печка на уаз 31512 вместо штатной

Обновлено: 17.05.2024

Тюнинг штатного отопителя УАЗ

Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.

Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.

Наконец, нельзя не отметить, что в старых УАЗах используется вазовская торпеда от восьмёрки, объём салона которой не в пример меньше, а основные узлы системы обогрева оказались просто не рассчитанными на обогрев втрое большего пространства (если говорить о «буханке»).

Кроме того, аэродинамику «кирпича» никак нельзя назвать идеальной, поэтому в сильные морозы этот фактор вносит ощутимые правки в скорость остужения салона.

В последних модификациях «Патриота» проблема решена за счёт установки дополнительной печки, обогревающей заднюю часть внедорожника, но всё равно многие автовладельцы уже после непродолжительной эксплуатации решаются на такой кардинальный шаг, как замена штатной печки.

Какую печку выбрать

Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.

Поскольку отечественный автопром ориентирован, прежде всего, на продукцию Волжского автозавода, не удивительно, что многие пытаются приспособить отопитель от ВАЗ. Но здесь имеются свои нюансы. Печка от классики здесь явно не годится, печка от Нивы Шевроле, демонстрирующая неплохие эксплуатационные характеристики, неприемлема из-за различия между углами выхода штуцеров патрубков – на них практически невозможно надеть шланги. Так что наиболее реальный способ установки печки на УАЗ от ВАЗ – использование отопителя «Калины», хотя и в этом случае потребуется немалое количество переделок.

Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.

То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.

Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.

Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.

Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.

В комплект входят:

собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по монтажу отопителя.

Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.

Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
отсоединяем минусовую клемму АКБ;
ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
проверяем новую печку в работе.

Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.

Всем владельцам железных коней доброго времени суток. Всем, а уазоводам ещё и тёплых пяток. Когда катал ГАЗ 69 имел в машине две печурки, одна штатная, вторая в салоне. Не буду врать и выдумывать было тепло. Первая зима в « обнимку» с Рыжим показала, что с наступлением холодов, вторая печь будет точно не лишней. Двери вроде все прошёл, явных щелей как в прошлый год не имеется (см.БЖ). Вариантов с размещением не так много, делаю под пассажирским «диваном». Прежним владельцем дыра меж сиденьями и поликом была закрыта полосой ДСП, в неё же были внедрены два динамика по краям, а середка пустая. Туда и решено было что-нибудь замутить (забегая вперёд, всю эту байду затянул карпедом)
Вот так это выглядит

Изначально поход в лабаз отвергался, нужно было «подмести сусеки» . Вдоволь начихавшись нахожу половинку кажись москвичовой печки, радиатор на 5+, и половина корпуса. План такой — вырезаю в ДСП гнездо под остатки печки и ставлю с обратной стороны вентилятор. По задумке -радиатор нагревается и вентилятор гонит через него воздух пассажирам в ноги. Сказано сделано

Вот так это выглядело. Почему выглядело? Да потому, что при данном варианте поток воздуха попер в разные стороны, по пути наименьшего сопротивления.Чешу репу, нужен своеобразный «тоннель», причём герметичный тоннель-радиатор, но имеющий открытую заднюю часть для забора воздуха. Опять «мету сусеки» и… бинго нахожу, то что искал. Причём готовая печь, но « обломы ходят рядом» Сам радиатор, из забит и дырявый как дуршлаг

Распаиваю и забираю только кожух, радиатор на цветмет

Кожух приходится укорачивать, резать, перегибать чтоб срастить с имеющимися радиатором.Брызнем краской для эстетики

Пока копался нашёл и моторчик другой, мощей поболе и скоростей пара

Тот что справа, одна засада — диаметр валика меньше. Фигня, втулка в помощь.

«Крестим» «новый кожух и моторчик с крыльчаткой»

Все крепим на совесть и «вживляем» в радиатор, незабываем брызнуть краски, «новое же»

Узел собран⚙️🔩🛠 Дует на отлично, шумно, для уаза не критично. Совет, кто какой регулятор оборотов ставил? Теперь по шлангам, шланги пропущены вдоль рамы под кузовом. Дополнительного циркуляционного насоса нет, ОЖ циркулирует без проблем, радиатор греется, потери тепла в шлангах по улице не критичны, проверено ещё на Газике. Вот

как разведены шланги под капотом

Вставлен доп.кран, чтобы перекрывать печки летом, но чтоб ОЖ циркулировала через газовый редуктор.Тосол с крана ГБЦ идёт в штатную печку и редуктор ГБО, обратка с печи уходит на вторую печку, из неё возвращается в помпу

По пути назад через тройник вживляется обратка редуктора ГБО. Все функционирует без проблем На Газике без нареканий проработало 5 лет, будем верить схема и на УАЗе не подведёт. Всем полных баков🔩⚙️🛠🤝.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Кто какую Печку в замен штатной ставил уаз 31512

Добрый вечер уазоводы хочу поставить другую печку вместо штатной может кто сталкивался с этой проблемой не греется и не дует как надо кроме печки нами эта печка неинтересна что можно вставить в нишу от старой печки думал от газели салонную поставить кто как думает

Комментарии 37

От газона 3307 с дополнительным радиатором.
www.drive2.ru/l/7607342/

не надо не какую ставить родная на медном радиаторе нормально греет если чистая

НАМИ 2 с 2009 года) единственный недостаток отсутствует салонный фильтр

Вот сколько уже было высказываний по поводу печек и все одно и тоже "херовая" и начинают мудрить и изобритать, тратить время, силы деньги, а просто заменить штатный засраный радиатор печки и моторчик который уже не выдает нужных оборотов ни у кого не возникает мысли, у меня на буханке полный ташкент и проблем нет даже в -30, я даже с ног убераю обдув, потому что жарко, поначалу тоже думал что то сделать, а потом старый "буханщик"прочитал мне курс "молодого бойца" и ведь он прав !А может наши инженеры дураки были в те времена и УАЗа на северах не испытывали А? Самоделкины как Вы думаете?!

Я от ауди ставил, просто ташкент в любой мороз.

а можно описание и ссылку на эту установку

Мы модифицировали штатную. Подробный отчет здесь: www.drive2.ru/l/1620486/

На прежнем УАЗ, с тентом и штатной — не мёрз ни когда. Шумит — да, потеют окна — да. На трассе выключал вентилятор, хватало потока и так.
На этом в мороз ещё не выезжал, но проклеил внутри виброй, мотор от ВАЗа, крыльчатка родная, калиновское управление скоростями.

Штатная зажаривает зачем её менять ? Я зимой практически неездю, но мне кажется проблема если и есть, то как обычно в соединениях и щелях, на ниве тоже поначалу мудрил ставил другие вентили и прочую ересь… Если всё проклеить и ненужное отсечь — жарит мама негорюй

Нами 4 и все проблемы ушли вообще. И дует она адски.

Тут дело совсем не в печке. А в "прокладке". Без обид.
Родная печка, как правильно сказали ниже, жарит очень хорошо. Именно жарит. Никогда зимой в Уазе не мерз. На ходу моторчик не включаю.
Кто ругает уазовскую родную печку просто не понимает как она должна работать.
1) Температура ОЖ двс должна быть не меньше 80гр. Для этого менять родной 70гр на другой 80гр.
2) Радиатор печки. а) Он должен быть чистый, как снаружи так и внутри. б) Перегородка в бачке между входным патрубком и выпускным должна быть целой. Иначе горячая жидкость не будет заходить в соты, а сразу из нижнего патрубка попадать в верхний. И уходить прямиком в помпу, никак не нагревая соты радиатора. в) Моторчик. Моторчик можно сменить на более мощный, типа Москвич 2141 и Газель. Он, правда, под две крыльчатки. Снизу вал отрезать. А можно старый мотор и оставить. Но самое главное, нужно "утопить" крыльчатку в своём диффузоре. Поднять выше, относительно моторчика. Так как с завода крыльчатка не вытягивает горячий воздух из радиатора, а просто гоняет по кругу воздух в корпусе.
Если в печке всё будет "правильно", т.е. как написано выше, то не надо больше ничего придумывать.
Повторю, родная печка очень хорошая. Перефразируя пословицу «На зеркало неча пенять, коли рожа крива.», можно сказать — "Нечего родную печку ругать, если машина не исправна".

Термостат стоит на 87. Моторчик от газели на 90 ватт. Крыльчатку наоборот вниз опустил, так больше поток создает. После мин 15 ти езды в салоне жара. На холостых тоже дует горячо, руку долго не удержишь

Пытался в своё время доделывать переделывать свою печку. Лучше и проще родной ничего не оказалось.
У меня тоже есть 87гр, какой то французский. Для зимы.

mashinister

Всё верно, только про щели забыл, сам ставил и от 75ки и помпа электрическая была, но по настоящему стало тепло когда пустил по кругу дверей жигулевский уплотнитель. Печка родная более чем достаточна, зимой езжу в свитере, куртку кидаю на зад если еду далеко, на всякий случай, никаких доп печек и помп нет и не нужно))
Как то промывал систему, воды авто не видела, а грязи там ужас.

Отопитель Уаз-31512 и Уаз Хантер, устройство, особенности, работа отопителя, естественная и принудительная вентиляция салона.

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно, тем или иным образом, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Отопитель салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из короба с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Незамысловатая система распределения поступающего воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, два сопла обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки короба отопителя.

На автомобилях Уаз Хантер, с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между лючком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отведения дождевой воды попадающей в отопитель при открытой крышке лючка воздухозаборника.

Дождевая вода попадающая через лючок воздухозаборника в этот пластиковый короб сливается наружу через резиновый шланг проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, находящийся в нижней части его корпуса и также выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно понизила интенсивность поступающего в салон набегающего потока воздуха при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, зато дождевая вода уже не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пара в салоне, который оседает изнутри на стеклах. Кроме того, этот короб препятствует попаданию непосредственно в отопитель, а через него и в салон, большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные форточки или окна дверей. Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции, воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям. Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в сопла обдува ветрового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки лючка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному запотеванию стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в этом материале.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь также, как и при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, который установлен на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, или расположен внутри на щитке передка со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Более подробно об этом в отдельном материале.

При открытом кране управления, жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе охлаждения. Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только если температура жидкости в системе охлаждения двигателя составляет не менее 80 градусов. В холодное время года, для повышения температуры охлаждающей жидкости, на автомобиле Уаз Хантер желательно установить утеплительный чехол на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы, штатный отопитель Уаз Хантер нуждается в совершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы распределения воздуха более подробно рассмотрено в отдельном материале.

Улучшение печки на УАЗ 469

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Печка на уаз 31512 вместо штатной

В статье рассмотрим замену элементов и деталей отопителя автомобиля

Замена крана отопителя

Если охлаждающая жидкость подтекает из сальника крана

Подтягиваем ключом на 14 гайку сальника

Если подтяжкой течь устранить не удается, то заменяем кран

Сливаем два-три литра охлаждающей жидкости из блока цилиндров

Ослабляем пассатижами затяжку хомута шланга и снимаем шланг с патрубка крана

Снимаем крышку головки блока цилиндров, как описано в статье "Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя автомобиля"

Откручиваем ключом на 24 кран и снимаем его

Устанавливаем кран в обратном порядке, нанеся на его резьбу герметик

Доливаем жидкость в систему охлаждения через горловину радиатора

Замена электровентилятора отопителя и его резистора

Разъединяем колодку проводов электродвигателя вентилятора отопителя

Откручиваем головкой на 10 три болта крепления электродвигателя к корпусу отопителя

Один из болтов крепит скобу жгута проводов электровентилятора и наконечник провода "массы"

Открываем полностью воздушную заслонку

Опускаем электровентилятор и через проем воздушной заслонки отверткой на несколько оборотов откручиваем винт крепления крыльчатки на валу электродвигателя

Снимаем электродвигатель вниз, а крыльчатку выводим через проем воздушной заслонки

Снимаем с фланца электродвигателя резиновую прокладку

С помощью ключа на 8 откручиваем две гайки крепления фланца к электродвигателю

Между электродвигателем и фланцем установлена резиновая прокладка

Устанавливаем электровентилятор в обратном порядке

Замена резистора электровентилятора

Откручиваем ключом на 7 две гайки крепления

Отсоединяем наконечники проводов от выводов резистора

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления резистора и снимаем резистор

Устанавливаем резистор в обратном порядке

Снятие отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость системы охлаждения двигателя

Отсоединяем наконечники проводов от выводов резистора, как указано выше

Разъединяем колодку проводов электровентилятора и вынимаем из нее провод в белой изоляции

Снимаем с обоих патрубков отопителя гофрированные шланги

Выводим из отверстия в перегородке моторного отсека шланг слива дождевой воды

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с патрубков радиатора отопителя

Откручиваем ключом на 10 гайку стяжки с правой стороны отопителя (моторедуктор стеклоочистителя снят для наглядности)

Снимаем со стяжки крючок пружины педали газа и откручиваем гайку стяжки с левой стороны

Устанавливаем отопитель в обратном порядке и заполняем систему охлаждения жидкостью

Снятие радиатора отопителя

Снимаем отопитель, как описано выше

Снимаем приклеенную резиновую прокладку и вынимаем радиатор из короба отопителя

Устанавливаем радиатор в обратном порядке

Снятие выключателя электродвигателя отопителя

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления выключателя, удерживая их гайки тонкими плоскогубцами

Отверткой откручиваем винты крепления их наконечников к выключателю

Устанавливаем выключатель в обратном порядке, подсоединяя провода по порядку

Улучшение печки уаз 469. Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Установка привода дистанционного управления краном отоп

УАЗ 2206 › Бортжурнал › Печка водителя слабо греет (вторая буханка 2015 года)

После замены помпы, термостата, патрубков, промывки СО так и не получилось прокачать печку. В салоне огнем дышит, передняя тепленькая. Хотя оба патрубка идущие на нее горячие. Радиатор забит или как это вообще понимается?
И мордой вниз стоял, прогревал, газовал, и ездили довольно много уже, пока стоишь идет тепло, как только начинаешь движение, выдувается быстро но не до холода! Немного но теплая. Температура по датчику немного не доходит до 80.

И случайно обнаружил что у этой самой печки откидывается низ )))) и тепло может идти не только в направлениях сопел. Вот так три года рулил, и тут на такой бонус )) Может кто тоже не знал этого.

12.12.2018 Установил как на новой буханке доп.помпу на печку салона. По той же схеме все сделал. Стало получше конечно. Кстати, диаметр шланга 18, замеряли штуцер самой помпы, а на заводе эти трубки на печку идут 20, и так сурово перетянуты хомутами. Старый снял и на все одел 18 трубку.

Нюансы подключения

Используя личный опыт, или же обратившись к электрику, вам потребуется собрать весь узел, соединяющий между собой новую дополнительную печку и насос. Со шлангами ничего сложного нет, поскольку они подключаются на радиатор и насос, сама помпа фиксируется и выводится проводка. Стандартная схема для таких ситуаций включает в себя 3 реле, 1 из которых для насоса, а ещё 2 для 1 и 2 скорости работы отопителя соответственно. Что же касается предохранителя от +, то некоторые ставят только один плавкий предохранитель номиналом 15 А. Но будет лучше, если вы установите 2 этих элемента. Один пойдёт на насос с номиналом 7,5 А, а второй для печки с 10 А. Схему можете выбрать любую, поскольку в действительности вариантов установки и размещения достаточно много. Тут уже каждый для себя решает, по какому пути пойти и на чём стоит остановить свой выбор.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Блок управления печкой в УАЗ

Управляющий модуль, которым оснащен отопитель, выглядит как набор регуляторов, которыми обеспечивается достижение определенной задачи по созданию требуемой комфортной температуры в салоне и потребной скорости воздушного потока.

В число функций блока входят следующие возможности:

Ручная или автоматическая установка режимов работы отопителя.
Способность к считыванию информации с температурного датчика, присутствующего непосредственно в салоне.
Наличие переключателя скоростных режимов вентилятора, с помощью которого можно задать оптимальные условия для работы узла.

Заметим, что максимум потребляемого тока вентилятором контура отопления достигает 14 Ампер. За подачу электропитания отвечает бортовая сеть УАЗ Патриот.

Число регуляторов на блоке равно трем единицам. Само устройство является электронным узлом, что позволяет ему иметь возможность перепрограммирования путем подсоединения к компьютеру и «закачки» софта. Блок можно демонтировать, что весьма удобно при потребности в ремонтных работах или замене некоторых компонентов панели. Располагается модуль на центральной консоли.

Здесь видим модуль нового образца.

На фото ниже расположился блок со предыдущей модификацией панели.

Схема система отопления уаз буханка

Воплощенная схематика отопительной системы УАЗ Буханка большое внимание владельцев данного авто влечет при модернизации салона машины. Ведь все владельцы автомобилей знают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню удобства очень далек до аналогов из-за рубежа, хотя эта модель рассчитана с самого начала на эксплуатацию разведслужбами, да и что можно ждать за столь недорогую стоимость.

Предлагаемые варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия большим требованиям специального транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, данный факт совсем не считается констатацией того, что выполнение этого авто можно считать безукоризненным. Собственно поэтому при выполнении тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только отопительная система, но и очень много других деталей и компонентов.

Как самостоятельно установить дополнительную печку на UAZ Hunter

Сами владельцы автомобилей UAZ Hunter признают, что заводская печка в машине далека от совершенства. У неё нет целого ряда недостатков. Но в некоторых случаях достаточно всего одного минуса. Применительно к отопителю Hunter главным минусом смело можно считать низкую эффективность работы печки при прогреве салона. Решается проблема разными способами. Некоторые просто дорабатывают старый отопитель, другие вносят определённые конструктивные изменения. А есть и те, кто оставляет старый отопитель практически нетронутым, но при этом неподалёку располагается дополнительная печка. Заняться установкой дополнительной печки на Hunter вполне можно самостоятельно. Если у вас есть опыт в подобных делах, вы располагаете свободным временем и готовы следовать инструкциям, а также придерживаться некоторых советов, вы обязательно справитесь.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

Зима уже не за горами, пора задуматься об отоплении салона. Вот основные проблемы зимой на уазике: 1 Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом 2 Поток воздуха из основной печки очень слабый 3 Двигатель долго прогревается до рабочей температуры А также я задумался: 4 а как же правильно подключить вторую печку.

Начнём по порядку:
1)
Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом. Причин здесь не много: во-первых: ну если радиатор печки у вас не забит разными герметиками, то возможно воздух в радиаторе печки, очень частое явление, лечится поднятием основного радиатора(я сделал именно так), опусканием радиатора печки(ну или всей печки целиком), внедрением в систему нормального расширительного бочка(например как на газ 3110), впайкой доп штуцера на радиатор печки со стороны водителя во-вторых: плохая циркуляция охлаждающей жидкости через печку(лечится увеличением внутренних диаметров штуцеров + рессорной втулкой от волги в патрубке малого круга, или электро-помпа от газели)

в-третьих щель между радиатором печки и самой печкой(я запенил монтажной пеной) Вот так я поднял радиатор:

Вот рессорная втулка(обточена снаружи немного):

Поток воздуха из основной печки очень слабый. Ну здесь всё просто, нужно или моторчик по мощнее(лучше от москвича 2141, но можно и волговский40), ну или крыльчатку какую нибудь поставить, взамен штатного пропеллера. Ну если уж и оставлять штатный пропеллер, то надо поднять его так, штобы он находился в диффузоре(круглая дырка с кантиком) Так же есть множество вариантов установки двух улиток(газ-66, камаз, газ-3307 и тд.), а так же установки печки от других авто(вот какую печку сделал я)

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры. Ну здесь виноват термостат. Можно попробовать отрегулировать, а можно заменить.

) а как же правильно подключить вторую печку. Хочу сказать сразу: до -25 штатной печки вполне достаточно, а вот при большем минусе нужна вторая печка. Способов подключения много, вот что придумал я(а может и не только ): Решил не трогать ветку, идущую на основную печку, а сделать ещё одну, независимую! Штатная у меня идёт: штуцер(танчик) на задней стенки гбц — печка — штуцер на помпе(помпа у меня на блоке). Дополнительная печка: краник на гбц(пришлось сверлить отверстие на гбц, благо есть специальный отлив) — доп печка — тройник на малом патрубке, Вот так это выглядит:

Читайте также: