какой антифриз заливать в оку

Обновлено: 30.04.2024

Не убить двигатель: как отличить качественный антифриз от подделки

Летом на обочине нередко видишь "закипевшие" машины с паром из-под капота. В жару такое может случиться с любым автомобилистом. Двигатель перегревается, если в бачке радиатора недостаточно охлаждающей жидкости или владелец попросту залил некачественный антифриз. Часто изготовители в погоне за выгодой вместо дорогостоящих компонентов добавляют в антифриз нечто постороннее. Все это чревато уничтожением автомобиля изнутри. Как обезопасить себя от покупки фальсификата? Об этом рассказывает "Самая полезная программа" с Владимиром Щегловым на РЕН ТВ.

Виды жидкости

Реагируя на плохой антифриз, машины перегреваются, глохнут и дымят. Некачественная автохимия разъедает металл, и в первую очередь от нее страдает двигатель. Контрафактная жидкость способна буквально разъесть алюминий.

Антифриз бывает нескольких цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Изначально красителями помечали класс охлаждающей жидкости. Так до сих пор делают европейские производители, но в России, США и Японии это правило уже никто не соблюдает. Узнать, какого класса антифриз, можно только по надписи на упаковке.

"На современных машинах на каждой пробке либо на расширительном бачке указываются с буквой G числа 11, 12 или 13", – говорит слесарь-механик Сергей Бурченков.

В охлаждающую жидкость 11-го и 12-го классов добавляют этиленгликоль, 13-й делают на основе более экологичного полипропиленгликоля. Еще одно отличие: чем выше класс, тем дольше служит антифриз. G11 рассчитан на два-три года, G12 – на четыре-пять лет, а G13 прослужит от семи лет и дольше.

Кислота вместо спирта

По словам Сергея Бурченкова, на отечественном рынке достаточно контрафакта. Некачественный антифриз может убить мотор всего за полгода. Но как отличить добротную автохимию от подделки? Для эксперимента мы купили сразу шесть литровых образцов охлаждающей жидкости: по две категории – средней и дешевой – на каждый класс. Образцы G11 обошлись нам в 130 и 240 рублей, G12 – в 180 и 245 рублей, G13 – в 300 и 400 рублей соответственно. Едкий тосол из списка покупок был исключен сразу же, сейчас его заливают только в грузовики и строительную технику. Сегодня двигатели легковых автомобилей делаются из сплавов алюминия.

Эксперты уверяют, что для удешевления производства некоторые продавцы добавляют в антифриз кислоту вместо спирта. Она не замерзает на морозе, но при этом разъедает двигатель изнутри. Обнаружить подделку можно с помощью обычной соды – кислота будет пениться. Это и стало первым этапом эксперимента. Из шести образцов тест прошли только пять: все антифризы 12-го и 13-го классов, а также один G11 – тот, что дороже. Жидкость за 130 рублей забурлила и вспенилась. Такую смесь в машину лучше не заливать.

Точка кипения

Недобросовестные производители не только разбавляют антифриз кислотами, но и заменяют дорогой этиленгликоль техническими спиртами. Чаще всего самым дешевым – метанолом. По мнению специалистов, это опасно. Дело в том, что рабочая температура любого двигателя колеблется от 90 до 100 градусов, а метанол начинает испаряться уже при 65 градусах, выделяя легковоспламеняющийся газ.

Проверим наши антифризы. Для этого нагреем каждый образец до рабочей температуры двигателя. Чем выше будет точка кипения, тем более качественной покажет себя охлаждающая жидкость. Антифриз G13 за 400 рублей закипел при температуре 100 градусов – хороший результат. Кроме того, пары охлаждающей жидкости оказались негорючими. Просьба к автомобилистам: не повторяйте эксперимент самостоятельно. Отличные результаты показали и остальные дорогие образцы. G11 и G12 за 240 и 245 рублей закипели при температуре 104 градуса и не загорелись при поджигании. Справился с задачей и дешевый вариант антифриза G13 за 300 рублей. Остальные охлаждающие жидкости тест провалили: G11 и G12 начали кипеть еще при 87 градусах и вспыхнули, как только мы поднесли зажигалку.

Лучший выбор

Эксперимент показал: антифризы дешевле 200 рублей лучше не покупать. В них производители добавляют все, что под руку попадется, не думая о последствиях. Автолюбитель может серьезно пожалеть о покупке из-за поломки радиатора или двигателя. Более того, есть вероятность спалить машину. На пробке расширительного бачка стоит клапан, сбрасывающий давление и газы. Малейшая искра, и произойдет возгорание. Но брать самые дорогие охлаждающие жидкости также нет смысла. Антифриз за 240 рублей по составу оказался идентичным средству за 400.

Еще больше экспериментов и лайфхаков смотрите в "Самой полезной программе" с Владимиром Щегловым на РЕН ТВ!

Замена охлаждающей жидкости на оке

› Бортжурнал › Замена системы охлаждения на ОКЕ
По весне начались проблемы с системой охлаждения и практически со всей. Один за одним начали рваться и лопаться шланги, вслед за ними потёк радиатор, а потом и помпа и радиатор печки. За всё это время собирал материал, который представляю и чинился.

Когда купили машинку, радиатор уже тёк, была произведена замена и когда слил ОЖ то в ней оказались какието жидкие гранулы, походу какой то герметик запузырили чтоб не заморачиваться. Поставил новый радиатор, залил новый тосол! Не прехал и тысячи км радиатор потёк снова — новый радиатор! Шланги раздуваются, лопаются и текут — начал надумывать — «Не создаётся ли черезмерное давление в системе охлаждения?!» Причём пробку на расширительном бачке менял. Заменил шланги на термостат, в общем все кроме идущих на печку, радиатор и термостат!

Следующей в аут ушла помпа — по утрам под машиной появлялась лужа, появился звон с права у двигла, начал уходить тосол из расширительного бачка. Доездился до того, что со стороны помпы потекло ручьём.

Не прошло и дня ка в салоне справа оказалась лужа

Под панелью трудно определить где именно течёт — кран, сам радиатор отопителя или в соединениях. Снимать пришлось всё, заменил сразу кран и прокладки

Заодно решил проверить на герметичность воздухом радиатор отопителя. Заглушил одно отверстие болтом с резинкой, а в другое отверстие вставил пипку от бескамерки, каоторую плотно прижал кркплением, отрезанным от старого крана — получилось герметично.

Прилично накачал качком, проверил мыльным раствором нет ли утечки

Пузырей не было, оставил на ночь. На следующий день проверил есть ли воздух в радиаторе, нажав на золотник — вышибло струю воздуха, давление оставалось такое же. Всё собрал, пргрел движок — и снова лужа на полу! Вывод следующий: при нагревании тела расширяются и если была в радиаторе дырка, то при заполнении радиатора холодным воздухом утечки нет, а когда крпус прогревается от тосола, металл расширяется, дырочка увеличивается и утечка жидкости. Снова в магазин.

Каждый раз заливал новый тосол, вещь не дорогая но засада ещё впереди. Пробки у меня легко выгоняются если наехать передними колёсами на небольшой бугорок: наезжаю, включаю печку на полную и жду пока не пойдёт горячий воздух! Выгоняется пробка не дожидаясь срабатывания вентилятора. Следующими накрылись шланги, которые идут на печку(радиатор отопителя)

Ну вот казалось бы всё новое, но начал темнеть тосол. Как только сработает вентилятор — ТЁМНАЯ ОХЛАЖДАЙКА. может шланги окрашиваются, решил промыть дедовским способом:

Заметил что вода не темнеет, но побоялся не обржавил бы блок цилиндров. Заливаю тосол и снова такая же фигня — темнеет. В масло тосол не попадает, всё чисто. Решил заменить патрубок помпы и прокладку впускной трубы.

.и снова засада. Утекли уже реки тосола, сменил магазины в которых его покупал, всё равно темнеет. Вроде бы забить да так ездить, но сколько всего уже нового стоит.

Случайно залез на официальный сайт Дзержинского тосола, там пишут что много подделки, а ихняя тема это ТОСОЛСИНТЕЗ. Решено было совсем перейти на антифриз.

Промывал так: на крышу ведро с водой, из ведра шланг в расширительный бачёк самотёком, все пробки открыты.

Всё как следует промыл и залил антифриз «ФЕЛИКС» зелёный Всё фирменное и оригинальное. Приятная упаковка. Пока езжу, наблюдаю.

Цена вопроса: 5 000 ₽

Как залить тосол в оку

Заливать следует столько антифриза, сколько предусмотрено заправочным объемом конкретного автомобиля. Сколько требуется заливать антифриза в определенный автомобиль, описано в таблице.

Таблица указывает данные по общей емкости системы охлаждения машин — полный литраж системы. Данные заправочных объемов от заводов изготовителей. Исходя из статистики, антифриза заливают (входит) всегда меньше, чем описывает таблица.

Заливать и доливать антифриз — разные вещи!

Доливку антифриза производят между метками расширительного бака (min — max). Заливать антифриз следует по данным таблицы, которые указаны для сухой системы охлаждения автомобиля.

Сколько стоит антифриз? Таблица стоимостей.

Сколько стоят антифризы разных марок — описано в таблице. Максимальную стоимость наблюдаем у антифриза Mobil 208 литров, минимально стоит антифриз A g a 5 литров.

Сколько денег выделить на покупку антифриза? Ответ — на хорошие моторы заливают дорогие антифризы класса G-13. Сколько долить жидкости в систему? Ответ — жидкость доливают до нужной отметки на баке.

Через сколько менять антифриз?

Производители рекомендуют менять стандартные антифризы каждые 40-50 тысяч км. Дорогостоящие антифризы класса G-13 меняют после 100.000 км.

Цвет жидкости сам подскажет, когда нужно менять антифриз. Выгоревшие, тусклые, мутные цвета антифризов — следует менять. Систему охлаждения и отопления при замене антифриза — рекомендуется промыть. Цвет, тусклость антифриза определяем наглядно по расширительному баку. Сколько промывать систему, указывается на промывочной жидкости определенной марки.

Сколько содержится литров антифриза?

Тары антифризов содержат разное число литров и являются разнообразными. Распространенные тары антифризов по литрам — 1 литр, 3.785 литра, 5 литров, 20 литров и выше.

Сколько литров антифриза используется в машине — описано в таблице заправочных объемов.

Смотрите также

Комментарии 12

Не могу сказать на счёт подлинности, но помпа не расстраивает до сих пор! Ни намёка на шум или теч! Если приглядется на коробке тоже пломба! Раньше были запчасти ТЗА, теперь ЛАДА-ДЕТАЛЬ она же лада имидж!

Не хочу расстраивать, но судя по коробке и прокладке-помпа липовая. Но возможно я ошибаюсь. Может раньше такие коробки были, с таким качеством печати и прокладки шли не буковые…

да уж, работа по выявлению косяков системы охлаждения такая штука, что ну его нафиг!

не подскажешь от какого ваза подходят патрубки радиатора? мне нижний нужен и походу срочно, а там глядишь и все остальные пойдут под замену))

На Оку идут только оковские патрубки, (смотри фото) но термостат стоит от 2108, есть вариант что подойдут от неё, но родные патрубки уже изначально согнуты и отлиты такой формы какой нада! Мне кажется если подгонять от чего то другого, то может подтекать в местах соединения! Я с родными то наморочился, они кажутся одинаковими, ставил не глядя, а при сборке уже то за трос сцепления упирается, то в гайку вентилятора охлаждения! Думаю проще найти и поставить родные оковские… Удачи!

Ох ох, поеду на авторынок значит и там буду искать нужные патрубки! Спасибо за совет

Я смотрю, у Окушек система охлаждения — больная тема. Я у своей тоже с весны по очереди меняю, правда, пока только патрубки. Но в салон тоже тосол капал, точь-в-точь, тоже меняла и кран, и шланги. Радиатор, помпа и термостат пока в норме.

Давно не писал, так как тестировал установленный новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ! Сильных холодов как то всё нет и нет, но после того как установил всё как то сразу вылечилось! Потребность занавешивать морду сразу отпала! Даже в холод, на ходу отключаю вентилятор печки, открываю внизу под панелью лючок радатора печки и так тепло, что растаявшая вода с ног практически высыхает! В салоне очень тепло! Повторюсь — без картонок и загородок радиатора! Машинка нагревается быстро и держит положенную температуру!

Щас немного другая проблема- поставил весной финский термостат(ну думаю с их климатом должно работать как надо) всё лето отработал как надо, но наступили холода, выпал снег, за окном -10С* и если ехать на дальняка, температура не нагревается больше 70С*- в салоне не холодно, ока не потеют, движок прогрет, шланги тёплые, но не нагревается и всё! Вставил впереди радиатора картонку и всё исправилось стрелка температуры полезла до 90С*- в салоне теплота, даже не пользуюсь кнопкой отопителя! Но через день всё растаяло, за окном плюс 10С*- в машине баня, просто жарень не реальная, ездить по городу- датчик то и дело срабатывает, включается вентилятор- да ещё свет включен- обороты падают, движок еле телепается. Вынул нафик эту картонку и опять стало нармально! Мораль- до этого была ОКА, незнаю что за термостат стоял, но никаких картонок не ставил вообще, даже на воздушном фильтре не переводил рычажок зима-лето, потому что на штанах отвалилось крепление гофры! И залит был обычный тосол. Вот думаю теперь: не то это потому что новый радиатор и вся система охлаждения, всё хорошо вентилируется и быстро охлаждается, не то термостат тупит и в мороз градусов под тридцать будет не айс, особенно с замороженными стёклами! Уже купил новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ, думаю не сменить ли, без картонок как то удобней в любую погоду!

Поломка! Ока течь

. прокладка, между коллектором и двигателем. вот её я и протянул. ослаблял все гайки на шпильках подпускал масло моторное и затягивал аккуратно, дабы не сорвать резьбу. но всё это было на ВАЗ 09. «бабочкой» видимо назвали из-за формы прокладки.

«Протянуть» ГБЦ — занятие полезное очень.

Volkswagen Polo Sedan

Ну допустим из под помпы льет, что снять как снять и что делать с этой помпой, что там ломается то ? сам смогу починить ?

покупаешь помпу и меняешь.она стоит копейки.

ну а так, вот. пользуйся, хорошая инфа по ОКЕ.

покупаешь помпу и меняешь.она стоит копейки.

на 07, менял тестю помпу. вот там проще. тут думаю, посложнее будет.

Volkswagen Polo Sedan

на 07, менял тестю. вот там проще. тут думаю, посложнее будет.

сам ни разу не менял

не приходилось однако

Помпа так то шумит не хило при работе перед кончиной своей, люфтит. Вода помпе жизни, мягко говоря, не прибавляет.

Поломки и утечки охлаждающей жидкости из бачка

Система охлаждения в автомобиле Ока выполняет функцию защиты двигателя от перегрева. Помимо этого, СО обеспечивает комфортное управление транспортом в летнее и зимнее время года. В основе механизма действующим веществом является специальная технологическая жидкость — антифриз или хладагент.

Охлаждающая жидкость циркулирует по системе СО, равномерно распределяя тепло или нагревая двигатель но нужной температуры. При этом раствор также оказывает эффективную смазку поверхности водяной помпы, защищая ее от износа. В состав жидкости входят специальные антикоррозийные присадки, которые, с течением времени способны утрачивать свои свойства. Остатки металлических частиц забиваются в трубах, что может привести к поломке СО и утечке жидкости. На таком транспортном средстве ездить опасно, поэтому водителям рекомендуется регулярно проверять уровень ОЖ в системе.

Для того чтобы проверить уровень антифриза в автомобиле Ока необходимо:

вынуть измерительный щуп из отверстия в расширительном бачке;
протереть поверхность чистой губкой;
вставить деталь обратно;
опустить щуп в картер до упора;
вынуть механизм и внимательно осмотреть содержимое.

При нормальном количестве охлаждающая жидкость будет оставаться в пределах отметки МАХ. Проверка выполняется только при заглушенном моторе. Такой способ является наиболее простым. Для более точного определения уровня и состояния охлаждающей жидкости в СО необходимо расположить ТС на ровной поверхности, прогреть двигатель до 80 градусов С и заглушить его. Затем следует вынуть щуп из картера и проверить ОЖ на холодном и горячем уровнях. Особое внимание требуется уделить цвету и составу антифриза. При потемнении жидкости и появлении осадка (пены, стружки или сколов) необходимо сменить раствор.

Недостаток охлаждающей жидкости в расширительном бачке также опасен, как и его избыток. При слишком высоком уровне ОЖ (выше MАХ), двигатель будет расходовать больше горючего, вследствие чего жидкость начнет испаряться, постепенно загрязняя свечи зажигания. На внутренних поверхностях автомобиля появится нагар, который повлечёт за собой серьёзные поломки ДВС.

При недостатке ОЖ необходимо определить причину. Чаще всего при осмотре картера обнаруживается протечка антифриза из системы вследствие:

разгерметизации соединителей;
трещины в патрубках;
дефект определенных узлов СО;
износ системы охлаждения.

При обнаружении протечки водителю необходимо устранить ее в срочном порядке. После этого, в СО заливается новая ОЖ. Такая процедура является обязательной при ремонте системы охлаждения или отдельных ее механизмов.

Как слить воду с оки

Ну вот и пришла зима в наши края и я из тех людей кто не ездит зимой, поэтому пришлось сливать воду с движка, смысла не вижу переходить на тосол, ибо движок продаю. Возможно кому то и пригодится как сливать воду с системы. Есть 2 болта которые надо открутить чтоб слить воду. 1 находится на радиаторе снизу
, второй ключом на 13 скручиваются с блока цилиндров

(находится над масляными шупом сантиметрах 5). Вот и всё))) Ну а теперь о проекте в целом.

Вобщем выставлены на продажу двигатель, коробка, обвесы и фендера. Кому надо, пишите, цену не деру. Всё будет переделываться, перекрашиваться, но уже предельно профессионально. Планов много, всё продумано уже, до нового года надеюсь уже вставить двигатель ваз 2108. Далее турбо, ну и глушитель полностью переделаю. Далее тормоза и ступицы от ваз 2108, ну и катки r15))) Пневма! Затем двери без рамок. Далее бампера и пороги полностью кастом. Далее переделываю крылья и делаю рокет бэни. Далее спойлер (крепления кастом). Ну и уже дальше перекраска авто какой нибудь крутой краской)))

Это то что по внешности(мелочовки не перечислял, но они будут). Далее буду заниматься салоном, но его пока не придумывал. Всё по внешке планирую закончить к лету, ну или хотя бы к концу лета, надеюсь что всё успею.

Всё упирается в бюджет, но надеюсь всё сложится как надо)))

Процесс смены охлаждающей жидкости

В ВАЗ 11113 Ока замена охлаждающей жидкости чаще всего производится водителями самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо профессиональных навыков. Необходимо только закупить нужный раствор, подготовить инструменты по списку и следовать пошаговой инструкции, изложенной ниже.
Для того чтобы определить какой именно покупать антифриз следует ознакомиться с технической документацией транспортного средства. Производители автомобилей Ока рекомендуют использовать следующие марки охлаждающей жидкости:

Вязкость вещества — API SJ/CF, SAE SG/CD и SJ/SH/CD.

Необходимые инструменты:

гаечный ключ на 8;
стандартная крестовая отвертка;
шестигранник №12;
воронка;
чистая ветошь;
пустая тара для слива отработанного антифриза.

Пошаговая инструкция замены охлаждающей жидкости в автомобиле Ока:

Первоначально необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и заглушить мотор;
Открыть капот и отвернуть клапан расширительного бачка;
Открыть сливной краник отопителя и провернуть его в крайнее правое положение;
Отвинтить болты и снять защиту картера;
Снять клапан радиатора, подставив под него тару;
Слить жидкость из блока цилиндров и закрутить все клапаны;
Ослабить хомута карбюратора и отсоединить шланг подогрева;
В расширительный бачок под капотом залить антифриз до максимальной отметки;
Завести мотор на 10 минут и проверить уровень ОЖ в системе.

Как поменять тосол Оки

Сначала стоит открыть кран отопителя, передвинув рычаг в салоне вправо до упора. Затем подставить емкость под радиатор, куда будет сливаться охлаждающая жидкость. После этого нужно открутить сливную пробку на радиаторе и снять крышку на расширительном бачке. Также следует слить жидкость с блока цилиндров, открутив сливной болт.

Слив жидкость и закрутив сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров, нужно установить воронку и залить новый тосол или антифриз в расширительный бачок до верхней кромки. Затем запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор. Теперь остается лишь проверить уровень жидкости в бачке и долить, если потребуется.

Увидеть как делается замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ока поможет это видео с инструкциями.

Замена охлаждающей жидкости

Менять охлаждающую жидкость — вред Если температура замерзания охлаждающей жидкости не выше -25, то менять её — гробить двигатель, поскольку в новой жидкости содержаться активные вещества, которые вызывают коррозию. И пусть химики меня опровегнут.

ЗЫ. А моральное старение техники, как и моральное старение тосола — придумки «засланцев».

ЗЗЫ. А уж если хочется отфильтровать, то слейте, отфильтруйте и залейте снова.

Ты чо городишь?! > Если температура замерзания охлаждающей жидкости не выше -25, то менять её — гробить двигатель, поскольку в новой жидкости содержаться активные вещества, которые вызывают коррозию.

> И пусть химики меня опровегнут.

Я не химик, но расскажу. ТОСОЛ (как и многие другие охлаждающие жидкости, называемые антифризами), есть смесь этиленгликоля с водой и комплексом присадок. Дык вот, от соотношения этиленгликоля и воды зависит температура КРИСТАЛЛИЗАЦИИ (а не замерзания). Т.е. даж ежли температура будет ниже температуры кристаллизации подобной ТОСОЛу ОЖ, то она (ОЖ) не замерзнет прям в лёд, а превратится в такую кашу, не особо при этом расширяясь. Т.е. радиатор и блок НЕ ПОРВЁТ.

Теперь о корозионной активности. Вот этиленгликоль сам по себе корозионно активен к некоторым металлам. И ежли б мотор и радиатор были стеклянными и пластмассовыми, то можно было б применять смесь этиленгликоля, воды и красителя (что и продают хачи на рынке) вместо настоящего антифриза марки «ТОСОЛ», «За рулем» и т.п. Ан нихрена, для нейтрализации той самой активности и нужны ПРИСАДКИ, которые НИКАК не влияют на температуру КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОЖ. Воооот. Ну строго говоря есть еще антипенные и смазывающие присадки, но эт не в топик.

Терь ответ на вопрос. Менять, иль нет? Таки МЕНЯТЬ. Срок службы ТОСОЛа не более 60 тыкм иль 3 лет.

Почему 60 тыкм? Потому что присадки (в основном те самые, антикорозионные) вырабатываются под действием температуры. Для того собственно краситель в настоящем ТОСОЛе и сделан термозависимым. Те. рыжим ТОСОЛ становится не от того, что что-то в системе (по гаражным повериям) ржавеет, а просто потому что краситель выработался и показывает юзеру, что пора б поменять ОЖ.

Почему 3 года? А потому, что ничто не вечно под луной :). И если у некоего индивидуума ТОСОЛ 5 лет остается голубеньким, то эт не потому, что он супреский такой прям, а скорее потому, чо не ТОСОЛ у него тама заместо ТОСОЛа есть смесь этиленгликоля, воды и синих чернил «для 5 класса»

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки, и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: ключ «на 13», емкость для слива охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость, воронка.

Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. Приложение 2 ).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением и поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

1. Откройте кран отопителя, переместив рычаг управления вправо до упора.

2. Подставьте емкость под пробку сливного отверстия радиатора системы охлаждения и отверните пробку.

3. Снимите пробку расширительного бачка системы охлаждения, повернув ее против часовой стрелки.

4. Выверните пробку из сливного отверстия на блоке цилиндров и слейте остатки охлаждающей жидкости из каналов блока цилиндров, предварительно подставив под нее емкость. Заверните пробку.

5. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка.

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит скорее всего неисправен вентилятор (обратитесь к специалистам), а если холодный — значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 мин и закройте пробку расширительного бачка.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если через очень короткое время свежий тосол изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание тосола. Краситель качественного тосола очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается тосол, подкрашенный бельевой синькой. Такой «тосол» необходимо быстрее заменить.

9.2 Антифриз

Система охлаждения круглогодично заполняется смесью воды и антифриза с антикоррозионной добавкой от концерна VW/SEAT. Эта смесь препятствует замораживанию и коррозии системы охлаждения, отложению солей и, кроме того, повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. В контуре циркуляции в результате расширения жидкости при нагревании создается повышенное давление, что также способствует повышению температуры кипения охлаждающей жидкости. Давление ограничивается расположенным в крышке расширительного бачка клапаном, открывающимся при давлении 1,4 — 1,6 бар. Для безупречного функционирования системы охлаждения двигателя требуется высокая температура кипения охлаждающей жидкости. При слишком низкой температуре кипения могут образовываться паровые пробки, из-за чего охлаждение двигателя ухудшается. Поэтому система охлаждения круглогодично должна быть заполнена смесью воды и антифриза.

Необходимо использовать антифриз G12 Plus (лилового цвета, точное обозначение G 012 A8F) или другой концентрат с отметкой «в соответствии с VW/SEAT-TL-VW-774-F», например, Glysantin-Alu-Protect-Premium/G30.

Если система охлаждения заполнена смесью, содержащей антифриз G12 (красного цвета, точное обозначение G 012 A8D), то для пополнения уровня охлаждающей жидкости можно также использовать антифриз G12 красного цвета или другой концентрат с отметкой «в соответствии с VW/ AUDI-TL-VW-774-D», например, Glysantin-Alu-Protect/G30. Примечание: G12 лилового цвета можно смешивать с G12 красного цвета.

Внимание: Нельзя смешивать антифриз G12 красного цвета и более старый антифриз G11 зеленого цвета, т. к. это может привести к очень сильному повреждению двигателя. Охлаждающую жидкость коричневого цвета (результат смешения антифризов G12 и G11 ] безотлагательно заменить.

Указание: Если в системе охлаждения случайно оказалась жидкость с добавкой антифриза неверной спецификации, систему необходимо промыть. Для этого всю жидкость из системы охлаждения следует полностью слить и заполнить систему чистой водой. Оставить работать двигатель в течение двух минут на холостом ходу. Воду снова слить и продуть систему со стороны расширительного бачка сжатым воздухом, чтобы полностью ее освободить. Завернуть пробку сливного отверстия и заполнить систему охлаждения смесью воды и антифриза G12-Plus.

Внимание: Для пополнения системы охлаждения (также и в теплое время года] необходимо применять только смесь средства G12-Plus (лилового цвета) с мягкой чистой водой. Доля антифриза также и в летний период не должна быть ниже 40 %. Поэтому при пополнении системы охлаждения водой всегда следует добавлять антифриз.

В наших широтах охлаждающая жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания до -25 °С, а еще лучше — до -35 °С. Доля антифриза не должна превышать 60 % (защита от замерзания охлаждающей жидкости до -40 °С), в противном случае защита от замерзания и охлаждающее действие жидкости уменьшаются. Примечание: в зависимости от оснащения автомобиля количество заливаемой охлаждающей жидкости может несколько отличаться от указанных в таблице значений

Ока: инструкция замены охлаждающей жидкости

Поломки и утечки охлаждающей жидкости из бачка

Для того чтобы проверить уровень антифриза в автомобиле Ока необходимо:

вынуть измерительный щуп из отверстия в расширительном бачке;
протереть поверхность чистой губкой;
вставить деталь обратно;
опустить щуп в картер до упора;
вынуть механизм и внимательно осмотреть содержимое.

разгерметизации соединителей;
трещины в патрубках;
дефект определенных узлов СО;
износ системы охлаждения.

Процесс смены охлаждающей жидкости

Для того чтобы определить какой именно покупать антифриз следует ознакомиться с технической документацией транспортного средства. Производители автомобилей Ока рекомендуют использовать следующие марки охлаждающей жидкости:

Лукойл Super/Lux;
Новойл-Синт;
Уфалюб-Арктик.

Необходимые инструменты:

гаечный ключ на 8;
стандартная крестовая отвертка;
шестигранник №12;
воронка;
чистая ветошь;
пустая тара для слива отработанного антифриза.

Пошаговая инструкция замены охлаждающей жидкости в автомобиле Ока:

Первоначально необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и заглушить мотор;
Открыть капот и отвернуть клапан расширительного бачка;
Открыть сливной краник отопителя и провернуть его в крайнее правое положение;
Отвинтить болты и снять защиту картера;
Снять клапан радиатора, подставив под него тару;
Слить жидкость из блока цилиндров и закрутить все клапаны;
Ослабить хомута карбюратора и отсоединить шланг подогрева;
В расширительный бачок под капотом залить антифриз до максимальной отметки;
Завести мотор на 10 минут и проверить уровень ОЖ в системе.

Когда нужно менять хладагент на Оке?

Согласно регламенту техобслуживания автомобилей Ока, заменять охлаждающую жидкость необходимо каждые 90 тыс км пробега. Также новый хладагент требуется при ремонте системы охлаждения или при износе отдельных компонентов СО.

Какой антифриз лучше заливать. ТОП антифризов, правила выбора

Какой антифриз лучше всего заливать в автомобиль? Как выбрать антифриз по марке, цвету и составу? Как выбор антифриза зависит от возраста авто? Что лучше: концентрат или готовая жидкость? Можно ли смешивать антифризы разных марок или разных типов одного бренда и как правильно это делать? Как правильнее поступить при снижении уровня охлаждайки: полностью менять старый антифриз на новый или просто долить сверху еще жидкости? Обо всем это – в нашей статье!

Какой антифриз нужно заливать в автомобиль? Какой состав, цвет или производитель лучше всего? Каким образом выбор зависит от марки авто? Как не ошибиться при покупке, когда рынок предлагает широчайший ассортимент охлаждающих жидкостей?

Какой антифриз лучше заливать в автомобиль: правила выбора

Начнем с того, что антифриз находится в автомобиле постоянно: 24 часа в сутки 365 дней в году. Это значит, что даже когда вы не пользуетесь машиной, охлаждающая жидкость (ОЖ) воздействует на ряд деталей авто. И если антифриз выбран неправильно, все это время он может в прямом смысле разрушать систему охлаждения: разъедать материалы, усиливать коррозию, давать опасный осадок. А в поездках неправильно подобранный антифриз может вспениваться, усиливать кавитацию.

Сегодня мы не будем говорить и видах антифризов, их поколениях, составах и используемых присадках. Об этом очень подробно рассказано в наших прошлых статьях: Что лучше? Тосол или антифриз и Антифриз: различие, цвета и составы. Здесь вы найдете полную информацию о классификации антифриза, его отличии от тосола, способах проверки качества и т. д.

Сейчас мы лучше расскажем о том, каких правил следует придерживаться при выборе антифриза.

Их всего пять:

Покупайте жидкость соответствующего класса.
Ориентируйтесь на рекомендации автопроизводителя.
Обращайте внимание на температурные допуски состава.
Приобретайте антифриз только в проверенных магазинах.
Не смешивайте разные антифризы без особой необходимости (а при первой же возможности замените «коктейль» одной хорошей жидкостью).

Какого цвета антифриз выбрать

Решая, какой антифриз заливать в свою машину, многие ориентируются по цвету жидкости. С завода обычно залита красная. Наглядный пример – ZERO Long Life или CoolElf Auto Supra. В Фордах чаще встречается фиолетовая охлаждающая жидкость Ford SUPER PLUS Premium. Также в новых автомобилях нередко встречаются антифризы оранжевого (ACDelco DexCool Longlife, Texaco XLC DexCool, Motorcraft®Specialty Orange Engine Coolant, Havoline XLC) и розового (GM Longlife) цвета.

Важно понять, что цвет – лишь негласная маркировка антифриза. Никаких стандартов в этом отношении нет. Да, чаще всего красным оттенком отмечают карбоксилатные антифризы на базе этиленгликоля (G12, G12+ и G12++), а фиолетовым – те же карбоксилатные жидкости, но уже на основе пропиленгликоля (G13, G13+). Последние принадлежат к более высокому экологическому классу и имеют увеличенный срок службы (до 10 лет).

Однако производитель вправе красить свою продукцию совершенно в любой оттенок. Так что и допотопный G11 может встретиться вам в красном или оранжевом цвете. Поэтому выбирать антифриз только по цвету – ошибка.

Концентрат или готовая жидкость?

Практически не имеет значения. Концентрат лишь дает возможность купить бутыль меньшего объема. Приносите антифриз домой, разбавляете дистиллированной водой и получаете ту же готовую охлаждающую жидкость. Из минусов – нужно возиться с разбавлением и соблюдением пропорций. Из плюсов – в сильный мороз можно сделать раствор чуть более насыщенным, и тогда он будет отлично работать даже в минус 40. А летом можно сэкономить, сделав раствор более «водянистым».

Доливать или менять полностью?

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда часть антифриза куда-то испарилась или вытекла. Полностью сливать старую жидкость, чтобы залить новую, жалко, потому многие просто доливают немного нового антифриза к уже имеющемуся.

Практика распространенная, пугаться здесь нечего, НО… Постарайтесь доливать либо родной антифриз (тот же самый, который у вас утек или испарился), либо тот, который производители позиционируют как совместимый с вашим. В противном случае при смешении присадок может случиться неприятность: выпадение осадка, сокращение срока службы охлаждайки, изменение температурного диапазона стабильности антифриза.

Выбор типа антифриза в зависимости от возраста машины

Время идет, двигатели совершенствуются. Меняются материалы, используемые в конструкции автомобиля, поэтому заливать одинаковый антифриз в машины всех возрастов неверно.

К примеру, совершенно бессмысленно лить дорогущий G13 в старенькие «шестерки» и «Волги». Для этих старичков даже G12+ – необоснованная роскошь. Как правило, в такие машины заливают обычный тосол (тот же G11) или недорогой антифриз класса G12. Простейшие отечественные жидкости достаточно хорошо справляются с задачей и при этом служат от 2 до 5 лет.

Зато современные модели автомобилей поголовно требуют антифриза с индексом допуска не ниже G12. Там главная присадка – карбоновая кислота. С ее помощью вместо обволакивающего эффекта антифриз получает возможность точечного воздействия на очаги коррозии. Такая жидкость устойчива к более высоким температурам, стабильна в любых условиях, не образует гелей, не дает осадка, замедляет износ деталей и узлов охлаждающей системы.

Многие производители уже перешли на гибридные антифризы G12+ и G12++. За счет использования органической базы и небольшого количества минеральных присадок эти охлаждающие жидкости имеют более щадящую формулу. Такие охлаждайки служат по 7–10 лет и подходят для высокооборотистых моделей.

Впрочем, некоторые люксовые бренды сегодня отказываются даже от G12++. Например, в рекомендациях по эксплуатации Porsche и Jaguar стоит строго G13. Формула G13 идеальна для спорткаров, форсированных движков и двигателей с высокой литровой мощностью. Стоит этот тип антифриза очень дорого, но и сами машинки из недешевых. Несомненно, у их владельцев есть деньги на хороший антифриз.

Бренды типа Audi, VW, Mercedes-Benz и Renault производят собственные антифризы класса G13, но пока не требуют их обязательного использования в своих моделях. На сервисах в машины этих марок продолжают заливать G12, G12+ и G12++.

Топ лучших антифризов

Чтобы у вас не было вопросов касательно того, какой антифриз лучше заливать в машину, мы подготовили для вас небольшой рейтинг.

Самые лучшие антифризы для современных машин

По мнению экспертов, в России самыми лучшими антифризами для новых машин являются немецкий Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus и российский CoolStream Optima.

Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus – это готовая смесь, всесезонная, созданная специально для алюминиевых радиаторов. Совместима с другими антифризами. Пакет присадок эффективно борется с коррозийным явлениям. Температурный диапазон: от -40°C до +109°C градусов. Срок службы – более 5 лет.

Число автозаводов, рекомендующих эту марку к использованию на своих моделях, превышает 55. Среди них: Ford, Chevrolet, Opel, Hitachi, MAN, Mitsubishi, Renault, Nissan, Suzuki, Jaguar, Volvo, VW, Audi и Skoda. Понятное дело, что ценник у этого средства весьма и весьма немаленький: 5-литровая канистра Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus обойдется вам в 2100–2700 руб. (Чтобы вы не путались, мы намеренно везде будем указывать цену именно за 5 литров.)

CoolStream Optima – лучший антифриз эконом-класса. Работает в температурах -42°C –+110°C. При стоимости в 600–800 руб. за пятилитровку средство не жалко залить даже в старенький «Москвич». Впрочем и для новеньких иностранных машин эта жидкость вполне подходит, потому что она соответствует всем европейским стандартам (В составе используются бельгийские присадки). Вот только менять ее необходимо каждые 2 года.

Рекомендован для автомобилей от АвтоВАЗ, ГАЗ, ЗМЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ, МАЗ, ММЗ, УАЗ, ЯМЗ, Daimler Chrysler AG, MAN, Ford Motors. Совместим с другими антифризами на основе моноэтиленгликоля. Этот высококлассный отечественный антифриз производится в нескольких вариантах, включая G13.

CoolStream G13. Используется в качестве антифриза первичной заправки на заводах Volkswagen в РФ.
CoolStream NRC. Заливают в автомобили на автосборочных заводах RENAULT (во все модели RENAULT, а также NISSAN Terrano). На сборке NISSAN Almera NEW и LADA Largus также льют эту жидкость.
CoolStream Crown A-110. Идеален для Hyundai-KIA. Он изготавливался специально для корейских авто на основе корейских присадок. Этот антифриз также рекомендовано заливать в автомобили Mazda, Mitsubishi и Ssangyong.

Также предприятие производит охлаждающие жидкости для тяжелой техники и теплоносители для систем отопления, холодильных установок и кондиционирования.

Топ лучших российских антифризов

Решая, какой антифриз лучше заливать в автомобиль, российские автомобилисты часто спрашивают об отечественных продуктах. Ибо они, как правило, дешевле. И, кстати, не всегда хуже своих зарубежных аналогов. Взять к примеру все тот же CoolStream Optima. Но какие еще отечественный жидкости россияне охотно заливают в свои машины?

На основании опроса работников автосервисов и их клиентов был составлен топ самых востребованных отечественных антифризов:

FELIX Carbox -40. Карбоксилатный тип со спецдобавками против кавитации, коррозии и преждевременного износа деталей. Пожалуй, это один из лучших российских антифризов. Его производитель «Тосол-Синтез» провел полный цикл испытаний продукта и довел качество жидкости до уровня, соответствующего европейским стандартам. Индекс допуска VAG: G-12+. Температурный диапазон: -40°C–+110°C градусов. Стоит 600-700 руб. Нуждается в замене через каждые 250000 километров пробега.
NORD Красный. Продукция «ХимАВТО», выполняется на базе этиленгликоля, имеет пакет высокотехнологичных присадок. Не замерзает при -40°C, испаряться начинает при +112°C. Работает без замены до 5 лет, но первый осадок может начать появляться раньше. Стоит 500–800 руб.
ЛУКОЙЛ Red G12. Еще один карбоксилатный отечественный антифриз, который вы можете смело заливать в свой автомобиль. Явных недостатков жидкости не выявлено, стоит она 550–800 руб. Создан для суровых русских морозов. Дает эффективное охлаждение мотора, не нарушает теплообмен, экономит присадки. Не нуждается в замене до 5 лет.
AGA Z40. Отличное российское средство для охлаждения двигателей. Производится концерном «Торговый дом AGA», поставляется как на внутренний, так и на внешний рынок. Его можно заливать в автомобили с турбонаддувом. Также подходит для использования в высокофорсированных движках. Рабочий диапазон: -40°C –+123°C, но при резком перепаде может кристаллизоваться. Служит по 5 лет. Цена – 650–750 руб.
SINTEC LUX G12. Еще один яркий представитель отечественных карбоксилатных охлаждающих жидкостей. Этот антифриз можно безбоязненно заливать как в советские развалюхи, так и в современные дорогие автомобили. Выпускается компанией «Обнинскоргсинтез». На 100% справляется с задачей, а вдобавок помогает системе очищаться и препятствует накоплению отложений. Стоит 600–650 руб. Способен без замены отработать до 5 лет.

Какой антифриз лучше заливать в автомобили конкретных марок

Автопроизводители сами определяют, какие антифризы лучше всего заливать в их автомобили. Специально для вас вся информация печатается в мануалах. И было бы правильнее покупать охлаждайки указанных марок. Это помогает снизить вероятность преждевременных повреждений.

Иначе велик риск залить в автомобиль антифриз, присадки которого будут негативно воздействовать на те или иные составляющие охлаждающей системы. Итак, смотрим по маркам:

Renault

Какой антифриз лучше заливать в Рено: Логан 1.4, 1.6, Дастер, Сандеро и т. д.? Сам завод производит жидкость марки ELF GLACEOL RX Type D Renault (перед заливом разбавляется вдвое). На сборке же в систему заливают состав COOL STREAM 4030 Premium или NRC. По опыту автовладельцев неплохо подходит и ELF COOLELF AUTO SUPRA. Полный список допустимых аналогов:

Hyundai и KIA

В автомобили Хендай (Акцент, Соната, Элантра, Солярис, Туссан, Крета), и КИА (Сид, Спортейдж, Спектра, Рио) рекомендуется заливать одинаковый антифриз. На заводе в машины этих моделей льют фосфатный этиленгликоль Hyundai Long Life Coolant. В сборочных цехах, расположенных в РФ, заливают CоolStream A-110 либо Crоwn LLC A-110. Еще к использованию рекомендован немецкий состав HJC Hybrid Japanese Coolant.

Nissan

В автомобили Ниссан Кашкай с завода заливают родной антифриз Nissan L248 Premix, в Альмеру – Nissan L248. При замене можно залить TCL POWER COOLANT, TCL LLC 4L 40C или TCL LLC -50C. Для водителей, заботящихся об экологии, отлично подойдет G12+ Ниагара концентрат.

Какой антифриз лучше заливать в наши отечественные автомобили? АвтоВАЗ остается верным продукции SINTEC, но по документам к использованию разрешены и другие марки. Например, Лада Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4 могут работать на антифризах:

G-48
Cool Steam Standart
Cool Steam Premium
ТС-Felix
Felix Carbox
Лонг Лайф
G-Energy Antifreeze

По мнению производителя, в Ладу Ларгус лучше заливать антифриз GLACOEL RX (тип D). Это связано с типом двигателей (на Ларгус ставят K4M или K7M). На Весте и XRAY стоит движок ВАЗ 21179. Он соответствует требованиям Евро-5. Для его охлаждения завод советует приобретать Sintec ANTIFREEZLUX G12.

Toyota

В автомобили от Тойоты с завода заливается оригинальный розовый антифриз Super Long Life Cooliant (SLLC). Смешивать его с другими марками не рекомендовано. Иногда к SLLC доливают разбавленный концентрат LLC (тоже оригинал Toyota), но это практически в 4 раза сокращает срок службы охлаждайки.

Из аналогов часто используют:

RAVENOL® OTC Organic Technology Coolant Premix -40°C
Концентрат RAVENOL® OTC Organic Technology Coolant Concentrate
G-Energy Antifreeze SNF 40
Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+
Sintec ANTIFREEZE LUX G12
TCL Power Coolant SLLC готовый -50

Какой антифриз лучше заливать а Опель Астра, Кадет или Вектра? С завода в эти автомобили льют GM/Opel Long life coolant. Также можно использовать:

GLACELF (Auto Supra, MDX, PLUS, CLASSIC)
Sintec Lux (G12, G12+ и G12++) в наименованиях PREMIUM и EURO

На конвейере в Форды (Фокус, Фокус 2 и др.) заливают бельгийскую карбоксилатную ОЖ Havoline XLC. Другое название – Ford SUPER PLUS Premium. При замене можно заливать ее же, но на прилавках она чаще всего встречается под маркой Chevron или Total. Также вместо оригинального антифриза можно лить:

CoolStream Premium С (концентрат)
CoolStream Premium 40
CoolStream Premium 65
ACDelco DexCool Longlife
BP ProCool
Caltex Extended Life Coolant
Chevron Delo ELC
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN LL
G-Energy Antifreeze SNF
GlasElf Auto Supra
GM Longlife
Polar Premium Longlife Antifreeze
Volvo Coolant VCS
Texaco XLC DexCool
Motorcraft®Specialty Orange Engine Coolant

Как не прогадать с антифризом

Итак, чтобы не париться вопросом, какой антифриз лучше заливать в автомобиль, проще всего покупать ту же самую марку, что была залита с завода. Или одну из тех, что рекомендованы автопроизводителем.

Ни в коем случае не выбирайте антифриз только по цвету и не экспериментируйте с жидкостями малоизвестных брендов.

Если очень хочется заменить оригинальную жидкость аналогом, обязательно изучите, какие марки вам подойдут. То же самое делайте при смешивании разных марок антифриза или жидкостей одной марки, но разных типов. Удачи!

Читайте также: