не работает вентилятор печки лифан х60

Обновлено: 06.05.2024

Lifan X60 серебристый КАРИФАН › Бортжурнал › срочно помощь

Всем привет Срочно помощь.
отказала печка, точней ее вентилятор.
какой предохранитель? где искать, что делать.
Предохранители целые, сам вентилятор рабочий.(проверил) Блок с крутилками: печка кондей не работает ни одна из них, только подсветка и все. снял разобрал вроде визуально все в порядке. Рядом с моторчиком стоит резистор или что это не знаю( 4 проводочка), в общем при перемыкание начинает печка работать. На самом моторчике 2 провода красный и черный но почему-то оба под напряжением

Машины в продаже

Lifan X60, 2013

Lifan X60, 2016

Lifan X60, 2017

Комментарии 19

хочу поделиться со всеми как я решил эту проблему с помощью Русского фольклора!
Ну в общем не работает и все. Я почему-то сомневался как так обороты моторчика печки и заслонки меж собой имеют связь.
Поехал к еще одному старому электрику и он сказал что дело не в этом блоке управления. расстроился и заказал уже эту релюшку. Работает пока на больших оборотах (на прямую). ОБИДНО!
Ну я ее и по матери и по папе и всей ее родне и слегка пару раз ударил по крутилочкам ииииии ооооо чудо ВСЕ РАБОТАЕТ
спасибо всем кто откликнулся на беду

Сегодня такая же х… была с утра в самый неожиданный момент, вспомнил твой пост нашел посмотрел, хотел полезть в блок предохранителей, но сперва думаю посмотрю вентилятор печки дернул провод идущий к вентилятору он ожил.

если там то прожми контакты, я у себя заметил что слабоваты.
Рад что комуто моя писанина помогла!

А у тебя сейчас работает ? Без замены чего либо ?

да. Скорей всего это где-то в блоке управления отеплителем(крутилочки на панели) или контакт отошел или дорожка плохо пропаяна.Разбирал но иам одни платы, а электрик я не очень в схемах. я пару раз еб…нул по нему и заработало. у ОД стоит 6000, ка китайском сайте2200

Поиск неисправностей вентилятора печки

С наступлением холодного периода года, корректная и бесперебойная работа печки в автомобиле приобретает особую актуальность. Ведь именно от правильного функционирования этого элемента системы отопления автомобиля зависит комфортное и безопасное передвижение. Печка поддерживает определённую температуру в салоне. Но, необходим отопитель салона и для того чтобы не запотевали стёкла. К сожалению, для многих водителей это устройство приносит массу неудобств.

Механизм часто выходит из строя либо неправильно работает. Причиной нестабильной работы отопителя может стать как пыль, так и выход из строя определённых деталей механизма.

Причины, по которым перестал работать вентилятор печки

Для того чтобы понять почему перестал работать вентилятор печки, почему отопитель не греет, необходимо понять устройство этой системы. В большинстве случаев автомобильная печка состоит из: контроллера САУО, датчика температуры воздуха салона, микромоторедуктора. Зачастую ремонт отопителя не требует определённых знаний и умений. Чаще всего причиной поломки служит пыль, однако если чистка механизма не помогла, то причина поломки может быть достаточно неприятная.

Распространённые проблемы, из-за которых не работает вентилятор печки :

Перегорел предохранитель. Предохранитель F7 с силой тока 30А закреплён не только за отопителем, но и за подсветкой бардачка, электродвигателем омывателя фар. Причиной перегорания предохранителя может стать короткое замыкание. Поэтому, если проблема кроется именно в этом, то необходимо перебирать всю цепь и искать источник замыкания;
Частой причиной, из-за которой не работает вентилятор печки, является радиатор. Со времен в нём образуется накипь;
Воздушная пробка может также негативно воздействовать на работу отопителя. Для того чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо прогреть двигатель, после ослабить хомут на шланге, а затем его снять, чтобы воздух мог выйти;
Если печка работает только на прогретую, то, скорее всего проблема в реле зажигания. В таком случае реле требует замены. Находится оно под панелью приборов в центральной консоли;
Встречаются ситуации, когда обогрев включается только в том случае, если переключатель печки находится в положении 3. Выходом из этой ситуации станет замена добавочного резистора. Ток к вентилятору на 3-ем положении идёт на прямую, а в положении 1 и 2 через резистор;

Замена вентилятора

Если перестал работать вентилятор печки, либо он издаёт странные звуки, то в таком случае необходимо его демонтировать, почистить либо заменить. Однако не стоит спешить с заменой, для начала необходимо убедиться, что щётки механизма целые, в таком случае замена не потребуется. Добраться до этой детали не так просто, но для автомобилей с конструкцией Лада «десятого» семейства, существует проверенный временем надёжный способ добраться до вентилятора:

Освободите правую часть панели приборов, открутив восемь винтов, затем панель необходимо приподнять.
После необходимо отодвинуть штатную шумоизоляцию щита двигателя.
Далее потребуется в салоне занять расположение, чтобы плечи упирались на коврик, именно так дотянуться до вентилятора проще всего.

Извлечь вентилятор довольно таки просто. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного времени. Путём откручивания трёх саморезов крышки кожуха и снятия каркаса уплотнителя патрубков радиатора, можно извлечь устройство. Но, прежде чем менять деталь, необходимо определить работает ли она или нет.

Ведь часто бывает, что демонтированный вентилятор крутится и нормально функционирует, но стоит его поставить на место, то он сразу же перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Тому причиной чаще всего являются скопившиеся мелкие частицы, которые препятствует нормально контакту в механизме.

Поиск неисправности вентилятора печки

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины: замена щеток моторчика печки

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Перестала работать печка на Лифан Солано

Перестал работать вентилятор печки на Лифан Солано. Не включается ни одна скорость. И по ощущениям, регулятор температуры печки тоже не работает, стоит в режиме тепло. Ради интереса крутил во все стороны, толку никакого. Вентилятор не крутит, из сопел самодувом идет теплый воздух.

Кстати, еще как только Лифан Солано был новый, я заметил, что регулятор работает не по всему периметру.

Почему не работают регуляторы на блоке отопления в салоне автомобиля Лифан Солано?

Есть ли где-то предохранитель системы отопления?
Как починить не работающие регуляторы?

Леха :

КАРКАСНЫЕ АВТОШТОРКИ НА МАГНИТАХ. Защита Вашего автомобиля от жары, посторонних взглядов и штрафов за тонировку. Кроме того защищают от насекомых в летнюю жару. Уникальная форма для каждой модели! Простая установка! Гарантия 3 года

У меня появилась такая же проблема с моим Солано, кстати, как я почитал, у Лифана это распространенная беда. В общем решил сам посмотреть, но не так-то просто оказалось все это раскрутить, потом плюнул и отвез к дилеру, там сделали на пару дней.

Продам регулятор оборотов на лифан солано.

У меня тоже была такая проблема думал что это мотор, но подкинул другую панель и все заработало. Хотел сперва купить б/у, а потом отнес в радиомастерскую и там мне её починили, цена вопроса 100 рублей а не три тысячи.

вобще не включаеться печка

Возможно контакты подгорели или окислились. Может моторчик сгорел, тогда поменять, проверить термопредохранитель и блок управления отопителя. Короче проверяем все соединения, особенно на вентилятор.

У меня возникла вот такая проблема ,с правой стороны дует холодный воздух а с левой стороны теплый в чем причина ,кто то сталкивался с подобной ситуацией

У меня возникла такая же проблема. Поделитесь опытом в чём причина и как решить

Воздух в радиаторе печки

Недавно, обнаружил у себя аналогичную проблему. При включении, печка работает только на обогрев, всегда из нее дует только горячий воздух. Как я ни пытался, никак не получается переключить режим или изменить температуру. При нажатии на рычаг регулировки температуры печка никак не реагирует.

Сначала подумал, что ребенок поигрался с ней удачно и засунул внутрь игрушку мелкую. Рассмотрел все, никаких изменений искривлений и тому подобных вмешательств не было.

Хотел разобрать заслонку, но оказалось ,что не все так просто, как хотелось бы., да и времени нет с ней возиться. Причем датчик температуры проверил, покрутил рычаг печки при включенном двигателе от начала до конца , все двигается. В чем же тогда проблема?

Если уж решили делать сами, для начала дайте напряжение на моторчик напрямую, в обход реостата.

Lifan Клуб

Я заметил, что когда включен кондиционер и установлен режим только в верх(без направления в ноги), у меня холод бьёт в ноги. И я решил произвести ревизию. Вот отчёт:
Разборку начал со снятия блока управления климатом. Блок просто вытаскивается на себя и отключается разъём. Ничего сложного, только пальцами, ни каких отвёрток, пинцетов и т.д.
Далее вынимаем серые накладки по бокам аудиосистемы и центральных дефлекторов. Пальцем поддеваем снизу и нежными ловкими движениями с покачиванием вынимаем на себя.

Затем вынимаем блок дефлекторов и аудиосистемы в сборе. Нашему взору предстаёт такая картина:

Воздуховод центральных дефлекторов закреплён уголком, причём все саморезы завёрнуты изнутри. По версии Алексея, вся панель "торпедо" собирается на верстаке и уже собранной ставится в кузов. Как выворачивал эти саморезы Алексей, я у него не спросил, сам же выворачивал, захватывая пассатижами за острую(резьбовую)часть. Процесс долгий и муторный, но это сделать было нужно, обязательно.

Далее, просунул руку в воздуховод и методом пальпации, в самой глубине, обнаружил щель с палец толщиной. Процесс своеобразный, теперь я более-менее представляю себе трудовые будни докторов определённой специфики. Следующее, под рулевой колонкой снимаем крышку. Она отделяется в верхней части, стягивается с защёлок и отгибается вниз на полупетлях. Если возникнут трудности, рекомендую лечь на спину, внедрить голову под панель рулевой колонки, ощутить затылком холодную резину педалей и используя подсветку, понять принцип открывания крышки.

Далее, внедряемся под панель рулевой колонки, но уже в положении "На животе". На корпусе печки увидим узел стыковки воздуховодов "торпедо" с корпусом печки. Там я, как раз, и увидел щель с палец толщиной.

Воздуховод не совпадал с корпусом печки.

В довершение ко всему, я увидел сломанную защёлку корпуса печки, видимо при сборке использовалась грубая животная сила.

Чтобы упростить процесс ремонта и открыть больший доступ к воздуховодам, я снял панель приборов и аэрбэг пассажира. Панель приборов снимается так, вначале опускаем рулевую колонку максимально вниз. Затем, легонько подцепив плоской отвёрткой, вынимаем панельку над рулём. Доставать её(тянуть на себя) не нужно, она прикреплена резиновой шторкой к нижней панели, просто отводим её на себя.

Следующее, снизу слегка подцепляем отверткой накладку панели приборов(я назвал её "очки"), подцепляем её пальцами по центру и вынимаем на себя. Извлекаем с левой стороны от руля.

Отворачиваем четыре самореза панели приборов, отводим на себя нижнюю часть, отсоединяем два разъёма и извлекаем панель приборов с левой стороны руля. Вот разъёмы, панель приборов и очки.

Снимаем бардачок, нажимаем правый упор бардачка, поворачиваем его и вынимаем и з гнезда. Выдёргиваем бардачок из петель и вынимаем его. Отворачиваем два болта крепления подушки безопасности пассажира.

Левой рукой толкаем корпус подушки вверх, правой рукой освобождаем защёлки верхней крышки.

Отрезаем кусок чёрного самоклеящегося резинового уплотнителя для дверей, примерно 15 см.

И устанавливаем его изнутри воздуховода в пальпированную ранее щель. Как встанет уплотнитель и на сколько он ровно ляжет в щель, не важно. Главное, чтоб щель была им заполнена полностью. Со стороны педального узла сверлим отверстие в корпусе печки 3 мм. И заворачиваем саморез в корпус воздуховода, при этом нужно точно совместить оба корпуса. Лучше это делать вдвоём, я делал один, было очень не удобно и без использования не нормативной лексики сделать трудно.

Далее самое трудное. Из проёма подушки безопасности, почти в слепую, между двумя воздуховодами обдува правого переднего бокового стекла, заворачиваем саморез как крепили со стороны педалей, выше. Хотя в последствии, я проанализировал эту процедуру, и пришел к выводу, что это крепление не обязательно, без него можно обойтись. Сломанную защёлку корпуса печки восстановил мини струбцинкой(из того, что нашел в гараже, в последствии можно будет заменить более изящной).

Вместо вывернутых пассатижами саморезов, заворачиваем саморез с шляпкой под ключ, со стороны центрального воздуховода. Достаточно по одному с каждой стороны.

Разделяем голову аудиосистемы и панель центрального дефлектора. Устанавливаем последний на место, проверяем чтоб корпуса дефлекторов ровно вошли в воздуховоды. Без головы аудиосистемы это делать удобней.

Ставим на место подушку безопасности. Я приклеил полоски двустороннего скотча, не отделяя верхнюю защитную плёнку. Так верхняя крышка не постукивать(а болтается она у всех, если не верите, подцепите ногтем).

Собираем голову, боковые накладки, управление климатом. В обратном порядке собираем панель приборов. Подключение разъёмов панели приборов- гибель перфекциониста. Белый разъём жгута в чёрное гнездо панели, чёрный разъём жгута в белое гнездо панели.

Стыки воздуховодов обдува боковых стёкол, тоже имели люфт и были проклеена белым самоклеящимся уплотнителем, методом запихивания последнего в щель стыка.

На десерт. Два самореза были мной упущены в центральный воздуховод. Легко были извлечены при помощи этого:

Как заменить радиатор печки Лифан Х 60

Диагностика

Перед тем как разобрать «пол автомобиля», необходимо выяснить, что именно вышло из строя. Есть основные признаки, при которых необходимо обратить особое внимание на радиатор:

Если уровень охлаждающей жидкости всё время уменьшается, а видимых подтёков в моторном отсеке не наблюдается (также при таком признаке необходимо обратить внимание на уровень масла в двигателе, он должен находиться в одном положении или уменьшаться).
В салоне автомобиля присутствует посторонний запах, и при этом запотевают стёкла.
Печка перестаёт греть.

При всех этих признаках требуется очень внимательно всё осмотреть и проанализировать. Потечь могут и патрубки, достаточно будет заменить их, не снимая всей торпеды.

Ремонт

Как было сказано выше, потребуется демонтаж всей приборки. Для этого нужно запастись терпением, поскольку для тех, кто занимается подобной работой впервые, потребуется несколько дней. Такой ремонт можно разделить на две части: первая – это снятие торпеды, а вторая – замена радиатора.

Первый этап

Первое что необходимо сделать, это отсоединить автомобиль от электропитания, сняв «+» клемму с аккумулятора.
Затем приступаем к разбору центральной консоли. Снимаем блок управления отопителя, магнитолу и боковые накладки по бокам центральной консоли снизу.
Отщёлкиваем защёлки на центральном тоннеле в районе рычага КПП и, открутив все болты и саморезы, достаём весь тоннель.
Снимаем боковые накладки со стоек, которые идут от торпеды к крыше, и откручиваем болты, которые находятся за ними.
Выкручиваем болты, находящиеся снизу у стоек дверей с обеих сторон.
Далее, необходимо открутить по два винта крепления усилительной трубы с обеих сторон.
Затем достаём щиток приборов и откручиваем болт за ним.
После чего нужно открутить два винта, которые крепят панель к полу.
Теперь панель нужно потянуть на себя на расстояние 15 – 20 см., не более.
Для дальнейшей работы потребуется короткая фигурная отвёртка, ею необходимо открутить саморезы по нижней части торпеды: 3 шт. слева и 2 шт. справа.
Затем откручиваем два винта за магнитолой и два болта за блоком управления отопителя.
После чего снимем подушку безопасности с пассажирской стороны, для этого открутим 2 болта снизу и разъединим разъём.
После того как демонтируем подушку, нашему взору откроются ещё 2 болта, их тоже нужно отвинтить.
Над рулевой колонкой находится ещё один элемент крепления, открутим гайку.
Открутить два самореза, которые крепят воздуховоды к трубе усиления.
Осталось два болта: один находится у лобового стекла в районе середины рулевого колеса, а второй – за пассажирской подушкой безопасности.
Далее, опускаем рулевую колонку вниз, а торпеду поднимаем вверх.

Второй этап

Сняв приборку, видим воздуховоды и провода, это и есть наша печка, начинаем разбирать:

Для начала нужно отвинтить крепление железной пластины от кузова.
Потом открутим воздуховоды и снимем их.
Далее, нужно отсоединить корпус кондиционера от отопителя (кондиционер – чёрный, печка – серый). Для этого отщёлкнуть шесть защёлок в месте их примыкания друг к другу (4 с наружной стороны, а 2 сзади).
Далее, нужно слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения автомобиля, после чего отсоединить два патрубка, идущие на печку.
Открутить две гайки из моторного отсека, крепящие отопитель к корпусу автомобиля.
Теперь печка свободно выходит со своего места.
Достав, видим два самореза в районе патрубков, отвинчиваем их и достаём радиатор.
Далее, необходимо установить новый либо отремонтировать имеющийся и собрать всё в обратном порядке (резиновые патрубки лучше также поменять).

Произвести замену возможно и самому, не прибегая к помощи специалистов. Также попутно можно установить шумоизоляцию салона, убрать надоедливых «сверчков» и отремонтировать имеющиеся неисправности за приборкой. Ремонт потребует детальной диагностики неисправности и подготовки к его проведению. Но конечный результат превзойдёт все сложности, возникшие в процессе.

Плохо греет печка лифан х 60

По моим наблюдениям довольно распространенная проблема на многих авто. Но у нас уклон на китайские машины, поэтому расскажу почему дует холодом со стороны пассажира на примере автомобиля Лифан Солано (Solano).

Причем отмечается такой факт, что эта неисправность может возникнуть и через два года эксплуатации, и через две недели. Сразу хочу сказать, что заслонки тут ни при чем. Нет, существует конечно вероятность того, что заслонка переключающая теплый и холодный потоки воздуха вдруг сильно искривилась и стала неплотно прилегать именно с правой стороны. Пропуская холодный воздух.

Такой вариант развития событий тоже не исключен. Дальше рассмотрим причину — сдвиг радиатора, и причину — воздух в системе.

Расположен радиатор печки справа от ног водителя. Отсюда до него можно легко добраться, если немного извернуться. Радиатор просто вставлен в специальный отсек и закреплен от выпадения двумя пластиковыми кронштейнами. Почти на всех солано между кронштейнами и самим радиатором рано или поздно появляется небольшой зазор. А от тряски при езде радиатор отопителя перемещается чуть влево, в сторону этих кронштейнов.

Как показала практика, этого смещения достаточно для того, чтобы воздух из правого воздуховода (со стороны пассажира) начал дуть холодным. происходит так потому что между торцом радиатора и стенкой кожуха, где он расположен, образуется щель через которою воздух от вентилятора идет минуя радиатор.

[box type=»bio»] На нескольких автомобилях проблема была решена только после замены радиатора. Причина-радиатор был забит осадком, выпавшим в результате разбавления концентрата антифриза обычной водой. Так любят делать у некоторых дилеров[/box]

То же самое произойдет если вы вытащите наполовину радиатор из его посадочного места. Тогда холодом будет дуть вся правая половина воздушных дефлекторов.

Полное снятие отопителя весьма проблематично благодаря впаянным в радиатор трубкам идущим в подкапотное пространство. Но, думаю, возможно их немного согнуть и вытащить все-таки радиатор. А вытаскивать его желательно для того, чтобы хорошенько обклеить паролоном во избежание дальнейших неурядиц и для профилактики обмерзания ваших пассажиров.

На фотографии владельцу не удалось вытащить радиатор и пришлось пилить трубки. Система со шлангами возле ног водителя не внушает доверия. Но если пытаться гнуть трубки, то можно нечаянно их заломить у самого основания и тогда придется искать бабло на новый радиатор, а пока ищите — ездить на автобусе… Если хватит денег чтоб купить автобус .

А вот еще один вариант переделки после завода изготовителя. Такой вариант намного проще, но не так надежен и основателен. Вместо пластиковых кронштейнов сделаны металлические, а к ним приварена гайка.

Такие крепления держат радиатор прочно и не дают ему сдвигаться влево. Таким образом пресловутая щель не образуется и в машине дует теплый воздух со всех сторон.

Если причина не в этом?

В таком случае остается такой вариант: возможно где либо в систему идет незначитаельный подсос воздуха и через какое-то время в радиаторе отопителя образуется воздушная пробка. А так как радиатор отопителя на солано получается вроде как в самой высокой точке системы отопления, то, возможно воздух там и стоит…

Выпадение осадка

Очень велика вероятность появления осадка от смешивания разных типов антифриза. Такой осадок остается в радиаторе отопителя даже после продувки его сжатым воздухом (проверено). Тут выход остается один, снимать радиатор и либо промывать его, либо менять.

Всем привет!
Хотя не жаловался на печку, но подглядев одно видео тут

решил также сделать.

В процессе перестановки шлангов вытекло примерно 50-80 грамм. Ничего страшного.

Кроме этого, дополнил в шланг стеклоомывателя заднего стекла ранее приобретенный клапан обратки от Тойты Рафик 4, артикул Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя по 136 р — 2 шт.

Упоры капота установил где то летом, заказывал Fenox A901023C3 Амортизатор газовый, еврокрепление 2 шт. х 430 ₽

Кроме этого приобрел на экзисте следующие полезные для авто вещички:

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Свистит (гудит или трещит) вентилятор печки. Может проявлять на холодную, что делать, как убрать?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.

Как работает обдув?

Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.

Основные неисправности

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.

Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!

Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.

На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.

(14 голосов, средний: 4,79 из 5)

Lifan X60 (2012-2019) – в погоне за ветром

Автор: Валерий Моторин Раздел: LIFAN

Lifan Х60 дебютировал в 2011 году, а на Российский рынок вышел в 2012 году. Сборка машин для России осуществлялась в Черкесске. Кузов сваривали и окрашивали прямо в цехах завода «Дервейс». К сожалению, огрехи сборки были обычным делом – многие кузовные панели имели неровные зазоры.

Лифан Х60 построен на базе Toyota RAV4 второго поколения (2000-2006 г.в.), у которого и позаимствовал большую часть технических решений.

Базовые версии Lifan предлагались с двумя фронтальными подушками безопасности, ABS с EBD, гидроусилителем руля и центральным замком. В более богатых исполнениях появлялся кондиционер, парктроник и обивка кресел из кожзама.

В процессе производства Х60 пережил два фейслифтинга. В 2015 году изменилась радиаторная решетка – ламели приобрели вертикальное положение.

В 2016 году апгрейд стал более заметным. Обновилась решетка радиатора, бамперы, передняя и задняя оптика, наружные зеркала. Внутри преобразилась центральная консоль.

Двигатель

Кроссовер располагал одним единственным двигателем - четырехцилиндровым бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра отдачей 128 л.с.

При масложоре не всегда удается отделаться заменой маслосъемных колец и колпачков. Порой обнаруживаются задиры или заметный износ стенок цилиндров. Для капитального ремонта с расточкой блока и установкой ремонтных поршней от Тойоты понадобится свыше 35 000 рублей.

Для привода механизма газораспределения используется цепь. Регламент предусматривает ее замену каждые 90 000 км (12-15 тыс. рублей за комплект). На деле цепь доезжает и до 150-200 тыс. км, но вот ее натяжитель (800 рублей) может ослабнуть раньше. Если цепь перескочит больше, чем на один зуб, то произойдет встреча клапанов с поршнями.

В системе газораспределения используется фазовращатель впускного распредвала. Порой он начинает шуметь (слышится дизеление). Новая шестерня VVT доступна за 4000 рублей.

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Спустя 100-150 тыс. км может разрушиться первый катализатор, реже – еще и второй. Примечательно, что в некоторых машинах первый катализатор, похоже, вообще не был установлен. Возможно, собирали из того, что было.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

До 2015 года безальтернативным был выбор и коробок передач – только 5-ступенчатая механика. Летом 2015 года ассортимент трансмиссии разбавил вариатор CVT.

Механическая коробка передач могла потребовать ремонта по прошествии 100-150 тыс. км. Причина – преждевременный износ подшипников (первичного вала или дифференциала). Стоимость восстановительного ремонта – около 27 000 рублей.

Другая напасть – растрескивание колокола (часть корпуса) коробки. Стоимость нового колокола – 10 000 рублей, а работ по замене – 7000 рублей. С 2014 года стали устанавливать усиленный корпус.

Многие владельцы, чтобы не возиться с родной коробкой, внедряли механику от седана Geely Emgrand EC7. Она считается более надежной и обойдется в 38 000 рублей. Для ее инсталляции требовалась небольшая доработка одной точки крепления.

Сцепление МКПП доезжает до 100-150 тыс. км. В 2015 году появилось усиленное сцепление. Стоимость нового комплекта – около 4000 рублей, столько же попросят в сервисе за работу по замене.

Вариатор CVT разработан компанией «Punch Powetrain». Ее продукция использовалась в автомобилях Geely и BMW. Удивительно, но бесступенчатая трансмиссия обычно не вызывает никаких нареканий. Впрочем, к 200-250 тыс. км пробега следует готовиться к серьезному ремонту (90-120 тыс. рублей). Залог долголетия CVT тривиален – регулярное обновление трансмиссионной жидкости.

Ходовая

Подвеска Lifan X60 по своей конструкции аналогична Тойота РАВ4 II. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – «многорычажка».

Сайлентблоки передних рычагов ходят более 60-90 тыс. км, а шаровые опоры – свыше 80-100 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов обычно нуждаются в обновлении после 100-120 тыс. км.

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия – одна из досадных неприятностей, поджидающих владельца. Ее можно обнаружить через 3-6 лет. Уязвимые места – дверь багажника, низ боковых дверей, район дверных ручек, задние колесные арки, окрестности ветрового и заднего стекла.

Спустя 100-150 тыс. км могут перестать открываться замки дверей. Все дело в отказавшем актуаторе (800-2300 рублей). Виновным может оказаться и тросик замка.

Время от времени система ABS донимает спорадическими ошибками. А ближе к 100 000 км владельцы иногда сталкиваются с разрывом тормозных шлангов.

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Иной раз подводит переключатель режимов работы стеклоочистителя. Обычно виновато сгоревшее реле. Новый подрулевой переключатель доступен за 2000 рублей.

С возрастом закисает механизм привода стеклоочистителей. Для восстановления работоспособности его достаточно разобрать и смазать.

Стоит ли покупать?

Если уж и искать Lifan X60, то лучше как можно моложе. Тем не менее, очевидно, что «китаец» не позволит избежать проблем с двигателем и коррозией кузова. А в машинах, собранных до 2015 года, дополнительных затрат потребует и механическая коробка передач. В остальном все не слишком критично.

Читайте также: