радиатор печки газ 69 от чего подходит

Обновлено: 02.05.2024

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Радиатор печки газ 69 от чего подходит

ЖАРКАЯ ПЕЧКА без переделок

Приближается зима и вновь заходит разговор о тепле в машине. Есть много сторонников (и практиков ) установки «жигулевской» печки (или от всяких других машин) на ГАЗ. Давайте подумаем, что это дает? Во-первых, этим просто раскурочивают оригинальную конструкцию. Во-вторых, тепла в ГАЗе практически не прибавляется, потому что температура охлаждающей жидкости на ГАЗе 70-80 градусов, а на «жигулях» 106 !
Отсюда становятся понятны пути улучшения работы штатной газовской печки. Ее работу можно существенно улучшить без всяких переделок.
Сначала возьмем в оборот термостат. В свою бытность я имел два термостата – один обычный стандартный (я называл его – летний), а второй такой же, но усовершенствованный (так сказать - зимний).

В чем заключается усовершенствование? Это очень просто. Нужно только уменьшить высоту подъема запирающего клапана термостата.
Для этого хорошим паяльником надо согнать олово с пропаянной гайки на клапане, и опустить термостат в кипящую воду. Когда клапан откроется на полную высоту (а это примерно около 10- 12 мм), вынуть его и закрутить клапан так, чтобы он был открыт только на 5 мм. Законтрить гаечкой и опять ее запаять. Таким и посадить в корпус «гусака».

На старых машинах ГАЗ («победа», «зим», «козлик») термостат менять очень просто. У меня были запасены термостаты прямо в чугунках-корпусах («гусаках»), чтобы не ковырятся с внутренними прокладками. Нужно только перед заменой слить литр-другой охлаждающей жидкости.
Мотор с таким усовершенствованным термостатом зимой не кипит, но зато держит температуру 90 – 95 градусов!

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ГАЗОВСКИЕ ПЕЧКИ НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ.
Печка становится такой горячей, что ее тепло не выдерживает рука. «Погода» в салоне становится воистину африканской!

Но следует учесть и некоторые особенности. «На воде» с таким термостатом ездить не стоит. Пока мотор работает – все отлично, но стоит его заглушить, в охлаждающей рубашке мотора начинают булькать пары.
Ездить надо только с антифризом. И чем он «крепче», тем лучше. Антифриз для морозов минус 30-40 градусов выдерживает нагрев мотора 90-95 градусов без закипания после остановки. А мотору такая температура только на пользу.

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! ПРОВЕРЕНО ДОЛГОЙ ПРАКТИКОЙ!

Для увеличения эффекта, особенно на старых машинах ГАЗ, неплохо бы заменить моторчик вентилятора печки. 10-ваттный сменить на 20-30 ваттный – переделки не потребуются, все крепежные размеры у моторчиков одинаковые.

Еще вы с удивлением обнаружите, что двигатель вашей машины стал тише работать и меньше «кушать»! Для моего ЗИМа это было весьма не лишним. По моим наблюдениям – экономия была добрых литр-два на сотню километров! В высокой температуре мотора, кстати, секрет экономичности «жигулевских» и прочих моторов типа «мерседесовских». Для высокой температуры и предотвращения при этом закипания мотора, у них вообще поддерживается повышенное давление в системе охлаждения.
Ну, а нам всякие дорогие навороты без надобности, хватит и «заколдованного» термостата :dance2:.

ГАЗ 69 ☭★☭ Родчий ☭★☭ › Бортжурнал › Отопитель кузова от победы, на газ 69

Здравствуйте, вот пришла осень и стало холодно, родчая печка была отключена ещё в прошлом году, из-за постоянной течи воды, в замен приобрёл печку от победы за адекватную цену.

После снятия печки было обнаружинно много мусора

в прошлом году во время езды из под торпедо вылетали осы, причём это было неоднократно

гнилой корпус в районе забора воздуха для обдува лобового стекла

Сравним различия победовской печки от печки газ 69

1 на печке победы отсутствует диффузор направляющий поток тёплого воздуха в заднюю часть салона .
2 улитка обдува лобового стекла установленна под другим углом (изменить положение улитки можно перекрутив четыре болтика, если они не приржавели, отверстия сделаны универсасльно.
3 радиатор отопителя на победе и на моей печке, входной штуцер стоит без изгиба а на большинстве газ 69 верхний штуцер должен быть изогнут в бок, хотя встречаются машины и рисунки где штуцер прямой (хотелось бы услышать ответ на этот вопрос, у знающих людей)

На моей печке была проблема, шёл холодный воздух на обдув лобового стекла, а причиной тому были отсутствующие уплотнители, зоны забора тёплого воздуха обдува лобового стекла и гнилой корпус

Обдув лобового стекла ведётся воздухом который засасывается из салона! и засасывается только вентилятором! и только из небольшого участка радиатора!, поэтому уплотнение этой области особо важно, её нужно качественно уплотнить дополнительными средствами и тогда на стёкла пойдёт тёплый воздух

если внимательно посмотреть схему поступления воздуха в отопитель, то будет понятно как это работает !

На моей печке отсутствует тройник распределяющий потоки воздуха на обдув лобового стекла, поэтому я установил улитку направив соплом в верх и там под торпедой через самодельный тройник и шлангов от пылесоса соорудил систему воздуховодов для обдува стекла (со временем найду тройник, разверну улитку в правильное положение и приварю от старой печки диффузор и будет как родная печка для газ 69)
и последнее, фото переключателя режимов обдува, он имеет встроенное сопротивление, позволяющее иметь в работе вентилятора малую и большую скорость обдува ветрового стекла.

ГАЗ-69: Переделка электрооборудования

Говоря об электрооборудовании ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его переделках. На ГАЗике стоял стартер с механическим приводом и для многих автовладельцев было просто делом чести заменить его на дистанционный.

Сам переводил несколько машин на дистанционное включение стартера, а с применением моторов ГАЗ-21, это вообще стало обыденным делом. Хотя, стоит заметить, что стартер с механическим приводом был очень надежным и настолько распространенным, что найти его можно было в любом колхозе.

На ГАЗ-69 стоял генератор постоянного тока мощностью около 250 ватт и кроме того, что мощность была слишком маленькой, так он еще и частенько сгорал. Работал он в паре с реле регулятором РР-24Г-2, который также доставлял не мало проблем. В своей начинке РР-24Г-2 не имел ни одной электронной детали и представлял из себя 3 реле, которые следили за величиной заряда батареи и напряжением.

Обычная регулировка реле электриком состояла из наблюдения за приборами, подгибанием ограничения хода контактов пластин и их зачисткой. Изредка из-за этого наблюдалась недозарядка или перезарядка аккумуляторных батарей.

Генератор по весу мало отличался от стартера, но при езде в прохладное время года с использованием света фар, вентилятора, отопителя салона и стеклоочистителя, можно было наблюдать показания амперметра в минусовой зоне.

С освоением генераторов переменного тока и установкой их на автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ -130, автовладельцы начали к ним присматриваться и отмечать, что при любых оборотах двигателя и нагрузке в сети, стрелка амперметра стойко держала нулевую и положительную зарядку. Они при мощности в 350 ватт, гораздо лучше справлялись с нагрузкой.

Одним словом, осознав преимущества генераторов переменного тока, автолюбители начали приспосабливать их вместе с реле регулятором РР-350 или РР-362 на автомобили ГАЗ-69.

В сборе со шкивом от ЗИЛ-130 для установки нового генератора использовали длинную шпильку с индивидуально выточенными проставками. После установки генератора переменного тока, свет уже не желтел ни при каких оборотах двигателя, что позволяло расположиться большому количеству дополнительных отопителей в салоне автомобиля.

Следует отметить, что родной отопитель салона ГАЗ-69, довольно слабоват по своей теплоотдаче. При езде на автомобиле в зимнее время года, более менее тепло в салоне было только на ходу, когда печка машины хорошо продувалась набегающим потоком воздуха, т.к. родной моторчик обдувал только лобовое стекло.

Сам делал дополнительные отопители салона и устанавливал под правое пассажирское сиденье на ГАЗ-69А и за водительское сиденье на ГАЗ-69. Радиатор отопителя старался найти от ГАЗ-24 (радиатор печки у нее был однопроходной и четырехрядный), а улитку и моторчик использовал от ГАЗ-21.

Таким образом, появлялась возможность улучшить температуру на своем рабочем месте при условии надевания под тент автомобиля дополнительного утеплителя. Также для дополнительного поступления тепла в салон, приделывали улитку с моторчиком от ГАЗ-21 под основной отопитель.

Некоторые автолюбители распаивали трехрядный радиатор отопителя и перепаивали его на один проход, демонтируя перегородку (четырехрядные радиаторы отопители салона пошли только через 10 лет с начала выпуска УАЗ-469). Далее, вырезали отверстие со стороны водителя под подающий шланг на печку и этим еще повышали температуру в салоне.

В салон ГАЗ-69 ставили много дополнительных плафонов (в основном от автобуса КАВЗ), т.к. родной (военный) плафон, располагавшийся с правой стороны панели, позволял рассмотреть лишь что-то расположенное ниже панели.

Как только появился подрулевой переключатель на автомобилях КамАЗ, так автолюбители ГАЗ-69 стали активно устанавливать его на свои машины, что сильно повышало комфорт переключения света и поворотов. Вот, в общем-то, и все основные переделки электрооборудования на ГАЗ-69.

Стоит также сказать несколько слов об аккумуляторной батарее. В родном варианте, ставилась батарея 6СТ-54, но при первой же возможности, я менял ее на 6СТ-75. Правда, был один Козлик с установленными старыми батареями 3СТ-70 от ГАЗ-51, но сейчас таких батарей наверное уже не найти.

Повышенная емкость аккумулятора - это еще один козырь в ваших руках при попытке завести двигатель в холодное время года.

Даже в наши дни, когда с аккумуляторами никаких проблем нет, предпочитаю немного переплатить и купить более емкий аккумулятор, нежели попасть в какую-либо ситуацию с севшей батареей. Аккумулятор 6СТ-75 - это лучший выбор для Волговского мотора в наших климатических условиях.

Некоторые владельцы ГАЗ-69 дополнительно переделывали панель приборов, хоть это и было не частым явлением. Дело в том, что освещение панели приборов было заточено под военных и сами приборы не освещались, а были задействованы два отростка с панели из под прорези которых свет падал на приборы.

Если поставить светомаскировочные устройства на передние фары и задние фонари, то картина подготовки автомобиля к скрытному маршу становится полной.

Для того, чтобы как то осовременить панель приборов и подготовить машину к гражданской жизни, ставили приборы и все датчики от ГАЗ-53, включая спидометр и датчик бензобака. Для этого, распиливали отверстия в щитке приборов ГАЗ-69 под приборы от ГАЗ-53.

Вытаскивали злополучные родные колодцы освещения щитка и устанавливали в них глазки поворотов, а также аварийной температуры охлаждающей жидкости. С такой переделкой, в темное время суток, все приборы и их значения были очень хорошо видны.

Также, иногда ставили на ГАЗ-69 электрический стеклоомыватель. Было у меня как то желание поставить на автомобиль мотор редуктор стеклоочистителя с автоматической парковкой щеток, но приемлемый вариант не подобрал и потому для остановки щеток в крайнем правом положении по прежнему приходилось ловить момент вручную.

Радиатор печки газ 69 от чего подходит

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Комплексно нужно подходить к этому вопросу .

Вот тут верно подмечено : купить с донора б/у в сборе поставить самому или в Таксопарке и Греться.
Но лично я зимой на Волгах ГАЗах 21,22,24, не езжу - для этого у меня есть другое авто.

Я ставил себе на ГАЗ-31029 крыльчатку и мотор от ниссана Лаурел, 1986 года, она гораздо больше волговской, пришлось увеличивать отверстие в печке, были опасения, что из-за малого зазора в улитке печки будет дуть неэффективно, но все оказалость нормально - главное направления лопастей совпали, по высоте тоже, с минимальными зазорами.

Также опасался за теплоотдачу штатного радиатора - подобрал на авторазборе маленький медный 3- рядный радиатор не знаю от чего. поставил его в качестве дополнительного в салон прямо в стык между печкой и заборником - последний пришлось подпилить, уплотнить все это дело, прикольхозить крепления радитора, и все. победил. Такая идея родилась по аналогии с ситемами приточной вентиляции в зданиях. там никогда не ставят на подогрев воздуха один теплообменник - объясняется тем, что для обеспечения требуемой теплоотдачи при заданном потоке воздуха проще иметь два теплообменника - один предподогрев, другой окончательный. при таком решении достигается разница температур входящего и выходящего воздуха до 70 гр. С - легко, сохраняя компактные размеры установки.

А, да, чуть не забыл, там же на разборе нашел четырех-скоростное сопротивление от какой то инормарки, воткнул, совместил с двумя штатными выключателями - получилось так, первый - 1 и 2 скорости, второй - 3-4.

Итог я вам скажу превзошел все ожидания - во первых - тишина, во вторых поток воздуха не скажу что иномарочный, но в разы превышает штатный волговский (за зиму ни разу боковые стекла не обмерзли), температура воздуха, без использования дополнительных помп и уменьшенных шкивов просто поражала - к весне покоробились дефлекторы, которые обдувают лобовое)))).

Отопитель салона

Схема действия системы отопления и обдува ветрового стекла:
1 - люк вентиляции, 2 - краник, 3 и 4 - шланги подачи и отвода воды в радиатор, 5 - вентилятор и электромотор, 6 - воздухопровод к правому щелевому патрубку, 7 - кожух

радиатора, 8 - радиатор, 9 - воздухопровод к левому щелевому патрубку, 10 - щелевой патрубок.

Поток холодного воздуха при движении автомобиля через открытый люк 1 проходит через радиатор 8,где нагревается и поступает в кузов автомобиля, обогревая его.
Горячая вода в радиатор отопителя поступает из системы охлаждения двигателя по трубопроводам - 3 и 4 через краник 2.
Зимой следует краник держать полностью открытым и регулировать отопление кузова только открытием люка.
Для обогрева (обдува) ветрового стекла против обмерзания с правой стороны кожуха радиатора 7 установлен вентилятор с электромотором 5.

Воздух засасывается вентилятором, подогревается в правой части радиатора и нагнетается по гибким шлангам (воздухопроводам) 10 и 17 (рисунок внизу) к двум щелевым патрубкам,

расположенным с левой и правой стороны ветрового окна.

Включателем электромотора вентилятора 12 можно регулировать интенсивность обдува поверхности ветрового стекла, изменяя число оборотов электромотора.
Включатель имеет три положения: прямо - выключено, влево - вентилятор работает на малых оборотах и вправо - на больших оборотах.

Понятно, что такая система весьмя несовершенна и требует к себе много внимания, пожалуй, даже слишком много:
Летом отопление следует выключать, закрывая водяной краник, и пользоваться люком вентиляции для подачи в кузов свежего неподогретого воздуха.
Каждую осень следует производить очистку системы отопления: промыть радиатор, вывернуть и прочистить запорный краник и проверить состояние трубопроводов.
Регулирование подогрева можно осуществлять изменением величины открытия рукояткой 16 крышки люка 2. Открытие люка следует регулировать в зависимости от скорости движения

автомобиля.
При большой скорости открытие следует уменьшать, так как в кузов будет попадать большое количество холодного, не успевшего нагреться воздуха.
Краником 5, находящимся в головке блока цилиндра, можно изменять скорость циркуляции воды в радиаторе 8 и регулировать степень подогрева поступающего в отопитель холодного

воздуха.
При длительных загородных поездках температура в кузове может оказаться слишком высокой. В таких случаях следует прикрывать краник, уменьшая подачу горячей воды в радиатор

отопителя. Рекомендуется сначала завернуть краник по часовой стрелке до отказа, а затем отвернуть его на 3 - 4 полных оборота.
В дальнейшем следует подбирать величину открытия по желаемой температуре в кузове, повертывая головку краника в ту или иную сторону не менее чем на один оборот при каждой

пробе. Для нормального действия системы отопления необходима температура воды в радиаторе около 80°С.

А вот отопитель салона в масштабе 1:10:

После высыхания краски:

Оторитель установлен в штатное место:

По ходу изготовления (фоток нет, просто в нужный момент под рукой не оказалось фотоаппарата):
Патрубки были изготовлены известным способом - пружина, обтянутая термоусадочной трубкой. В качестве пружины была взята спираль от электроплиты 800 Ватт. Она подходит по размеру и очень пластичная.
К сожалению, термоусадочную трубку нужного диаметра я нашел только белого цвета. Поэтому свой отопитель я сразу и покрасил. Заодно испытаю краску и грунт:

"Улитка" воздушного вентилятора изготовлена скручиванием в спираль латунного стержня.

Радиатор печки газ 69 от чего подходит

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

смешно кнешна.

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

Модернизация печки Оценка: 3 Голосов

Вроде такой темы ищщо не было?
Навеяно появлением в обменнике фотки танчика.

У меня судя по всему, печка родная стоит. Сказать что она ужасно греет - ничего не сказать. Она немножечко начинает греть только через полчаса после начала езды, да и то таким еле-теплым воздухом, и греет она только если за бортом градусов +5 и больше
Ну и летом тоже когда за бортом +25 )
Зимой же она работает как кондиционер 8)

Я тут перечитал кучу материалов про апгрэйд печки от бывалых волгарей, и решил создать тему чтоб все обобощить, подвести итоги и выработать что-то типа алгоритма апгрэйда печки. 8)

Итак, разобъем условно на следующие секции:

Самое основное:
ставим танчик, к нему насос от газели, к нему подключаем нижний патрубок печки?
Затем верхний подключаем к помпе?

Позвольте и я добавлю свои 5 копеек.

У себя улучшение отопления я решил провести по алгоритму «от центра к периферии». Центр проблемы — термостат, а дальше все остальное. ИМХО без него хоть супер-пупер насосы от газели, хоть 2 жигулевские печки + спальный мешок перед радиатором — толку будет мало.

У наших машин конструкцией заложен хронически холодный отопитель. Попытаюсь объяснить почему. В инструкции сказано примерно следующее: «…отопитель работает эффективно при температуре охлаждающей жидкости не менее 80°. При более низкой температуре действие его слабое.»

В действительности так оно и есть, но конструкцией предусмотрен термостат с температурой открытия клапана при 70°. То есть реальная температура с родным термостатом лежит в пределах 72-78° и только иногда выше 80°. Кроме того, отопитель находится выше радиатора и в нем неизбежно образуется воздушная пробка.

Выход из этой ситуации есть. Модернизация предусматривает:

• повышение рабочей температуры двигателя до 80-85°.
• сокращение времени прогрева двигателя до этой температуры.

Реализация первых двух пунктов позволяет кроме всего прочего незначительно, но все же улучшить работу двигателя во всех режимах и сократить расход топлива.

• удаление воздушной пробки из системы охлаждения.

Для реализации этих трех пунктов я осуществил установку термостата от ВАЗ-классики и расширительного бачка. После этого никакие фартуки перед радиатором не нужны. Он держит 85° стабильно, как раз то что нужно родному волговскому отопителю даже согласно инструкции. С родным 70-градусным термостатом это возможно, но наверно не через 5 и не через 25 минут.

Сразу стало тепло. Основное преимущество — быстрый прогрев. С открытыми жалюзи (я про них вообще забыл) и шестилопастным вентилятором при -10° прогревается на пару минут подольше чем при +10°. Прогревается зимой так: завелся с кривого, через полминуты выехал из гаража, вылез, проверил давление в шинах. После проверки всех 4 баллонов уже за 40°. Пока еду до главной дороги (500 м на 2 передаче) печка теплая, термометр кажет где-то 60-65°. После этого уже выезжаю на главную (летом здесь у меня уже за 80°) и 50-60 км/ч на третьей. Еще через 1,5 км 85°, печь горячим дует — рабочая температура, в салоне тепло несмотря на убогий уплотнитель. У товарища стоит термос от ГАЗ-53 прогревается примерно в 3 раза дольше (он даже жалюзи закрывает).

На данном этапе меня пока все устраивает. Было у нас -15°, я ездил в рубашке, даже свитер снимал (очень кстати пришлись крючки на стойках).

Далее я уже буду улучшать улучшенное.

2. Забор тосола буду делать через «танчик», его ИМХО целесообразно ставить на любой волговский мотор. Ставится вместо заглушки на заднем торце ГБЦ. Фото танчика от ГАЗели я выложил в обменник. Отверстие у него аж 1/2 дюйма, свободно накручивается на стандартную водопроводную трубу. Собираюсь поставить на капиталенном движке эту штуку и соединить его с одним из штатных отводов печки, а на другой подать тосол из верхнего отверстия ГБЦ. Отвод из отопителя сделаю как у ув. BR только не в штатный штуцер помпы, а с другой стороны в тройник малого круга перед помпой (тройник необходим при установке термостата ВАЗ) более толстым рукавом около 20 мм. Думаю что при таком раскладе и газелькин насос не нужен будет, разве что для обеспечения равномерного прогрева и остывания движка. Например циркуляции жидкости при не работающем двигателе — и погреться зимой можно. Думаю АКБ потянет (75 а/ч), да и в аварийном режиме (его никто не отменит) не будет очагового повышения температуры и поэтому можно будет двигатель глушить при перегреве.

Краник печки я поставил сантехнический шаровый самый дешевый, т.к. старый кран на ГБЦ был постоянно открыт и если летом открыть лючок забора воздуха, то будет финская баня. Единственное что это не очень удобно осенью и весной, когда утром холодно, а днем уже тепло, приходится часто лазить под капот открывать-закрывать. Летом печку перекрываю, очень удобно, особенно при движении по пыльной дороге открываешь оба люка, два стекла опускаешь и в салон ничего не летит. С другой стороны если два люка открыты то и при горячей печке летом воздух поступает прохладный, но все равно когда дождь идет внутренний приходится закрывать и тогда при +15-25° через считанные минуты получаем баню. Однако говорят что при закрытом кранике печки нарушается отвод горячего тосола от 4 цилиндра. Все лето ездил с закрытым краником — вроде все нормально. Но даже если так, то можно на лето перекрывая печь сохранить отвод оттуда тосола (минуя печку, сразу в помпу). Как это реализовать я уже думал и примерно прикинул схему пока на бумаге.

Зимой внешний лючок постоянно открыт, без него не будет поступать воздух с улицы и стекла начнут потеть. Внутренний закрыт, его открываю когда греюсь на месте, а внешний закрываю. Но это только если тебе по фиг что стекла будут потеть. Оба закрываю только при прогреве и то не надолго.

Радиатор печки газ 69 от чего подходит

_________________
Что общего между 23-летним сержантом ГАИ Грыцьком Голопупэнко и администрацией форума? Принцип жизни: Я начальник — ты дурак!
Не плюй в колодец — пригодится напиться.
Не делай добра — не получишь зла.
Как ты — так и тебе.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

А какие размеры этого радиатора? Есть ли его номер, чтобы посмотреть информацию о нём в Интернете?

Только что нашёл в Интернете:

Действительно внешне очень похож на радиатор печки ГАЗ-21.

Искать по словам:
250-8101060-Ш (Радиатор отопителя КрАЗ-250, КрАЗ-6510; ШААЗ)
250-8101060 (Радиатор отопителя КрАЗ)

А вот как выглядит радиатор 30-8101060 (старого образца).

_________________
ГАЗ-21У, РАФ 2203, М-412

_________________
Я люблю УКРАИНУ!
Я люблю КИЕВ!
Я люблю свой автомобиль!
Я люблю ЖИЗНЬ!

Старый сильно прохудился и слегка протекает где-то внутри.

С новым родным радиатором — не так чтобы совсем холодно, а если сделать некоторые доработки в этом радиаторе и системе обогрева, то будет даже очень жарко.

Последний раз редактировалось Igor_Kiev 28 янв 2008, 18:19, всего редактировалось 1 раз.

Читайте также: