от чего подходит радиатор на газель

Обновлено: 16.05.2024

ГАЗ 31 Серебро: Онлайн истории › Бортжурнал › Халява онлайн? Радиатор с иномарки на ЗМЗ-406

На днях освободится немного места на складе Part-менеджмента, нужно заранее думать, чем его заполнить.

Почему бы после налаживания тормозов и изготовления кастомной выхлопной не пройтись по системе охлаждения?

Родной радиатор, спрятавшийся в темноте подкапотки

Никто никогда не менял и его состояние за прошедшие с 2004-ого годы просто кричит — сдай меня на цветмет

Протечек нет, но нет и сот — вместо них — труха

Вчерашняя поездка не в самую жаркую погоду показала что температура постоянно у границы красной зоны и видавший виды вентилятор (БОШ?) молотит практически не переставая(

Как назло перед покупкой Серебра я продал снятый с Вергамбия практически новый заводской радиатор (жадность фраера сгубила, за 5.000 в российских ушёл!) и вот теперь сам сижу у разбитого корыта(

По идее в хозяйстве есть абсолютно новый радиатор от ГАЗ-2410, на худой конец можно приколхозить и его, но реально такую ценную для олдскульных волговодов штуку направлять на закрытие своих потребностей не есть хорошо(

Хм, родной радиатор завесит на кг 7 (учитывая латунные бачки), это в цветмете рублей 650… Что нам в этот бюджет предложит полюбившися Моторленд?
Попробую проапгрейдить систему охлаждения без лишних затрат!

Всё равно все шланги на замену по старости, так что колхоз по подключению меня не пугает. Нужен радиатор с иномарки с двигателем от 2 л, примерно похожим расположением патрубков и желательно сразу с вентилятором, что бы не колхозить родной. И доп условие — что нибудь не сильно редкое (дабы потом проще найти замену)

поиск, тип запчасти — основной радиатор, в поле доп параметры -сортировка по цене, поехали!

Так, прочерки, ниже пошли искомые с ценой, от 10 бел рублей (около 300 российских)

состояние конечно печальное, чистый цветмет(

вторая страница поиска

Малый объём двс, абсолютно не те патрубки, стоп игра!

Шестая позиция сверху, цена около 600 российских рублей. В описании ничего про повреждения (обычно написано если протекает или повреждён), в комплекте вентилятор!

Заявлен что с лантры 1997 года двигатель 2.0… Погуглил — не особо похоже, ну да ладно. Может с американской модели (учитывая теплообменник, скорее всего был для АКПП)?

Доп бонус — в радиатор встроен теплообменник!

по идее можно использовать в качестве маслорадиатора (хотя это опасно!) или радиатора ГУР-а (но по идее тоже не оптимально). А что если поставить туда третий контур охлаждения? трёхдиапазонный шаровый кран перед печкой, закрыл радиатор пеки, охлаждайка пошла третьим кругом охлаждения в радиатор, причём прямоне пересекаясь с основным контуром.

Хм, очень даже как вариант!

Кнопка заказать (даже без попытки скинуть цену), на утро — отзвон менеджера "ваш заказ прибудет в Гродно в пятницу, 22 числа, послезавтра).

Так что жду… Вопрос в том, будет ли халява (герметичен ли радиатор с разборки в комплекте с вентилятором купленный за 600 рублей и хватит ли его для охлаждения ЗМЗ-406) или наступит литовский праздник "Обломайтэс"?
Ваши ставки, господа?)

Клуб любителей автомобиля

Ширина, м 0.14
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 6.95
Наименование ГАЗ 24-31029.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 462х355х24
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-2410
Радиатор ГАЗ-2410 медный 3-х ряд. ЛРЗ 24-1301010-21

Артикул 24-1301010-21
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 7.2
Описание
РАДИАТОР 24-1301010-21 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-2410 "Волга".
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 36,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 557х504х140мм (24-1301010-21), 557х504х144мм (114.1301010)
- масса радиатора: 5,80 кг (112.1301010); 6,00 кг (114.1301010); 5,60 кг (24-1301006-21)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 333 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 10 кПа.
Радиатор ГАЗ-24 медный 2-х ряд. ШААЗ
Тип радиатора 24
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 27,0
Емкость 4
Габариты 553х530х70
Масса 5,5
Применение ГАЗ24
Радиатор ГАЗ-3102 алюминиевый 3-х рядный ЛРЗ

Артикул 3102-1301010
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.45
Длина, м 0.7
Вес, кг 6.79
Описание
РАДИАТОР 3102-1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: алюминиевый
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 100 л/мин: 43,1 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 675х417х138мм
- масса радиатора: 6,79 кг
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург

Артикул 3102У-1301010-30
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.5
Длина, м 0.8
Вес, кг 8.5
Наименование 3110-1301010-30
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 620х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110/3102 с двиг. ЗМЗ-4052
Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. ЛРЗ

Описание
РАДИАТОР 3102-1301010-40 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 44,9 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 717х421х174 мм (3102-1301010-10); 717х421х178 мм (3102-1301006-10); 717х421х235 мм (3102-1301010-40)
- масса радиатора: 9,50 кг (3102-1301010-10); 9,60 кг (3102-1301006-10); 10,00 кг (3102-1301010-40)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 314 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 9,16 кПа

Радиатор ГАЗ-3110 медно-пластик 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010
Ширина, м 0.12
Высота, м 0.45
Длина, м 0.65
Вес, кг 6
Описание
РАДИАТОР 114.1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3302 "Газель", ГАЗ-3110 "Волга", ГАЗ-2752 "Соболь"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 61,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 2
- габаритные размеры: 649х446х95мм (114.1301010);
- масса радиатора: 6,0 кг (114.1301010);
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. Купробрейз ШААЗ

Артикул 3110-1301010-61
Вес, кг 6.8

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010-01
Ширина, м 0.096
Высота, м 0.446
Длина, м 0.649
Вес, кг 6.3
Описание
Модель 114.1301010-01
Применяемость – а/м ГАЗ-3110
Технические характеристики:
- теплоотдача, тыс. ккал/час – 61,5
- кол-во рядов трубок – 2
- габарит. размеры, мм – 649х446х96
- масса, кг – 6,30
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ОР

Артикул 3110-1301000
Ширина, м 0.13
Высота, м 0.5
Длина, м 0.7
Вес, кг 7.7
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ШААЗ

Артикул 3110-1301010-01
Ширина, м 0.6
Высота, м 0.81
Длина, м 1.2
Вес, кг 8
Тип радиатора 3110
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 57,0
Емкость 4,5
Габариты 440х626х61
Масса 7
Применение ГАЗ 3110

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд.теплоотдача +30% ОР

Артикул 3110 ВК -1301000
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 3-х рядный ОР

Артикул 3110-1301010-33
Вес, кг 7
Радиатор ГАЗ-31105 медно-пластиковый 2-х ряд.двиг.Крайслер ЛРЗ

Артикул 114.1301010-05
Вес, кг 5.5
описания не нашел.

Я бы советовал перенести картинки на этот сервер, а то чужие сайты частельно перерабатываются или вообще закрываются.

От чего подходит радиатор печки на газель

Радиаторы на Газель выпускаются медные и алюминиевые. Они делятся на двухрядные и трёхрядные. Попробуем разобраться какой лучше выбрать. Нужно понимать, что производители радиаторов проектируют изделие не по собственному желанию, а с целью создать замену оригинальной запчасти при этом удешевив её. Радиатор должен обеспечивать устойчивую работу двигателя в диапазоне заданном заводом изготовителем. Основным критерием является удельная теплоотдача, она должна выдерживаться, по разным данным, не менее -15% от нормативной, плюсовая теплоотдача приветствуется, но не должна выводить температуру охлаждающей жидкости на граничные показатели, поэтому избыточное охлаждение не есть хорошо. Средняя теплоотдача радиаторов 47-65 кВт, этих показателей придерживается большинство изготовителей радиаторов, если они отступят от показателей то не получат сертификат соответствия.

Сравним показатели теплоотдачи для оригинальных:

Как видно показатели одинаковые, тогда в чём разница ? Разница в деталях: одну и ту же теплоотдачу можно достигнуть изменив степень оребрения, толщину сердцевины, количество ходов охлаждающей жидкости. Каждый производитель выбирает для себя комбинацию этих возможностей в зависимости от технической оснащенности и задач. Варианты толщины трубок, их частота влияет на аэродинамическое сопротивление, цену радиатора, надежность. Разница 2х и 3х рядных радиаторов возможно будет заметна на тяжелых режимах летом и то при наличии проблем в работе двигателя (износ, не правильное зажигание, подача топлива). Можно предположить, что надежность 3х рядных радиаторов будет не много выше, но это не точно.

Если не так важно трёх или двух рядный радиатор, может принципиально медный или алюминиевый ? Однозначно можно сказать только одно медь имеет самую высокую теплопроводимость 400 Вт/м о С близко к ней только серебро, алюминий для сравнения 220 Вт/м о С.. У алюминия есть другое преимущество: он жестче меди и позволяет делать сердцевину с принципиально превосходящими конструкторскими решениями. Трубки большим диаметром меньше засоряются, снижается аэродинамическое сопротивление. Медь имеет меньшие сопротивление кручению и внутреннему давлению. Медные радиаторы постепенно выходят из производства и заменяются алюминием, ка например на Газели Некст и иномарках.

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

На днях поставил бачек омывателя от Газель бизнес и что бы соблюсти условия фен-шуя так же внедрил новый бачек омывателя с новой крышкой. Старый от времени стал желтым и не прозрачным, к тому же наблюдался интересный факт: при нагреве больше 85 градусов антифриз гейзером вырывался из бачка волнами, т. е налицо или закипание и местный перегрев антифриза, либо прорыв газов в систему охлаждения. Честно очень чесались руки скинуть головку и посмотреть что там да как. Но после установки нового бачка и пробки все устаканилось, антифриз при прогреве прибавлялся от метки MIN к MAX. Вроде бы одной проблемой меньше. Но стал подмечать что потекли все соединения, сначала списывал на мороз -28, неоднократно подтягивал на горячую и по мере остывания, но все равно текли. В итоге в один не очень прекрасный день еду и слышу странный шум, как будьто колесо резко спустило, но не хлопком, резко запотел угол лобового стекла. Открыл капот и умылся струей антифриза. Лопнул бачек! По шву. Струя тонкая и очень сильная. Закрыл капот, включил принудиловку, печку на полную и на базу, благо километров пять. Приехал, начал внимательно смотреть и обнаружил что бачек странной формы в виде шарика. Причина одна — пробка расширительного. В магаз за новой пробкой и бачком. Но тут подошел ответственно к этому делу. Испытал старую пробку — на 3 отмосферах не открылась, при всасывании воздуха ртом нормално "прососалась" Новая пробка открылась при 2 атмосферах, а вот просасываться никак не хотела. В итоге была собрана одна пробка из двух с настройкой давления: открытие на 1.1-1.2 атмосферы, "просасывание" — чтоб силы легких хватало. Вроде бы проблема решена. Но стал замечать что лобовое стало покрываться тонкой жирной пленкой, не сильно, но факт есть. Поехал купил сегодня новый радиатор, аллюминиевый Лузар. Посмотрел медный Иран и Орел и понял, что они для чего угодно но только не для Газели — шире и выше, а дорабатывать отверстие под него при установленной панели по ходу то еще занятие. Сняв старый увидел что мокрится место заделки трубок, видимо и его давление повредило. Перед установкой нового посветил в него фонариком и … не увидел "лапши". В старом она стоит. Блин! Вскрываю старый и вижу вот такую картину

Напомню, что радиатор промывался и работал довольно таки хорошо, но результат плачевный.

В трубках по спирали лапши тоже была дикая грязюка, практически все были закупорены. Вскрыл новый радиатор, там вот это

Разница очевидна, причем она была в средних сотах, т.е. жидкость пошла бы по пути наименьшего сопротивления из входа напрямую к выходу минуя практически все соты. Зачем так делать? Или это диверсионные запчасти для вражеских машин?

Поясню тем кто не знает зачем нужны эти завихрители. Они создают дополнительное сопротивление протоку жидкости в сотах, благодаря чему жидкость успеет полнее отдать тепло, т.е. повышается КПД радиатора, по разным оценкам прирост составляет 25-35% Один раз ставил завихрители в уже работающий радиатор на автобусе, эффект был значительный. Поэтому так:

Вот так должно было быть с завода. Все собрано и опробировано вечером часовой ездой по городу. Эффект супер, такое ощущение, что кожу на лице и глаза сушит.

Выводы: ни на кого нельзя надеятся, покупая зап.части в магазине мы чаше покупаем товар еще больше усугубляющий поломку. Исходя из того огромного потока ремонта подвижного состава проходящего через меня легче, проще а иной раз и безопаснее подлатать или максимально восстановить деталь которую поставили на заводе, это является хоть какой-то гарантией дальнейшей долгой службы.
Еще выводы: предыдущее размышление никак не относится к фирменным импортным зап.частям, особенно на импортную технику. Может там они живут в параллельной вселенной или другом измерении?

Масляный радиатор "Газель" — описание, устройство, схема и отзывы

Каждый водитель знает, что система охлаждения – очень важный элемент в любом автомобиле. Обычно под ней подразумевают жидкостную систему охлаждения двигателя. Но нужно сказать, что в современных машинах есть ряд других систем. Что к ним относится? Это может быть охлаждение трансмиссионной жидкости (в случае, если автомобиль укомплектован АКПП), либо масла двигателя. О последней системе мы сегодня и поговорим, на примере коммерческого авто «Газель».

Назначение и расположение

Итак, для чего нужен данный элемент? Из названия понятно, что этот радиатор служит для снижения температуры масла в системе двигателя. Так как для охлаждения ему нужен контакт с воздухом, располагается он перед основным радиатором СОД. Находится он в верхней части.

Где применяется?

Использование данного элемента актуально на высоконагруженных и форсированных двигателях.

К таковым относят моторы ЗМЗ-406 и его инжекторные модификации 405. Также встречается масляный радиатор на «Газели» с 4216-м двигателем. Специалисты говорят, что применение данного элемента особенно актуально в жарком климате, а также при эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

Устройство

Как устроен данный элемент? Масляный радиатор «Газели Бизнес» являет собой змеевик из алюминиевой трубки.

Крепится на специальных кронштейнах к панели облицовки основного радиатора. Также соединен с масляной магистралью двигателя. Для этого в конструкции предусмотрены шланги масляного радиатора. «Газель», оборудованная подобным элементом, имеет отверстие в картере двигателя. Кроме того, на фильтре есть специальная приставка с еще одним отверстием. В оба входят шланги. Они выполнены из прочной резины с тряпичной оплеткой. Кстати, тот шланг, который идет на поддон двигателя, имеет дополнительную защиту в виде металлических витков. Это нужно для того, чтобы шланг не перетерся с подрамником. Также в системе используется запорный и предохранительный клапан.

Принцип работы

Как работает масляный радиатор «Газели»? Принцип действия его довольно простой. После запуска двигателя циркуляция масла сразу по нему не производится. Как только давление достигает 80 кПа Цельсия, срабатывает предохранительный клапан (в нем установлены специальные пружины). Он открывает ход масла к радиатору. Оно начинает циркулировать из блока цилиндров под давлением. Далее смазочная жидкость проходит через все трубки змеевика, попутно охлаждаясь под потоком воздуха. Далее жидкость стекает вниз, в картер двигателя.

Этот процесс является циклическим. Масло постоянно циркулирует по закрытой магистрали, при этом охлаждаясь и стекая в поддон. Затем насос забирает уже менее нагретое масло. Таким образом, поддерживается оптимальная его температура и вязкость.

О неисправностях

С какими проблемами сталкиваются владельцы при эксплуатации? Одна из частых неисправностей – это пробой.

Масляный радиатор «Газели» с 406 двигателем имеет очень тонкие и хрупкие стенки. Это касается и ульяновских двигателей. Да и сам алюминий – отнюдь не прочный материал. В результате владелец может столкнуться с таким явлением как утечка масла из двигателя. Это видно визуально. После недолгой стоянки, в передней части автомобиля образуется масляная лужа. Стоит сказать, что пробой случается чаще в месте входа или выхода шланга. Нередко алюминиевую трубку змеевика перетирает из-за контакта с основным радиатором. В каком бы месте ни случился пробой, результат один – падение уровня масла. Допускать этого категорически нельзя. Это может грозить масляным голоданием. Возобновлять работу двигателя в таком случае не рекомендуется. Исключением является заглушение самих трубок.

Как заменить?

В случае потери герметичности следует заменить радиатор. Данная операция производится в несколько этапов. Сперва нужно снять бампер (или просто решетку, если это «Газель» старого образца), извлечь кронштейн крепления элемента от верхней панели облицовки радиатора. Далее отсоединяются колодки проводов звуковых сигналов. Демонтируется верхняя панель облицовки. Откручиваются болты нижней облицовки. Далее радиатор достается наружу. На его место устанавливается новый. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Обратите внимание: момент затяжки гайки нижнего и верхнего кронштейна масляного радиатора «Газели» (405 двигатель) составляет от 1,7 до 2,3 Нм. А момент затяжки болтов, что идут к панели облицовки, – от 12 до 18 Нм.

Сколько стоит новый масляный радиатор «Газели»? Цена на новый элемент составляет четыре тысячи рублей. А вот бывшие в употреблении можно найти и за 500 рублей. Нужно сказать, что масляный радиатор «Газели» - не слишком популярная вещь, поэтому редко встречается в продаже. А все потому, что данный элемент имеет ряд недостатков (об этом мы поговорим немного позже).

О давлении

При средних скоростях (порядка 50 километров в час) давление в смазочной системе на моторах ЗМЗ должно составлять от двух до четырех килограммов на квадратный сантиметр. Этот показатель может быть выше, если двигатель не прогрет, либо упасть, если машина используется в жаркую погоду.

Стоит сказать, что, если уровень давления ниже единицы при средней частоте вращения коленчатого вала, это говорит о неисправностях с системой смазки двигателя. Возможно, пришли в негодность подшипники коленчатого или распределительного вала.

Что касается мотора УМЗ-4216, здесь регламент следующий. При температуре +80 градусов Цельсия минимальное давление масла на холостых оборотах составляет 1,3 килограмма на квадратный сантиметр. При средних оборотах (около двух тысяч) этот показатель увеличивается до 2,5.

Отзывы и проблемы с радиатором

Итак, что говорят про масляный радиатор «Газели» сами автомобилисты? Как ни странно, большинство считают данный элемент лишним, а иногда и вредным. Почему так происходит? Достаточно просто проанализировать уровень давления масла с радиатором и без него. В первом случае на холостых оборотах датчик будет «кричать» о малом давлении, так как показатель ниже 0,8 килограммов на квадратный сантиметр. Конечно, при увеличении частоты вращения коленчатого вала этот показатель поднимется.

Но что, если сравнить эти данные на моторе, где есть масляный радиатор и где его нет? Результаты оказались следующими. Показатель давления на «Газели» 405 с масляным радиатором при средних оборотах составляет порядка двух килограммов. На машине без радиатора при тех же оборотах датчик показывает не меньше 2,3, а иногда и 2,5! О чем это говорит? Масляный радиатор «Газели» существенно снижает уровень давления. А это губительно сказывается на ресурсах ДВС.

Также отзывы владельцев говорят, что масляный радиатор часто деформируется. При малейшем контакте с каким-либо предметом трубки перетираются. И определить утечку можно только после стоянки. Если же это случилось на ходу, об этом не сообщит соответствующая лампа. Масло может убегать понемногу. А уровень при этом медленно, но уверенно снижается.

Как удалить радиатор?

Учитывая все недостатки данной конструкции, водители приходят к единому решению. Это удаление масляного радиатора с двигателя. Но как это происходит? Сперва из двигателя сливается все масло. так как второй шланг соединен с картером двигателя, при его откручивании будет утечка жидкости. Да, отверстие находится выше сливной пробки, поэтому можно оставить в системе литр-два. Слив масло, приступаем к демонтажу самого радиатора. Данная операция производится аналогично замене по инструкции, что описана выше. Сняв верхнее и нижнее крепление, можно извлекать радиатор. Предварительно отсоединяются хомуты крепления шлангов.

Что далее?

Итак, радиатор удален, но остались два шланга. Их нужно заглушить. Как это сделать? Для этого потребуется:

Набор инструментов (съемник масляного фильтра, трубчатый ключ на 27 и стандартный набор ключей).
Укороченный штуцер масляного фильтра (это обязательное условие).
Болт-заглушка для масляного поддона. Обратите внимание, что этот болт имеет особую резьбу. Применять обычные из строительного магазина ни в коем случае нельзя.

Сначала извлекаем масляный фильтр. Затем трубчатым ключом откручиваем штуцер масляного фильтра. Далее извлекаем проставку, что находится между блоком и фильтром. Она может прикипеть, поэтому можно постучать по ней ключом. Обратите внимание, что она закреплена на прокладке. Ее нужно полностью удалить от блока. Затем устанавливаем новый штуцер (важно не перепутать его стороны). После этого можно вкручивать фильтр. Теперь заключительный этап – переходим на поддон картера.

Откручиваем шланг и вкручиваем на его место болт-заглушку. После этого заливаем масло и пробуем запускать двигатель. Можно сразу заметить, как увеличилось давление масла.

Вредит ли отсутствие радиатора?

Как показала практика, ульяновские моторы и ДВС от ЗМЗ отлично чувствуют себя и без масляного радиатора. Поэтому можно смело удалять данный элемент, тем более, что отзывы об этой операции только положительные. Температура масла остается на том же уровне.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет масляный радиатор «Газели» и в чем его особенности. Как видите, при своих достоинствах он имеет массу недостатков. По этой причине многие практикуют удаление данного радиатора из двигателя.

Радиатор от Газели на УАЗ

Вот и наступило долгожданное лето. Жара под 30, хочется уехать куда нибудь на море, тем-более планы для поездки в этом году на юг России у нас были. Но жара это хорошо и плохо одновременно.
Каждый год, весной я занимаюсь одним и тем-же, снимаю радиатор, промываю его добела мойкой высокого давления и ставлю обратно. И этот год не стал для меня исключением. За зиму в радиатор набивается столько г***на, что вымыть можно только сняв радиатор)))
Но в этом году данная процедура мне не помогла, машина сильно греется и приходиться в пробках включать доп вентилятор, который я установил перед радиатором. Причем этот электровентилятор я поставил давным давно и крайне редко им пользовался. но только не в этот раз. В этом году наша Крокозябра пытается закипеть даже в самой маленькой пробке. Плюс еще и вискомуфта стала хандрить.
Вообщем прикинув, что вискомуфту менять мне неохота, было принято решение поставить электровентилятор вместо вискомуфты. Причем сам радиатор тоже пошел под замену.
Т.к. радиатор от УАЗа по близости я не нашел, да и вообще с запчастями для УАЗа целая проблема, а ехать за ним на другой конец города было просто лень я решил поставить вкорячить радиатор от Газели (Радиатор взял трех рядный).
И вот тут начались танцы с бубном, точнее с радиатором.
Сам по себе Газелевский радиатор похож на УАЗовский но только внешне, на самом деле радиатор от Газели немного шире и чуть ниже.

Первое что пришлось сделать это раскрутить "уши" иначе новый радиатор просто не входит по ширине.
Хотел даже снять их совсем, но потом решил оставить как есть.
Просто открутил верхние два болта с каждой стороны.

Для того чтоб состыковать Газелевский радиатор под крепления нашего УАЗа пришлось сделать переходник.
Долго думать не стал, сделал переходник из бруса 50х50.
По высоте радиатор встал как нужно. ( с учетом нашего лифта 10см)
Нижнюю часть прикрутил к штатным креплениям УАЗа, а верхние направляющее радиатора просто вставил, предварительно просверлив отверстие в брусе диаметром чуть меньше чем посадочные места у радиатора.
Оба бруса скрепил на самарезах.

Масленый радиатор пришлось максимально сдвинуть влево.
Иначе радиатор не входил, упирался в трубки масленого радиатора .
Одно крепление согнул, у второго пересверлил посадочное место.

Верхнюю часть радиатора закрепил на уголок.
Длинны уголка немного не хватило, пришлось нарастить)))
Верх держится за кузов, низ за штатное крепление радиатора.
Стоит намертво.
(на фото видно старый вентилятор перед радиатором, теперь он нам ненужен, наверно сниму)))

Далее крепим новый расширительный бачок.
Тут опять долго думать не стал и взял бачок от Газели (старого образца)
Вот так его поставил.

Закрепил одним болтом.
Висит нормально, не шатается
Из минусов такого расположения, закрыты два реле и два предохранителя и чтоб их заменить нужно будет снять расширительный бачок.

Нижний (толстый) патрубок врезал в тройник (от газели)
Верхний патрубок идет в радиатор
Еще один верхний должен входить в термостат, но я решил не париться с заменой корпуса термостата и просто загнул сам патрубок.
Получилось вот так

Элетровентилятор подключил к датчику, но вот сам датчик решил поставить в другое место (в Газели датчик стоит в радиаторе).

Берем длинный, стальной патрубок от Волги, пилим (хотя можно и так поставить) и вкручиваем туда датчик включения вентилятора.

В нижний патрубок врезаем тройник от газели.
Можно конечно и от Патриота взять тройник, но мне нужен был прямой, а у Патриота тройник немного с изгибом.
Трубку идущую от адсорбера пришлось загнуть буквой ЗЮ)))

С длинной патрубка тоже пришлось "поиграть".
Иначе задевает за рулевой вал.

Датчик включения вентилятора. Теперь это просто заглушка.
Алгоритм работы мне не понравился.
Видимо датчик сильно обдувает на ходу и температура могла подняться до 90*
Вообщем оставил так.

Тройник от Газели
Фото с другой стороны

Электровентилятор подключил через 4-х контактное реле.
Плюс кинул напрямую на акк.
Само реле поставил на место где раньше был расширительный бачок.

В салон поставил лампочку.
Теперь когда вентилятор включается, лампа загорается.

Рядом установил тумблер с предохранителем.
Если нужно проехать брод, а вентилятор при этом работает, то поднимаем предохранитель, выключаем принудительно вентилятор, проезжаем брод, включаем все обратно.

И в конце фото:
Общий вид.

Теперь даже в самую жару и в самых сильных пробках, температура движка не поднимается выше 83-85 градусов.
В основном температура держится около 82-83*
Все включается, выключается и если-бы не лампочка, то на ходу вообще не понятно работает или нет этот вентилятор. В пробках конечно его немного слышно, если музыку не включать))

Из двух купленных датчиков пришлось выбирать один, причем как обычно методом тыка.
Оба датчика были абсолютно одинаковы, 82-86*, но вот работали они по разному.
Один из них работал в таком режиме:
Включался когда температура двигателя достигала 86-88* и выключался только когда двигатель остывал до 79-78*
Алгоритм работы второго датчика мне понравился больше.
Включается в 83-84* и выключается 81-82*, его я и оставил, второй использовал как заглушку в радиаторе.

Теперь из минусов:
Т.к. реле я подключил напрямую, то теперь когда приехал и заглушил мотор, датчик вентилятора срабатывает по несколько раз.
Но эту проблему я решил простым принудительным выключением вентилятора. Главное не забыть потом все включить.
Можно конечно запитать провод от замка зажигания, но меня и так устраивает.

Почему закипела Газель Бизнес на ходу ЗМЗ 405. Что делать?

Система охлаждения двигателя состоит из рубашек охлаждения блока цилиндров 6 и головки цилиндров 1, водяного насоса 5 с электромагнитной муфтой, термостата 2, сливной пробки 7, датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления 3.

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе создается центробежным водяным насосом, приводимым от коленчатого вала.

Насос подает жидкость в рубашку охлаждения 6 блока цилиндров, откуда жидкость поступает в рубашку 1 головки цилиндров и далее в корпус термостата 2.

Термостат 2 автоматически регулирует подачу охлаждающей жидкости в радиатор в зависимости от её температуры.

Через штуцер крышки термостата в расширительный бачок отводится воздух при заполнении системы и возникающий в системе охлаждения пар.

Слив охлаждающей жидкости из двигателя осуществляется через отверстие на левой стороне блока цилиндров, закрытое пробкой 7.

Оптимальный температурный режим охлаждающей жидкости с точки зрения минимума износов и расхода топлива лежит в пределах плюс 80-90°С.

Контроль температурного режима двигателя осуществляется по указателю температуры и сигнализатору перегрева (контрольная лампа), находящихся в составе комбинации приборов автомобиля.

Указатель температуры охлаждающей жидкости управляется сигналом, формируемым блоком управления на основании информации от датчика температуры 3, размещенного в корпусе термостата.

В комбинации приборов автомобиля, с указателя температуры охлаждающей жидкости снимается информация о текущей температуре двигателя, и в случае превышения предельно-допустимого значения 105°C, производится зажигание лампы сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости. Цвет индикации сигнализатора — красный.

Термостат

Термостат — с твердым наполнителем, двухклапанный, с автоматическим дренажным клапаном ТС 107-05, ТР 2-01 или ТА 107-05.

Термостат расположен в алюминиевом корпусе, установленном на выходном отверстии рубашки охлаждения головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом, радиатором и расширительным бачком.

Радиатор Газель 406 405

Радиатор Газель 406-405 ЗМЗ двигатель Трёхрядный алюминиевый BAUTLER (пр-во Турция).

Цена 3800 руб.

Группа реализует со склада в Москве радиаторы на Газель медно-паянные двухрядные и трёхрядные (ТУ 23.5785888.72-98) производства ООО «ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР». Все радиаторы упакованны в картонные коробки, фотографии которых приведены ниже.

Описание процесса замены

Диагностика неисправности термостата. Какие признаки если не работает термостат

Чтобы заменить термостат обязательно потребуется сливать охлаждающую жидкость, поэтому следует ей запостись. Кроме того, потребуются плоскогубцы или отвёртка, чтобы ослабить клеммы датчиков и патрубков, в зависимости от их фиксации. Ключ на 12 понадобится для болтов крепления устройства.

Как поменять термостат на 406-м двигателе, описание:

Слить охлаждающую жидкость.
Ослабить крепления и вынуть 2 шланга из патрубков устройства. Далее, потребуется снять крышку.
Чтобы снять корпус понадобится отсоединить все клеммы датчиков системы охлаждения и вывернуть два болта.
Термостат 406-го двигателя вынимается из корпуса и меняется. Установка назад производится в обратном порядке.

Составных частей устройства немного и его конструкция не отличается сложностью, поэтому процесс замены не должен вызвать трудностей. Для наглядности процесса замены представлено видео:

В статье вы найдете перечень инструмента и расходных материалов, необходимых для замены термостата, типовые неисправности термостата, рекомендации по доработке двигателя для упрощения замены термостата в будущем.

Алюминиевый радиатор разборный с интеркуллером на Газель Бизнес с двигателем CUMMINS ISF2.8

Алюминиевый Радиатор Газель Cummins ISF2.8 радиатор Камминз А073.00.010-21

Цена 14 000 руб.

Вывод

Система охлаждения 402 мотора простая и имеет только основные элементы. Поэтому, ремонтировать данный узел достаточно просто своими руками, что и делают большинство автолюбителей. В систему охлаждения входят такие элементы: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, расширительный бачок, патрубки, водяная рубашка и система отопления.

Рис.1.

I – с одним отопителем; II – с двумя отопителями и электронасосом; 1 – расширительный бачок; 2 – термостат; 3 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 4 – радиатор; 5 – сливная пробка (кран) радиатора; 6 – вентилятор; 7 – ремень привода вентилятора; 8 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости; 9 – насос охлаждающей жидкости; 10 – сливной кран блока цилиндров; 12 – электронасос системы отопления; 11, 13 – кран отопителя; 14 – радиатор дополнительного отопителя; 15, 16 – радиатор основного отопителя; 17 – основной клапан термостата; 18 – байпасный клапан.

Диффузор электровентилятора на Соболь

Цена 700 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель ЗМЗ-405, комплект — 5 шт.

патрубки радиатора газель змз 405

Цена комплекта 500 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель ЗМЗ-406, комплект — 5 шт.

Патрубки радиатора Газель двиг. ЗМЗ-406 406

Цена комплекта 500 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель Chrysler (Крайслер). Комплект — 2 шт.

Патрубки радиатора Газель Крайслер Chrysler

Цена комплекта 350 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель Chrysler (Крайслер). Комплект — 5 шт.

Патрубки радиатора гГазель, двигатель Chrysler Крайслер.

Цена комплекта 500 руб.

Патрубок радиатора на Газель БИЗНЕС. Двигатель УМЗ-4216. Комплект — 3 шт.

Патрубок радиатора нижний верхний УМЗ 4216

Цена комплекта 500 руб.

Корпус термостата (с термостатом) на Газель с двигателем ЗМЗ 405-406 ЕВРО-2

Алюминиевый корпус термостата Газель ЗМЗ 406 405 402

корпус термостата газель 406 405 402 змз

Цена 1000 руб.

Импортный термостат на Газель (Польша).

медный термостат газель 72˚ лето

межсезонный термостат газель 82˚ осень-весна

зимний термостат газель 87˚

Термостат на Газель

Цена 300 руб.

Рамка радиатора на Газель универсальная.

Рамка радиатора на Газель универсальная

Цена 1000 руб.

Диффузор радиатора на 405-й двигатель

диффузор радиатора на 405-й двигатель

Цена 500 руб.

Диффузор радиатора Газель Бизнес на двигатель Камминз CUMMINS ISF 2.8

Цена 1200 руб.

Крыльчатка вентилятора Газель Бизнес с вискомуфтой CUMMINS ISF 2.8 020005181/020005158.

Цена 3000 руб.

Крыльчатка вентилятора радиатора (11 лопастей). На 405-й двигатель.

Крыльчатка вентилятора Газель 11 лопастей

Цена 500 руб.

Крыльчатка вентилятора радиатора (10 лопастей). На 402-й, 406-й и УМЗ-4216.

крыльчатка вентилятора газель 10 лопастей

Цена 500 руб.

Крыльчатка вентилятора Газель (11 лопастей). На 402-й; 406-й и УМЗ-4216.

крыльчатка вентилятора газель 11 лопастей

Цена 500 руб.

Крыльчатка вентилятора Газель Бизнес (11 лопастей)

Крыльчатка вентилятора Газель Бизнес 11 лопастей камминз 2.8

Цена 1200 руб.

НАЗНАЧЕНИЕ Радиаторы охлаждения двигателя на Газель медно-паяные, изготовленные по ТУ 23.5785888.72-98, прежде всего предназначены для отвода в окружающую среду тепла от жидкости в системах охлаждения двигателя и в системах отопления кабин салонов легковых и грузовых автомобилей эксплуатируемых в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.

Радиатор Газель медный трёхрядный

Во избежание загрязнения внутренней полости, отверстия патрубков, горловины и резьбовых отверстий должны быть закрыты в свою очередь специальными пластмассовыми заглушками. Допускаются к тому же другие способы защиты на усмотрение производителя.

ХРАНЕНИЕ Радиатор охлаждения двигателя на Газель должен храниться только в сухом закрытом помещении в условиях, исключающих механическое повреждение и коррозию входящих в его сборку деталей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ Транспортирование может производиться любым видом транспортных средств при соблюдении кроме того условий, исключающих механическое повреждение и коррозию входящих в его сборку деталей.

Радиатор ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Техника безопасности при эксплуатации радиатора — на самом деле в соответствии с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Выполнение данных рекомендаций позволит эксплуатировать радиатор в итоге максимально продолжительное время с сохранением его функциональных характеристик. Для работы медно-паяных радиаторов в системах охлаждения жидкости двигателей Газель следует использовать рабочие незамерзающие жидкости, которые в свою очередь предусмотрены инструкциями по эксплуатации автомобилей. Допускается кроме того в летний период в качестве охлаждающей жидкости использовать воду по ГОСТ 6709.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: применять водопроводную, речную воду, а также воду из других водоёмов, которая может послужить причиной образования накипи и коррозии внутри бачков и охлаждающих трубок; во-вторых заполнять водой радиаторы охлаждения двигателя на Газель с горизонтальным расположением трубок при отрицательных температурах окружающего воздуха. При заправке и дозаправке радиатора следует предохранять антифриз от попадания нефтепродуктов, так как это может вызвать вспенивание и, как следствие, потерю антифриза при работе двигателя. При замене антифриза или воды в системе охлаждения двигателя обязательно следует во всяком случае проводить промывку радиатора системы охлаждения. Промывку изделия радиатор Газель следует проводить чистой водой при температуре выше 80°С, выполняя одновременно кроме того прогрев двигателя. Промывку следует проводить многократно вплоть до исчезновения мутности в итоге в применяемой для промывки воде.

ГАЗ Газель White › Бортжурнал › Доработка ОЖ ЗМЗ 405

В промежутке недокапиталок отчитаюсь по доработке ож на долгострадающем ЗМЗ 405, решил махом улучшить его охлаждения и доработать потребность подогрева редуктора ГБО.

Таримся водопроводными цацками

Главный элемент будущей доработки

Выходом из ГБЦ решил разгрузить застой ОЖ, никаких аргонов и т.д. не писать, стоит дорого, времени тоже дорого, будет так, вкрутил штуцер на 18мм

Старый выход на печку из блока доработал, вварил муфту и вкрутил штуцер на 16мм

Попутно заварил подогрев дросселя, его не будет, причин много и обсасывать не имею желания

Доработал трубку обратки, тоже вварил муфту и позже вкрутил тройник на штуцера, один на 16мм, второй 18мм

Поставил аналог трёх ходового крана, байпас по Одесски, был снят с другой моей газели, отлично отработал два года

Попутно доработал корпус термостата, теперь не надо разбирать пол машины

Было три варианта термостатов на 70,82,87, поставил на 87

Собственно редуктор на своем обеспечении

А если коротко и ясно, подачу на печки из головы, подача на редуктор из блока, а сброс через тройник по заводскому.

Опережу страждущих на писанину, мол не будет нормально печка греть, не будет подпора циркуляции жидкости и т.д., проходимость редуктора по сравнению с печкой мизерна, сброс с печки идёт по старому направлению, сбоку лишь подсоединяется сам редуктор.

Не призываю никого не повторять, система будет тестироваться, кому надо подключить подогрев дросселя, можно запитать без переделок, преимущества полного отвода жидкостит прямо из самой ГБЦ, очень прилично разгружается по температуре и застою 4й цилиндр, также быстрый прогрев редуктора ГБО, в другом бортовике и машины запитывал редуктор из под термостата, но там хорошо запутывался в количестве и длине шлангов, а здесь все компактно.

Как определить неисправность?

При появлении неисправностей в работе оборудования в первую очередь нужно проверить целостность предохранительных устройств. Если в схеме проводки происходит замыкание или скачок напряжения, предохранительные элементы первые выходят из строя, защищая основные устройства и электрооборудование, подключенное к определенной цепи. Так как визуальная проверка далеко не всегда эффективна, поиск неполадки следует осуществлять при помощи тестера — мультиметра.

Процедура диагностики заключается в извлечении предохранителей из посадочных мест и дальнейшей проверке гнезд. Если вы выявили вышедший из строя предохранитель, то это не значит, что проверку можно завершать, поскольку замыкание может произойти одновременной в нескольких цепях (автор видео — Denis Legostaev).

Если в проводке авто с карбюраторным или инжекторным двигателем произошло короткое замыкание, то нужно заняться диагностикой состояния цепей. Разумеется, если все предохранители оказались целыми. Перед диагностикой следует отключить массу, непосредственно для проверки понадобится тестер или контрольная лампочка. При использовании лампы один из ее контактов следует подключить к цоколю, а другой — к центральному контакту.

Сама проверка происходит так:

сначала ключ в замке зажигания следует выставить в положение I;
затем к контактам в гнездах предохранителей нужно по очередь подключить щупы тестера или лампы;
в том случае, если лампа не горит, это свидетельствует о том, что на проверяемом участке цепи нет замыканий, если же она загорается, то замыкание было обнаружено.

Еще один немаловажный момент — это диагностика целостности электроцепей. В данном случае принцип поиска довольно простой — для диагностики вам потребуется тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) либо лампа с проводами. Вам необходимо будет подсоединить один из контактов пробника к кузову транспортного средства, а вторым контактом произвести замер питания в соединительных местах между собой и оборудованием.

Лучше всего начинать с середины электроцепи и сначала проверять легкодоступные места. Кроме того, для диагностики обрыва следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в местах сгиба проводки. Причем как показывает практика, в жгутах провода очень редко повреждаются.

Еще одна поломка в электроцепи — это плохой контакт в местах соединений, поиск такой неисправности лучше всего осуществлять с использованием тестера — вольтметра.

Есть два метода диагностики:

Один щуп тестера следует подключить к кузову автомобиля, а второй к выводу соединения, измерение напряжения осуществляется в двух сторон. Учтите, что при этом падение напряжения должно составить не больше 0.5 вольт.
Следующий метод — подключите один проводок с контактом на одном конце штекера, а второй — к контакту на другой стороне данного штекера. В том случае, если тестер покажет более 0.5 вольт, это говорит о том, что контакты на штекере следует прочистить (автор видео — канал МЗС TV).

Эксплуатационные характеристики

Для самостоятельного выполнения ремонта силовой установки недостаточно досконального знания конструкции. Важен также практически каждый параметр технических особенностей агрегата. Рассматриваемый двигатель характеризуется следующими показателями:

четырехтактная силовая установка оснащена двумя распределительными валами. Для них производителями предусмотрено верхнее расположение в моторном отсеке;
192-килограммовый мотор имеет четыре цилиндра диаметром 95.5 мм, каждый из которых оснащен четырьмя клапанами;
рабочее пространство рассчитано на объем в 2.46 л;
цилиндры в моторный отсек размещаются продольно, в один ряд;
установленная величина показателя сжатия составляет 9.3;
движение поршня характеризуется рабочим ходом в 86 мм;
совершая 5200 оборотов в минуту, силовой агрегат достигает мощности 152 л.с., что соответствует 111.8 кВт;
двигатель заправляется бензином, причем производители рекомендуют использовать топливо с октановым числом не ниже 92;
мотор оснащен жидкостной системой охлаждения, причем номинальной температурой ОЖ считается 110 градусов.

Кроме перечисленных характеристик необходимо отметить наличие в конструкции агрегата специфического трехкомпонентного катализатора, позволяющего двигателю соответствовать требованиям экологических нормативов Евро-3.

Система охлаждения газель 402 (ГАЗ – 33021, «Газель-фермер» ГАЗ-330273)

Если Вы живетё за городом, и вам понадобилось нанять газель с грузчиками, то полноприводная версия «Газель-фермер», то — что надо. Кроме высокой проходимости, она имеет, наверное, наилучший запас прочности по отношению к неисправностям, несмотря, на которые можно продолжать движение. Уж если у Вас возникла необходимость заказать грузоперевозки, а Москва сегодня предлагает множество вариантов, то уточните, какую модификацию газели предложат, ведь если 402-я завелась – то она точно доедет до места назначения. Но если вернутся к нашему вопросу, то система охлаждения двигателя, (402 газель тут не исключение), является действительно критичной, и, к сожалению, для машин ГАЗ, одной из проблемных систем. Поэтому стоит учесть несколько советов – рекомендаций, которые помогут избежать серьёзных проблем.

Тюнинг двигателя

Тюнинг меняет исходные данные и улучшает показатели двигателя. Чип-тюнинг увеличивает мощность и снижает расход топлива. Если у двигателя изменились режим работы, параметры или комплектация, чип-тюнинг корректирует программу блока управления. Например, при замене форсунок на более производительные.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), замена версии (МИКАС 7,11) — 5000 руб.;
ПЗУ, замена версии (МИКАС 7) — 5000 руб.

Подробнее о чип-тюнинге Газелей

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Читайте также: