промывка радиатора сузуки гранд витара

Обновлено: 26.04.2024

Suzuki Grand Vitara -=Лона=- [2.0 5d АКПП] › Logbook › Мойка радиатора охлаждающей жидкости (и радиатора кондиционера)

Просто так, от нечего делать, на такую забаву, как мойка радиатора, вряд ли потянет – это не колесо поменять, да и не видны ведь эти радиаторы снаружи практически…
Народ у нас, конечно, предприимчивый, с целью снижения трудозатрат на это предприятие энтузиасты реализуют различные варианты упрощенной прочистки-промывки пакета из двух радиаторов прямо через передние решетки посредством компрессоров, моек высокого давления, палок, щеток и чего-то еще. Cказать по этому поводу особенно нечего – всем ясно и так, что эффективность таких мероприятий невысока, и толку от них немного. Хотя, стоить отметить, что и такая прочистка лучше, чем вообще никакой.

А ради чего, вообще-то, вся эта возня? Чтобы радиаторы чистыми были? Ради эстетики, феншуй чтобы был? Ну это да, конечно, чистое – оно всегда приятно смотрится, но ведь радиаторы эти и не видны-то никому!

Впрочем, ладно. Всем понятно, что чистые соты радиатора ОЖ обеспечивают расчетный, то есть, ХОРОШИЙ отвод тепла от разогретой охлаждающей жидкости (ОЖ) к воздуху вокруг этих сот. А процесс перемещения и охлаждения жидкости, в свою очередь, позволяет обеспечить расчетную температуру двигателя со всеми его потрохами, включая святая святых: ЦПГ и… в том числе и моторное масло, которое, кстати, при повышении температуры довольно резко меняет свои свойства и совсем не в лучшую сторону. А что может быть хуже «кокса» на поршневых кольцах? К слову, снижением рабочей температуры мы продлеваем срок службы и улучшаем рабочие характеристики и моторного масла тоже.

Так вот для чего мы радиатор моем-чистим! Все это я веду к тому, что мотивация нашей рабочей деятельности должна быть абсолютно ясной и очевидной: мы должны отчетливо понимать, что ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩИЙ РАДИАТОР – ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДВИГАТЕЛЯ. А можно то же самое и другими словами: плохо работающий радиатор – прямой путь к скорому капремонту ДВС.

Теперь становится понятным также и то соображение, что прочистка радиатора должна быть выполнена не лишь бы как, «для галочки», а максимально хорошо, с видимым и контролируемым результатом. А для того, чтобы выполнить эту работу на таком уровне, нам все-таки придется раздобыть кое-какой инструмент и кое-что в машине открутить.

Итак, кто не боится ключа-«трещотки» – может присоединиться. Кстати, уже после того, как дело это сделано, становится понятным, что ничего сложного, невозможного и сильно трудоемкого в самом этом мероприятии нет – при знании процесса (или наличии адекватной инструкции) и необходимых инструментов можно уложиться часика в три-четыре (а может, и меньше) не слишком авральной деятельности. А теперь обо всем по порядку.

КАК МЫТЬ (ТЕХНОЛОГИЯ)

Сборку радиаторов мы будем:
а) мыть (а не продувать),
б) мыть струей из мойки,
в) мыть с обеих сторон: снаружи и изнутри – промыть соты с достойным качеством по-другому не получится (без снятия радиаторов).

Таким образом, для мойки сот радиаторов нам нужно получить доступ к максимальной площади блока из двух радиаторов как снаружи, так и изнутри. Из-за того, что радиаторы стоят довольно близко друг к другу, радиатор кондиционера промываем в основном «снаружи» (по направлению встречного потока воздуха), а радиатор ОЖ «изнутри» – из моторного отсека. А вот между радиаторами с «пистолетом» мойки не подлезть… Хотя можно подумать о какой-нибудь трубке с загибом на 90 град. (на будущее).

ЧЕМ МЫТЬ (ОБОРУДОВАНИЕ)

Мне повезло. У меня есть мини-мойка «BERKUT Smart Washer SW-C1» с давлением струи около 10 атм. Обычные мойки высокого давления развивают на выходе раз в 10 большее давление, и в нашем случае это вполне может стать проблемой. Дело в том, что пластинки сот чрезвычайно мягкие: их можно погнуть даже щетинками зубной щетки… выводы делайте сами и ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ.

Я давно понял, что инженеры из SUZUKI – очень приятные и доброжелательные ребята, ассортимент крепежных изделий в области моторного отсека они постарались свести к минимуму. Именно по этой причине из инструментов нам понадобятся всего лишь:
— ключ-«трещотка» с одной шестигранной головкой на 10 мм;
— отвертка-крест;
— отвертка плоская 5…8 мм,
— фонарь на лоб – эта вещь оказалась просто незаменимой: хорошее освещение в направлении взгляда очень помогает как при демонтаже узлов, так и в процессе мойки.

Ну какой же я молодец, что при демонтаже деталей записывал, какой крепеж для чего используется! На третий день, когда начал собирать все "взад", какие болты и от чего — я уже не помнил, для половины деталей точно.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЙКИ

Качество результата оценивалось в процессе мытья прежде всего визуально.

Во-первых: радиатор кондиционера расположен прямо напротив передних решеток забора воздуха – с течением времени его передняя нижняя половина стала заметно темнее верхней. Задача состояла в том, чтобы отмыть его низ до цвета верха. Сразу скажу, что добиться этого в полной мере так и не удалось.

Второй критерий оценки: «прозрачность» сот для струи воды – сквозь чистые соты вода пролетает свободно. В процессе мойки, при взгляде на радиатор со стороны верхнего торца, хорошо видно, что постепенно все большее количество сот отмывается от грязи и струя воды проходит через них свободно. Как раз этот момент и был основным критерием достаточности мойки на отдельных участках поверхности радиаторов.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЙКИ РАДИАТОРА

Дело в том, что всеми этими делами я занимался после работы в будние дни, вечерами, часа по 1.5-2 за один подход, а всего прокопался 3 дня (три вечера). Машина днем стояла в гараже (не поедешь же на ней такой…), а для выполнения всех этих мокрых и грязных работ я вечерком выкатывал авто из гаража метра на 3…4 – чтобы капот высовывался за ворота – и вода при мойке моторного отсека сливалась не в гараж, а наружу.

Это я веду к тому, что в моем случае приходилось учитывать необходимость неоднократно (но ненадолго!) заводить двигатель и въезжать-выезжать из гаража – а для этого все временно снятые бачки приходилось закреплять, чтобы они не упали в зону вращающегося ремня. Снятые вентиляторы при этом мирно стояли в углу – для такой езды они совершенно не нужны!

Сразу ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ за качество и количество фоток: съемка выполнялась телефоном, наскоро, в быстро сгущающихся сумерках — а ведь еще и работу нужно было работать! А руки то в масле от крепежа, то в моющей химии, то просто в воде — как тут этот телефон хватать?

Впрочем, хочу успокоить: ничего драматично сложного в этих "местностях" нет, все достаточно очевидно и становится понятным при первом же взгляде — опять спасибо ребятам-конструкторам из SUZUKI :)) Вспоминаем: "Гениальное — просто!"

А ТЕПЕРЬ ЗА РАБОТУ!:-)))

Прежде всего: ОТКЛЮЧИТЬ [–] КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА!
Если не хотите неожиданностей с автомобилем, а также приключений на свои органы и части тела, про это правило лучше не забывать.

Сначала СНИМАЕМ все, что нам будет мешать мыть радиаторы:

1. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА
Сначала нужно снять клипсы (другое их название – «пистоны»). Вынимаются несложно: центральную шляпку поддеваем небольшой плоской отверткой и приподнимаем над шайбой клипсы на 4-5 мм, а затем этой же отверткой поддеваем саму шайбу, перехватываем ее пальцами и аккуратно тянем (поворачивая, но без перекосов) из отверстия.
Со временем клипсы «зарастают» затвердевшей пылью в области лепестков и штока, пыль эта слеживается и ограничивает подвижность лепестков, затрудняя демонтаж клипс. Процесс снятия клипс можно облегчить, если заранее немного приподнять шляпки и брызнуть под них водой –она проникнет к лепесткам клипс и размочит грязь между лепестками. А вообще, лучше просто не спешить и с помощью плоской отвертки и ловких пальцев аккуратно «потормошить» клипсы перед выдергиванием.
Бывает, конечно, что клипсы и ломаются. В нашем случае можно купить вот такие:

В Москве их можно найти по 10…15 руб. за штуку. Я взял таких два десятка про запас и перестал волноваться из-за сломанных.

КАК СНИМАТЬ РЕШЕТКУ
Описаний этого процесса я встретил много, но избежать первых ошибок они мне не помогли, поэтому – предлагаю учиться на моем опыте. Главная растиражированная в интернете ошибка: «тянуть решетку на себя» – вот этого как раз делать и нельзя – отломятся нижние фиксаторы!

А нужно снимать решетку вот так:

— Освободить решетку от верхних боковых фиксаторов – просто немного смещая решетку влево-вправо и немного потягивая ее на себя, эти фиксаторы неглубокие и с ними проблем быть не должно.

— После того, как решетка будет освобождена от верхних фиксаторов, нужно очень аккуратно, неспешно и понемногу тянуть ее В ЕСТЕСТВЕННОМ НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРОГО ВВЕРХ, стараясь не допускать перекоса влево-вправо – перекос может привести к облому нижних фиксаторов. Внимание: при этом НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ «НА СЕБЯ» – ТОЛЬКО ВВЕРХ! Здесь, кстати, может пригодиться плоская отвертка, она поможет плавно вытянуть решетку строго вверх и без резких движений освободить нижние фиксаторы решетки из захватов.

2. СНЯТЬ КРОНШТЕЙН С «СИГНАЛАМИ»
— отключить разъемы от обоих «сигналов»;
— открутить болты (4 шт.) и снять кронштейн.

3. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
По периметру бампера для его крепления использованы: клипсы, саморезы, болты и защелки – ассортимент крепежа большой, но ничего фатально сложного нет. Перед снятием бампера нужно заранее постелить перед ним пленку или ткань: после снятия бампер придется положить перед машиной – чтобы освободить руки и вынуть этими руками лампы из фар-противотуманок, размещенных на бампере. А после этого бампер можно отнести в сторонку, чтобы не мешал мойке.

Процесс снятия бампера удобно выполнять в такой последовательности:
— снять клипсы внизу бампера – 6 шт.,
— открутить шурупы-саморезы внизу бампера – 3 шт.,
— открутить ключом болты внизу бампера – 2 шт.,
— открутить шурупы-саморезы под крыльями – 2 шт.,
— открутить болты впереди бампера (ключом) – 2 шт.,
— снять клипсы вверху бампера – 2 шт.,
— вынуть бампер из защелок – слева и справа на уровне низа фар – аккуратно и не спеша тянем на себя, правда, ломать там особо нечего,
— положить бампер перед машиной и вынуть лампы из фар-противотуманок: вращаем патрон с лампой против часовой на 90 град. и тянем на себя.

4. СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
— открутить 3 болта и снять бачок. Один из болтов находится внизу, под бачком, его приходится крутить наощупь. Снятый бачок остается подключенным шлангом к радиатору, но это мойке не мешает – я просто поставил его перед радиатором и «прихватил» к планке кузова веревкой.

5. СНЯТЬ БАЧОК ГУР-а
— открутить 2 болта и снять бачок с кронштейном. Кронштейн бачка сделан по принципу «ласточкин хвост» – после освобождения кронштейна бачок просто вынимается из него. Шланги от бачка не отсоединяем. Я привязал бачок к впускному шлангу радиатора – чтобы никуда не свалился.

6. СНЯТЬ БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Подробное описание снятия элементов тракта подачи воздуха см. "Демонтаж тракта подачи воздуха". В нашем случае придется снять все элементы тракта, но это недолго.

После этого входную горловину выпускного шланга лучше закрыть на время следующих работ чистой тканью — она будет выполнять роль фильтра на время отсутствия штатного.

7. СНЯТЬ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ В СБОРЕ
— отключить 2 разъема подачи питания на вентиляторы (справа, под бачком ГУР-а); чтобы освободить фиксаторы, нужно засунуть тонкую плоскую отвертку в «ушко» каждого из разъемов и потянуть части разъема в разные стороны. Кстати, проделать это двумя руками, а не тремя:)), в первый раз не так просто;
— защитить разъемы подачи питания пластиковым пакетом и перевязать веревкой – воды и химии в этой зоне будет полно;
— открутить 3 болта в верхней части блока вентиляторов;
— вынуть блок вентиляторов, для этого левую часть блока постепенно подаем влево и выводим вверх.
ВНИМАНИЕ: во время этой операции очень легко задеть и повредить соты радиатора! Поэтому вынимаем блок без резких движений, освобождая его «по пути» от зацепов за все подряд…

И не забываем известный девиз: «То, что один человек собрал, другой завсегда разобрать может!»

8. ЗАКРЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ВОДЫ
Я снял декоративную крышку и положил сверху на двигатель кусок плотной пленки подходящего размера – чтобы пленка свешивалась вперед и закрывала весь «фасад» двигателя за радиатором.

9. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА
— открутить 2 болта в верхней части блока радиаторов;
— снять 2 пластиковых держателя вместе с болтами;
— слегка развести радиаторы, подав передний радиатор на себя, это немного облегчит доступ в пространство между ними.

Вот теперь подготовка завершена и ничего нам больше не мешает приступить к главному: к мойке блока радиаторов.

МОЙКА БЛОКА РАДИАТОРОВ
Сам процесс мытья нехитрый, но «мелочи важны»:

— наносим на соты моющее средство (широкой мягкой кистью или оно набрызгает само – если спрей),
— пауза 5-15 минут,
— промываем соты струей из мойки, постепенно перемещая струю сверху вниз, изнутри и снаружи, «в упор» и «сквозь радиатор» – то есть, откуда и как только получается подлезть.
Вода стекает вниз на пыльник и на пластину защиты, оттуда – на землю, цвет воды на предмет количества в ней грязи мне оценить не удалось. Да и не до этого разглядывания, честно говоря — в процессе мытья все внимание – на соты. И темнеет уже рано, не видно там ничего.

После завершающей мойки в каждый из вечеров я пережидал минут 5-10 – пока вся вода стечет из радиаторов и губкой собирал остатки внизу на пыльнике, а также на основании радиатора изнутри – форма основания сделана «корытцем» и там скапливается некоторое количество воды.

Имеется еще одна деталь вот какого рода. То самое пресловутое «одеяло» из пуха, мусора и еще чего-то между радиаторами. Проблема состоит в том, что расположено это «образование» в труднодоступном месте, поэтому его извлечение оказывается делом непростым. Можно сделать щетку с длинной ручкой (не менее 60 см) и мягкой щетиной и вытягивать одеяло этой щеткой из пространства между радиаторами «насухую». Недостаток метода: риск повредить соты радиатора.

Я же за всеми хлопотами просто забыл про этот феномен и столкнулся с «одеялом» уже в «мокром виде». Где-то встречается сравнение этого слоя с «плесенью», напоминает же оно скорее мокрую расползающуюся темную ткань – цепляется за соты и непросто с них снимается. Я подобрал стальной жесткий прут около метра длиной, намотал на один конец валик из ткани-микрофибры, закрепил валик на пруте шнуром – и этим инструментом понемногу извлекал фрагменты мокрого одеяла с внутренней поверхности радиатора. Риски те же – очень аккуратно с сотами.

ХИМИЯ ДЛЯ МОЙКИ

Мной были проверены 3 средства, поочередно, одно за другим, в течение 2-х вечеров.

1. Какое-то отечественное средство «Автоочиститель двигателя», 50 руб.
С него я начал, и это стало «предварительной» мойкой. Основа средства – ПАВ-ы, естественно. Развел концентрат в тазу с водой, потом мягкой кистью нанес на соты радиаторов – везде, где достал. Затем 15 минут — на отмокание — и последующая смывка мойкой, со всех сторон.

2. LM «Очиститель наружной поверхности радиатора 500мл — LM 3959» (Германия), 625 руб.
Это уже спрей: побрызгал со всех сторон, через 10 минут смыл. Какого-то эффекта особой чистоты не заметил: что было, то и осталось. Вывод: выброшенные деньги.

3. Очиститель карбюраторов и дроссельных заслонок «Carb Medic» (США), около 300 руб.
Все так же: побрызгал, подождал, смыл. Результат – аналогичный средству LM, не особо ощутимый. Правда, средство это на основе какой-то нефтехимии, с водой оно, видимо, не дружит и использовалось в моем случае, возможно, некорректно.

1. Трудоемкость работ: при наличии некоторого начального опыта владения руками и данной инструкции – 3…4 часа.

2. Расход воды: всего за три дня я израсходовал 35 литров – не так уж и много – учитывая эксперименты со всей этой химией.

4. Эффект от мойки я почувствовал сразу: вентиляторы перестали включаться вообще, даже после продолжительного стояния в пробке на жаре (30 минут на 25 градусах). Когда раньше я после обычной езды летом выключал двигатель, частенько минуты через 2-3 вентиляторы включались и работали по 5-7 минут, сейчас же – тишина!

И ПОСЛЕДНЕЕ: зачем же я столько понаписал-то?
Ответ простой и очевидный: через полгода-год не придется прогуливаться по тем же граблям, с которыми я познакомился в этот раз.

Как поменять антифриз на Сузуки Гранд Витара

Компактный паркетник Сузуки Гранд Витара начал производиться в 1997 году и занял достойное место среди автомобилей данного класса. До 2014 года успел сменить несколько поколений, преодолел путь из угловатой коробочки до машины с округлыми формами.

Линейка силовых установок очень обширна, самым популярным считается двигатель JB420 объемом 2.0 литра мощностью 140 л.с. Этого мотора с трудом хватает для веса в 1.6 тонны, но он прекрасно работает на 92 бензине, что является существенным плюсом.

На данный момент выпускается в кузове кроссовер, лишился приставки «Гранд», теперь это просто Сузуки Витара.

Этапы замены охлаждающей жидкости Сузуки Гранд Витара

Двигатели на Гранд Витара достаточно надежные, главное вовремя проходить необходимое техническое обслуживание. Регулярная смена охлаждающей жидкости позволяет мотору работать без перегрева в оптимальном температурном режиме.

На разных рынках автомобиль продавался под разными названиями, поэтому замена антифриза для них будет идентична:

Suzuki Grand Escudo;
Suzuki Grand Nomade;
Suzuki XL7.

Помимо известных модификаций, существует ряд версий, выпущенных ограниченными партиями, либо неизвестных у нас, таких как Sidekick, Rossini, Santana.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива старой охлаждающей жидкости желательно загнать машину на яму или эстакаду, так как слив производится снизу. Если такой возможности нет, то самым неудобным этапом будет снятие родной защиты, которая крепится снизу не только болтами но и пластиковыми пистонами (Рис.1).

Когда защита на Сузуки Гранд Витара снята, переходим непосредственно к сливу:

на нижней части радиатора находим сливное отверстие, под него подставляем емкость для слива старого антифриза, можно подставить тазик или подвесить ведро;
рукой с небольшим усилием откручиваем, белый пластиковый винт (Рис.2);

Для более полного слива антифриза на данном авто, рекомендуется это делать на прогретом двигателе, когда термостат открыт. Поэтому нужно принять все меры предосторожности, так как сливаемая жидкость очень горячая.

Промывка системы охлаждения

К промывке системы нужно подходить индивидуально, если жидкость не менялась по тех. регламенту, то возможно понадобятся специальные промывочные жидкости. А если это плановая замена, то достаточно будет несколько раз прогнать двигатель дистиллированной водой.

Также перед основной промывкой, рекомендуется снять расширительный бачок, который крепится тремя болтами на 10 мм. Его нужно прополоскать, а при необходимости прочистить ершиком изнутри, после чего ставим на место.

Для промывки охлаждающей системы, необходимо залить дистиллированную воду до верха радиатора и по уровню в расширительный бак. Запускаем двигатель, немного повышаем обороты и прогреваем двигатель до рабочей температуры, ждем, когда откроется термостат.

Сливаем воду и визуально оцениваем ее состояние, если она грязная или присутствуют примеси, сгустки и еще непонятно что, то повторяем процедуру.

Заливка без воздушных пробок

Перед тем как начать заливать новый антифриз, нужно закрутить сливную пробку на место, желательно смазать ее у основания, чтобы при следующем съеме она откручивалась легко. Также ставим на место защиту двигателя, снизу все работы закончены:

заливаем антифриз в радиатор до верха и в расширительный бачок по уровню;
закрываем крышки;
руками продавливаем верхний и нижний патрубки, идущие на радиатор, для удаления воздуха;
открываем еще раз крышки и при необходимости доливаем жидкость.

После проведенной замены по инструкции, можно начинать пользоваться автомобилем, но после первой поездки нужно проверить и дополнить жидкость до уровня.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Как поменять антифриз на Сузуки Гранд Витара
Заводской антифриз для Сузуки Гранд Витара имеет зеленый цвет, его рекомендуется заменить через 150000 километров на синий. Руководство по эксплуатации не дает нам конкретных названий производителей.

Известно, что часто заливается жидкость марки Castrol, соответствующая классу G11. Также рекомендуется использовать охлаждающую жидкость Mobil Antifreeze Advanced созданный на основе Glysantin Alu Protect Premium G30 по лицензии и контролем BASF.

Общий заливочный объем составляет 7.3 литра, но нужно понимать, что весь антифриз слить невозможно. После правильной сливки, в радиатор охлаждения входит 5.1 л, а в бачок 1.6 литра и примерно 0.6 остаются в системе.

По стандарту залит антифриз на этиленгликолевой основе.

Так как руководство писалось достаточно давно, можно рекомендовать использовать любой антифриз, отвечающий стандарту G12 или выше. Это современные антифризы с увеличенным сроком службы, которые эффективней справляются с отводом тепла.

Соответственно при такой замене необходима полная промывка системы, во избежание несовместимости и выпадения осадка или хлопьев. Зато после проделанной работы можно забыть о замене на ближайшие 5 лет эксплуатации.

Таблица объема

Протечки и проблемы

На автомобилях Сузуки Гранд Витара встречаются проблемы протечек шлангов, помпы, выход из строя термостата. Но в большинстве случаев это происходит из-за несвоевременного или ненадлежащего обслуживания.

Но если у вас закипел антифриз в расширительном бачке или появились пузырьки воздуха, это может указывать на серьезную проблему. Скорее всего пробита прокладка в головке блока цилиндров, проблему нужно решать, как можно скорее.

Если оттягивать решение этой проблемы, то двигатель будет работать при повышенной температурной нагрузке. В следствии чего произойдет его деформация, избавиться от которой можно будет только шлифовкой.

Замена прокладки в данном случае уже не поможет, так как она на Гранд Витара идет металлическая и при прижиме просто не даст устранить неровность. Причина пробоя прокладки с прорывом антифриза может крыться в нерабочей крышке радиатора, клапан которой вовремя не скинул повышенное давление.

Рабочий клапан пробки радиатора должен сбрасывать избыточное давление, которое начинает превышать 1.1 bar.

Промывка и заполнение системы охлаждения

Промывка и заполнение системы охлаждения Suzuki Grand Vitara

Промывка и заполнение системы охлаждения

Снимите крышку радиатора, когда двигатель остынет. Медленно поверните крышку налево до тех пор, пока она не достигнет отметки "стоп" (Не давите, когда поворачиваете). Подождите пока давление сбросится (шипящий звук указывает на это), затем нажмите на крышку и продолжайте поворачивать налево.

Во избежание ожога не снимайте крышку радиатора, пока двигатель и радиатор все еще горячие. Обжигающая жидкость и пар могут выплеснуться под давлением, если крышка будет снята слишком рано.

Сняв крышку радиатора, запустите двигатель, пока не нагреется верхний шланг радиатора (это показывает, что термостат открыт и охлаждающая жидкость движется по системе).
Выключите двигатель и откройте сливную пробку радиатора, для того чтобы слить охлаждающую жидкость.

Закройте сливную пробку (1). Добавьте воды, пока система не будет заполнена, и запустите двигатель, пока опять не нагреется верхний шланг радиатора.

Повторите пункты 3) и 4) несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет почти бесцветной.
Слейте систему охлаждения, и затем крепко закройте сливную пробку радиатора.
Отсоедините шланг от резервуара (1). Снимите резервуар и слейте жидкость. Потрите и почистите резервуар внутри с мылом и водой. Хорошо промойте его чистой водой и осушите. Установите резервуар и шланг на место.
Добавьте смесь 50/50 этилен гликолевого антифриза хорошего качества и воды в радиатор и резервуар. Заполните радиатор до наливной горловины и резервуар до отметки уровня "ПОЛНЫЙ" (2). Установите крышку резервуара, выровняв стрелки (4) на резервуаре и крышке.

Запустите двигатель с открытой крышкой радиатора до тех пор, пока верхний шланг радиатора не нагреется.
При двигателе, работающем на холостом ходу, залейте охлаждающую жидкость в радиатор до уровня заливной горловины. Установите крышку радиатора, убедившись, что зажимы крышки выровнены со шлангом резервуара.

Видео про "Промывка и заполнение системы охлаждения" для Suzuki Grand Vitara

Замена радиатора охлаждения Сузуки Гранд Витара Промывка системы охлаждения. Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Промывка радиатора, снаружи, поделитесь опытом!

С разбором будет много лучше.
Если только основной промыть надо, тот можно в гаражике с керхером на маленьком и средненьком давлении. Постепенно. Сначала лучше даже просто отмочить грязюку.
Если мыть кондейский радиатор, то видимо придется от фреона освобождать, что влечет за собой последующую заправку кондея.

В любом случае сдается мне, что самостоятельная мойка будет лучше и аккуратнее. Было бы место и время.