не работает вентилятор охлаждения опель мокка

Обновлено: 25.03.2024

Мини-кроссовер Opel Mokka был представлен в 2012 году. Так же известен под названием Buick Encore. Выпускался в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 году. За это время автомобиль прошел рестайлинг. В данной статье мы покажем места расположения и описание блоков предохранителей и реле Опель Мокка со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Опель Мокка

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки. Сверяйте назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки, а в случаях затруднения обратитесь к ближайшему дилеру.

Блок под капотом

Находится рядом с аккумуляторной батареей под защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Расположение блока под капотом

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фотография блока под капотом Опель Мокка

Фотография

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Схема блока под капотом

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание

Реле

  1. Резерв
  2. Реле топливного насоса
  3. Реле вентилятора системы охлаждения
  4. Реле стартера
  5. Реле силовой передачи
  6. Реле вентилятора системы охлаждения
  7. Реле стартера
  8. Реле вентилятора системы охлаждения

В крышке на аккумуляторной батарее возможно наличие дополнительного блока в виде плавких вставок высокой мощности.

Блок в салоне

Салонный блок расположен под приборной панелью на стороне водителя. Что бы добраться до предохранителей, надо снять ящик для мелочей.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Блок в салоне Опель Мокка

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

Блок в салоне фотография Опель Мокка

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема блока в салоне

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

F1Блок управления кузовом 1
F2Блок управления кузовом 2
F3Блок управления кузовом 3
F4Блок управления кузовом 4
F5Блок управления кузовом 5
F6Блок управления кузовом 6
F7Блок управления кузовом 7
F8Блок управления кузовом 8
F9Замок зажигания
F10Модуль защитной диагностики
F11Разъем для передачи данных, Дверные замки
F12Обогреватель, вентиляция и кондиционирование MDL / ICS
F13Задние двери
F14Система облегчения парковки
F15Предупреждение о выходе за пределы полосы движения, внутреннее зеркало
F16Модуль адаптивного переднего освещения
F17Электрический стеклоподъемник, сторона водителя
F18Датчик дождя
F19Блок управления кузовным оборудованием
F20Подсветка выключателя на рулевом колесе
F21Блок управления коробкой передач
F22Прикуриватель / розетки
F23Резерв
F24Резерв
F25Резерв
F26Дисплей автоматического обнаружения пассажиров
F27Комбинация приборов
F28Переключатель фар / AFL / DC преобразователь
F29Резерв
F30Резерв
с 2016: Аккумулятор модуля управления коробкой передач
F31Аккумулятор IPC, Кобинация приборов
F32Радио /Телефон / Aux Jack
F33Дисплей, информационно развлекательная система
F34OnStar / UHP / DAB
M01PTC
S/B01Резерв
S/B02Резерв
S/B03Электродвигатель стеклоподъемника передний
S/B04Электродвигатель заднего стекла
S/B05Реле логистического режима
S/B06Резерв
S/B07Резерв
S/B08Резерв
CB1Резерв
Реле
RLY01Реле дополнительных приборов
RLY02Двери
RLY03Запасной
RLY04Запасной
RLY05Логистический режим

За прикуриватель и розетки USB отвечает предохранитель номер 22 на 20А.

Не работает вентилятор охлаждения опель мокка

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Неисправности системы охлаждения: их выявление и устранение

Как правило, при управлении автомобилем водитель не обращает внимания на такой датчик как температура охлаждающей жидкости. Он находится там же где и спидометр и уровень бензина в баке. И является ничуть не маловажным, чем все остальные показатели. И особенно нужно смотреть на него, если ваш автомобиль старый. Если автолюбитель не будет хотя бы изредка поглядывать на него, то в большинстве случаев он узнает о перегреве двигателя. Может даже повалить дым, а также не очень то и приятный запах. Это закипел или тосол, или антифриз.

Главная проблема перегрева охлаждающей жидкости у автомобиля Opel Mokka является то, что во время ее кипения выделяются пары, которые забивают систему охлаждения двигателя, тем самым усугубляя данное положение. Температура же все повышается. От высокой температуры, начинают менять свою форму детали двигателя, что может привести даже к его заклиниванию. А это уже в дальнейшем и к ремонту мотора. Так что одной из причин поломки движка может быть перегрев охлаждающей жидкости.

Сама жидкость перегревается в результате большого нагрева двигателя автомобиля. А он в свою очередь, как правило, начинает греться из-за засора радиатора. Там часто скапливается продукты взаимодействия тосола в герметичным материалом, прокладками, антифризом. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют делать один-два раза в год полную промывку радиатора. Это можно сделать обычной водой, только под сильным напором, или же использовать специальные химические средства. Тем самым Вы уменьшите вероятность перегрева двигателя в результате мусора в радиаторе.

Еще одной причиной перегрева является не работающий вентилятор. Срок его правильно служб большой. Но чаще всего выходят из строя управляющие им устройства: реле и температурный датчик. Датчик всегда находится в этой жидкости. И когда она нагревается до определенной температуры, он включает охлаждающий вентилятор.
Теперь проверим, что же у нас может выйти из строя.

Для проверки датчика Opel Mokka достаточно взять провода и замкнуть концы на его клеммах. Если вентилятор, до этого не работающий, начал крутиться, вывод – вышел из строя датчик.

Если же ничего не произошло, необходимо найти реле, которое обозначается на схеме на блоке с предохранителями. Необходимо вынуть это устройство, и также замкнуть контакты. Если все заработало, значит, сломалось реле, если же нет, значит, что, кстати, бывает очень редко – сломался сам вентилятор.

И напоследок, самая распространённая причина, по которой перегревается двигатель – это сломавшийся термостат. Если он заклинивает в закрытом положении, то в этом случае в радиатор никак не может попасть охлаждающая жидкость. И если автовладелец этого не заметил, то вскоре может пригореть тосол, от этого и появляется не приятный запах в салоне. Решается данная проблема легко, иногда хватает всего лишь того, что можно ударить по самому устройству, и оно начинает правильно работать. Но если Вы стали счастливым автовладельцем и приобрели себе новый Opel Mokka, то тут уж не до грубой силы, тут придется раскошелиться и купить новый термостат. Стоит он мало, да и заменить его очень легко, сможет практически каждый автовладелец.

Видео: неисправности и неполадки системы охлаждения двигателя - основная причина перегрева двигателя

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Opel Mokka Умка › Logbook › Замена резистора вентилятора радиатора и ремонт проводки

Ещё с 2017 года летом у меня начинались приключения с включением вентилятора: включится — не включится. Начнёт расти температура охлаждающей жидкости или не начнёт.

В 2019 году заказал на Али набор разъемов, которые подходят к разъему резистора вентилятора: aliexpress.ru/item/329041…042311.0.0.3fd433edFhnIiP

Так как на прошлой неделе в Москве была температура 35 градусов, пару раз приходилось выключать кондиционер, открывать окна и включать печку на всю: иначе температура охлаждающей жидкости не падала…

Поэтому решили с Алексеем не откладывать замену на потом.

Из-за сгоревшего разъема вентилятор был подключён с помощью скруток и не заизолирован: поэтому массовый провод пришлось полностью поменять. Подсоединяется к кузову он под площадкой аккумулятора.

Так как разъем и резистор неудобно менять — времени на его замену ушло больше, чем на замену стоек((
Да ещё пришлось пару раз ездить в магазин за термоусадкой, гильзами и проводами.

А мне теперь надо съездить и промыть радиаторы: в предыдущий раз это было 6 лет назад на пробеге 44 тыс. км.

Opel Mokka 2012, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 14

Как полёт ? Уже 2 месяца ищу резистор где приобрести, перепрошился и выяснил что вентилятор не включает первую скорость, контакты тож подавлены ' тестером проверили на 100 градусов питание подаётся а Вент молчит, при кондюке включается вторая, поработает и выключается циклично, щас вот заметил Вент иногда врубается на 100 иногда нет, надоела эта лотерея. Резистор по приемлемой цене кстати, а разъем как то жидинько выглядит)

Вот и у меня была лотерея…
Сейчас у нас стало прохладнее, но вентилятор включается и температура не растёт.
После промывки радиатора будет ещё лучше.

Как полёт ? Уже 2 месяца ищу резистор где приобрести, перепрошился и выяснил что вентилятор не включает первую скорость, контакты тож подавлены ' тестером проверили на 100 градусов питание подаётся а Вент молчит, при кондюке включается вторая, поработает и выключается циклично, щас вот заметил Вент иногда врубается на 100 иногда нет, надоела эта лотерея. Резистор по приемлемой цене кстати, а разъем как то жидинько выглядит)

А вы уверены что дело в резисторе? может дело в термопредохранителе в резисторе? Вы тестером позванивали резистор?

Пытался прозванивать, для меня это всё вновинку, познания форумные, пришел к выводу што мне проще всё в сборе купить чем найти специалиста который нормально его перепояет с учётом высоких температур . Я у нас в Ейске к 4 электрикам ездил и каждый руками разводит.

Блин, реально плохие электрики. Там все очень просто. Любой кто умеет тестер держать в руке, справится с этим. На самом резисторе стоит термопредохранитель как раз на 1ую скорость, и он скорее всего перегорел. Стоит он 20 рублей. Номинал 240градусов и по моему 15а ток.

Я по форумам не понял, должен показывать термик сопротивление или нет, мой в моих неопытных руках и на китайском тестере показал единицу, но по итогу я всё равно на алике заказал весь резистор, со старым буду экспериментировать )

Это обычный предохранитель, только он перегорает от температуры. Если единица, то это обрыв. Должно быть 0.

Как полёт ? Уже 2 месяца ищу резистор где приобрести, перепрошился и выяснил что вентилятор не включает первую скорость, контакты тож подавлены ' тестером проверили на 100 градусов питание подаётся а Вент молчит, при кондюке включается вторая, поработает и выключается циклично, щас вот заметил Вент иногда врубается на 100 иногда нет, надоела эта лотерея. Резистор по приемлемой цене кстати, а разъем как то жидинько выглядит)

Разъем такой же как оригинал, на вид может быть жиденьким но разъем нормальный.

Жуть. А я сначала поставил резистор от Астры, но потом столкнулся с проблемами и в результате весь вентилятор с резистором в итоге поменял… молодец, что справился! Сэкономил тысяч 15, наверное — главное чтобы теперь не сломалось чего-нибудь кетайское

А почему ты менял резистор?
Почему поставил от Астры?
И что за проблемы были?

А если коротко: протек бачок охлаждения, вытек на резистор, он сломался, новый продаётся только в сборе, купил дешевый от Астра, откусил, припаял — поехал. Но счастье было не очень долгим.

Как избавиться от свиста печки на автомобиле Opel Mokka

Opel Mokka представляет собой компактный городской кроссовер, который обладает хорошим качеством сборки, достойной комплектацией и достаточно высоким уровнем надёжности. Но ничто не работает вечно. Так и в случае с печкой этого автомобиля, которая может в какой-то момент начать издавать неприятный свист. Появление постороннего шума не сулит ничего хорошего, поскольку при нормальном состоянии отопителя его не должно быть слышно. Водитель и пассажиры должны лишь ощущать тепло, поступающее через воздуховоды в салон. Всегда свист печки связан именно с электромоторчиком с крыльчаткой. Это характерная модель поведения неисправного отопителя практически на всех автомобилях, включая Opel Mokka. Потому автовладельцу следует добраться до источника шума и попытаться своими силами устранить неполадку. В случае с Opel Mokka это реально сделать без посторонней помощи.

Как устранить свист печки Opel Mokka

Особенности неисправности

Поскольку посторонний звук появляется при включённой печке на Opel Mokka, виновником очевидно выступает печка. Этот свист говорит о наличии проблем с вентилятором, оснащённом электромоторчиком. Не лишним будет узнать об устройстве системы обдува. Оно предельно простое. В салоне в области передней панели располагается печной радиатор или радиатор печки. На него начинает дуть мощный электровентилятор, имеющий сразу несколько режимов скорости обдува. Чем выше скорость, тем сильнее окажется поток воздуха на выходе в салоне. Если система отопления работает исправно, никаких посторонних шумов, помимо звуков самих потоков выходящего воздуха, возникать не должно. Это косвенно подтверждает факт исправного состояния отопителя на Mokka. Как только при работе печки появляется свист, когда отопитель работает вне зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора, очевидно возникли неполадки. Единственным решением станет демонтаж моторчика печки, его замена или же ремонт.

Свист печки уже сам по себе считается неисправностью. Бывают ситуации, когда печка сначала издаёт свист, затем треск, но при этом продолжает работать. Это потенциально говорит о начале износа компонентов электромоторчика, которые ещё не успели окончательно выйти из строя. Но в определённый момент печка перестаёт работать вообще. Она не включается и не реагирует ни на какие манипуляции с регуляторами. Тут можно с уверенностью говорить о полном выходе из строя моторчика. Его заклинило из-за изношенных втулок или подшипников. Если есть свист, но печка продолжает нормально работать, то спешить менять электромоторчик не нужно. Не исключено, что в такой ситуации свист вызван банальным загрязнением электровентилятора, в котором скопилась грязь. Вам всё равно придётся снять печку с Mokka, почистить её, смазать и поставить на место.

Практика и опыт множества владельца Opel Mokka наглядно показывает, что примерно в 70% случаев появления такого симптома как свист удаётся решить проблему путём смазки электромоторчика. Но не стоит надеяться на лёгкий ремонт, когда вы сознательно эксплуатировали автомобиль длительное время, отчётливо наблюдая свист, а потом он дополнился треском и шумом. Наверняка подшипник не выдержал таких условий, и износился полностью. Опытные автомобилисты рекомендуют при первых же признаках неисправности, когда вы услышали свист печки, разобрать узел, смазать его и собрать в обратной последовательности. Такой ремонт окажется предельно дешёвым, но зато очень эффективным.

Моторчик печки Opel Mokka

Ремонт или замена

Что именно вам предстоит делать, напрямую зависит от текущего состояния отопителя на Opel Mokka. Если свист появился давно, вы его игнорировали и ничего не делали долгое время, наверняка вентилятор печки придётся менять. Те, кто сразу же приступил к ремонту, а не стал ждать появления новых признаков неисправности электровентилятора, могут смело рассчитывать на помощь смазки и восстановление работоспособности старого моторчика. Но вне зависимости от того, будете ли вы смазывать или менять электровентилятор, для начала его придётся разобрать. Для работы потребуется подготовить определённый набор материалов и инструментов. Он будет состоять из:

  • ремкомплекта для вентилятора;
  • пластичной смазки типа Литол 24;
  • салонного угольного фильтра (хороший повод заодно поменять его);
  • торцевого ключа на 5,5;
  • торцевого ключа на 7;
  • острого ножа.

Ничего невероятно сложного в процедуре смазки или замены моторчика печки на автомобиле Opel Mokka нет. Но тут следует придерживаться некоторой последовательности, быть предельно аккуратным и запоминать, что, куда и откуда откручивали в процессе демонтажного этапа. Иначе возникнут сложности при обратной сборке узла.

  1. Откройте вещевой ящик, вытащите всё лишнее из бардачка, поскольку его предстоит снимать. Откиньте крышку, открутите пару крепёжных саморезов с помощью ключа на 7.
  2. Бардачок снимается и временно убирается в сторону. За ним вы увидите специальную панель, которая закрывает от вас вентилятор. Она удерживается на 3 саморезах, под которые идёт ключ 7 размера. Тут кажется всё предельно просто, но на практике есть 1 саморез, расположенный в углублении круглой формы. Именно его обычно сложнее всего открутить. Так что постарайтесь приноровиться и выкрутить. Не забывайте, что возвращать его на место будет ещё сложнее. Но у вас обязательно получится. Открутить моторчик печки
  3. Окончательно открутите бардачок, и снимите панель. Далее идёт крышка вентилятора, которая удерживается на своём месте с помощью 3 креплений. Для их демонтажа вам понадобится ключ на 5,5. Не забудьте отсоединить 3 имеющихся разъёма.
  4. На следующем этапе необходимо демонтировать корпус от воздуховода. Тут всё предельно просто, поскольку удерживает его только 1 пистон.
  5. Теперь нужно вооружиться острым ножом. Только с его помощью удастся вырезать сам моторчик из корпуса печки. Либо же всё снимайте и меняйте целиком. Цена получится огромной, потому проще вырезать, а затем поставить на место. В ремкомплекте есть всё необходимое для обратной сборки после вырезки.
  6. Если при вырезании моторчика образовались заусенцы и неровности, лучше их сразу выровнять и удалить с помощью ножа и напильника.
  7. Можно приступать к разборке самого вентилятора. Снимая крыльчатку, будьте предельно аккуратными, поскольку здесь используется не самый высокопрочный пластик. Если приложить чрезмерное усилие или резко дёрнуть, пластик может с лёгкостью треснуть. Разобрать вентилятор
  8. Теперь следует почистить самого виновника свиста. Чистится моторчик разными средствами. Лучше использовать какие-нибудь качественные очистители обезжириватели. Также вам потребуется Литол 24. С его помощью смазываются подшипники на электромоторчике отопителя вашего Opel Mokka. Учтите, что тут используется 2 подшипника. Верхний и нижний. Оба требуется хорошо смазать Литолом. Литол
  9. Проверьте состояние самих щёток на предмет износа. Если они уже износились, то в скором времени придётся менять весь электромоторчик отопителя.
  10. С помощью ремкомплекта соберите моторчик и прикрутите его к корпусу. Поставьте устройство на место.
  11. Прикрутите крышку, верните на свои места все отключённые разнее разъёмы, установите обратно корпус воздуховода.
  12. Параллельно рекомендуется заменить фильтр салона. Или хотя бы проверьте его текущее состояние, если относительно недавно этот элемент вы уже меняли.

Подобный ремонт, направленный на устранение свиста печки на автомобиле Opel Mokka, выполняется буквально за 1-2 часа даже новичками, не имеющими богатого опыта в самостоятельном обслуживании транспортного средства. Инженеры, разрабатывавшие конструкцию Opel Mokka, сумели всё сделать достаточно логично и легкодоступно. Из-за этого у вас не должно возникнуть существенных сложностей в процессе демонтажа моторчика печки и обратной сборки этого узла. Зато свист ушёл, отопитель нормально функционирует и качественно обогревает салон. Выполнив ремонт самостоятельно и не меняя электромоторчик печки Mokka, а просто отремонтировав старый, вы экономите несколько тысяч рублей на расходных материалах, а также минимум 1,5-2 тысячи рублей на услугах автосервиса.

Система охлаждения Opel Mokka

Система охлаждения Opel Mokka

Вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор охлаждения радиатора) Опель Мокка включается согласно странному алгоритму. Часто владельцы Опель Мокка жалуются, что после прогрева двигателя включается вентилятор охлаждения радиатора и не выключается на холостом ходу, хотя температура в радиаторе уже низкая. Выключение происходит, если вынуть ключ зажигания из замка зажигания. В первую очередь надо убедиться, что климат-контроль не работает в авто режиме. Если у вас стоит обдув стекла, включается компрессор кондиционера, температура в кондиционере увеличивается и срабатывает вентилятор, но при этом индикация на кнопке включения кондиционера не горит. Вентилятор один на радиаторы системы охлаждения и климат-контроля, поэтому срабатывает при запросе любой системы.

Алгоритм включения вентилятора охлаждения ДВС интеллектуальный и определяется согласно многим параметрам: температура охлаждающей жидкости ДВС, температура масла в АКПП, давление в системе кондиционера и ряда других вычисленных значений, таких как температура катализатора и т.д.

Проверка тепловых режимов ДВС Опель Мокка

Если вам кажется, что что-то работает не так, как раньше, то в нашем сервисе есть услуга «Проверка температурного режима ДВС». Диагност прочитает ошибки, проверит работу температурных датчиков и температуру открытия термостата, наличие всех скоростей вентилятора охлаждения двигателя, оценит степень загрязнения радиаторов и т.д.

Бачок охлаждающей жидкости и уровень антифриза Опель Мокка.

Если уровень антифриза стал меньше верхней отметки на расширительном бачке, то на первый раз надо скорректировать его долив на холодной машине воды или антифриза. Антифриз, точнее вода, входящая в его состав, имеет свойство испаряться и поэтому, если давно не доливали - это норма. Если через короткий промежуток времени антифриз снова ушел, то надо искать следы его течи. В случае отсутствия очевидных подтеков у нас есть сервисная услуга «Опрессовка системы охлаждения ДВС Опель Мокка».

Опрессовка системы охлаждения ДВС Опель Мокка

Опрессовка системы охлаждения ДВС помогает найти причины не герметичности системы охлаждения на начальной стадии, что очень актуально для автомобилей Опель Мокка, так как датчика уровня антифриза в них нет. Одна из причин - это микротрещины на корпусе расширительного бачка или его штуцеров. Необходимо заменить расширительный бачок, так как пластмасса становится хрупкой и ремонт качественно сделать невозможно. Кроме этого часто для устранения причины ухода антифриза на Опель Мокка подлежат замене радиатор системы охлаждения ДВС, помпа, корпус термостата и т.д.

Замена охлаждающей жидкости Опель Мокка

В Опель Мокка используется антифриз карбоксилатного типа GM Long life (General Motors по спецификации 6277М). Замену антифриза лучше совместить с работами по системе охлаждения или заменить, если прошло уже пять лет. Поскольку слить полный объём невозможно, то для замены антифриза достаточно 3-х литров концентрата и 3-х литров дистиллированной воды.

Не срабатывает вентилятор охлаждения опель астра h


Чаще всего такая проблема проявляется с приходом летнего периода эксплуатации автомобиля. В холодное время, особенно при движении на загородных трассах двигатель не успевает перегреваться, поэтому включение вентилятора в системе охлаждения не происходит. Радиатор успешно охлаждается потоком встречного воздуха. В летнее время этого потока становится недостаточно, поэтому производится включение вентилятора.

Почему он не включился

Причин для этого может быть несколько. Среди них можно рассматривать следующие:

  • Неисправность электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
  • Перегорание предохранителей;
  • Выход из строя датчика включения вентилятора;
  • Неисправность реле его включения;
  • Проблемы с проводкой;
  • Плохие контакты в разъёмах.
  • Для обнаружения и устранения этой проблемы нужен автомобильный тестер или мультиметр, умение ими пользоваться и знания из области электротехники.

С чего следует начинать

Обычно проверку начинают с осмотра исправности предохранителей. Они находятся в монтажном блоке моторного отсека под номерами 5 и 6. Рассчитаны на ток силой до 40 Ампер. Проверяют их омметром или меняют исправными. Не лишним будет проверить вольтметром наличия на их ножках напряжения бортовой сети. Далее автомобильные электрики советуют проверить исправность электродвигателя. Для этого отключают разъём с проводами и запитывают его непосредственно от аккумуляторной батареи. Работоспособность вентилятора подтвердит включение кондиционера. Если при работе компрессора он работает, неисправность следует искать в системе охлаждения.

Его работа подталкивает к продолжению поиска, а отсутствие вращения говорит о неисправности. Можно разобрать электродвигатель и попытаться устранить поломку, если не получается, меняют новым. Работой электродвигателя в системе охлаждения управляет датчик включения, а также электронный блок управления двигателя. ЭБУ получает импульс от датчика включения, который срабатывает при достижении температуры 102 0С. После этого с блока управления поступает напряжение включения реле К11х125 в монтажном блоке моторного отсека, которое включает электродвигатель вентилятора.

Датчик проверяют отключением разъёма и замыканием проводов между собой. Работа электродвигателя подтвердит проблемы с датчиком. Его также проверяют омметром и вольтметром поступление питающего напряжения. Можно просто установить заведомо исправное реле. Тщательно проверьте состояние контактов в разъёмах, так как они часто окисляются, контакт нарушается, ток не поступает.

Опель Клуб Первый Российский

Не работает вентилятор охлаждения!

  • Спасибо
  • Не спасибо

vanyok_071 18 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

Diver 18 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

ivan_kom 19 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо


колдун 19 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо


ACTPABOd 19 Авг 2008

для начала, на горячую потрогай низ радиатора, где датчик стоит. Может у тебя циркуляция нарушена, и низ радиатора непрогревается до температуры включения датчика.

  • Спасибо
  • Не спасибо

vokie 19 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

ivan_kom 19 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

SLAWA82 19 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

Diver 20 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо


ACTPABOd 20 Авг 2008

а как ты её проверял ?

Датчик вкл. вентилятора не спеши покупать.

  • Спасибо
  • Не спасибо

ivan_kom 20 Авг 2008

а как ты её проверял ?

Датчик вкл. вентилятора не спеши покупать.

а как проверить помпу, и как термостат?

  • Спасибо
  • Не спасибо


ACTPABOd 20 Авг 2008

а как проверить помпу, и как термостат?
пока не спешу.

Но так как двигатель всё равно перегревается на трассе, проблемма явно не в датчике.

может катализатор забит?

  • Спасибо
  • Не спасибо

ivan_kom 20 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо


ACTPABOd 20 Авг 2008

может катализатор забит?

а где его искать-то

  • Спасибо
  • Не спасибо

vokie 20 Авг 2008

Прикрепленные изображения
  • Спасибо
  • Не спасибо

Diver 21 Авг 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

ivan_kom 21 Авг 2008

неа, симптомы не такие ужасающие.

  • Спасибо
  • Не спасибо

vokie 22 Авг 2008

Тут два варианта :
1) Всё попытаться почистить+замена термовыкл.и термоста и ездить как человек
2) Ничего не делать и мучаться дальше.
Правда есть ещё и третий вариант-продать авто.

  • Спасибо
  • Не спасибо


ACTPABOd 22 Авг 2008

Тут два варианта :
1) Всё попытаться почистить+замена термовыкл.и термоста и ездить как человек
2) Ничего не делать и мучаться дальше.
Правда есть ещё и третий вариант-продать авто.

Там прольются граммы и стОит он не дорого.

  • Спасибо
  • Не спасибо

BLEC 22 Авг 2008

Господа вот вы тут на придумывали, помпа сразу отпадает( если конечно у неё лопости не поломались и они не забили систему охлаждения) по всем симптонам это термостат не открывается на полную, сами посудите при скорости 120 км,ч какой идет обдув, попробуйте руку высунуть в окошко, а дыр для обдува хватает, значит о.ж. ходит по малому кругу т.е. заклинил ТЕРМОСТАТ

Не работает вентилятор радиатора охлаждения

Не работает вентилятор радиатора охлаждения

Лампочка индикации перегрева двигателя не загорелась. Открыл капот: антифриз на самом дне расширительного бочка (до поездки была половина бочка, которая благополучно выкипела). Долил 2 литра обычной воды (антифриза под рукой не было).

МужWillow сказал(-а): 06.06.2010 10:33

Я возвращаюсь из бессмертия
Снова домой,
Опять человек.
Целую землю, вдыхаю воздух.
Мои глаза, мои глаза открыты,
Я снова во власти желаний –
Я люблю.

Rusofil сказал(-а): 06.06.2010 11:21

TY999 сказал(-а): 06.06.2010 12:06

3 Радиатор то горячий? термостат работоспособный ошибок точно нет по нему? Помпа рабочая(помпа и генератор висят на поликлиновом ремне, если обрыв ремня то нет зарядки аккумулятора и движек вскипает)

4 антифриз может просто уходит куда? Если все чисто и помыто то думаю сразу можно заметить

Roman Kiev сказал(-а): 06.06.2010 12:21

Nogood сказал(-а): 07.06.2010 12:55

Работает, радиатор целый, утечки антифриза нет.

Вчера снял бампер, глянул состояние радиаторов, оба оказались зашпатлеваны коричневой массой. Видимо предыдущий хозяин за чистотой под капотом не особо следил.

Вентилятор работает при включенном кондиционере, а также включается при 112-113 градусах при выключенном кондиционере. Только не понятно, включается первая или вторая скорость вентилятора.

На днях куплю op-com, почищу радиаторы и думаю будет мне счастье

p.s Подскажите, где op-com подешевле купить?

Opel Astra Клуб

Не включается вентилятор охлаждения

МодераторCOLON Ekspluat

Не включается вентилятор охлаждения

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. На панели начинает моргать датчик повышенной тем-ры двигателя , а вентилятор не работает. Предохранитель исправен. Как проверить сам вентилятор и в чем может быть еще проблема? Спасибо

Сегодня боролся с этой проблемой! После часового осмотра у механиков, отправили мою астру к электрику. Тот осмотрев машину сказал, что накрылся движок вентилятора. Смысла чинить типа нету и нужно покупать или новый или б/у.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka


Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель


Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.


Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.


Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.


Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.


К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.


В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Читайте также: