как включить печку на заз 968 м

Обновлено: 15.05.2024

Бензиновый отопитель салона на Запорожцах и ЛуАЗе: особенности, преимущества и недостатки

Сегодня автомобили производства ЗАЗ и ЛуАЗ можно считать крайне редкими экземплярами на дорогах общего пользования. При этом довольно большое количество автомобилистов испытывают ностальгические чувства при упоминании этих двух авто. ЛуАЗ – весьма интересная машина, изготовленная Луцким автомобильным заводом. Это добротный «конструктор», из которого умелый автомобилист может слепить практически все, что пожелает. Единственный недостаток машина – отсутствие комфорта в салоне. Интерьер можно собственноручно преобразить, повысить и уровень комфорта. Важной составляющей салона любого автомобильного транспорта считается отопитель. Например, в ЛуАЗ 969А он вовсе отсутствует по непонятным причинам. Но в популярной модификации 969М отопительная система салона уже предусмотрена. Но довольно часто она подвергалась замене уже самими автовладельцами.

Особенности штатного отопителя

Рассмотрим штатный отопитель, который появился на ЛуАЗ-969М. Стоит сказать, что он довольно неплохой как для своего времени. Работает печка независимо от силового агрегата. Это в свою очередь позволяет запускать печку и обогревать салон даже при условии неработающего двигателя. Но есть один важный нюанс, который следует учитывать: печка можно запускать на непродолжительное время, в противном случае аккумуляторная батарея полностью разрядится. Печка использует точно такое же горючее, как и силовой агрегат советского внедорожника.

Включается штатный отопитель по следующей схеме:

ручка тянется в сторону водителя до первого щелчка;
через 30 секунд ожидания переключатель устанавливается во второе положение;
должна загореться контрольная лампа зеленого цвета;
если лампа загорелась и постоянно работает, значит печка функционирует в нормальном режиме.

Когда вы тянете ручку на себя до упора для переключения во второе положение, обратите внимание на контрольную лампу. Она может не загореться, что указывает на наличие поломки. В таком случае печку необходимо отключить и искать причину, почему она не включается. Ручка переводится в изначальное положение, после чего происходит поиск неисправности.

Чтобы таких ситуаций не происходило, необходимо периодически обслуживать отопитель на ЛуАЗ, выполняя простые рекомендации:

выкрутите из регулятора печки жиклер и продуйте его;
теплообменник нужно регулярно чистить от скоплений гари;
в электрическом двигателе следует периодически смазывать подшипники;
коллектор промывается спиртом или бензином.

Несмотря на устаревшую конструкцию штатный отопитель работает эффективно и хорошо обогревает салон при условии, конечно, регулярного обслуживания. Но если такое устройство отсутствует вовсе, необходимо подумать о вариантах установки системы обогрева.

Отопитель на ЗАЗ

Создать печку для ЗАЗ с двигателем, у которого воздушное охлаждение – задача не самая простая. Ведь в системе нет радиатора, теплом которого обычно и обогревают салон автомобиля. Так молодые конструкторы автозавода ЗАЗ пришли к выводу, что для обогрева нужен автономный отопитель, который будет работать независимо от двигателя. Такую конструкцию с успехом собрали и испытали на своих авто инженеры Фольксваген. Но идея собрать и поставить автономный отопитель на примере заподногерманских коллег не устраивала заместителя главного конструктора, мол, слишком слабая печка. Решение нашли в изобретении Шадринского автоагрегатного завода, который для геологов, оленеводам и труженикам, часто ночующим в палатке зимой, сделал подарок – автономный отопитель.

Печку взяли для испытаний, укоротили и установили в моторном отсеке. Казалось, что уже ничего не помешает реализации подобной идеи, но когда ЗАЗ-965 начали вовсю выпускать с конвейера, стали поступать жалобы – печка, оказывает, может загореться. Проблема была в следующем: водитель подкачивал в небольшой двухлитровый бачок топливо для работы отопителя. Причем в инструкции писали, что краник всегда необходимо закрывать, иначе перелив, а дальше пожар. Но не все автомобилисты читают инструкцию, а есть просто невнимательные. В результате перелива топливо струилось в моторный отсек и дальше возгоралось. Решение проблемы нашли в замене ручного насоса электромагнитным. Для безопасности автономная печка перекочевала из моторного отсека в переднюю часть, пользоваться отопителем стало и безопасней, и удобней.

Преимущества автономного отопителя

Дальше появился «ушастый», и с обогревом его салона возникли трудности. Печка на ЗАЗ ненамного хуже обогревала, чем на автомобилях московского и ижевского производства, но последние работали от системы охлаждения двигателя. Первое время на «ушастом» система обогрева работала разве что во время стоянки: воздух врывался в систему сильным потоком, когда автомобиль двигался на скорости, и просто задувал пламя в камере сгорания.

Решили сделать так, чтобы воздух для печки забирался не снаружи, а из салона. Но и тут беда: если открыть форточку зимой, воздух хлынет не в печку, а из самого отопителя вместе с пламенем. Бывают и нештатные ситуации, когда форточку открывают даже в мороз. Патрубок перенесли в район заднего бампера. Отопитель всасывал воздух из полости самостоятельно, но так как выхлопная труба была рядом, нужно было решить вопрос, связанный с выхлопным газами – для этого изменили форму выхлопной трубы.

Тем не менее, несмотря на все недостатки и просчеты, отопитель ЗАЗ имеет несколько преимуществ:

обеспечивает хорошим теплом даже в сильный мороз;
автономен от двигателя;
простой в обслуживании и ремонте;
надежный и ресурсный.

Но главным недостатком остается высокий уровень расхода топлива, сравнимый фактически с расходом двигателя. Многие рыбаки, охотники ищут способы обеспечения экономичности. Для этого чаще всего автономный бензиновый отопитель переделывают на солярку. Но так заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится. Потребуется модернизация печки.

Печка заз 968 схема подключения

Отопление кузова и приборы отопления ЗАЗ-968М — Часть 2

Пользоваться лючком рекомендуется в теплое время года, а с наступлением холодов надо держать его закрытым. В противном случае при сбрасывании скорости происходит резкое запотевание окна.

Управление лючком производится из кузова кнопкой 33. При работе отопительной установки и подаче нагретого воздуха на обдув ветрового стекла с помощью вентиляционного люка можно подавать часть свежего холодного воздуха.

На фланцах крышек надеты резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность между полостью багажника и кузовом. Отопитель крепится двумя болтами к фланцу газоотвода через металлоасбестовую прокладку 21. Газоотвод крепится винтами к днищу кузова и состоит из двух полостей. Нижняя часть служит для отвода выхлопных газов под пол автомобиля, верхняя — для забора свежего воздуха на горение. Обе полости газоотвода разделены между собой герметичной перегородкой. Между газоотводом и кузовом в месте выхода выхлопных газов и забора воздуха на горение установлена уплотнительная прокладка. Для предотвращения попадания выхлопных газов в канал забора воздуха на горение установлен отражатель 41. Всасывающий патрубок 20 отопителя соединен с каналом забора воздуха резиновым патрубком 23. Отопитель может работать только в условиях полной герметичности соединений каналов выхода выхлопных газов.

Подача топлива в отопитель осуществляется электромагнитным топливным насосом 31, установленным в багажнике справа от отопителя. Насос засасывает топливо из общей магистрали питания двигателя через топливопровод 30 и подает его в топливопровод 32, присоединенный к регулятору 7 расхода топлива через фильтр-отстойник 9. Топливопроводы соединяются с приборами гибкими шлангами из бензостойкой резины.

Чтобы выключить подачу топлива в случае перегрева, отопитель снабжен специальным плавким предохранителем 2, при расплавлении которого выключается электромагнитный клапан на регуляторе и отопитель переходит на режим продувки. После завершения продувки загорается контрольная лампа 8. Восстановление плавкой вставки производится ее подпайкой. С февраля 1987 г. не устанавливается.

Во время обслуживания следует очистить топливные фильтры отстойника и регулятора расхода топлива, продуть топливопроводы; очистить жиклер регулятора и продуть его, очистить свечу от нагара.

При необходимости узлы установки могут быть разобраны для более тщательного обслуживания: зачистки контактов топливного электронасоса и регулировки момента размыкания контактов; регулировки уровня топлива в камере поплавковой регулятора и Проверки действия электромагнитного клапана; разборки и очистки теплообменника; разборки электродвигателя и смазки его подшипников турбинным маслом Т-22; регулировки температурного переключателя.

Там еще на корпусе какой то толи конденсатор, то ли релюха?
+++Это ты наверное имеешь в виду выключатель свечи, который при разогреве печки отключает свечу. Он расположен с противоположной стороны от регулятора подачи топлива.

Как своими руками сделать печку на дизельном топливе на автомобиле ЗАЗ

Нет фактически никакого смысла в том, чтобы в бензиновом Запорожце переделывать его же печку на работу с дизельным топливом. Но отопитель от ЗАЗ часто применяется в качестве автономного отопителя, устанавливаемого на разные машины, для обогрева палатки на прицепе, передвижного дома на колёсах и пр.

Заводская печка от Запорожца получила достаточно большую популярность. Причём касательно штатной бензиновой системы имеется множество нареканий из-за слишком больших показателей потребления горючего. Некоторые отмечают, что печка ест столько же бензина, сколько и сам двигатель.

Потому не самым рациональным решением будет использовать отопитель на бензине при необходимости длительного обеспечения отопления. Куда лучше переделать систему под другой вид топлива. Здесь речь идёт о дизельном топливе и о природном газе.

Печка от ЗАЗ на дизельном и бензиновом топливе

Многих автолюбителей, а также охотников, рыбаков и поклонников экстремального отдыха интересует, как можно переделать бензиновую печку от ЗАЗ на солярку и использовать её в своих целях для более экономного обогрева салона, не затрачивая большие деньги на системы типа Webasto.

Поскольку штатная или заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится.

Некоторые удивляются, почему это отопитель не хочет нормально работать без модернизации. Но тут всё довольно просто и элементарно. Бензиновая отопительная система на солярке работать не будет, поскольку дизельное топливо не способно так же быстро испаряться и образовываться в пар для последующего воспламенения и сгорания смеси.

Чтобы не переделывать систему, и при этом запускать работу печки ЗАЗ на солярке, некоторые придумывают использование отдельной газовой горелки. Якобы с её помощью можно поддерживать пламя и обеспечивать необходимое горение. Но если печка ЗАЗ будет работать подобным образом, вы обязательно столкнётесь с негативным последствием в виде сильного задымления. Отопитель начнёт активно чадить. Дизельное горючее постепенно будет скапливаться на дне, образовывать лужу, активно дымить, а вот тепла окажется минимум. То есть такая схема совершенно непригодная для полноценной эксплуатации.

Нюансы переделки

Чтобы обеспечить свой автомобиль, дом на колёсах или другую конструкцию автономным отопителем, позаимствованным от ЗАЗ, его придётся переделывать под солярку.

Подобную схему можно собрать своими руками. В итоге оборудование сможет полноценно работать на дизельном топливе, полностью сжигать горючее, обеспечивать большой объём тепла и не чадить. Именно такие цели ставят перед собой автолюбители, устанавливая переделанный отопитель от автомобиля ЗАЗ на солярке.

Переделка не самая простая, но при грамотном подходе можно добиться положительного результата. Схему создания дизельной печки на основе бензинового отопителя от Запорожца можно описать следующим образом:

Сначала вытачивается новый переходник для дизельной свечки на 12 Вольт. Какую именно использовать свечку, каждый решает сам. Но на таком компоненте в составе обновлённой системы отопителя ЗАЗ экономить не стоит. Берите лучше качественные корейские свечи.
Далее можно взять капиллярную медную трубку от старого кондиционера, либо какую-то трубку из меди от гидравлического масляного датчика. Это не так принципиально.
Плюс в системе переделки потребуется ещё и кусочек резьбы, чтобы удлинить вал моторчика.
Самым главным компонентом при переделывании бензиновой печки от ЗАЗ под работу на дизельном топливе считается тарелочка. Она выполняет роль испарителя или разбрызгивателя неиспарившегося топлива на стенках камеры сгорания.
Не забудьте заранее взять небольшой краник. Тут подойдёт и нечто сливного типа.
Запорный болт рекомендуется предварительно переточить конусом. Так регулировка подачи горючего будет более тонкой.
Вытачивается подходящий по размерам штуцер.
Для начала следует разобрать моторчик, снять с вала крыльчатку на вал приварить удлинитель с резьбой.
Потому в крыльчатке проделывается отверстие, чтобы можно было установить конструкцию на место и зафиксировать.
Затем на резьбу накручивается изготовленная заранее тарелочка. Делать это можно вручную, не затягивая слишком сильно инструментом.
Моторчик вместе с крыльчаткой от печки ЗАЗ можно установить на своё законное место. На этом участке модернизация закончена.
Следующим этапом будет отпиливание наконечника старой трубки, зачистка и впаивание в него уже более тонкую трубочку.
Примерно на 1 мм выше места соприкосновения со свечой зажигания выполняется отверстие подходящего диаметра.
Трубка загибается, насколько это возможно, чтобы её можно было вставить в отверстие для подачи.
Придерживая нужное направление трубки в камере сгорания, с помощью отвёртки или иного подходящего инструмента накручивается и затягивается штуцер.
Когда трубка будет зафиксирована, её следует догнуть так, чтобы стекающее топливо попадало прямо на тарелочку сверху.
Также трубку следует подогнуть таким образом, чтобы при вкручивании свечи она едва соприкасалась и была максимально близко к ней.
Это позволит через отверстие диаметром буквально 1 мм. вытекать топливу, намачивать свечу зажигания, что позволит обеспечить необходимый розжиг. Но это топливо всё равно будет убегать по наружной трубке туда же, куда следует горючее и по внутренней трубке.
Краник, заранее подготовленный своими руками, следует впаять в топливный бачок. Если это мобильная версия отопителя, часто используется обычный газовый баллончик.
Бачок обычно располагается примерно на 50-100 мм. выше, чем отверстие для подачи горючего внутрь камеры сгорания.
Рекомендуется предусмотреть два тумблера для свечи и вентилятора.
Ещё пригодятся открытые контакты на гелиевой батарее для обеспечения контакта с автомобилем при запуске и зарядке.

Это один из вариантов организации отопителя от ЗАЗ, который с бензина переходит на дизельное топливо. На практике всё работает довольно эффективно и надёжно.

Как это работает

Запустить подобную схему отопителя от ЗАЗ не так сложно. Нужно выполнить несколько последовательных процедур:

открывается кран, запускается вентилятор;
выключается, закрывается и включается свечка;
примерно через 5-6 секунд происходит воспламенение, открывается кран и буквально на секунду вращается вентилятор;
раздаётся шум от пламени и вентилятор включается на полную;
когда печка выйдет уже на свой полноценный рабочий режим, кран закручивается до минимума для обеспечения устойчивой работы отопителя.

Важно то, что в подобной схеме переделки при работе системы отопления на дизельном топливе запах и признаки дыма практически не будут ощущаться. Но если беспокоит вопрос дымоотвода, можно задействовать отрезок из гофрированной алюминиевой трубы, тем самым вывести весь выхлоп наружу. Это уже зависит от того, где и в каких условиях будет применяться печка от ЗАЗ, функционирующая на дизельном топливе.

Есть и несколько другой вариант. Некоторые организовывают работу печки с помощью толстостенной гофры, которая соединяется с печкой и подаёт воздух по гофре внутрь помещения или салона, в то время как сам отопитель находится снаружи.

К числу преимуществ можно отнести отсутствие в рассмотренной схеме переделки насоса. Тут топливо подаётся за счёт самотёка, что экономит бюджет на модернизацию и потребляет куда меньше энергии для работы самого насоса.

Схема рабочая, хоть для её реализации своими руками требуются определённые навыки, знания и подготовка ряда комплектующих. Но это всё равно дешевле, чем покупать готовые автономные отопители.

Расход на солярке в случае с печкой от ЗАЗ заметно сократится. По некоторым оценкам, стандартная бензиновая печка требует около 500 мл топлива на 1 час работы. Если отопитель приходится использовать часто и долго, то ни о какой экономии на бензине речи не идёт. Солярка в этом плане намного предпочтительнее. Отсюда и желание провести модернизацию.

Отопитель заз 968м инструкция

На равне с двигателем или ходовой частью машины, не менее интересной с технической точки зрения является и система отопления салона.

Система эта, как и ряд других элементов ЗАЗ, является инженерным наследием военных технологий, поскольку подобные системы автономного отопления применялись на российской бронетехнике.

Что же представляет из себя отопитель ЗАЗ?
Прежде всего, это действительно, в прямом смысле слова, ПЕЧКА. Дело в том, что данный отопитель — внутреннего сгорания, поскольку для нагревания теплоносителя-воздуха используется теплота, выделяемая сгорающим топливом.

Конструктивно, печка представляет из себя две концентрических цилиндрических камеры. Во внутренней камере, — камере сгорания, — происходит горение энергоносителя, а по внешней камере движется поток воздуха, который, нагреваясь, разделяется на два воздушных потока и попадает в салон: на лобовое стекло и в переднюю часть салона.
Тот поток, что идет на ветровое стекло вполне достаточен для полного оттаивания "лобовухи" после долгих морозных стоянок всего за несколько минут.
Ну а "салонный" поток направлялся в район ног передних седоков и, благодаря нехитрому пластиковому коробу, мог либо перекрываться вовсе, либо открывать воздушный поток "в салон", "в ноги" или в обоих направлениях сразу.
Кроме того, имелась регулировка на "забор" воздуха "с улицы" или "из салона". Переключение осуществлялось поворотом заслонки под перчаточным ящиком. Система рычагов одновременно с закрытием одного "впуска" открывало другой, и наоборот. Режим "из салона" позволял быстрее прогреваться салону, а забор "с улицы" — делать поздушный поток из отопителя не слишком жарким, поскольку даже в 20-25-ти градусный мороз работающая "из салона" печка начинала "жарить" так, что становилось не просто тепло, а жарко в небольшом салоне Запорожца.
Увы, но даже этой жаркой "чудо-печке" не хватало эффективности русской морозной зимой для того, чтобы согреть ноги задним пассажирам. При комфортном тепле у передних пассажиров, ноги у задних седоков начинали замерзать. Верхняя же часть салона прогревалась вполне равномерно. Явно недостовало дополнительных воздуховодов вдоль центрального тунеля. Впрочем, "рукастые" российские "Левши" делали такие воздуховоды самостоятельно.
Но…
Здесь стоит сначала упомянуть о конструктивных особенностях отопителя. Рассказать, как он работал, более детально.

А работал он вот как.
От топливного бака по топливопроводу бензин попадал в багажный отсек к бензонасосу. Бензонасос этот был электрическим, мембранного типа. Т.е. шток соленоида приводил в движение мембрану, всасывая тем самым горючее, и в конце хода механически размыкал реле контактов электропитания обмоток соленоида. Под действием пружины шток возвращал мембрану в исходное состояние, нагнетая топливо в трубопровод, ведущий к карбюратору отопителя, и в конце возвратного хода шток вновь замыкал контакты реле, тем самым замыкая цикл. Для наполнения камеры карбюратора отопителя требовалось около 10-15 импульсов, после чего поплавок карбюратора размыкал цепь питания бензонасоса. Накопленный в поплавковой камере бензин через жиклер начинал самотеком капать в камеру сгорания печки, попадая на корпус свечи накаливания.
Но, прежде чем лить горючее на свечу накаливания ее требовалось раскалить до состояния, достаточного для воспламенения. Для этого существовало первое ("разгонное") положение выключателя отопителя, включавшего лишь питание вентилятора печки и свечи накаливания. Спустя небольшой промежуток времени, необходимый для раскаливания свечи, требовалось переключить выключатель отопителя во второе положение, которое активировало уже упомянутый топливный насос. После возникновения устойчивого горения в камере сгорания и достижения в ней определенной температуры, осуществлялось автоматическое отключение питания свечи накаливания. Контроль за этим возлагался на термореле с кварцевым стержнем. Расширяясь за счет нагрева расположенного в камере сгорания конца, стержень удлиннялся и воздействовал другим концом на выключатель, расположенный уже снаружи отопителя.
Электромотор вентилятора отопителя имел двойное назначение. Кроме, собственно прогона воздуха по внешнему контуру печки в салон, вторая крыльчатка обеспечивала прокачку воздуха через камеру сгорания (ведь для горения нужен не только бензин, но и воздух). Отработанные (выхлопные) газы из камеры сгорания отправлялись с этим потоком на улицу, под днище автомобиля. "Выхлопная труба" находилась между передним щитом салона и трубами передней подвески. Фланец выпускного коллектора печки, кстати, нес одновременно с этим еще и крепежную функцию — печка крепилась, фактически, только им.

А теперь, когда понятен принцип работы отопителя Запорожца, можно вернуться к оставленному "Но…"
Итак, печка довольно эффективно прогревала салон. Но… контакты реле бензонасоса были не слишком надежны для его устойчивой постоянной работы. Контакты эти подгарали довольно быстро и либо "припаивались" друг к другу, либо не "контачили" из-за нагара. Побача горючего в карбюратор прекращалась…И печка гасла. Чистка контактов помогала на какое-то время, но вскоре контакты снова подгорали. И ничто не могло заставить работать этот бензонасос долго и надежно.

Хотя, как же "ничто не могло"…Традиционный русский "прием с ломом" настолько универсален, что и в этой неординарной ситуации выручал владельца.
Тут следует сделать акцент на том, что штатное место его расположения — в багажном отсеке недалеко от рулевого редуктора. Крепится он к полу багажного отсека при помощи хомута. Благодаря такому жесткому креплению работа соленоида отдается по кузову звонким "Цок-цок, цок-цок…" Расположение бензонасоса было таким, что он находился где-то над голенью водителя.

Зачем такие подробности расположения бензонасоса?
А вот зачем.

Когда я начал сам ездить на Запорожце, однажды зимой у меня в очередной раз "встал" бензонасос печки. Я обратил внимание, что случайное попадание в яму, коими изобилуют российские дороги, заставляло ожить притихший было бензонасос.
Ну, разумеется, дороги не всегда были корявые…Да и подвеску, хоть и неубиваемую, но все же было жалко…
С тех пор под сиденьем я всегда держал вороток от набора торцовых ключей. :о)
Как только я понимал, что пауза в работе этого халтурщика-бензонасоса затягивалась, я, ничуть не отвлекаясь от управления, опускал руку под сиденье, где в ее объятия попадал тот самый вороток. Достав его, и так же нимало не отвлекаясь от процесса управления, я слегка стукал по своду кузова в районе своих ног. Притихший насос, будто прохватившийся от дремоты утомленный человек, судорожно начинал моторно выполнять оставленную им ради дремоты работу. Если просесс отлынивания от своих должностных обязанностей насоса был замечен вовремя и печка не успевала остыть, то не было необходимости ее перезапускать, вновь прокаливая свечу.
С тех пор я стал полнее понимать русскую присказку "работать из под палки". :о)

Вот такая печка с характером была в Запорожце.

Устройство и ремонт авто- и мототранспорта

Отопление кузова и приборы отопления ЗАЗ-968М — Часть 2

Снятие отопительной установки с автомобиля. Для снятия с автомобиля отопительной установки предварительно отключают аккумуляторную батарею. После этого необходимо:

отсоединить резиновые шланги от отопителя, отвернуть два болта крепления отопителя и, наклонив верх отопителя на себя, отсоединить электропровода, подсоединенные к отопителю: снять с автомобиля отопитель:

отвернуть гайку ^ 4 (рис. 194) крепления отстойника 3, отсоединить резиновые шланги ^ 6 (рис. 195) и два болта крепления регулятора подачи топлива к отопителю. Снять с отопителя регулятор 5 подачи топлива

снять с отопителя пучок 10 проводов, температурный переключатель // и предохранитель ^ 8 перегрева. Отвернуть свечу 13 накаливания и патрубок 16 забора воздуха;

отвернуть винты крепления крышек и кожуха и разъединить их, отделить электродвигатель ^ 17 с вентилятором от теплообменника 12.

Разобранные детали отопителя промывают в бензине, осматривают и при необходимости ремонтируют. Снятый с кожуха теплообменник продувают сжатым воздухом для удаления нагара со стенок камеры горения.

Разбирают электродвигатель, изношенные щетки заменяют. новыми, прочищают коллектор, промывают и смазывают подшипники вала электродвигателя турбинным маслом Т22, очищают от нагара свечу накаливания, промывают в бензине и проверяют ее целостность.

Разбирают регулятор подачи топлива:

снимают крышку регулятора, поплавок и запорную иглу, вывертывают пробку жиклера, а затем отверткой с шириной лезвия 4 вывертывают жиклер регулятора:

отвертывают винт крепления крышки корпуса клапана, вынимают из корпуса катушку клапана и, отвернув четыре винта крепления корпуса клапана, отсоединяют корпус клапана и снимают с гнезда корпуса регулятора сердечник, пружину, втулку клапана и прокладку.

Рис.192 Рис193

Рис. 192. Электромагнитный топливный насос: 1 — обмотка искрогасящего резистора; ^ 2 — провод от подвижного контакта к массе; 3 — контактный штырь; 4 — неподвижный контакт; 5 — рычаг подвижного контакта; 6 — пружинное коромысло; 7 — приводной рычаг; 8 — шарнир; 9 — катушка электромагнита; 10 — шток; 11 — корпус; 12 — пружина; 13 — якорь; 14—диафрагма; 15 — головка насоса; 16 — всасывающий канал; 17 — всасывающий клапан; 18 — нагнетательный канал; 19 — нагнетательный клапан; 20 — кольца.

Рис. 193. Схема электрооборудования отопительной установки: 1 — температурный переключатель; ^ 2 — свеча накаливания; 3 — электромагнитный клапан; 4 — электродвигатель; 5 — дополнительное сопротивление; 6 — электробензонасос; 7 — контрольная лампа; 8 — рукоятка переключателя; 9 — переключатель отопителя; 10 — плавкий предохранитель перегрева; цвета проводов: Кр — красный; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; С— серый; Ч — черный.

Рис. 194. Топливопроводы отопительной установки: 1 — сливная трубка; ^ 2 — сливная чашка; 3 — отстойник; 4 — гайка крепления отстойника; 5 — регулятор подачи топлива: 6, 10 — топливопроводы; 7 — электробензонасос; 8 — хомут; 9 — болт; 11 — тройник.

Собирают регулятор подачи топлива в обратной последовательности. После сборки и установки регулятора на отопитель проверяют исправность электромагнитного клапана. Для этого необходимо вывернуть пробку 16 (см. рис. 191). Отсутствие бензина в канале свидетельствует об исправности клапана.

Для разборки переключателя необходимо отвернуть контргайку ^ 4 (см. рис. 190) и регулировочный винт 2, снять с корпуса пружину, наконечник кварцевого стержня и вынуть из трубки кварцевый стержень. Снять с корпуса микропереключатель. Детали температурного переключателя очистить от нагара и пыли.

Затем следует проверить работу микропереключателя. На исправном микропереключателе должен прослушиваться щелчок. Поврежденный кварцевый стержень или неисправный микропереключатель заменяют новым.

Собирают температурный переключатель в обратной последовательности. После сборки переключатель регулируют на специальном стенде или на автомобиле при работающем отопителе.

Регулировка температурного переключателя. Регулировку выполняют в два этапа. Предварительная регулировка (см. рис. 190) заключается в завертывании регулировочного винта 2 (при сборке переключателя) до появления щелчка. Окончательную регулировку проводят на работающем отопителе.

При пуске отопительной установки в момент срабатывания температурного переключателя (контакт перебрасывается с клеммы «НО» на «НЗ») на щитке приборов гаснет контрольная .лампочка зеленого цвета и выключается контрольная спираль. Это означает начало режима автоматического горения в отопителе.

Если при включенном отопителе лампочка не гаснет, следует отпустить гайку и несколько отвернуть винт, после чего проверить момент, когда лампочка погаснет. Если при выключении отопителя ручным переключателем электродвигатель не останавливается в течение 5 мин, следует винт несколько завернуть.

Правильно отрегулированный температурный переключатель срабатывает через 45. 60 с после включения отопителя в работу кнопкой переключателя из положения / в положение 2 при условии, что накал свечи был достаточный в период розжига и что подача топлива в камеру горения осуществлялась в нормальном количестве.

После регулировки необходимо, придерживая винт ^ 2, отверткой затянуть гайки 4 и 3.

Собирают отопитель в обратной последовательности.

Разборка и сборка электромагнитного топливного насоса. Порядок разборки следующий:

снимают головку насоса и при необходимости замены диафрагмы вывертывают диафрагму вместе со штоком из рычажка контактной системы;

для доступа к контактам системы прерывания электрической цепи отвертывают гайку и снимают пластмассовую крышку;

отвертывают из головки насоса четыре винта, отделяют от головки корпус клапанов, снимают клапаны.

Разобранные детали промывают в бензине, проверяют их состояние. Поврежденную диафрагму заменяют новой, проверяют плотность прилегания клапанов, при необходимости зачищают контакты прерывателя электрической цепи.

При сборке электромагнитного топливного насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы. Для выполнения этой регулировки следует резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир рычажной системы контактов до упора, а затем диафрагму со штоком отвернуть на 4. 5 оборотов.

Устройство печки заз 968м

Интересный вопрос. Я сегодня как раз занимаюсь установкой в доме как раз такой печки. Хотя она и на бензине, но. устраивает по мощности и расходу.

По паспорту бензиновая печка у запорожца (ЗАЗ 968М) был указан расход 0,4 литра в час. Но можно было уменьшить или увеличить этот расход регулировочной иглой жиклера. Плюсы этой печки были в том, что ею можно было греться без включенного двигателя автомобиля, пока не сядет аккумулятор. Минусы, в том что она была ненадежна.

Условия установки: отсутствие запасного колеса под капотом.

На левом крыле имеется выдавка под колесо. На выдавке сообразно фланцу выхлопного патрубка вырезается отверстие (определяется по месту) в подкрыльное пространство, и два отверстия под болты крепежа.

Карб печки устанавливается на полке вместо тормозного бачка, бачок ставится от 9-ки прямо на главный тормозной цилиндр (или ставить цилиндр 2108 в сборе). Трубка подачи от карба к печке удлиняется шлангом, лучше армированным, лучше внатяг, чтобы обеспечить самотёк топлива, или, лучше всего, удлинением медной трубки (можно использовать тормозные медные).

Лишний бензин непосредственно дренажируется под крыло на колесо; туда же осуществляется выхлоп. Рампу верхнего рычага стоит закрыть куском резины с прорезями, чтобы газы не проникали под капот.

Выключатели ставятся на торпеде или под ней на уголке в удобном месте (работу свечи хорошо контролировать лампочкой).

Зачем такие подробности расположения бензонасоса?
А вот зачем.

Как подключить печку заз 968м

Как подключить печку от запорожца схема подключения

Условия установки: отсутствие запасного колеса под капотом.

В систему топливопровода вживляется тройник от газели – отвод на электронасос (снимается со старого запора в комплекте с печкой, прокладкой фланца и хомутом обязательно!), питающий печку. С печки удаляются лишние воздушные короба (боковой и торцевой с заслонками), остаётся только задний. На полке задней стенки капота (ALER: наверное, не капота, а моторного отсека) прорезается отверстие в районе рулевой колонки под воздуховод, состоящий из Г-образной трубы с фланцем и воздуховодного патрубка, подходящего по диаметру под кожух печки. Второе отверстие глушится металлической (!) заглушкой из алюминия или жести (котёл из нержавейки внутри кожуха нагревается докрасна!). Трубы лучше использовать металлические, тонкостенные или гофру (пластик – подплавляется).

На верхней части располагается колодка проводов. Салатовый – движок с крыльчаткой, красный толстый – свеча (подключать только через шунт в заднем патрубке последовательно!), жёлтый (коричневый) – клапан подачи топлива с карба печки.

Глушить печку следует, выключив клапан подачи и подождав полной выработки горючего в карбе, затем выключить выключатель свечи, последним выключать движок крыльчатки (режим продувки). Иначе может произойти хлопок неотработанного горючего через всасывающее отверстие – это нехорошо.

Плюсы: расход 300 г в час против 1.5 л движка на хх. Тепло, занимает немного места, при должном обслуживании – безотказна. С аккумулятора берёт не больше штатного вентилятора печки. Электронасос можно использовать в качестве альтернативного штатному, при отказе достаточно перекинуть шланги.

Минусы – иногда попахивает бензином (угар – значит чистить пора, разбирать), если просекает фланец выхлопушки – тоже попахивает (в общем, все запахи из под капота можно учуять, ну как, собственно, и без неё, через воздуховод печки, при движении).

Для желающих повторить конструкцию сделал подробный видео отчёт по конструкции отопителя, методе доработки для перевода на газ пропан, организации искрового розжига, пояснению к схеме подключения родной кнопки включения отопителя, и, главное для многих, — всё это со схемой и подробным объяснением что куда подключать.

Видео закачается через часа 3

Скажу сразу — если вы не утеплите гараж то толку сильно большого от отопителя не будет (будете топить улицу, но всё равно лучше чем электро-калориферы), но при минимально утеплении вы прогреете гараж обычных размеров (квадратов 24-30) до градусов 20 при минус 20 на улице.

Схема подключения отопителя (Оставил на ней всё нужное и убрал ненужное, на видео подключение пояснял по данной схеме)

И ссылка на изготовление аварийного вибратора из реле РС950

Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.

Электросхема ЗАЗ-965

Электросхема ЗАЗ-966

Электросхема ЗАЗ-968

Электросхема ЗАЗ-968 – второй вариант

Схема ЗАЗ-110206 Таврия

1 – указатель поворота, 2 – фара головного света, 3 – реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 – термовыключатель вентилятора радиатора, 5 – электродвигатель вентилятора радиатора, 6 – звуковой сигнал, 7 – аккумуляторная батарея, 8 – стартер, 9 – свечи зажигания, 10 – датчик – распределитель зажигания, 11 – генератор, 12 – коммутатор, 13 – катушка зажигания, 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 – датчик аварийного давления масла, 16 – реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 – выключатель фонарей заднего хода, 18 – электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 – концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 – электромагнитный клапан, 22 – электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 – боковой указатель поворота, 24 – реле включения ближнего света фар, 25 – реле-прерыватель указателей поворота, 26 – реле включения дальнего света фар, 27 – блок управления ЭПХХ, 28 – штепсельная разетка, 29 – переносная лампа, 30 – выключатель стоп-сигналов, 31 – жгут проводов передний, 32 – блок предохранителей, 33 – выключатель аварийной сигнализации, 34 – выключатель противотуманных фонарей, 35 – выключатель наружного освещения, 36 – выключатель(замок) зажигания, 37 – дополнительное реле выключателя зажигания, 38 – подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 – подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 – выключатель звукового сигнала, 41 – подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 – рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 – переключатель отопител, 44 – добавочный резистор, 45 – электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 – термобиметаллический предохранитель (16А), 47 – щиток приборов, 48 – указатель уровня топлива в баке, 49 – указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 – контрольная лампа дальнего света фар, 51 – контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 – контрольная лампа указателей поворота, 53 – контрольная лампа аварийного давления масла, 54 – контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 – плафон освещения салона, 57 – соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 – жгут проводов задний, 59 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 – лампа заднего указателя поворота, 61 – двухнитиевая лампа стоп – сигнала и габарита, 62 – лампа фонарей заднего хода, 63 – лампа заднего противотуманного заднего света, 64 – лампа освещения номерного знака, 65 – задний фонарь, 66 – датчик указателя уровня топлива.

Зачем такие подробности расположения бензонасоса?
А вот зачем.

Вот такая печка с характером была в Запорожце.

При покупке свеча накала была выкручена, что сильно напрягало меня в плане того, что возможно её выкрутили не просто так.

Некоторая информация, которую я нарыл:
1) Должен быть электромагнитный насос на печку, который один такой в природе на ЗАЗ, у ушастого он стоит под капотом (тот что сзади) под правым ухом (там даже закладная гайка есть под крепление и выходит черный или серый (у кого как) провод на питание насоса. Насос простой — качает пока не накачает давление, как давление набралось — замолкает, карбюратор начинает опустошаться — подкачивает 1-2 щелчка и тд. Включается на втором положении выключателя печки.
//У Мки насос в багажнике (тот что спереди) непосредственно около печки

В общем по матчасти печки стоит почитать еще, может есть в букваре — не смотрел еще.

Читайте также: