не работает кондиционер ауди 100

Обновлено: 14.05.2024

Я наверное один из той сотни обманутых покупателей, кто купил машину без специалиста и проверки на СТО. Как оказалось позже, от моей системы климат-контроля остался лишь компрессор, блок за бардачком и панель управления. Всё остальное было выброшено в прошлом, предположительно после ДТП. И передо мной стоял нелегкий выбор — либо всё это восстановить, либо продать машину как она есть, и найти что-то другое, но с рабочим кондиционером. Но что я куплю, и за сколько продам такой огромный объём проделанных работ? А потом по второму кругу по всем пройденным болячкам? Нет, спасибо.

Итак, спустя два года владения машиной, я всё-таки решился восстановить свой климат-контроль. На это меня подтолкнули две вещи: здоровье и удовольствие от езды. Как ни крути, а жара никому пользы ещё не приносила, а насладиться вождением 45 кузова в 25-30 градусную жару с открытой форточкой нельзя, особенно в городе. Да и пыль постоянно собирается на панели с открытыми окнам. Я уже молчу про какой-нибудь КАМАЗ, который даванул на гашетку своей выхлопной трубой прямо тебе в окно.

Задача казалась простой: найти донора с рабочим климатом и всё перекинуть к себе. Оптом всегда дешевле. Так провисело моё объявление без результата пол года. То цена была непомерно высокой, то неполный комплект. Принял решение собирать по частям с разборок, и за месяц неспешно собрал все необходимые запчасти. Несколько раз ездил менять запчасти, потому что у соток существовало два типа кондиционеров: под r12 фреон до 92-94 года, и r134a после, и у этих систем отличаются по диаметру шланги от компрессора — это сделано специально, чтобы не взаимозаменяли, потому как могут быть проблемы. Систему я естественно собирал под современный, якобы экологичный, 134a фреон.

Привожу список запчастей, и их стоимость:

— испаритель(блок за бардачком) от a6c4 с салонным фильтром: 50$
— алюминиевые трубки, их 3 штуки, по 10$ за каждую: 30$
— радиатор(конденсор): 25$
— кожух с двумя вентиляторами(с одним не справится): 15$
— шланги от компрессора, 2 шт: 32$

То что выше — куплено на разборке, остальное необходимо ставить исключительно новое:

— осушитель: 25$
— дроссель: 4$
— фильтр угольный: 10$
— ремень: 8$
— резиновые колечки: 5$
— золотник в радиатор: 3$

После покупки запчастей, я как следует прочистил и помыл испаритель с радиатором, проверил радиатор на герметичность, продул все трубки, перебрал подшипник компрессора, который хрустел, набив его новой смазкой, и принялся собирать систему.

После сборки контура кондиционера, решил самостоятельно проверить его на герметичность с помощью компрессора, и вывернув золотник из радиатора, накачал туда 5 атмосфер:

Взял кисточку и мыльным раствором промазал все соединения:

Если соединение ненадежное, будут пузырьки. Таким же образом проверяют соединения в сервисе:

Ну и чтобы не возвращаться по несколько раз от заправщиков в гараж, решил проверить, работает ли моя система. Но включаться она отказывалась, потому что в контуре нет давления, о чём ЭБУ сообщил датчик, который установлен на испарителе. Обойти этот датчик просто, достаточно замкнуть фишку:

Не рекомендую это делать, если вы не уверены в том, что в вашем компрессоре есть масло, иначе он может сгореть.

Замкнул датчик, завожу мотор, нажимаю на заветную снежинку — опять ничего не происходит, а на улице тем временем +2 радуса. Не знаю почему, но мне показалось, что это дело электроники, и действительно, литература подсказала, что климат-контроль не включается, если на улице температура ниже, чем +4.

Выход нашелся быстро:

Пробую ещё раз, слышу как щелкает муфта компрессора и наконец-то слегка повышаются обороты двигателя, но через пару секунд система выключается. Я сначала не могу понять в чём дело, но потом вспомнил, что на моём компрессоре стоит датчик числа оборотов, который следит за проскальзыванием ремня, и примитивной проверкой с помощью мультиметра выясняю, что этот датчик сдох, и запустить систему не получится даже у заправщиков.

О новом датчике говорить было рано, потому как его цена около 50$. Немного подумав, вспоминаю, что на эти машины ставились компрессоры и без датчиков скорости. А это значит, что ЭБУ кондиционера можно перекодировать под такой компрессор. Немного форумов ауди-клуба, и через 15 минут я поменял кодировку своего ЭБУ на компрессор без датчика скорости:

Вот принцип кодировки:

Код климы — это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ:

Первая и вторая цифры — обычно нули, кодировка приобретает вид 00ХХХ
Третья цифра — в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
Четвертая цифра — количество цилиндров в вашем двигателе…
Может быть 4 — в случае четырехцилиндрового двигателя, или 6 — в случае шестицилиндрового.
Пятая цифра — тип двигателя. Может принимать значение
0 — для бензинового автомобиля с левым рулем,
1 — для бензинового автомобиля с правым рулем,
2 — для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)], 3 — для ТДИ с левым рулем,
4 — для ТДИ с правым рулем,
5 — для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]

После того как вбил кодировку, сделать адаптацию климата ( 08 -> 10 -Адаптация, канал 000, прочесть, сохранить) и после адаптации базовые установки ( 08 -> 04-Basic settings, также канал 000, Go(пуск, старт), начнут меняться 4 показателя, дождаться пока все показатели станут = 0)

Жму снежинку ещё раз — муфта щёлкнула, обороты выросли, и на дисплее загорелась снежинка. Через 10 секунд я понял, что система готова к заправке. Напоминаю, что пустую систему лучше не запускать.

Дальше началось самое интересное. Я принялся искать, кто у нас в городе заправляет кондиционеры по человеческой цене, и с помощью специальной установки, а не цепляет свои шланги проволочкой на крючок капота, держа в одной руке баллон фреона, а во второй самодельный компрессор. Ну не 90й год же.

Задача простая: заполнить систему маслом в объёме 200 грамм, потому как я перебирал свой компрессор и практически всё масло слил, и фреоном 650 грамм.

Но это ещё пол беды. Так как для заправки нужно две точки подключения, к контуру высокого и низкого давления, то если к контуру высокого давления подключиться может каждый заправщик(ниппель на радиаторе), то практически у всех отсутствует переходник под подключение либо к компрессорному ниппелю, либо к ниппелю на испарителе(выкручивается датчик давления). Говорят, что у меня старый тип кондиционера, указывая мне на "стандарт под быстросъём" и разводят руками. Городок у нас провинциальный, так что можно простить.

Сначала аппарат откачал из системы всё что там находилось и создал вакуум:

Тема: Восстановление кондиционера на Audi 100 1989

Восстановление кондиционера на Audi 100 1989

Задумал я восстановить кондиционер на своей старушке.

Текущее состояние: утерян компрессор, шланги, конденсатор. На месте испаритель, трв, электропроводка, наклейка под капотом.

Почитал немного на эту тему интернета и книжек. понял что дело запаристое, но в принципе исход может быть положительный, если все правильно делать и если повезет.

Нашел профессионала местного, он посмотрел все, сказал примерно то же самое, сказал добывай компоненты, потом дальше будем смотреть.

Сходил на разборку, купил там за 5000 рублей, компрессор, конденсатор, шланги.

Ну и прочие различные ваши советы приму с удовольствием по этой операци моей.

хм, что-то профессионалы не торопятся мне подсказок делать.

такой вопрос: собираюсь разобрать систему (для ремонта потекшего конденсатора) - как бы правильно заткнуть все разъемчики на время ремонта?

тип контактов не знаю как называется - такой овальный цилиндр на конце трубки, в котором винтик параллельно трубке.

если тебе неинтересно, то проходи мимо - сам лепкой или аппликацией займись в свободное от работы время - может спокойнее к людям научишься относиться.

с мнением "лучше туда не лезь" я в принципе уже знаком, если кто еще хочет высказать подобное, то не стоит.

но я думаю, настоящим профессионалам будет вовсе нетрудно вставить в мою тему фразочку "компрессор лучше полностью перебери" или "конденсатор лучше сразу новый, старый и не пытай" и т.д. в этом духе.

ну, холодом я профессионально не занимаюсь, если ты об этом.

но руки и голова у меня из правильных мест растут, так что если есть практическая вероятность реализации данного проекта, то я смогу в нее попасть.

блин, мужики, ну что вы сразу в бутылку то лезете?

знания вовсе не священная тайна, которая хранится в ордене профессионалов и передается от отца к сыну. в интернете полно книг и всяких статей, кое-что я уже почитал и еще почитаю, если вы перестанете задирать нос и скажете что, например, нужно мне почитать.

ясен пень, любые профессионалы пошлют меня с моим трухлявым кондеем с разборки, если я обращусь к ним с просьбой за деньги собрать все как было с начала.

я и сам не буду обращаться, т.к. другой совсем посыл у меня.

понятно, что можно обратиться в любой сервис где написано "автокондиционеры", заплатить тридцатку (или сколько там) и мне поставят новый кондиционер со всеми новыми компонентами.

но у меня вся машина стоит тридцатку, зато я сам готов посидеть в гараже несколько дней со щеткой, гаечными ключами и тряпками, чтобы все это дело отмыть, потом собрать, потом съездить к профессионалам несколько раз на проверку моей работы/промывку/прокачку/заправку чтобы эта вся хрень потом начала работать.

я уверен, что профессионалы-кондиционерщики, старшных заклинаний и обрядов в своих мастерских не совершают, а просто выполняют набор довольно простых технических действий + некоторые особенности и опасности, связанные с высоким давлением и опасными газами.

так что если это не нарушает каких-то ваших этических норм, и если вам не западло, в двух словах расскажите, как вы проверяете/промываете шланг, который долгое время был незагерметизирован (даже изолентой) или компрессор примерно такого же состояния.

Не работает кондиционер ауди 100

Помогите, не работает кондиционер!

компрессор

заправил

спросить

Если бы компрессор не качал, то давления бы не было (2 бара на низком, 10. 15 на высоком), а было бы равное на контуре испарителя и конденсатора. По моему не так часто дохнут компрессоры.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И кстати, кондиционер заправляется на холостом ходу, а проверяется давление на 2500 оборотов, если заправка производится не по весу а по давлению.

компрессор

муфта и вентелятор

Rezaka™, буду завтра по нему стучать ))))) а вообще интересует такой вопрос, если вентилятор не работает, то и кандиционер будет дуть теплым воздухом или нет? как у Вас было, конда клинило это вентилятор? Вы его снимали без снятия бампера?

нет, славо богу денег за заправку не взяли, совесть есть у ребят в этом планет,а прасили изначально 175 000

V999, нет муфту не смотрел, завтра полезу лично смотреть! смотрели электрики на СТО 777, ничего подозрительно не увилил, либо так смотрели (((((

муфта 137

почему-то у меня 137 группа не открывается, нет такой и все тут! и 311.2 пробовал и 409 пробовал, может я чего-то не знаю?

похоже муфта не срабатывает, муфта -- это диск в центре барабана на котором ремень?? так?? после включения климы она долна крутиться вместе с барабаном? а она не крутится. рукой можно покрутить

подозреваю я что дело в мозгах, не включается муфта и вентилятор, может это быть из-за блакировки какой-нибудь? все предохранители проверил, ВАГ ошибок не пишет

Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
группа 1
у меня в группе №1 похожие характеристики:

Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд:
вентилятор
провел ВАГом тест исполнения, вентилятор обдува радиатора работает и блок управления тоже! остается только муфта, которая не срабатвыает, но крутится без проблем, значит не заклинило, в чем же тогда может быть дело?

Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
термостат
в общем не срабатывает муфта, хотя и вентилятор тоже не включается! такое чувство, что контроллер не подает напряжения ни на муфту ни на вентилятор, нашел в интернете инфу, что из-за неисправного термостата такое может быть,а у меня как раз термостат не подымает температуру выше 75 градусов

<5. Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).

<Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость <будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает <т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу .

<Что касается демонтажа муфты с компрессора на машине, мне такую операцию делать <не приходилось.

машина свеженькая очень маловерятно, что компрессор накрыться могу, я думаю что и термостат исправен все дело в каком-нибудь датчике, я постил тему по поводу дымления на холодную так вот эта проблема пока тоже не решина, думаю, что тоже будет виной термостат!

в связи с этим вопрос, сложно ли поменять термостат, сколько это будет стоить и можно ли это сделать самому или искать кого-то?

Добавлено спустя 2 часа 15 минут 9 секунд:
компессор
долез таки до компрессора, снял зазъем на два провода, померял напряжение 9 В показывает, так и должно быть? этого достаточно для срабатвыания муфты как-то везде кричат, что 12 В должно быть?

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Устройство и работа системы климат контроля на Audi 100(A6) C4 (Часть 2). Элементы контура системы кондиционера.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Устройство и работа системы климат контроля на Audi 100(A6) C4 (Часть 2). Элементы контура системы кондиционера.

Во второй части статьи про климат контроль мы рассмотрим назначение и устройство каждого элемента контура системы кондиционера подробнее.

Компрессор.

Компрессор предназначен для сжатия газообразного хладагента до определенного давления.

На автомобиле Audi c4 используется поршневой компрессор с вращающимся наклонным диском.

Рис 11 – Компрессор.

Привод компрессора осуществляется полуклиновой ременной передачей от двигателя. Управление работой компрессора происходит при помощи электромагнитной муфты (N25).

Муфта компрессора состоит из:

шкива с подшипником.
подпружиненного диска со ступицей.
электромагнитной катушки.

Рис 12 – Электромагнитная муфта.

Под действием полуклинового ремня происходит постоянное вращение шкива на подшипнике. При этом сам компрессор находится в не рабочем состоянии.

При подаче напряжения на электромагнитную катушку возникает магнитное силовое поле, которое воздействует на подпружиненный диск. Под действием сил магнитного поля подпружиненный диск сдвигается в направлении шкива с подшипником и прижимается к нему в плотную (зазор А между диском и шкивом исчезает (Рис 12)). Так как подпружиненный диск имеет связь с приводным валом компрессора, то он начинает вращаться, приводя компрессор в рабочее состояние.

Работа компрессора продолжается до тех пор, пока на электромагнитную катушку подается напряжение, при его исчезновении, под действием пружины диск займет свое первоначальное положение, и физическая связь с приводным валом компрессора оборвется.

Конденсатор.

Рис 13 – Конденсатор.

Конденсатор является охладителем хладагента, ведь именно сюда после компрессора устремляется газообразный хладагент имеющий температуру 50 – 70 градусов Цельсия. Конденсатор состоит из изогнутых трубок, которые соединены между собой перегородками. Он имеет большую поверхность охлаждения, вследствие чего достигается высокая теплопередача.

Конденсатор устанавливается перед основным радиатором и электро вентилятором. При включении кондиционера, вентилятор запускаются на 1-ю скорость, что делает охлаждение более эффективным. Загрязнение конденсора ведет к снижению эффективной работы всей климатической установки. Поэтому нужно следить за чистотой радиаторов. В виду малого расстояния между основным радиатором двигателя и кондиционера, в нем зачастую скапливается большое количество пуха, которое периодически нужно вычищать.

Попадая на вход конденсатора, газообразный хладагент, пройдя по трубкам, отдает свое тепло и становится жидким.

Дроссель.

Рис 14 – Дроссель.

Дроссель это самое узкое место во всем контуре кондиционера. Устанавливается в трубке непосредственно перед испарителем. По сути, дроссель является той самой границей между контурами высокого и низкого давления.

Перед дросселем хладагент теплый и имеет высокое давление, пройдя через калиброванное отверстие, он резко теряет давление и охлаждается. Сетка фильтр на дросселе задерживает грязь, скопившуюся в контуре кондиционера и продукты износа компрессора.

Дроссель в системе выполняет следующие функции:

Осуществляет дозирование хладагента, благодаря наличию калиброванного отверстия.
При работающем компрессоре обеспечивает поддержание заданного давления в контуре высокого давления, тем самым поддерживая жидкое состояние хладагента.
В дросселе происходит падение давления. Перед входом в испаритель происходит охлаждение хладагента путем его частичного испарения.
Разбрызгивание хладагента и превращение его в газообразное состояние.

Испаритель.

Рис 15 – Испаритель.

Испаритель работает по принципу теплообменника.

Он является неотъемлемой и составной частью климатической установки в автомобиле. Устанавливается непосредственно перед отопителем, и именно в нем и происходит охлаждение воздуха.

Принцип действия и функции испарителя: Поступающий через расширительный клапан хладагент, в испарителе расширяется, при этом сильно охлаждаясь. Он переходит в газообразное состояние, при этом происходит его кипение. Необходимую теплоту для испарения, хладагент забирает из проходящего через ребра испарителя воздух, который в свою очередь охлаждается и поступает в салон автомобиля.

Давление хладагента в системе поддерживается на таком уровне, что бы температура в испарителе не принимала отрицательных значений (для предотвращения обмораживания испарителя). Для этого происходит контроль температуры перед испарителем и после него. В случае понижения температуры до критической отметки, блок управления отключает компрессор.

При прохождении воздуха через испаритель происходит не только его охлаждение, но и фильтрация. Происходит это следующим образом: при обдувании холодных ребер испарителя, из теплого и влажного воздуха начинает конденсироваться влага, которая вся оседает на испарителе в качестве капель росы. Ребра испарителя становятся влажными, на них и оседает вся пыль и пыльца, содержащаяся в воздухе.

Вот так и происходит фильтрация воздуха. К тому же, в испарителе происходит и осушение воздуха. Избытки влаги содержащейся в воздухе конденсируются на ребрах и превращаются в капли воды, которые потом благополучно удаляются на улицу через дренажное отверстие в корпусе испарителя.

Ресивер – коллектор.

Рис 16 – Ресивер-коллектор.

Ресивер-коллектор расположен в зоне низкого давления. Основным предназначением ресивер-коллектора является предотвращение попадания жидкого хладагента в компрессор и выхода его из строя (гидроудар). Поэтому ресивер-коллектор устанавливается под капотом в теплом месте, где происходит довыпаривание хладагента.

Процессы, протекающие в ресивер-коллекторе примерно следующие: Газообразный хладагент после испарителя, попадает на вход ресивера. Влага, содержащаяся в хладагенте, связывается и удерживается внутри в осушителе, таким образом, ресивер-коллектор выступает и в роле осушителя.

Газообразный хладагент собирается под пластиковой крышкой, откуда он засасывается компрессором через U – образную трубку, что само по себе исключает попадание в компрессор хладагента в жидком виде.

На дне ресивера скапливается компрессорное масло, откуда оно через отверстие внизу U – образной трубки засасывается для смазки компрессора, вместе с хладагентом. Для фильтрации масла от загрязнения в месте его забора на трубке установлена сетка.

блок включения кондиционера

paradox777 сказал:

BMI (20 мая 2013 - 22:48) писал:

спасиб жду. Но сам конечно буду тож искать.
И еще у меня вопросик - как правильно все должно работать?
Сейчас у меня тросиками все сделано так (одинаково для горячего и холодного воздуха) если положение ручки вкл вентилятора=0 то выкл рециркуляция и вентилятор не работает.
Вкл 1 скорость - вкл рециркуляция и 1 скорость вентилятора
Тут вопрос - с холодным воздухом все ясно - забирает его снаружи (без вкл кондиционера)
С горячим как дело обстоит - зимой при работе печки должна ыть рециркуляция? Т.е.забор снаружи воздуха? У моего знакомого на бочке при включении печки выкл рециркуляция (реализовано тросиками, т.к. кондиционера нет).

В моем то варианте проще все - просто нужно наладить кнопку принудительного выкл рециркуляции - которая есть на блоке управления вкл кондиционера.
А если взять и тупо вызвонить провода котрые уходят от колодки с этого блока. Например вкл кондиционера - это замыкание условно такого цвета с таким (условно 1и2 контакты на разъеме) а вызвонить этот провод с реле вкл компрессора.
Выкл рециркуляции - это условно перемыкание 3и4 проводана - вызвонить провода котрые с микрика приходят из под бардачка (наверняка там и реле стоит - потому что привод-мотор для крышки там мощненький).

Прикрепленные изображения

BMI (21 мая 2013 - 09:42) писал:

paradox777 сказал:

BMI (21 мая 2013 - 19:13) писал:

красный
черный я так понимаю этот провод к корпусу авто
желтый
серый (на сером проводе какой-то диод мощный стоит - в разрыв провода)

Итак, разъем 5 ног (нумерация ниже приведена).
При нажатии кнопки включения кондея АС 1 и 3 нога замыкаются через контакты реле внутри блока

Разобрался с цветами подсоединяющихся проводов - в прошлый раз когда разбирал и снимал панель для замены радиатора печки фоткал все разъемы.
1 - Желтый
2 - серый
3 - красный
4 - пусто
5 - черный
Сейчас все выясним что включается когда.

Возможные неисправности и настройка системы климат-контроль на автомобилях Audi А6 С4 и С5

Наименование Audi А6 от немецкого автоконцерна пришло на смену классическим в настоящее время Audi 100. В 1994 году появилась первая модификация А6 в кузове С4. Во многом это был тот же Audi 100, но с несколько изменённым внешним видом и иными техническими характеристиками. А вот кузов С5 стал уже совершенно новым витком в развитии модели, хотя общие черты с предшественником сохранились.

Неоднократно владельцы Audi сталкиваются с тем, что не работает правильно система климат контроля на Audi А6 С4. При этом потенциальных причин более чем достаточно.

Поскольку климат-контроль с Audi 100 перешёл на А6 и использовался на этом авто до 1999 года, владельцам старых моделей оказалось проще разобраться в ремонте и настройках климатического оборудования.

Чтобы выполнить правильную настройку, диагностику и восстановить работоспособность системы, требуется разобраться в самом устройстве и сделать соответствующие выводы по результатам проведённой проверки состояния узла.

Особенности устройства

На Audi А6 климатический блок, работающий в автономном режиме, позволяет поддерживать заданные температурные параметры внутри авто вне зависимости от того, какая текущая температура снаружи. Это гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности водителя, а также его пассажиров.

Сам же блок климат контроля на А6 С4 располагается на центральной консоли. Он хоть и имеет заметные визуальные отличия по сравнению с Audi A6 C5, но принцип работы, устройство и нюансы демонтажа примерно одинаковые. Это говорит о грамотном подходе инженеров и дизайнеров, которые не заставляют поклонников Audi изучать машину с нуля. Хотя определённые и серьёзные шаги вперёд в плане инноваций и технологичности объективно были сделаны на С5.

На блоке управления располагаются соответствующие кнопки, позволяющие настраивать работу климат-контроля и задавать необходимые параметры функционирования. Снаружи и внутри авто имеются различные датчики. Именно на их показания опирается блок управления, посылая команды исполнительным устройствам. В роли последних выступает вентилятор, клапаны электромагнитного типа и сервоприводы.

Весь узел системы климат-контроля на автомобилях Audi А6 в кузовах С4 и С5 состоит из:

датчиков;
исполнительных механизмов;
компрессора;
испарителя; ;
электровентилятора;
воздуховодов;
заслонок;
конденсатора;
дросселя;
рессивер-коллектора;
блока управления и пр.

Выход из строя одного или нескольких датчиков, а также поломка исполнительных устройств приводят к возникновению неполадок в составе климатического оборудования на автомобилях Audi А6.

Диагностика и коды ошибок

Прежде чем выполнять ремонт, некорректно работающий климатический блок следует проверить на неисправности. Сделать это можно с помощью диагностики. Процедура не самая сложная, потому её может проводить сам автовладелец Audi А6 при наличии соответствующих и необходимых компонентов. Тем самым можно проверить блок управления климатом, его исполнительные механизмы и датчики. По результатам проверки удастся понять, что именно произошло с узлом, и какой ремонт требуется в сложившейся ситуации.

Важным преимуществом используемого климат-контроля на Audi А6 является функция самодиагностики. В зависимости от того, какая именно версия климата стоит на машине, в нём доступно от 61 и более диагностических каналов.

Чтобы получить доступ к каналам диагностики, нужно выполнить несколько простых манипуляций:

запустить мотор или просто провернуть ключ до активации зажигания;
включён или выключен климат-контроль здесь не имеет значения;
одновременно нажать кнопку вверх направления воздушного потока и кнопку рециркуляции;
на левом дисплее появится обозначение 01с, что означает первый диагностический канал;
чтобы войти в него, нажимается ещё раз кнопка рециркуляции;
после отображается содержимое канала диагностики;
для перехода на следующий канал нажимается кнопка + увеличения температуры;
для возврата используется кнопка -;
для выхода из режима самодиагностики нажимается аналогичная комбинация клавиш, как и при входе в режим;
либо просто отключается зажигание.

Если где-то в составе климат-контроля произошёл сбой, требуется ремонт или обязательная профилактика, ошибка будет сохраняться в памяти климатического оборудования. Ошибки зашифровываются с помощью трёхзначных кодов.

Проверка климат-контроля на наличие ошибок осуществляется через первый канал. Если же климатическая система работает хорошо, никаких проблем нет, тогда на экране появляется комбинация цифр 00.0.

Когда на автомобиле Audi А6 плохо греет печка, либо же недостаточно эффективно осуществляется обдув холодным воздухом, за счёт самодиагностики можно определить, где именно возникли проблемы и какой узел требует проведения ремонтно-восстановительных работ.

При наличии ошибок нужно заглянуть в перечень возможных неисправностей, исходя из появившегося на дисплее года, разобраться в характере поломки и устранить её. Только после решения проблемы подключается специальный шнур VAG Com к диагностическому разъёму, что позволяет стереть из памяти ошибки. Если этого не сделать, климат-контроль может не работать корректно, хотя сама неисправность была устранена.

Обязательной рекомендацией для владельцев Audi А6 С4 и С4 является периодический запуск самодиагностики после выполненных ремонтно-восстановительных работ. Просто нажмите комбинацию клавиш и проверьте, не появились ли ошибки снова. Это отнимает буквально пару десятков секунд вашего времени.

Что же касается ошибок при самодиагностике климатической установки, то для удобства они были разделены на группы. В каждую группу входит по несколько возможных неисправностей, связанных с одним компонентом (обрыв в электроцепи, короткое замыкание, нестабильное нарушение контактов и нестабильное короткое замыкание).

при 00.0 никаких неисправностей в составе климат-контроля обнаружено не было в рамках самодиагностики;
группа от 02.1 до 02.4 говорит о проблемах в составе датчика температуры, расположенном в потолочном плафоне;
в группу 03.1-03.4 входят неисправности температурного датчика на торпеде;
при 04.1-04.4 неисправности следует искать в температурном датчике забора наружного воздуха;
коды от 05.01 до 05.4 указывают на проблемы с датчиком температуры, установленном в передней панели;
06.1-06.4 связаны с датчиком контроля температуры хладагента;
увидев коды от 07.1 до 07.4, проблемы нужно искать в составе терморезистора активации вентилятора охлаждения мотора;
08.1-08.7 связаны с потенциометром регулятора температурной заслонки;
11.1-11.7 также имеют отношение к потенциометру, но уже регулятора центральной заслонки;
13.1-13.7 опять же потенциометр, хотя на сей раз ножной заслонки;
15.1-15.7 ещё один потенциометр, но только заслонки воздушного потока;
при коде 17.0 проблема связана с датчиком скорости;
18.1-18.3 указывают на проблемы с вентилятором наружного воздуха;
кодовые значения от 20.1 до 20.3 говорят, что есть проблемы с компрессорной муфтой;
22.1-22.5 сообщают о том, что неполадки связаны с клапаном высокого давления;
увидев 29.1-29.4, придётся разбираться с проскальзывающим ремнём компрессора.

В руководстве по эксплуатации, которое должно быть под рукой у каждого автовладельца, можно найти расширенную версию с расшифровками кодов ошибок. Это значительно упростит поиск неисправностей, а также позволит самостоятельно решить проблему с поломкой или нарушенной работоспособностью системы климат-контроля на Audi А6.

Настройка или адаптация заслонок

Блок управления, отвечающий за работу системы климат контроля на автомобилях Audi А6, также определяет конечное и начальное положение заслонок. Делается это за счёт измерения показаний сопротивления на потенциометрах. Последние встраиваются в сервоприводы, управляющие открытием и закрытием заслонок.

Чтобы система климат-контроля работала корректно, заслонки открывались и закрывались правильно, требуется периодически проводить их настройку. Эта процедура также называется адаптацией. С её помощью удаётся восстанавливать работоспособность заслонок, которые в процессе эксплуатации могут сбиваться. От этого подаётся избыточное или недостаточное количество свежего, горячего или охлаждённого воздуха, нарушается смешивание, и температура в салоне не отвечает заданным параметрам.

Если вы наблюдаете, что заслонки в вашей Audi А6 С4 работают некорректно, либо же проводились ранее работы по снятию приводов и непосредственно самих заслонок, процедура адаптации будет обязательной.

Чтобы выполнить такую операцию, у автовладельца должен присутствовать специальный диагностический шнур, который называется VAG Com, а также программа VCDS. Он подключается к диагностическому разъёму (колодке), после чего запускается зажигание. Далее проводятся следующие манипуляции:

открывается программа и нажимается кнопка Select;
в появившемся окне следует выбрать кнопку 08 Auto HVAC, то есть модуль климат-контроля;
нажимается кнопка модуля, и в следующем окне следует выбрать базовые настройки 04 или Basic Settings;
выбирается канал 001;
нажимается клавиша Вверх (Up);
здесь же есть 4 окошка с разными значениями;
при нажатии Вверх значения в окошках будут постоянно меняться;
параллельно климат-контроль будет перемещать заслонки;
это процедура прогонки заслонок от начального до конечного положения;
все данные и значения о перемещениях блок управления фиксирует в памяти;
когда на всех окошках появятся 0, и климат перестанет шевелить заслонками, адаптация завершена.

Процедура совершенно не сложная, но требующая наличия некоторых обязательных компонентов. За такой услугой можно обратиться в автосервис, но тогда придётся потратить внушительную сумму денег. А как вы можете наглядно видеть, всё выполняется быстро и без каких-либо затруднений.

Климат работает только на обогрев

Одной из распространённых неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Audi А6, связанной с климат-контролем, считается подача только горячего воздуха. Это хотя бы подтверждает тот факт, что печка работает исправно, и к ней нет претензий в плане подачи подогретого воздуха в салон.

Но проблематика заключается в том, что пользователь хочет получить холодный обдув, а вместо него из дефлекторов поступает горячий воздух. Причём это происходит вне зависимости от температурных показателей, которые были выставлены пользователей на блоке управления климат-контролем.

При возникновении подобного поведения системы можно говорить о неисправности узла, отвечающего за регулировку температуры. Самой вероятной причиной считается зависание клапана регулировки температуры ОЖ в открытом положении. Хотя нельзя исключать нарушение работоспособности воздушных заслонок.

Чтобы добраться до рассматриваемого клапана, следует демонтировать задний кожух в подкапотном пространстве, после чего откроется доступ к клапанному блоку. Сам блок можно увидеть с левой стороны. Расположенный левее клапан отвечает за пассажирскую сторону, а с правого бока находится клапан водительской зоны. Обязательно открутите крышку на расширительном бачке с ОЖ, чтобы сбросить из системы избыточное давление.

Клапан, который привёл к подобной неисправности, снимается путём откручивания 4 креплений. Затем устройство легко вынимается со своего посадочного места. Учтите, что в конструкции предусмотрена небольшая пружинка, которую очень просто потерять. Потому проследите за ней и положите в безопасное место. Рассмотрите состояние клапана и его посадочное гнездо. Высока вероятность того, что при визуальной диагностике будут обнаружены следы загрязнения, окисления или ржавчины.

С помощью чистой фланельки требуется зачистить элемент и его посадочное место, после чего собрать узел в обратной последовательности.

Характерной проблемой автомобилей Audi А6 в кузовах С4 и С5 является постепенная коррозия клапанов, на которых с течением времени изнашивается гальваническое покрытие на самом клапане, а также на клапанной крышке. После появляются следы коррозии. От этого очень часто происходит отказ климат-контроля в его различных формах проявления. Потому автовладельцам приходится периодически проверять состояние всех клапанов, разбирать их и чистить. Это даёт некоторое время на нормальную работу, но для глобального решения проблемы придётся менять весь клапанный блок.

Снятие блока климат-контроля

На примере Audi А6 в кузове С5 следует рассмотреть процедуру демонтажа блока управления климат-контролем, который располагается на центральной консоли. Принцип снятия во многом похож на А6 в кузове С4, но всё же используются несколько иные крепления и расположение панелей.

Если вы сумеете снять блок на С5 или С4, проделать ту же процедуру на предшественнике или преемнике будет совершенно не сложно. Тут главное соблюдать последовательность, а также не забывать о правилах безопасности.

Сам демонтаж проводится в случае поломки подсветки, нарушения работы кнопок, при возникновении проблем с контактами, проводами и пр. Причин снять блок управления более чем достаточно для владельцев Audi А6.

Процедура проводится в следующей последовательности выполняемых операций:

Сначала отстёгивается блок управления автомагнитолой. У всех они разной фирмы, но зачастую тут просто используются обычные защёлки, снимающиеся вручную.
Слева и справа от магнитолы есть 2 пластиковых элемента. Они играют декоративную роль, и после снятия блока магнитолы легко вытаскиваются руками, без применения инструментов.
Блок климата прикрывается пластиковой рамкой, которая охватывает фактически всю центральную консоль. Чтобы её снять, нужно выдвинуть на себя пепельницу, и над ней изнутри поддеть пальцами рамку. Оттуда удобнее всего его отстёгивать.
Рамка держится на защёлках, но тянуть пластик следует аккуратно. Он довольно тонкий и хрупкий, потому от чрезмерного усилия можно сломать элемент. Не так страшно, а скорее неприятно.
По краям от магнитолы есть ещё 2 пластиковые вставки, удерживающиеся на 1 саморезе каждая. Их нужно открутить и снять, чтобы получить доступ к крепёжным болтам уже самого блока климат-контроля.
Весь блок удерживается всего на 4 болтах. 2 из них находятся в районе магнитолы, и ещё 2 по краям сверху пепельницы.
Чтобы открутить крепления, потребуется обычная головка на 8 миллиметров.
Основная проблема связана с нижними болтами крепления блока управления климат-контролем. Даже если открутить крепежи, у них имеются ушки, уходящие в пластик по бокам центральной консоли. Именно это заметно усложняет снятие блока.
Для удобства попробуйте просунуть в ушки плоскую отвёртку, немного покрутить в разные стороны и достать. Обычно не с первой, но точно со второй или третьей попытки у автовладельцев А6 это получается. Можно также отогнуть ушки, но есть риск их сломать.
Теперь аккуратно вытаскивайте сам блок. Как только появится достаточное пространство, чтобы просунуть руку, остановитесь, отстегните все разъёмы. Резко дёргать не стоит, иначе есть риск повредить проводку и колодки.
Отключив все разъёмы, смело доставайте блок климата.

Уже при демонтированном блоке управления климат-контролем выполните необходимые процедуры по ремонту, замене или диагностике.

Климат-контроль является многокомпонентным узлом, каждый из которых в теории и на практике способен выйти из строя, спровоцировав тем самым полный или частичный отказ отопления, вентиляции или кондиционирования.

Audi А6, выполненные в кузове С4 и С5, нельзя назвать современными и высокотехнологичными авто. Это во многом хорошо для самостоятельного ремонта, поскольку нет особых сложностей с проведением диагностики или ремонтно-восстановительных работ.

Если вы сами не можете определить неисправность, опыт или навыки не позволяют решить проблему самостоятельно, обратитесь в проверенный и сертифицированный сервисный центр. Рекомендуется обслуживаться в компаниях, готовых предоставить гарантию на выполненные работы.

Читайте также: