не работает вентилятор охлаждения ока

Обновлено: 02.05.2024

Перестал штатно работать вентилятор

ДУМАТЬ надо, а не бестолково менять :) Первым делом надо было замкнуть контакты датчика. Если при этом включается вентилятор, значит цепи его питания и управления исправны, а проблема либо в датчике, либо в термостате. РАдиатор ты щупал вначале прогрева - он прохладный, значит термостат, как и положено, закрыт. А вот открывается ли? При полном прогреве радиатор щупал? Должен быть охрененно горячим :)

Ежли с термостатом все зашибись, тады принудительно замкни силовую цепь (контакты реле замкни). Ежли работает - ищи обрыв цепи управления (датчика). Ежли нет - силовой цепи.

Из приборов тебе понадобится контрольная лампочка. Ну и книжка еще

А флэймить когда? :-) [strong]> Первым делом надо было замкнуть контакты датчика.[/strong]

Это было вторым делом, после двух проводков "напрямую". :)

[strong] А вот открывается ли? При полном прогреве радиатор щупал? Должен быть охрененно горячим :)[/strong]

Вот при полном и не щщупал. Моя ошибка. Ща позвонил домой, там проведут "опыт" (машина дома осталась).

[strong]Из приборов тебе понадобится контрольная лампочка. Ну и книжка еще[/strong]

В моем случае - электрик понадобится. :)

"Напрямую от батареи" - это 12 вольт на карлсон? Попробуй замкнуть между собой контакты, которые подходят к датчику в радиаторе.
Если карлсон при этом заработал - то меняй включатель карлсона в третий раз. :-(

Ну и еще, как уже ниже сказали - посмотри на температуру радиатора, мож и правда - термостат?

Да, два проводка к вертушке. :) > Попробуй замкнуть между собой контакты, которые подходят к датчику в радиаторе.

И это я уже тоже делал.
А вот насчет релюшки, если по схеме, то она вроде крайняя левая, так ли это? Я навсякий случай попробовал и следующую за ней поменять. Но може сено-солома? :-)

Так и есть: [strong]> При прогреве радиатор остается прохладным до момента открытия термостата. Потом он быстро начинает нагреваться. При дальнейшем прогреве включается вентилятор.[/strong]

Лада Ока [АНТИпонторезка] › Бортжурнал › Не включается вентилятор охлаждения радиатора. Что делать?

Всем доброго времени суток, суть проблемы изложена в заголовке.

Что уже сделано:

1 Отключил датчик темературы в радиаторе, завел — ничего не поменялось.
Значит дело не в датчике температуры или не только в датчике?!

Кстати, перед отключением я замкнул его на акб (не спрашивайте зачем, просто там лежал провод подведенный к контактам датчика и его длинны хватало в аккурат до акб). Могло ли это что-нибудь повредить?

2 Подал питание напрямую на разьём (который около кпп) — вентилятор заработал

3 Проверил предохранители 1 и 10 — они визуально целы и на каждой из их ножек есть около 10 вольт (возможно, больше — мерил плохо (через краску и поврежденным щупом))

4 Второе слева реле визуально цело и при замене его на четвертое ничего не изменилось.

Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?

Лада Ока 2001, двигатель бензиновый 0.7 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 1998

Лада 1111 Ока, 2001

Комментарии 4

Вентилятор в жигулях потребляет довольно большое "количество тока" и все контакты цепи сильно нагреваются, в том числе подпружиненные контакты в блоке предохранителей. Это приводит к тому, пластик блока предохранителей размягчается и подпружиненные контакты расходятся, переставая плотно прижиматься к самому предохранителю и пропадает контакт. Получается, что визуально всё цело, а на самом деле цепь разомкнута.
Резюмируя — сначала стоит поджать контакты предохранителя, потом заменить блок предохранителей или вывести отдельную линию питания вентилятора со своим предохранителем.

тоже самое не нашол причину

снимаешь фишку с датчика включения вентилятора, при включенном зажигании перемыкаешь контакты на фишке, если вентилятор заработал, значит сдох датчик, нет, ищем дальше по схеме, реле, преды, может контакты окислились

Не включается вентилятор охлаждения на оке

Всем привет. Нет, еще не собрал, но истина где-то рядом и думаю что будет полезно и интересно многим узнать что я хочу сделать.
На оке при включении вентилятора охлаждения довольно сильно просаживаются обороты. Да и шум стоит. При том включается он сразу на максимальную скорость, а далее спустя короткое время отключается. То что отключается так быстро- говорит о том что эффективность оного довольно велика. Естественно, охлаждение от 2108, а тут всего 2 горшка. Еще часто отказывает датчик включения вентилятора. тогда вентилятор не включится вообще. Или будет работать всегда. Как повезет.
Так вот, решил создать устройство, которое будет включать и регулировать обороты вентилятора в зависимости от температуры двигателя на основе ШИМ. (TL494). В однотактном режиме.

Примерные планы:
Что б включалось сразу на 30-40% ШИМа. (Компаратор в 494) и плавно повышалась до 100% в зависимости от разогрева движка.
Управляющий сигнал брать с датчика температуры (ТМ106). Но это маловероятно. Ниже объясню.

Внятной схемы пока нет. Но за сегодня обеспечил надежное управление полевиком.
Если подключать полевик к выходу 494 напрямую, то у нас на меандре в конце импульса будет долгий спад. Это разряжается затвор. Из за этого полевик полуоткрытый какое-то время и поэтому сильно перегревается.
При помощи такой с схемки на 2х транзисторах (S9013 S9015) сделал простой драйвер. Это обеспечило надежное и быстрое отпирание и запирание Mosfet без перегрева на нагрузке (Частота ШИМ 38кГц). Это была главная проблема. Сейчас нагрев 50N06 даже без радиатора около 40-50 градусов на 60-70% ШИМ. на остальных режимах греется меньше. Параллельно нагрузке обязательно должен быть диод. Мощный. Индуктивность мотора без диода раскаляет полевик за пару секунд.

Сигнал на затворе при нагрузке двигателем.

Вот сама схема пока на макетке. Выглядит довольно уебищно непонятно. Но так всегда при создании. Вообще такая длина проводников на имульсной схемотехнике довольно сильно дает мусора.

Неисправности вентилятора системы охлаждения

Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисправный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборотах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:

После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

Иллюстрации показывают термовыключатель функции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя, слева у 4-цилиндрового двигателя, справа у 5-цилиндрового.

Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.

Снятие вентилятора системы охлаждения

Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора – так называемой царгой вентилятора:

Не включается вентилятор охлаждения радиатора. На ходу все ок, термостат работает исправно(новый)
Датчик включения поменял, реле поменял, предохранители вроде целые, моторчик вентилятора рабочий(напрямую запускается), контакты почистил. Все равно не включается и машина, стоя на месте, греется и не дует, в чем может быть дело?
Уже все перепробовал, ничего не могу поделать с этим((

Лада Ока Окунь › Бортжурнал › Не срабатывает вентилятор охлаждения!

Что-то наваливается одно на другое !
Вроде победил БН, но перестал включаться вентилятор радиатора…
Поменял датчик ( поставил 82-87 °С ) ; включал зажигание и замыкал контакты датчика — не включается, хотя должен🤔 ;

прокинул провод от АКБ на сам моторчик — работает .

Менял реле — тоже нет вращения …
Пред 1 целый …
Про принудительное вкурсе ( от реле или от АКБ )…
Куда копать дальше ?
Всем бобра и ласк !
Пыс.пыс. Благодаря Вам, ребята, проблему устранил ! Вы красавы ! Поклон Вам до земли !
Продвигался от клеммы, отрезая и прозванивания по-немногу…

Лада Ока 2002, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 39

Та еще разьемчик стоит в пучке проводов, примерно над колесом. Если там почисть и лампочкой позвонить. Два провода питания вентилятора. Сам разьем почти не видно без фонарика.

У меня этот штекер под запаской — соединял с акб на прямую

Вчера так же страдал с Ниссаном )))
Пропало питание на бензонасос. Так же по проводам шел — нашел хорошо упрятанное реле блокировки от сигналки, прерывающее питание насоса. Колодка реле оплавилась, провода отвалились. Отрезал к херам колодку, восстановил провод — все отлично.
А на прошлой неделе насос новый поставил из-за этого, но питание на разъеме было при проверке. Да и насос старый заработал, когда я его напрямую подключил — это смутило. Зато вчера, не обнаружив питания я сложил паззл и теперь реально починил. Правда 800 рубчиков за насос не вернешь )))

У коллеги в солярисе тоже искали причину почему не запускается, оказалось релюха блокировеи выскочила из фишки и было что, то работает то нет.

Как проверить датчик вентилятора

Вопрос как проверить датчик вентилятора, автовладельцев может интересовать когда вентилятор охлаждения радиатора двигателя не включается или, наоборот, работает постоянно. А все потому, что часто именно этот элемент и является причиной такой проблемы. Чтобы проверить датчик включения вентилятора охлаждения необходимо знать принцип его работы, а также стоит воспользоваться мультиметром для проведения некоторых измерений.

Перед тем, как перейти к описанию процедуры проверки датчик включения вентилятора радиатора, имеет смысл разобраться с тем как он работает и его основных видах неисправностей.

Как работает датчик вентилятора

Сам датчик включения вентилятора представляют собой температурное реле. В основе его конструкции лежит биметаллическая пластина, соединенная с подвижным штоком. При нагревании чувствительного элемента датчика биметаллическая пластина изгибается, и прикрепленный к ней шток замыкает электрическую цепь привода вентилятора охлаждения.

Чувствительный элемент соприкасается с антифризом, как правило, непосредственно в радиаторе (в нижней его части, сбоку, зависит от модели машины), но есть модели двигателей где датчик вентилятора ставят в блок цилиндров, как например, у популярного автомобиля ВАЗ-2110 (на инжекторных двигателях). А иногда конструкция некоторых двигателей предусматривает целых два датчика включения вентилятора, в частности, на входном и выходном патрубках радиатора. Это позволяет как включать, так и отключать вентилятор принудительно при понижении температуры антифриза.

Также стоит знать, что существуют два типа датчика температуры вентилятора — двухконтактные и трехконтактные. Двухконтактные рассчитаны на работу вентилятора при одной скорости, а трехконтактные — на две скорости работы вентилятора. Первая скорость включается при меньшей температуре (например, при +92°С…+95°С), а вторая — при большей (например, при +102°С…105С°).

Неисправности датчика включения вентилятора

Датчик включения вентилятора охлаждения — устройство достаточно простое, поэтому причин поломок у него немного. Не работать он может в таких случаях:

Разъемы на фишке трехконтактного ДВВ

Залипание контактов. При этом вентилятор будет работать постоянно, независимо от температуры антифриза.
Окисление контактов. В этом случае вентилятор не будет включаться вообще.
Поломка реле (штока).
Износ биметаллической пластины.
Отсутствие питания от предохранителя.

Учтите что датчик включения вентилятора является неразборным и не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении отказа в работе его меняют. В современном автомобиле сигнализировать о проблеме будет лампочка чека двигателя, так как в памяти электронного блока управления (ЭБУ) будет фиксироваться одна или несколько из следующих ошибок — p0526, p0527, p0528, p0529. Коды этих ошибок будут сообщать об обрыве цепи, как сигнальной, так и питания, но случилось это из-за отказа датчика либо проблем с проводкой или подключением — можно узнать лишь после проверки.

Как проверить датчик вентилятора

Чтобы проверить работоспособность датчика включения вентилятора его необходимо демонтировать с его посадочного места. Как указывалось выше, расположен он обычно либо на радиаторе, либо в блоке цилиндров. Однако перед тем как демонтировать и проверять датчик, необходимо убедиться, что к нему подается питание.

Проверка питания

Проверка питания ДВВ

На мультиметре включаем режим измерения постоянного напряжения в пределах около 20 Вольт (зависит от конкретной модели мультиметра). В отсоединенной фишке датчика нужно проверить наличие напряжение. Если датчик двухконтактный, то вы сразу увидите есть ли там 12 Вольт. В трех контактном датчике следует попарно проверить напряжение между выводами в фишке с тем, чтобы найти, где один «плюс», и где два «минуса». Между «плюсом» и каждым «минусом» тоже должно быть напряжение 12В.

Если питания на фишке нет — в первую очередь нужно проверить цел ли предохранитель (он может быть как в блоке под капотом так и в салоне авто). Его расположение зачастую указано на крышке блока с предохранителями. Если предохранитель целый — нужно «прозвонить» проводку и проверить фишку. Потом стоит приступать к проверке непосредственно самого датчика вентилятора.

Однако прежде чем сливать антифриз и выкручивать датчик вентилятора охлаждения радиатора стоит провести еще один небольшой тест который позволит убедится в исправном срабатывании вентилятора.

Проверка срабатывания вентилятора

При помощи какой-либо перемычки (кусочка тонкого провода) замкнуть попарно «плюс» и сначала один, а потом второй «минус». Если проводка цела, а вентилятор исправный, то в момент замыкания включится сначала одна, а потом вторая скорость вентилятора. На двухконтактном датчике скорость будет одна.

Также стоит проверить, отключается ли вентилятор при отключении датчика, не залипли ли в нем контакты. Если же при отключении датчика вентилятор продолжает работать, то это означает, что с датчиком что-то не так, и необходима его проверка. Для ее выполнения датчик нужно демонтировать с машины.

Проверка датчика включения вентилятора

Проверять ДВВ можно двумя методами — подогревая его в теплой воде либо можно даже нагреть паяльником. Оба они подразумевают проверки на обрыв. Только в последнем случае понадобится мультиметр с термопарой, а в первом — термометр, способный измерять температуру выше 100 градусов по Цельсию. Если проверяться будет трехконтактный датчик включения вентилятора, с двумя скоростями включения (ставится на многих иномарках), то желательно одновременно использовать сразу два мультиметра. Один — для проверки одной цепи, а второй чтобы одновременно проверить вторую цепь. Суть проверки в том, чтобы узнать, срабатывает ли реле при нагреве до той температуры которая указана на датчике.

Проверяют датчик включения вентилятора охлаждения радиатора по следующему алгоритму (на примере трехконтактного датчика и одного мультиметра, а также мультиметра с термопарой):

Проверка ДВВ в теплой воде с помощью мультиметра

Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.
Щуп, измеряющий температуру подсоединить к поверхности чувствительного элемента датчика.
Включить паяльник и приложить его жало к чувствительному элементу датчика.
Когда температура биметаллической пластины достигнет критического значения (указанного на датчике), то исправный датчик замкнет цепь, и мультиметр будет сигнализировать об этом (в режиме прозвонки мультиметр пищит).
Переместить черный щуп на «минус», отвечающий за вторую скорость вращения вентилятора.
По мере продолжения нагрева через несколько секунд на исправном датчике должна замкнуться и вторая цепь при достижении пороговой температуры, мультиметр опять запищит.
Соответственно, если при прогреве датчик не замыкает свою цепь — он неисправен.

Проверка двухконтактного датчика выполняется аналогично, только сопротивление нужно измерять лишь между одной парой контактов.

Если нагрев датчика производит не паяльником, а в емкости с водой, то следите чтобы покрывала не весь датчик целиком, а лишь его чувствительный элемент! По мере нагрева (контроль осуществляется термометром) будет происходить такое же срабатывание как и описывалось уже выше.

Заключение

Датчик включения вентилятора охлаждения — надежное устройство, но если есть подозрения что он отказал то для его проверки нужен мультиметр, термометр и источник тепла который будет греть чувствительный элемент.

При какой температуре срабатывает вентилятор на оке

При какой температуре включается вентилятор охлаждения двигателя?У меня за 90 и не включается и термрстат не открывается.Может дело в термостате?На прямую срабатывает вентилятор.Жижа почти кипит.Термостат наверное заклинило.И вообще может на лето без термостата?У кого была такая проблема? Отпишитесь что посоветуете.Спасибо.

Показать список оценивших

Показать список поделившихся

Андрей, спасибо за отзыв.Я вас услышал.Патрубок нижний не горячий.Так скорее всего термостат.А жижа так сказать хорошая залита.Не экономим на этом.

Ну так я не увидел ответы на остальные вопросы.
Более подробные ответы дадут полную картину.

Включение вентилятора зависит только от температуры антифриза в радиаторе. Термостат, антифриз, помпа не влияют. Если вентилятор не включается при заданной тампературе (у классики она ниже, у переднеприводных выше), значит либо датчик, либо реле неисправны. Если, конечно, сам вентилятор и провода в норме.

Андрей, почти всё правильно.
Но. Если не будет циркуляции из-за помирающей помпы то датчик не сработает. То же самое будет при пробое прокладки ГБЦ, когда завоздушивает движок. Дохлый термостат тоже не даст запустить вентилятор, ибо циркуляция охлаждающей жидкости идёт мимо датчика.
А если залито говно, в систему охлаждения, то оно будет кипеть раньше, чем сработает датчик радиатора, попутно завоздушивая движок.

Надо читать весь текст вопроса, а не несколько знакомых слов. А из текста видно что реле не при делах, как и силовые цепи вентилятора.

При замене термостата выбирай на температуру 87 градусов латунный черный. Прямо в магазине подуй в патрубок радиатора, закрыв рукой выход к расширителю. Воздух не должен проходить, на деле каждый второй пропускает. Дюралюминиевый на 85 градусов. Недостаток 2-х градусов зимой будет чувствителен. Тепловое излучение зависит в четвертой степени от температуры (закон Стефана-Больцмана).

Может еще краткий курс термодинамики изложить? Здесь все будут в восторге! Кстати, о точности. Зная физику теоретически, не советуйте. Я знаю практически, ни одна формула точно не описывает явления. Разнобой бывает такой, что начинаешь сомневаться в правильности этих формул!

Без термостата даже летом температура двигателя не достигнет нормы. Поэтому будет сильное образование нагара в цилиндрах от недогорания топлива и увеличится износ.

Тимирбулат, без термостата все будет с точностью наоборот, двигатель просто мгновенно закипит и не более того! Причина довольно просто, вода идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому она никогда не пойдёт по большому кругу, только по малому( т.е. В радиатор вода не пойдёт вообще!!)

Если термостат удалить, то малый круг куда соединять? Ее просто глушат нормальные люди, а выход из головки соединяют напрямую к радиатору. Это известная схема ГАЗ-52, ГАЗ- 53 и других старых авто.

Тимирбулат, Ни в коем случае его глушить нельзя,потому как головка просто мгновенно перегреется.

Leonid, Головка вообще не будет греться, так как тосол напрямую пойдет в радиатор. Смотри Москвич-412.

Leonid, да ладно.
Можно по подробнее? А то мы не в курсе )

Андрей, я не понял, поподробнее что? У ВАС есть предложение снимать и выбрасывать термостат? Пробуйте , дерзайте, потом узнаете и отпишитесь. Чего мне спорить-то. Удачи в экспериментах!!

Всем спасибо.Потом отпишусь.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Двигатель Ока

Ока создавалась как народный автомобиль, призванный удовлетворить спрос не только молодежи, но закрыть образовавшуюся нишу транспортных- мобильных средств для людей с ограниченными возможностями.

Исходя из технических требований и задания, выдвинутого конструкторам, весь автомобиль и в частности силовой агрегат, должен был быть выполнен из широко распространенных комплектующих изделий, иметь возможность выполнять техническое обслуживание и ремонт своими руками без привлечения квалифицированных услуг сертифицированной станции технического обслуживания.

История развития семейства автомобилей Ока видела применение различных силовых агрегатов. Изначально при «прототипировании» на автомобиль был установлен оригинальный мотор Daihatsu Cuore серии AB, имевший 2 цилиндра и развивавший мощность 26-30 л.с. Было изготовлено несколько первых автомобилей для проведения испытаний.

Несмотря на то, что конструкция двигателя была полностью отработана конструкторами Toyota, данный мотор не был скопирован советскими конструкторами, так как при анализе конструкции выявились повышенные требования к качеству изготовления деталей и сборки самого мотора.

Кроме того, установка такого силового агрегата потребовала бы полностью создать производство двигателей с «0», что повлияло бы на конечную стоимость автомобиля и сроки выхода авто в серию.

К моменту утверждения концепции «молодежного» или «народного» автомобиля на конвейер тольяттинского автозавода был поставлен автомобиль ВАЗ 2108, что и определило судьбу силового агрегата для малышки.

Двигатель ВАЗ 1111

Двигатель Оки объемом 650 куб.см. получился из половинки силового агрегата 2108. Выбор именно половины уже разработанного блока и самого двигателя обуславливался стоимостью разработки оснастки для изготовления 2-х цилиндрового двигателя. Особенностью конструкции этой рядной бензиновой двойки является верхнерасположенный распределительный вал, который управляет работой четырех клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Рабочий процесс в двигателе происходит за два оборота коленчатого вала, что обуславливает наличие вибраций при работе ДВС. Для компенсации дисбаланса установлены два уравновешивающих вала, гасящих вибрацию. Мощность движка составляет 29 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 44,1Нм, который достигается при 3400 об/мин.

Система снабжения топливом выполнена по стандарту Евро-0 на базе карбюратора. Топливный насос имеет механический привод от агрегатов двигателя.

Масляная система выполнена аналогично оригинальному 2108 с применением шестеренчатого насоса. Забор масла производится из картера и направляется по внутренним каналам непосредственно к трущимся парам распределительного и коленчатого валов.

Стенки цилиндров смазываются масляным туманом, образовывающимся при вращении коленчатого вала. Штоки клапанов и детали механизма газорапределения за исключением собственно распредвала смазываются самотеком.

Двигатель ВАЗ 11113

Двигатель Ока 11113 (ВАЗ 11113) появился в процессе доработки силового агрегата ВАЗ 2108 и доведения его рабочего объема до 1500 л.с. Опять же использовалось половинчатое решение. Блоки двигателей и 650 и 750 кубового объема внешне были абсолютно идентичны. Изменения коснулись диаметра поршня, который был увеличен с 76 до 81 мм. Блок двигателя был изменен по внутренней конструкции.

Были утончены перегородки между цилиндрами и устранен дополнительный контур охлаждения камеры сгорания. Силовой агрегат стал более высоконагруженным в температурной части. Этот недостаток на первых этапах приводил к заклиниванию поршней, образованию задиров на стенках цилиндрах и прочих неисправностей, возникающих по причине недостаточного охлаждения.

За счет выполнения доработок мотор 11113 стал более мощным и выдавал уже 35 л.с. и 52 Нм тяги. Двигатель остался карбюраторным и соответствовал экологическим требованиям Евро-0.

Основные неисправности

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360 о .

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента. Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать.

Сложности при запуске горячего 750 см 3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

При возникновении неисправности на трассе достаточно положить смоченную тряпку на корпус насоса. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до места базирования и выполнить замену диафрагмы.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Система охлаждения. Имеет те же проблемы, что и все двигатели ВАЗ. Низкое качество исполнение помпы приводит к ее отказу, что в свое время влечет перегрев двигателя. Тоже относится и к надежности термостата. При возникновении проблем требуется замена элементов.

Отказы электронных датчиков. Обусловлены некачественным исполнением электроники российскими производителями, а также низкой культурой сборки силовых агрегатов, допускающих неполную фиксацию датчиков на корпусе мотора.

Ремонт двигателя ОКА может быть выполнен в гаражных условиях при наличии опыта обслуживания и ремонта ДВС российского производства. За исключением специфических элемен6тов ремонт двигателя выполняется с применением комплектующих, используемых для ремонта двигателей ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

ТО двигателей Ока

Двигатель Оки и первого и второго поколений достаточно надежен. И при соблюдении заводских требований по регламенту прохождения ТО имеет ресурс 120 000 км.

По паспорту транспортного средства и двигатель 11113 и двигатель 1111 имеют программу прохождения ТО каждые 15 000 км. Для прохождения ТО с таким интервалом рекомендуется использование полностью синтетического моторного масла. При использовании полусинтетики, а тем более минеральных моторных масел мотор Ока требует замены смазки в соответствии со сроком работоспособности масла, то есть не реже 10 000 км пробега.

При этом обязательно выполняется промывка масляной системы и замена фильтрующего элемента. Объем масла в двигателе Ока составляет 2,5 л, но при замене на стенках мотора остается 150-300 мл смазки, поэтому объем заливки контролируется по щупу. Перелив масла не допускается.

Система охлаждения двигателя ОКА 11113 требует замены жидкости при наработке 60 000 км. При этом ОЖ сохраняет смазывающие и антикоррозийные свойства и продлевает работу системы охлаждения.

Каждые 30 000 км требуется обязательная регулировка клапанов. Но по факту регулировка зазоров производится по техническому состоянию с контролем на данном пробеге.

К дополнительным работам, не актуальным на современных автомобилях, относится обязательная прочистка карбюратора каждые 30 000 км с регулировкой холостого хода при каждом очередном ТО.

На 60 000 км вне зависимости от технического состояния выполняется замена ремня привода ГРМ. Конструкция цилиндро-поршневой группы допускает загиб клапанов при обрыве ремня, поэтому данной процедурой пренебрегать не стоит.

Тюнинг и доработка двигателей Ока

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Прочие мелкосерийные силовые агрегаты Ока

Серийно на автомобиль устанавливали только двигатели ВАЗ 1111 и ВАЗ 11113. Именно с такими силовыми агрегатами автомобиль поставлялся в торговые сети.

В качестве вариантов по спасению производства и обеспечения требований по экологичности и СеАЗ и КАМАЗ пробовали применять силовые агрегаты других производителей. Это было обусловлено тем, что АвтоВАЗ отказался от продолжения выпуска микролитражек и фактически прекратил поставку силовых агрегатов для комплектации автомобиля.

Так в 2004 г была выполнена произведена пробная серия авто с корейским двигателем Hyundai Atos. Было произведено 15 автомобилей для пробных испытаний, но программа не пошла в серию.

Также в этом году проводились мелкосерийные испытания на СеАЗ автомобилей с двигателями мелитопольского завода МеМЗ 245. Автомобиль имел название ОКА-Астро и впоследствии выпускался мелкой серией на базе камовского автосборочного завода. Другим вариантом украинского силового агрегата был МеМЗ 247.1 Этот мотор, соответствовавший требованиям Евро-2 не был поставлен для серийного производства, хотя на вторичным рынке редко встречается такая комплектация.

В 2007-2008 гг на серпуховском заводе устанавливали китайский трехцилиндровый инжекторный мотор, который развивал 53 л.с.

Спортивный вариант Оки использует двигатель от Приоры.

Гусеничный вездеход на базе Оки использует двигатель ВАЗ 2131.

Как вариант гаражного тюнинга, есть несколько экземпляров автомобилей применяющих трехцилиндровые дизели Фольксваген.

Почему не работает вентилятор на оке

После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.

Снятие вентилятора системы охлаждения

› Logbook › Принудительное охлаждение радиатора на ОКЕ 11113

Наступила жара, и в долгих ожиданиях зелёного света светофора, а то и в пробках двигатель нагревается и чтоб облегчить ему условия работы, я поставил дополнительную кнопку на панели включения вентилятора, чтоб не джидаться когда сработает датчик, так как показатели прибора на панели немного условно! А тут попёрла температура, включил, проветрил и поехал дальше, но датчик работает, просто маленькая подстраховочка. Да ещё была дырочка на панели, осталась от старого хозяина, нада было чем то закрыть, вот иубил двух зайцев. Удобно!

FakeHeader

Recommendations

Comments 10

а я кидал на реле включения вентилятора, намного меньше проводов, да еще и нагрузки на кнопку маленькое…

Как все легко и просто а то находил схему но по ним ни чего ни понятно в тут такое легкое решение проблемы! Надо себе тоже замутить а то ни нравится когда темпер растет и примерно на 95 срабатывает вентилятор яб включал его градусов в 85-90

Очень рекомендую! Удобно при любом раскладе! Чтобы обезопаситься, в цепь можно врезать предохранитель.

Ну да! Щас разберусь с проблемой что вылезла с электрикой и тоже обязательно сделаю такой

Можно по подробней как провода от чего тянул на тумблер, к чему запитывался?

Конечно можно! Там всё очень просто- на радиаторе стоит латуневый датчик включения вентилятора, на него идут два провода- но по сути это один провод, который и размыкается датчиком, а масса (второй провод) где то запитана, но она к делу отношения не имеет. Если включить зажигание, подойти к моторному отсеку и скинуть провода с датчика, и их замкнуть между собой- то сработает вентилятор, не дожидаясь когда нагреется мотор. Таким сппособом проверяют рабочий ли вентилятор. Эти провода можно путать и переставлять местами на датчике и ничего не будет. Я сделал следущее: сначала установил кнопку(кнопку купил в магазине радиодеталей, она трёх контактная- запитал 2 крайние клеммы по краям, предварительно прозвонив лампочкой), от кнопки протянул провод двойной(снял аккумулятор, просверлил под ним у номера кузова дырку, уложил в гофру, длинна приблизительно 1м 80см) просунул под фарой, чтоб не попал под ремень генератора, проложил над бампером, под решёткой радиатора- в чёрной гофре его не видно и в районе датчика снова просунул провод в моторный отсек. Затем к концам этого провода прикрутил два коротеньких проводка(на фото они красые) и обжал всё это клеммами, надел на датчик. Концы красных проводов обжал такими клеммами которые вставляются в провода штатной проводки. ГЛАВНОЕ ВСЁ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ. Работет всё от кнопки и от датчика- очень удобно…
Рад если помог, что не ясно спрашивайте.

Поставь датчик включение вентилятора с классики, он более холодный, раньше включается и дольше работает и проблема решена!Проверено!Поставил и забыл об этом!

Вся прелесть то в том что включение вентилятора независимо от датчика! Кнопкой то можно и не пользоваться- это на аварийный случай, вдруг датчик накроется в дороге?! Сливать радиатор? Менять датчик? А так легко доехать можно по приборам, вовремя нажимая кнопку.

Щас немного другая проблема- поставил весной финский термостат(ну думаю с их климатом должно работать как надо) всё лето отработал как надо, но наступили холода, выпал снег, за окном -10С* и если ехать на дальняка, температура не нагревается больше 70С*- в салоне не холодно, ока не потеют, движок прогрет, шланги тёплые, но не нагревается и всё! Вставил впереди радиатора картонку и всё исправилось стрелка температуры полезла до 90С*- в салоне теплота, даже не пользуюсь кнопкой отопителя! Но через день всё растаяло, за окном плюс 10С*- в машине баня, просто жарень не реальная, ездить по городу- датчик то и дело срабатывает, включается вентилятор- да ещё свет включен- обороты падают, движок еле телепается. Вынул нафик эту картонку и опять стало нармально! Мораль- до этого была ОКА, незнаю что за термостат стоял, но никаких картонок не ставил вообще, даже на воздушном фильтре не переводил рычажок зима-лето, потому что на штанах отвалилось крепление гофры! И залит был обычный тосол. Вот думаю теперь: не то это потому что новый радиатор и вся система охлаждения, всё хорошо вентилируется и быстро охлаждается, не то термостат тупит и в мороз градусов под тридцать будет не айс, особенно с замороженными стёклами! Уже купил новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ, думаю не сменить ли, без картонок как то удобней!

Не работает вентилятор охлаждения: причины, диагностика и ремонт

Независимо от конструкции ДВС, этот важный элемент автомобиля нуждается в тщательном охлаждении, чтобы избежать перегрева и вследствие чего поломки подвижных конструкций. ДВС современного типа оснащены ОЖ (охлаждающей жидкостью), циркулирующей посредством водяного насоса. Чтобы она не закипала применяется специальный радиатор, состоящий из нескольких тонких трубочек и ламелей.

В процессе перемещения воздух попадает на металлическую поверхность и проходит между ламелями, что помогает охладить металл. В результате температура жидкости постепенно снижается. Чтобы не допустить возникновения критической ситуации, важно оперативно определить локализацию поломки и узнать, по каким причинам не работает вентилятор охлаждения.

Общее представление о вентиляторе охлаждения

Конструкция представлена в виде обыкновенного электрического двигателя, который питается 12В от бортовой сети. Вал имеет специальную крыльчатку, посредством которой формируется воздушный поток, направляющийся к поверхности радиатора. Вентилятор крепится к передней части станины, а с обратной стороны прикрывается радиаторной решеткой.

На примере ВАЗа стоит отметить, что чаще всего в системе работает один вентилятор, но встречаются и исключения среди отечественного автопрома , а также иномарок. Так, например, НИВА оснащена крыльчаткой с двумя независимыми электромоторами. Подобная конструкция способствует увеличению скорости охлаждения жидкости, что является дополнительной гарантией сохранности двигателя.

Как активизируется устройство

Активация работы охлаждающего вентилятора может осуществляться несколькими способами. Все зависит от марки и конфигурации транспортного средства. Если машина имеет карбюраторный двигатель, то температура жидкости должна достичь диапазона 105-107 градусов. Тогда автоматически включается датчик, отправляющий сигнал на реле. Оно в свою очередь подает питание на электрический мотор, замыкает цепь.

Машины, оснащенные инжектором, имеют несколько другую систему охлаждения и работу вентилятора. Все процессы запускает электронный блок управления. Первоначально информация с датчика обрабатывается контроллером, а потом передается на реле.

Причины возникновения неисправности

Когда температура жидкости повышается до критического уровня, это означает, что не срабатывает вентилятор охлаждения. Главная цель – это как можно быстрее определить локализацию неисправности и ликвидировать ее. Существует ряд самых распространенных причин, почему не включается вентилятор охлаждения:

электрический двигатель вентилятора перестал работать;

нарушение целостности проводки, которая обеспечивает беспрерывное питание электромотора и подключения датчика включения;

контакт датчика и электродвигателя перестал быть надежным;

предохранитель перегорел;

реле вентилятора оказалось неисправным;

сломался датчик;

предохранитель клапана расширительного бачка работает с перебоями.

Определить неисправность в каждом случае возможно самостоятельно. Разберем каждый пункт более подробно.

Если сломался электродвигатель вентилятора

Если не работает вентилятор охлаждения, то в первую очередь важно проверить, в каком состоянии находится электропривод. Для этого потребуется взять 2 провода, сделать подключение к вентилятору и организовать питание от АКБ напрямую. Если запуск прошел успешно, значит, элемент исправен и нужно проводить диагностику дальше.

Также стоит обратить внимание на разъемы и контакты в электродвигателе. Иногда неисправность появляется из-за скопления грязи и пыли, а также окисления металлических элементов.

Если после подключения к АКБ ничего не произошло, значит, проблема в электроприводе. Поломка случается по нескольким причинам:

щетки износились;

коллектор разрушился;

обмотка ротора замкнулась.

Проверка проводки

Не менее распространенная причина, по которой вентилятор охлаждения перестает работать. Может произойти разрыв провода или замыкание. Для проверки достаточно использовать обыкновенный тестер, предварительно активировать режим детектора. Сделать прозвон проводки, которая соединяет контроллер с предохранителем, реле и электродвигателем.

Проверка предохранителя и реле вентилятора

Для начала нужно сделать проверку предохранителя вентилятора. Как правило, он располагается в блоке монтажа под капотом. Чаще всего маркируется обозначением F7. Проверку сделать при помощи тестера. Если все в порядке, нужно найти реле включения. Чтобы найти необходимое реле, рекомендуется использовать руководство автомобиля. Под капотом должно располагаться 3 реле.

В кустарных условиях определить работоспособность практически невозможно, поэтому легче всего воткнуть реле в соседнее гнездо.

Тест датчика включения

Еще одной популярной причиной, из-за которой не работает вентилятор, выступает неисправность датчика. Точно определить, что сломался датчик, возможно только в автомобилях с инжекторами. Если отключить питание, то электронная система воспримет это как неисправность и сделает запуск вентилятора в аварийном режиме.

Когда выходит из строя датчик включения вентилятора, то следует быть осторожным. Проверку нужно проводить следующим образом: прогреть машину до тех пор, пока температура жидкости не достигнет 100 градусов. Далее заглушить двигатель, открыть капот и отключить датчик, отсоединяя разъем. Далее запустить двигатель. Если вентилятор начнет работать, значит, проблема в неисправности датчика.

Важно обратить внимание, что в машинах с карбюраторными двигателями, сделать проверку подобным образом невозможно. В данном случае можно сделать только замену нового датчика и прогреть двигатель до рабочей температуры.

Смена предохранительного клапана

Еще одна не менее распространенная проблема, которая может привести к перебоям работы вентилятора. Если ранее были выполнены вышеперечисленные проверки и все элементы в порядке, то нужно проконтролировать предохранительный клапан расширительного бачка.

Главная функция клапана – это поддержание рабочего давления выше атмосферного показателя. Таким образом, вода, присутствующая в составе жидкости, не закипает при достижении температуры в 100 градусов. Если клапан перестает работать, то давление становится таким же, как и атмосферное, а жидкость начнет закипать при достижении определенной температуры.

Датчик сработает только при 105-107 градусах. Жидкость начнет закипать, а вентилятор не сработает. В кустарных условиях проверить работу данного элемента невозможно. Но реально купить новую деталь и сделать замену.

Если потребуется замена датчика, важно покупать такую же модель с идентичными характеристиками. В противном случае система охлаждения начнет срабатывать слишком рано или поздно. Замену можно сделать самостоятельно, используя следующий порядок:

отключить клемму с АКБ;

освободить радиатор от жидкости;

отсоединить два провода, которые подключены к датчику. Использовать ключ в 30 мм;

нанести на новый датчик герметик и установить на соответствующее место;

не нужно затягивать датчик слишком сильно;

залить ОЖ, завести двигатель и ждать пока температура поднимется.

Если все действия сделаны правильно, то процедура не отнимает много времени. В среднем замена нового датчика отнимает не более 30 минут. Можно обратиться в специализированный центр, но простая процедура может обойтись недешево.

Несколько полезных советов

Ряд эффективных советов поможет сократить риск возникновения неисправности вентилятора, а если это произошло, то минимизировать потери:

периодически нужно контролировать работу отдельных элементов системы охлаждения. Обязательно проверять температуру охлаждающей жидкости. Показатель отображается на панели приборов. Можно прислушиваться к характерному звуку;

контролировать уровень охлаждающей жидкости, своевременно производить замену;

как минимум один раз в год требуется промывать крышку в расширительном бачке. Достаточно использовать обыкновенную воду. Легкая процедура поможет продлить эксплуатацию предохранительного клапана;

если обнаружен хотя бы небольшой сбой в системе охлаждения, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля как можно быстрее и начать исправлять ситуацию в зависимости от локализации поломки.

Нередко происходит ситуация, когда вентилятор перестает работать конкретно из-за выхода из строя какого-то механизма. Например: реле, электропривода или датчика. Тогда нужно отключить инжектор или подключить электропривод к бортовой сети. Это поможет добраться до ближайшего сервиса без возникновения перегрева двигателя.

Читайте также: