять, а потом уже купить по образцу. На Omega B подшипник такой.

Приступаем к замене. Откручиваем гайку на тринадцать. Вынимаем все шайбы, которые под ней.

И очистив резьбу, вворачиваем наше приспособление до упора.

Вворачиваем длинный болт с резьбой на восемь в наш специнструмент и тем самым потихоньку впрессовываем муфту. Снимаем стопорное кольцо, под которым уже виден наш подшипник.

После чего снимаем сам шкив с подшипником. Для этого может понадобится двулапый съемник, купить в магазине тоже не проблема.

Дальше все просто переворачиваем шкив, сбиваем развальцовку, впрессовываем старый подшипник. Запрессовываем новый и стопорим при помаши насечек.

Сборку производим в обратной последовательности. Главное, чтобы после сборки зазор между муфтой и шкивом был минимальный. Вся работа занимает примерно сорок минут.

Снятие и установка компрессора кондиционера, конденсатора кондиционера

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

А Электрический разъем

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.

7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.

8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.

6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.

7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Замена подшипника кондиционера Toyota Corolla Fielder

Поднимаем правую переднюю часть, снимаем колесо и убираем пластиковый грязевой щиток.

Для этого выкручиваем три шурупа с головкой на 10 мм.

Снизу откручиваем четыре болта. Четвертый, который дальний, сидит на гайке, нужно сверху держать ключом.

Далее покажу на снятом компрессоре. А так все делается без снятия.

Держим вал головкой на 7 мм, крутим утяжелитель против часовой. У него обычная резьба.

Чтобы в очередной раз не сломать демпферную пластину, откручивал его, держа прямо за резьбу. Потом вмятины на ней подправил маленьким надфилем. Пластина тоже имеет обычную резьбу и откручивается против часовой.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем шкив. У меня на машине шкив без проблем снялся руками. Этот, наверное, лежал долго на улице, так что немного закис. Пришлось немного попариться. Поддел его тонкой стамеской за металлическую часть и осторожно, переставляя, вытолкал.

Купил подшипник FKC. Кажется, отечественных аналогов нет

Далее отдал его на выпрессовку, т.к. сам не смог снять — одна сторона шкива закрыта. Я побоялся выбивать, т.к. пластиковый шкив может сломаться.

После запрессовки устанавливаем шкив на место.

Ставим стопорное кольцо.

Вставляем резинки. Здесь вставлены неправильно. Смотрите выше, как должны стоять.

Ставим обратно защиту.

Далее ставим родной ремень.

А этот отправляется в ЗИП.

Заводим двигатель и наслаждаемся холодным воздухом из кондиционера

Затраты:
1. Компрессор — 1500 руб.
2. Подшипник — 700 руб.
3. Выпрессовка и запрессовка подшипника — 200 руб.

Результат: работы по замене подшипника кондиционера на Toyota Corolla Fielder выполнены .

Шумоизоляция Toyota Corolla Fielder

Задача: произвести шумоизоляцию на Toyota Corolla Fielder
Ход работ по шумоизоляции Toyota Corolla Fielder
Крышка багажника
Снял

Снятие и установка компрессора кондиционера

Снятие и установка компрессора кондиционера Toyota Hilux

Компрессор кондиционера (модели с дизельными двигателями). 1 - шланг отвода хладагента от компрессора, 2 - шланг подвода хладагента к компрессору, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - ремень привода навесных агрегатов, 5 - компрессор в сборе, 6 - электромагнитная муфта, 7 - регулировочные шайбы, 8 - стопорное кольцо, 9 - кронштейн.

Примечание: при установке на детали, указанные стрелками, нанесите компрессорное масло ND-OIL 8.

1. Удалите хладагент из системы. Примечание: после установки деталей вакуумируйте и зарядите систему хладагентом.

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.

3. (Модели с дизельными двигателями) Снимите воздушный фильтр в сборе.

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. главу Техническое обслуживание").

5. Отверните болты и отсоедините шланги системы кондиционирования от компрессора. Снимите уплотнительные кольца с шлангов Внимание: после отсоединения трубок во избежание загрязнения системы немедленно установите заглушки на шланги.

Компрессор кондиционера и электромагнитная муфта (модели с бензиновыми двигателями). 1 - шланг отвода хладагента от компрессора, 2 - уплотнительное кольцо, 3 - шланг подвода хладагента к компрессору, 4 - ремень привода навесных агрегатов, 5 - компрессор в сборе, 6 - электромагнитная муфта, 7 - регулировочные шайбы, 8 - стопорное кольцо, 9 - кронштейн.

Примечание: при установке на детали, указанные стрелками, нанесите компрессорное масло ND-OIL 8.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Если устанавливается новый компрессор, то для сохранения масляного баланса в системе из него необходимо слить некоторое количество компрессорного масла:

Измерьте количество масла [X мл], находившегося в снятом компрессоре.

- Слейте из нового компрессора количество масла [Y мл], рассчитанное по указанной ниже формуле, и затем установите новый компрессор на место.

Модели с бензиновыми двигателями. 180-195 мл-Хмл=У мл Модели с дизельными двигателями. 80 - 95 мл - X мл=У мл Примечание: [Y мл] обозначает количество масла, оставшегося в трубопроводах, конденсаторе, испарителе, шлангах и т.д.

2. При затяжке болтов крепления ком-

прессора соблюдайте последовательность. приведенную на рисунке. Момент затяжки. 25 Н м

Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка компрессора кондиционера"

ТЦЛ. RAV-4 замена компрессора кондиционера. Шумит компрессор кондиционера Toyota Land Cruiser Prado. Дефектовка компрессора кондиционера TOYOTA CAMRY V50

Как снять шкив компрессора кондиционера

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Симптомы поломки

Устройство муфты кондиционера — подшипник обозначен номером «5»

Первый признак — это появившийся гул в моторном отсеке. Для этого шума характерно то, что он может появиться как на не прогретом моторе, так и на горячем. Время от времени этот гул может пропадать и вновь появляться, в зависимости от режима работы компрессора. В том случае, если вовремя не заняться этой проблемой, то шум подшипника шкива, если он заклинил, может стать постоянным. Также гул может сопровождаться громким хрустом.
Если подшипник шкива компрессора заклинил, то может произойти срыв или удар, который вы, разумеется, услышите. В результате такого удара кондиционера на капоте могут остаться выпуклые вмятины.
Иногда, но это бывает очень редко, когда подшипник шкива уже износился и начал разваливаться, в системе появляется перекос. Таким образом может выйти из строя электромагнитная муфта кондиционера. Подобная поломка является наиболее плачевной в финансовом плане, поскольку она несет за собой необходимость полного ремонта компрессора. В большинстве случаев такой ремонт не помогает и приходится производить замену устройства.

Пошаговая инструкция

Первое, что вам нужно будет сделать — это получить доступ непосредственно к устройству. В некоторых авто он ограничен. Иногда достаточно будет только снять переднее колесо и защиту, то есть подкрылок. Но иногда этому может мешать гидроусилитель и патрубки системы охлаждения, в результате чего антифриз придется снимать, а ГУР демонтировать. В любом случае, в зависимости от конструкции транспорта, необходимо получить доступ к компрессору, чтобы демонтировать подшипник шкива, если он заклинил.
Если вы решили получить доступ сверху, а не со стороны днища, как в случае с Volkswagen Sharan, вам необходимо снять впускной коллектор. Демонтируйте планку инжектора.
Клапан давления бензина можно не отключать. Просто демонтируйте его с планки.
Теперь вам нужно снять крепления самой планки. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом или отверткой, в зависимости от крепления. Планку можно демонтировать вместе с форсунками.
Далее, используя гаечный ключ, открутите штифты впускного коллектора. Сделав это, с устройства нужно снять воздушную трубку и патрубок вентиляции картера. Демонтируйте сам коллектор. Возьмите старые тряпки и заткните ими впускные отверстия ГРМ, чтобы в процессе работы в него не попали какие-нибудь гайки или другая мелочь.
Теперь, чтобы добраться до подшипника шкива компрессора, который заклинил, вам осталось демонтировать генератор. Устройство вместе с компрессором в нашем случае держится при помощи винтов, каждый из которых крепится к блоку мотора. Демонтируйте винты и снимите генератор.
Шланги, которые подводят к компрессору, резиновые, поэтому стравливать давление не потребуется. Вам необходимо открутить гаечку, которая крепит фрикционный шкив. Для этого можете использовать отвертку.
Теперь следует снять фрикционный шкив. Для этого можете воспользоваться двумя отвертками, которые вы заранее подготовили, и демонтируйте шкив со шлицов вала. Здесь же обратите внимание на то, что под демонтированным шкивом вы можете увидеть несколько регулировочных шайб — их может быть от одной до трех, в зависимости от конструкции и модели транспорта. Так вот, эти шайбы вам нельзя терять ни в коем случае. Если они куда-то денутся, то работа будет незавершенной. А в случае потери подобрать их будет очень трудно.
Если у вас есть специальное устройство для демонтажа стопорных колец, то оно вам сейчас пригодится. Если же нет, то используйте отвертку с плоским наконечником. Демонтируйте стопорное кольцо.
Теперь можно произвести демонтаж шкива муфты. В этом случае также можно воспользоваться отверткой со шлицевым наконечником.
Таким образом вы получите доступ к подшипнику, который заклинил. Если он заклинил впервые и вы его никогда не меняли, то он, скорей всего, будет завальцован в месте установки. Но это не должно останавливать, ведь вы уже проделали большую часть работы и отступать не имеет смысла.
Возьмите молотой и головку на «32». Вам необходимо выбить элемент, из-за которого появился лишний гул. Приобретите идентичный подшипник и замените его на новый. Не забудьте его смазать.
Всю дальнейшую сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности. Есть несколько нюансов, которые необходимо отметить. Когда будете монтировать фрикционный шкив вместе с теми самыми шайбами, которые нельзя потерять, обратите внимание на сами шлицы. В одном месте шлица не будет видно, как и на диске. Таким образом показано правильное положение шкива на валу.
Когда сборка закончена, необходимо проверить работоспособность муфты. Вращайте диск, при этом фрикционный шкив вращаться не должен. При вращении ничто не должно нигде цепляться. Также обратите внимание на то, что гайку, которая крепит фрикционный шкив, следует поменять на новую. Если же такой возможности нет, то резьбу, куда она заходит, следует смазать резьбовым герметиком. При монтаже впускного коллектора его уплотнительную резинку следует промазать небольшим слоем термостойкого и топливо-стойкого герметика. Когда вы будете устанавливать гайки, не забывайте о том, что все нужно сделать правильно. В частности, необходимо помнить про последовательность гаек и усилие натяжки.

Так процедура замены элемента завершена. Как можно понять, этот процесс не такой легкий, можно даже сказать — сложный. Заранее прикиньте свои силы и возможности — стоит ли делать это самому? Возможно, целесообразней заплатить деньги, но быть уверенным в качестве работы? Надеемся, что наша инструкция поможет вам.

Покупайте подшипники под модель своего авто. Эти элементы могут различаться в зависимости от модели и года выпуска транспорта. А забивать силой неподходящий подшипник в место установки — не лучшее решение.

Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

Как Снять Шкив Компрессора Кондиционера

В настоящее время большинство современных транспортных средств оснащено таким полезным устройством, как кондиционер. Почти каждый понимает, что это такое и какова его цель. Самое главное, что необходимо обеспечить максимальный комфорт в салоне вашего автомобиля. В то же время эти, казалось бы, идеальные устройства иногда могут сломаться. Многим, но не многим, также понятно, кто знает, как справляться с этими ситуациями, как находить и устранять неисправности. В качестве взлетать подключение компрессора кондиционера и ремонт устройства, и это будет закончено сейчас. При ремонте необходимо запастись отверткой, флуоресцентной краской, а также омметром и фонариком с ультрафиолетовым излучением.

Решение проблем

Сначала нужно убедиться, что сбой происходит в компрессоре кондиционера. Предохранитель должен быть проверен. Если вам все еще нужно заменить их, сделайте это, а затем обязательно затяните крепежные болты. В ряде случаев одного этого достаточно для восстановления нормальной работы компрессора. После проверки предохранителей, вы поняли, что они были нормальными? Мы продолжаем искать причину поломки.
Мы переходим к следующему шагу, который заключается в диагностике проводов, идущих к компрессору. Также обязательно проверьте свои контакты. Повреждение также может повредить ремень привода компрессора. Измените эту часть по мере необходимости.
Для этого мы смотрим на наличие смазки на прижимной плите и роторе. Затем, с особой осторожностью, может возникнуть деталь, такая как подшипник муфты компрессора, утечка масла или внешний шум. Используйте омметр, чтобы установить сопротивление катушки. В случаях, когда он отличается от приемлемого, требуется замена.
Когда компрессор издает много шума во время своей работы, это, скорее всего, признак отказа подшипника ведущего шкива. При необходимости его следует заменить. Помните, что вам не нужно использовать специальное масло. Подобно проверке подшипника муфты кондиционера, необходимо провести диагностику и, при необходимости, заменить неисправные детали.
Проверьте компрессор на хладагент. Также необходимо диагностировать потенциальные точки утечки для этого вещества. Вам нужна флуоресцентная краска для этого. Вы можете купить его практически в любом автосалоне.

Своевременное выявление дефектов и повреждений должно оценить их характер, масштаб и возможность ремонта. Изредка может быть прокол или трещина, но требуется специальное сварочное оборудование. После ремонта компрессор заправляется специальным веществом, предназначенным для этих целей.

Замена подшипника в компрессоре SANDEN

Ремонт компрессор Мастер автомобилей Рено.

Видео показывает процесс снятия подшипника компрессор кондиционера для ситроена. Немного раньше аналогично.

В этом случае, если ремонт муфты кондиционера не помог или неисправность несколько отличается, лучше обратиться к мастеру профилей. Это поможет в решении трудностей. Это восстановит нормальную работу кондиционера.

Заполняем кондиционер фреоном

После завершения установки компрессор необходимо будет заменить. Далее проверьте плотность. Таким образом, вы столкнетесь с первой сложной задачей. Воздух можно закачать в холодильники достаточно просто, потому что некоторые из остатков фреона должны оставаться внутри. Но в случае автомобильного кондиционера хладагент можно было разобрать. Конечно, это не повредит озоновому слою, но необходимость проверки плотности системы только что доказана. Вам также нужно знать, как снять сцепление. компрессор кондиционера.

Вам нужно найти сервисный клапан, тогда вы сможете подключить коллектор. Затем воздух следует закачать, если давление понижено. После всего этого вы можете начать использовать детектор утечки. Имейте в виду, что не все марки фреона могут предложить конкретное устройство. Чтобы обеспечить успешный поиск, давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это верно, если есть медные трубы. Обязательно прочитайте инструкцию.

Затем мы начинаем диагностировать и ремонтировать компрессор. Затем вы можете поставить его на место и собрать систему. Также необходимо проводить испытания на герметичность. Все правила должны соблюдаться.

Система подвергается азотной очистке или откачке для удаления остатков фреона, а также влаги и / или воздуха. Обязательно, чтобы приемник сушилки работал. Это потому, что ему придется впитывать влагу во время эвакуации. Что касается азотной составляющей, было обнаружено, что она не только предотвращает возможность пожара. Не впитывает влагу, а переносит ее. Когда вы пройдете через сушилку, вся вода будет поглощена.
Процесс эвакуации, в свою очередь, происходит через коллектор. Что касается контроля, то он должен выполняться манометром. Для более эффективного и надежного удаления влаги настоятельно рекомендуется подождать некоторое время, пока насос заработает.
Это также может быть связано с электромагнитной муфтой компрессора кондиционера компрессор до срыва. В связи с этим, не является лишним проводить диагностику этого компонента.
После завершения вышеуказанных процессов можно начинать перекрытие кранов коллектора. Относительно того, какой вес заполнять, необходимо проверить, указан ли он на страницах инструкции. Контроль по весу. Что касается хладагента, он попадает внутрь под собственным давлением. Когда закончите заправку, обязательно закройте кран.

Это может наконец завершить процесс ремонта. Однако не стоит забывать о возможных утечках. Кроме того, перед откачкой можно закачать воздух, а затем промыть. Однако этот метод не самый надежный, хотя часто помогает при суставах. Таким образом, он может помочь устранить повреждения, вызванные повреждением компрессора, своими руками.

Возможна поломка

На самом деле, существует не так много типов неисправностей компрессора, которые наиболее распространены в общей практике. Часто можно заметить, как сцепление заклинило. Хотя он может быть прижат к шкиву, движения все равно не будет. В таких ситуациях поршень можно обвинить любым способом. Кроме того, основной причиной неисправности может быть заклинивание внутренней части или банальный недостаток масла. Если эта проблема обнаружена, немедленно выключите двигатель и отремонтируйте. Если вам нужно отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет играть шкив.

Всегда избегайте искажений. Только нет необходимости покупать новые запчасти. Если шкив не нажимается, то нет необходимости в ремонтных работах электрофузионной муфты компрессора кондиционера.

В большинстве случаев выход из строя муфты компрессора кондиционера приводит к поломке. Мы рекомендуем своевременную диагностику кондиционирования вашего автомобиля. Если обнаружены какие-либо неисправности, они должны быть немедленно устранены. Как видите, некоторые могут быть исправлены. Помните, что любую поломку легче отремонтировать вовремя.

Читайте также: