расширительный бачок лансер 9 как работает

Обновлено: 12.05.2024

Полная замена Антифриза Лансер 9 (Lancer IX)

Регламент замены охлаждающей жидкости 60 000 км или 4 года, в зависимости, что наступит раньше.
За три года пробег составил 60к км — пора менять.

Не помню почему я стал заливать желтый антифриз RAVENOL TTC (Traditional Technology Coolant) Premix -40°C, может и отец подсказал, а может особого выбора не было, точно не помню.
Цена вопроса около 2 000 рублей. Бутылка 5л мне обошлась в 1 319р плюс 1,5л = 450 рублей. При замене рекомендую иметь минимум 6 литров жидкости. Но Равенол разливается только в полторашках и пятилитровых баклажках, так что выбор уже сделан за нас. Берём 6,5 литров. Остаток оставляем на долив.

Оригинальный с завода, если не изменяет память, был зелёный. Но желтый и зеленый мешать можно, а вот красный нельзя.
Кстати, Равенол нужно менять каждые 3 года, а не 4, как пишут большинство общих инструкций.
Удовлетворяет требованиям G11, которые требуют от нас японские инженеры, да и к тому же он светится в ультрафиолете, таким образом можно легко найти течь.
Светится он жёлто-зеленым, а жидкость ГУР светится красным. Так что не перепутаешь.

Инструкций по замене в интернетах нашёл две.
Отличие лишь в способе слива жидкости из двигателя.
В одном случае придется снимать нижний патрубок радиатора.
Во втором открутить сливной болт на задней крышке двигателя.

Сложность обоих равная. Что нижний патрубок открутить тяжело, что до задней крышки добрать не просто.
У меня есть трещётка с двумя удлинителями и карданом, если у вас нет такого набора, то выбирайте первый способ.

Вот с помощью такого инструмента удалось открутить сливную пробку.

Замену антифриза необходимо производить только на остывшем двигателе. Минимум 30 минут после того, как вы его заглушили.

Рекомендую производить замену не в гараже, а перед ним. Есть очень высокий шанс залить всё вокруг антифризом, который очень ядовит. При попадании его на кожу необходимо обильно промыть руки водой.

Далее всё по инструкции
1. Открываем крышку радиатора.
2. Открываем расширительный бачок.
3. Сливаем через краник радиатора жижу. Примерно 2.5 литра. Если открывать кран слегка, то можно успеть поймать струю с днища машины. У меня для этого было подготовлено сразу две пятилитровые баклажки из-под омывашки разрезанные пополам. А лучше всего для сбора жижи подойдёт тазик.

Не спешим. Пока жидкость слабой струйкой сливается, идем дальше.

4. Снимаем хомут с парубка расширительного бачка.
5. Лёгким движением вверх, снимаем сам расширительный бачок и промываем его водой. На дне был осадок. Мне потребовалось промывать его три раза до полной чистоты.

6. Остальная жижа находится в двигателе.
Теперь снимаем нижний патрубок радиатора.
Если трещётка с карданом, головкой на 14 и удлинителем есть, то патрубок не трогаем, а сливаем через сливное отверстие на задней стороне двигателя. Увидеть болт глазами не получится. Только нащупать. Сорвать болт будет ой как не просто. Кстати, его лучше сразу под замену, велика вероятность слизать грани или резьбу болта.

ЛайвХак: я его находил с помощью телефона. Включил телефон на запись видео со вспышкой и снимал им. После просмотра видео нащупать болт на 14 очень легко.

Сливается еще 2.5л.

При полной замене антифриза на тот же самый смысла промывать систему нет. Ещё нет смысла промывать её, если вы смешиваете зелёный и желтый. Поэтому делать и описывать эту процедуру я не буду.

Заливаем антифриз в систему

7. Собираем всё обратно. Закручиваем сливной кран радиатора (к этому моменту вся жижа должна была слиться) и вкручиваем сливной болт на задней части двигателя на своё место.

Надеваем нижний патрубок на радиатор, если пользовались первым способом.

Не забываем вернуть чистый расширительный бачок на место и подключить к нему патрубок на хомут.

8. Для обеспечения герметичности нам потребуется снять патрубок антифриза с дросселя. Пасатижами стягиваем самозатягивающийся хомут вниз по шлангу и аккуратно снимаем патрубок. Я воспользовался двумя отвёртками, просто давил сверху на шланг, чтобы его сорвать. Тяжело.

Для обеспечения идеальных условий, необходимо слегка поддомкратить автомобиль со стороны водителя. для обеспечения патрубка дросселя верхней точки системы. У меня машина стояла перед гаражом под уклоном. Этого достаточно.

9. Заливаем в радиатор жижу до тех пор, пока она не польётся с патрубка дросселя. У вас будет несколько секунд надеть патрубок обратно на дроссель, пока уровень жижи в радиаторе не упал ниже патрубка дросселя и воздух не стал посасываться в систему. Лучше иметь помощника, который будет за этим следить. Примерный уровень жижи на этом моменте 2.5 — 3 литра.

10. Накидываем хомут на патрубок дросселя. Система собрана. Осталось долить антифриз до максимума.

11. Под горловину радиатора постелите ветошь или любые тряпки/салфетки, чтобы избежать загрязнений при выдавливании жидкости из радиатора.

12. Аккуратно доливаем жидкость в радиатор до горла и одеваем крышку. Некоторое количество жидкости при этом выдавится, и тут нас спасают тряпки из предыдущего пункта.

13. Доливаем жидкость в расширительный бачок до отметки FULL. Примерно 1л жижи. И, где-то вычитал, если чуть перелили, не страшно. Допустимо переливать до 3см выше отметки FULL. Жижа всё равно ещё уйдёт в систему.

14. Заводим и прогреваем двигатель до рабочих температур. 10 — 15 минут.

15. Включаем печку на максимальную температуру на 5 минут.

16. Глушим. Проверяем уровень в расширительном бачке. Доливаем при необходимости.

На следующий день жижа опустилась до середины между FULL и MIN. Остаток жижи на долив 0.5 литра.

Фото выложу чуть позже. А пока кто знает номер этого болта? Сливная крышка охлаждающий жидкости на Лансер 9 или сливной болт антифриза на задней крышке двигателя. Я ему слегка грани слизал, когда срывал. Хочу заменить, но никак не найду его в схемах.

Замена антифриза Лансер 9

1. Антифриз (6 литров)
2. Дистиллированная вода (10 литров, если кто захочет промыть систему, лично я промывал)
3. Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
4. Плоскогубцы

И так приступим:

Сливать старый антифриз на Лансер 9 лучше всего с холодного мотора.

1. Снимаем крышку радиатора Лансер 9. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе оббожжоте не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)

2. Открываем расширительный бачок

В принципе обе крышки до конца всего процесса не понадобятся.

3. Откручиваем сливной крантик на радиаторе. Для слива жидкости с него я делал спец. приспособление, чтобы не лить всё на землю.

4. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка (находится она рядом с датчиком давления масла сзади дрыгателя, не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, ищем на ущюпь. Тут и нужны нам: торц. головка на 14 с карданчиком и удлиннителем, у меня откручивалась очень тяжело.

С блока сливал без всяких приспособлений, места там не очень удобное, чтобы что то подставлять, так что всё потекло на землю.

5. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланчик.

Вынимаем бачок, висит на достаточно простом кранштейне, достаточно потянуть его вверх.
Промываем водой и ставим на место.

6. Заворачиваем крантик на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства я снял еще и половинку корпуса воздушного фильтра.

7. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим движку, горловину радиатора я оставил открытую.

Греем до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть мотору, чего я делать не стал и ошпарил водой руку, откручивая пробку блока, благо не сильно. В принципе одной промывки достаточно, но у меня осталась еще одна 5-ти литровая баклажка с водой и я промыл систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. Второй раз вода сливалась чистой.

Заливаем новый антифриз на Лансер 9 (не забываем закрутить краник и пробку) согласно пункту 7, но закрыв пробку радиатора. У меня влезло что то около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждайку в расш. бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.

Система охлаждения современного автомобиля включает в себя несколько элементов, без которых её нормальное функционирование невозможно. К таковым относится и расширительный бачок, устанавливаемый в разных местах подкапотного пространства в зависимости от марки авто. Незамысловатый пластиковый резервуар с пробкой играет важную роль в работе охлаждающего контура двигателя и требует периодического контроля со стороны владельца машины.

Назначение расширительной ёмкости

В системах охлаждения различных автомобилей содержится от 5 до 20 и более литров незамерзающей жидкости — антифриза (тосола). В процессе эксплуатации двигатель, а вместе с ним и антифриз разогревается от низкой температуры зимой до высокой в летний период.

Перепад температур может достигать 100 °С и более. Например, при эксплуатации машины в северных регионах, где прогрев мотора начинается от минус 20 °С и заканчивается рабочей температурой 90 °С, эта разница составит 110 °С.

Во время работы двигателя в расширительном баке возникает давление около 1 Бар

Чтобы обеспечить нормальную работу системы охлаждения силового агрегата и избежать скачков давления, в неё интегрирован расширительный бачок. Его функции следующие:

воспринимать дополнительный объём антифриза, расширяющегося при нагреве;
сбрасывать излишки давления через пробку со встроенным предохранительным клапаном;
отдавать жидкость обратно в систему при остывании мотора, препятствуя возникновению воздушных пробок.

На грузовиках применяются расширительные баки больших размеров

Антифриз, являющийся смесью дистиллированной воды с этиленгликолем (иногда — пропиленгликолем), при нагревании от нуля до 100 °С прибавляет в объёме порядка 5%. В контуре, рассчитанном на 10 л тосола, после полного прогрева образуется целых 500 мл, которые уходят в расширительный бачок.

Видео: зачем нужен расширительный бачок

Конструкция и принцип действия

Современные расширительные ёмкости для автомобилей представляют собой резервуар, изготовленный из прочной толстостенной пластмассы с заливной горловиной и штуцерами для подключения к элементам охлаждающей системы. Форма резервуара не имеет значения в функциональном плане, так что производители подгоняют её под место установки резервуара.

Форма бачка зависит от места его установки и может быть разной — круглой, прямоугольной или плоской

Вместительность сосуда для расширяющегося тосола рассчитывается для каждой модели авто и зависит от полного объёма жидкости в патрубках и агрегатах. Причём в холодном состоянии бачок заполняется антифризом только наполовину, остальное пространство занимает воздух, способный сжиматься под давлением. Горловина резервуара закрыта пробкой со встроенным воздушным клапаном. Принцип работы ёмкости следующий:

При «холодном» моторе бачок наполовину пуст — уровень антифриза находится между минимальной и максимальной отметкой на корпусе.
После запуска двигателя тосол начинает расширяться и его уровень в сосуде повышается, а воздушная прослойка сжимается. Клапан крышки остаётся герметичным.
При достижении жидкостью рабочей температуры 90—95 °С и максимального увеличения в объёме давление в баке достигает порога срабатывания воздушного клапана (1—1,2 Бар или 120 кПа). Он открывается и сбрасывает воздух в атмосферу.
В процессе остывания мотора наблюдается обратная картина — клапан пропускает воздух в обратную сторону до тех пор, пока количество антифриза не перестанет уменьшаться. Это предотвращает появление воздушных пробок в шлангах и радиаторах.

Устройство ёмкости довольно простое — корпус бачка закрыт пробкой со встроенным клапаном

В аварийной ситуации, когда тосол или вода по разным причинам начинает кипеть, предохранительный клапан сбрасывает не только воздух, но и пар.

Встроенный датчик подаёт сигнал о недостаточном уровне жидкости на панель приборов

В некоторых моделях автомобилей, например, ВАЗ 2110—2115 ёмкость оснащена второй горловиной, куда вкручивается датчик уровня охлаждающей жидкости. Если в силу поломки либо протечки какого-то узла антифриз начнёт вытекать наружу и его уровень в ёмкости упадёт до минимума, датчик сработает и предупредит водителя сигналом соответствующей лампочки на панели приборов.

Существуют автомобили (как отечественного производства, так и импортного), в которых расширительный бачок закрывается простой пробкой, не оснащённой клапаном и сообщающейся с атмосферой. В подобных системах функцию сброса давления и обратного впуска воздуха выполняет крышка основного радиатора, а резервуар только компенсирует расширение жидкости.

Крышка радиатора снабжается перепускным клапаном, направляющим излишек тосола в расширительный бак

Место бачка в охладительной системе

Ёмкость для компенсации расширяющегося антифриза может устанавливаться в разных местах, расположение зависит от марки автомобиля. Резервуар крепится к деталям кузова — лонжеронам и салонной перегородке с помощью резинового хомута либо специального кронштейна. Как правило, бачок ставится с той стороны, где находится верхний патрубок радиатора для его подключения.

Обычно ёмкость устанавливается ближе к патрубку радиатора

Существуют ёмкости на 2 и 3 штуцера. Последние присоединяются тремя шлангами к следующим агрегатам:

Толстый патрубок, подключённый к нижнему штуцеру сосуда, соединяет его с основной магистралью контура охлаждения — малым кругом циркуляции жидкости, который всегда открыт. Увеличивающийся в объёме тосол поступает в бак именно по этому шлангу.
Тонкая трубка, идущая от радиатора к верхнему штуцеру. Предназначена для сброса жидкости и пара из радиатора напрямую.
Второй тонкий патрубок, подсоединённый к среднему штуцеру, идёт от радиатора салонного отопителя. Его задача такая же — отвод излишков антифриза и пара в ёмкость.

В резервуар на 3 штуцера поступают излишки антифриза из трёх агрегатов

Бачки, оснащённые двумя штуцерами, присоединяются к малому контуру циркуляции и основному радиатору охлаждения, подключение к печке отсутствует.

Расширительный резервуар является самой высокой точкой системы охлаждения мотора. Это сделано для того, чтобы жидкость из бачка могла перетечь в контур по закону сообщающихся сосудов. Когда уровень антифриза в ёмкости находится на 3—4 см выше риски Min на корпусе, все патрубки и агрегаты заполнены тосолом. В том числе самый высокий из них — контур охлаждения дроссельной заслонки.

Остатки воздуха из системы удаляются через патрубки подогрева дросселя

При заливке жидкости в водяную рубашку силового агрегата через расширительный бачок рекомендуется снимать патрубок охлаждения дросселя. Это позволяет вытолкнуть из магистралей и радиатора печки воздушные пробки.

Жидкости для заливки в бак

Нынешние автомобили, строящиеся с широким применением новых технологий, весьма требовательны ко всем технологическим жидкостям, в том числе и охлаждающей. Перечень требований такой:

жидкость должна закипать при температуре не ниже 110 °С;
порог замерзания — от минус 20 до —60 °С в зависимости от условий окружающей среды;
отсутствие пенообразования при контакте с крыльчаткой насоса, минимальная вязкость;
в составе жидкости должны быть неагрессивные присадки, препятствующие появлению накипи на металлических частях;
химический состав не должен меняться в течение 3 лет или 60 тыс. км пробега.

Тосол — чисто отечественный продукт, синтезированный во времена СССР

Всем перечисленным требованиям соответствует антифриз или тосол, что суть одно и то же. Название антифриз пошло от английского слова antifreeze, что в переводе означает «незамерзающая». Тосол — вещество, созданное на той же основе из этиленгликоля в бывшем СССР. Слово состоит из аббревиатуры ТОС (технология органического синтеза) и окончания «ол», присущего названиям химических препаратов.

Основа антифриза и тосола одинакова — вода + этиленгликоль в различных соотношениях. Отличия изделий от разных производителей может заключаться в пакете ингибирующих присадок, поэтому путать жидкости нежелательно. Фатальных последствий не наступит, но одни вещества могут нейтрализовать действие других и свойства «незамерзайки» ухудшатся. При этом цвет жидкости не играет роли — это всего лишь краситель.

Для заливки в бачок можно использовать дистиллированную воду в следующих ситуациях:

для разбавки концентрата антифриза до нужной температуры замерзания;
при аварийной ситуации — полной либо частичной потере охлаждающей жидкости в пути;
с целью промывки.

Окраска антифриза не влияет на его свойства, важен пакет присадок

Дистиллированная (обессоленная) вода не отвечает указанным выше требованиям: она замерзает при нулевой температуре и кипит при 100 °С. Поэтому она заливается временно либо в качестве растворителя для антифриза.

Воду из-под крана, насыщенную солями, заливать в расширительный бачок недопустимо. Исключение — поломка и потеря тосола в пути и отсутствие поблизости автомагазина. Устраните течь, заполните охлаждающую систему водопроводной водой и доберитесь до гаража или СТО, после чего её немедленно слейте. Иначе на внутренних стенках водяной рубашки двигателя и других агрегатов образуются отложения, ухудшающие теплообмен.

Видео: жидкости для заливки в контур охлаждения автомобиля

О неисправностях и ремонте ёмкости

Во время эксплуатации машины могут возникнуть следующие поломки расширительного бачка;

загрязнение или выход из строя перепускного клапана пробки;
разрыв корпуса бачка;

Стенка бачка разрывается при слишком высоком давлении изнутри

Неплотность крышки характеризуется появлением разноцветных потёков на корпусе

Большинство автолюбителей при поломке клапана или корпуса попросту меняют деталь на новую. Это оправдано отсутствием времени на ремонт и дешевизной данных запчастей. Хотя при желании лопнувший пластик резервуара можно запаять, а крышку — разобрать и прочистить.

Потёки из-под пробки возникают при неплотном прилегании либо из-за конструктивных особенностей ёмкости. К примеру, на автомобилях ВАЗ 2110 струя из верхнего малого штуцера, подключённого к радиатору, бьёт прямо в горловину, отчего возникает протечка. Способ устранения — установка более совершенного бачка от «Приоры».

Видео: ремонт корпуса бачка

Расширительный бачок автомобиля считается одной из самых надёжных деталей. Нередко они служат весь срок эксплуатации машины, особенно на иномарках. Чтобы не пришлось менять ёмкость раньше времени, рекомендуется периодически проверять состояние клапана в крышке. Если он в порядке, то и пластик сосуда не лопнет от высокого давления.

Почему закипел радиатор, Митсубиси Лансер?

Закипел радиатор. В результате он протекает в стыке между верхней частью и алюминиевым корпусом. Почему закипел если в расширителе нормальный уровень и почему разгерметизировался радиатор?

@andrienko.1966 --> Всем большое спасибо кто принимал участие в обсуждении моего вопроса и благодарен сайту за оперативную работу и серьезное отношение к чужой проблеме. А что касается моих действий, не знаю с чего начать? Купить новый радиатор надо, но где гарантия что с ним не станет тоже самое? С чего начать не знаю, крышка визуально без дефектов? Термостат не проверял, езжу в таком состоянии, стрелка в норме, только с радиатора при 90 градусах идут с щелей маленькие пузырьки. Что дальше?

@andrienko.1966 --> Сегодня решил проверить еще раз. Что обнаружил, что печка не дует теплый воздух и радиатор холодный, но почему срабатывает вентилятор?

@andrienko.1966 --> При холодном радиаторе срабатывает вентилятор когда неисправен ДТОЖ, либо нет контакта в проводах, соединениях проводов.

@andrienko.1966 --> Заказал новый радиатор в магазине. Сказали что фирмы сикурс по качеству и цене оптимально, стоит 5980. Получу, поставлю, там видно будет. Холодная печка меня наводит на мысль что помпа не в порядке. Хотя внешне все в норме, не течет, не шумит. Вы что скажете?

@andrienko.1966 --> Установил новый радиатор SACURA, также купил крышку радиатора с 0.9, печка работает как котел, температура не поднимается более 90-95 градусов. Верхний патрубок горячий, а нижний холодный. А вентилятор радиатора работает. Почему радиатор холодный или он только летом нагреется? Не повторится ли такой же инцидент еще раз?

После запуска мотора, очень долго греется. Я даже успеваю доехать до работы, а стрелка только на трети пути, езда занимает 15-20 мин. Это было всегда, а не только случилось. Пробов.

Температура поднимается до красной. Но не закипает.

А какое количество фреона в кондике Митсубиси Лансер 9.

Надо полагать клапан в крышке не работает, вот ваш радиатор и сорвало избыточным давлением. Завис он или это газы пошли в систему охлаждения это ещё вопрос. Какую температуру показывало когда все произошло? Уверены что было запирание ОЖ или вскипание было результатом разгерметизации?

Скорее всего радиатор тёк, и тёк давно, в системе не было давления, отсюда закипание.

Крышка не ваша но должна помочь понять как она работает.

Всё будет хорошо!

Причин не так много. Закипел, например потому что не работает вентилятор. Закипел, например потому что не открылся термостат. Ну а если разорвало радиатор, то это скорее всего неисправна пробка расширительного бачка, не сбросилось вовремя давление в системе охлаждения либо из-за того же неисправного термостата который не открыл дорогу антифризу по большому кругу.

Я полагаю последнее ближе к истине. Радиатор сам давно не открывал но утечки не должно было быть и уровень жидкости в расиширительном был в норме. Температура поднялась почти до красной отметки, но низ радиатора был холодный. Я никак не пойму как жидкость из расширительного попадает в радиатор если ее уровень ниже верха горловины.

Ну в крышке действительно двух ходовой клапан или правильнее сказать два клапана, впускной и выпускной, один от избыточного давления, второй обеспечивает связь с атмосферой чтоб при остывании ОЖ в системе не создавалась декомпрессия, За счет разницы давлений(давление в системе становится ниже атмосферного), клапан открывается и жидкость перетекает обратно(внутри бачка трубка до самого дна).

Я кстати тут уже описывал такую же ситуацию с mitsubishi airtrek у которого так же разорвало радиатор из-за крышки. На термостат не грешил потому что бачок был абсолютно пустой. Если бы термостат не работал, то ОЖ выгнало бы в бачок и за его пределы, с рабочей крышкой радиатор не разорвало бы.

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости Mitsubishi Lancer 9

Марка охлаждающей жидкости, рекомендованная заводом - изготовителем автомобиля DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или ее аналоги. Уточните у дилера-продавца автомобиля марку залитой в ваш автомобиль жидкости. Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вы не знаете марку залитой жидкости, а жидкость необходимо долить, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя!

Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Предупреждение

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.

Не наливайте жидкость в бачок выше метки «F» на указателе уровня, так как при работе двигателя ее объем увеличится. При пуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка должны быть закрыты.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.

Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на рыжевато-коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

Горловина расширительного бачка расположена в левой передней части моторного отсека рядом с аккумуляторной батареей.

1. Для проверки уровня охлаждающей жидкости снимите пробку горловины расширительного бачка.

2. Пробка изготовлена совместно с указателем уровня жидкости. Вытрите указатель ветошью, вставьте в горловину на максимальную глубину и вновь выньте.

3. Уровень жидкости должен быть между метками «F» (полный) и «L» (низкий) на указателе.

4. Долейте охлаждающую жидкость, периодически проверяя ее уровень по указателю.

Если расширительный бачок совершенно пустой, снимите пробку радиатора, повернув ее 90° против часовой стрелки.

. и долейте жидкость в радиатор до края его горловины. Затем закройте радиатор пробкой и долейте жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня.

Предупреждение

Закрывайте пробку радиатора плотно. При работающем двигателе радиатор находится под давлением, поэтому из-под неплотно закрытой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

5. Закройте расширительный бачок пробкой, пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.

Лансер 9 постоянно работают вентиляторы охлаждения

Такую неисправность нельзя отнести к «смертельной» для автомобиля, однако проблем создать для водителя она может. В таком случае генератор будет работать с повышенной нагрузкой, что ускоряет выход его из строя. Также низкая температура охлаждающей жидкости не позволит создать комфортные условия при поездках в холодное время года на Мицубиси лансер 9, повысится расход топлива. Найти и устранить неисправность под силу водителям этих машин, иногда даже не потребуется наличие автомобильного тестера.

С чего начинают поиск

В первую очередь проверяют уровень охлаждающей жидкости в двигателе, так как недостаточный уровень вызовет быстрый прогрев и включение вентиляторов. Также огромное влияние оказывает чистота охлаждающей поверхности радиаторов. Загрязнение пластин не позволит эффективно отводить излишки тепла. Продувка радиатора сжатым воздухом может решить такую проблему.

Проверьте работоспособность термостата, так как если он будет находиться в закрытом состоянии, будет перегрев охлаждающей жидкости. Проверить его, можно не снимая с двигателя. Для этого потрогайте нижний патрубок радиатора, который должен быть горячим. Если это не наблюдается, отключите разъём питания вентиляторов и дайте поработать мотору. Нагрев нижнего патрубка подтвердит исправность термостата, а проблема может находиться в электрооборудовании автомобиля.

Что делают в таком случае

Автомобильным тестером проверяют датчик указателя температуры, который устанавливают в корпусе термостата. Отсоедините от него провода и измерьте омметром его сопротивление. У автомобильных электриков имеются специальные таблицы сопротивления этого датчика в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В условиях гаража обойтись без них можно. Прибор не должен показать, обрыв датчика или его короткое замыкание.

После этого подвергают проверке электронный блок управления вентиляторами. Его легко можно отыскать на рамке радиатора системы охлаждения двигателя. К нему подходит жгут, состоящий из трёх проводов. Они подают массу, + питания и сигнал управления от электронного блока управления двигателем. Следует его аккуратно снять с машины, затем разобрать и пропаять все контакты паяльником небольшой мощности. Если после такой операции проблема не устраняется, придётся этот блок заменить. Его приобретение не является сегодня проблемой. Они имеются в торговых сетях, а также на автомобильных разборках.

Многочисленные отзывы о Лансер 9 (Lancerf IX) позволяют судить об этом автомобиле, как о довольно качественном и надежном. Но так как совершенных автомобилей не бывает, существуют небольшие недостатки и слабые места Лансер 9 , на которые стоит обратить внимание как хозяевам Lancer IX, так и тем, кто только собирается приобрести данное авто.

По каждой проблеме мы решили узнать мнение редактора сайта сайт, и по совместительству, хозяина Lancer 9.

Если же расход возрастает до 15 л на 100 км даже с двигателем 1,6 л, то это означает, что надо обратить внимание на катализатор. Именно его загрязнение и приводит к такому большому расходу топлива. Проблема будет решена заменой катализатора. Выходу из строя катализатора способствуют отложения ферроцена. Ферроцен имеет специфический кирпичный цвет и его отложения можно заметить на лямбда-зонде и свечах, которые в этом случае тоже придется заменить.

Если пропала мощность и вырос расход бензина, то возможно причина кроется в дроссельной заслонке. Некоторым автовладельцам по глупости советуют почистить дроссельную заслонку, при неумелой чистке данная процедура грозит "плаванием" оборотов. Так что будьте аккуратны.

Примечание от редактора: у меня Лансер 9 с двигателем 1,3л. проблем, по поводу расхода, как вы понимаете, не возникает.

Кондиционер Лансер 9

Сам по себе проблем не приносит. Надо лишь примерно раз в неделю его включать. Делать это необходимо даже зимой. Цель — предотвратить нарушение герметичности уплотнителей кондиционера. Включить его зимой можно следующим образом: вначале основательно прогреть отопителем салон, и уже затем включить кондиционер.

Примечание от редактора: если честно, никогда про данную процедуру не слышал, так что, ничего по этому поводу сказать не могу, кондиционер работает отлично.

Вода в салоне Лансер 9

Если в автомобиле появился запах сырости и гнили, то скорее всего это из-за проникшей внутрь салона воды. В некоторых случаях вода может попасть через заглушку между салоном и колесной аркой левого переднего колеса. Проблема решается просто: надо снять брызговик, отогнуть подкрылок и энергично поставить заглушку на место.

Примечание от редактора: не сталкивался с данной проблемой.

Шумоизоляция Лансер 9

Шумоизоляция оставляет желать лучшего. Особенно это касается порогов и колесных арок.

Примечание от редактора: полностью согласен. Шумоизоляция Лансера 9, к сожалению, уступает европейским автомобилям. Но это, в общем, слабое место практически всех "японцев". В скором времени мы планируем разместить статью на нашем сайте по шумоизоляции Lancer IX своими руками.

Запотевание фар Лансер 9

Обусловлено конструкцией фар и может проявляться в сырую погоду. Устраняется путем включения ближнего света. Если это не поможет, то тогда имеет смысл обратится в сервисцентр по гарантии. А вообще, проблема решаема путем чистки вентиляционных отверстий и смазывания их герметиком.

Примечание от редактора: запотевание фар может происходить и после неудачного тюнинга, когда нарушена их герметизация.

Недостатки оптики Лансер 9

Владельцами неоднократно отмечалось, что яркости свечения фар явно недостаточно. Решается путем замены фар ближнего и дальнего света более подходящими по яркости, либо установкой ксенона.

Примечание от редактора: напоминаю, что установка ксеноновх ламп в фары, не предназначенные для этого, запрещена. Но "колхозить", либо устанавливать специальные линзы вам никто не помешает.

Достаточно высокая стоимость официальных запчастей и обслуживания Лансер 9

Для автомобиля гольф-класса у Лансера слишком высока стоимость оригинальных запчастей и технического обслуживания. Конечно, снизить расходы можно путем использования подходящих неоригинальных деталей.

Примечание от редактора: по поводу оригинальных запчастей соглашусь, но на рынке огромное количество аналогов, так что существуют пути снижения стоимости обслуживания без ухудшения качества.

Тормозные диски Лансер 9

Общепризнанно слабое место Mitsubishi Lancer IX. Уже к первому ТО они будут нуждаться в замене, а на высоких скоростях при торможении будет «вести». В отдельных случаях они могут дать трещину или даже расколоться.

Примечание от редактора: по поводу первого ТО вы, конечно, погорячились. Сам столкнулся с проблемой веденых дисков, но это случилось при пробеге, где-то в 80 тыс. км.

Подвеска Лансер 9

Подвеска жесткая. Так что дальние поездки по не очень хорошим дорогам могут утомить.

Примечание от редактора: конечно, сколько людей — столько и мнений, но не считаю подвеску Лансера 9 слишком жесткой.

Хрупкое лакокрасочное покрытие

Недостаточная прочность эмали легко может привести к возникновению трещин и сколов, что в свою очередь приводит к ржавчине.

Примечание от редактора: сам заметил небольшие сколы на порогах задней двери где-то к 85 тыс. км. пробега

Из мелких недостатков ещё хочется отметить весьма скромные для городского седана размеры багажника и не самое удачное расположение бачка омывателя под капотом в холодном месте, так что развести незамерзайку водой и сэкономить не получится.

В заключение можно сказать, что достоинств у Mitsubishi Lancer IX все-таки значительно больше, чем недостатков, и при должном своевременном обслуживании он верой и правдой послужит своему хозяину, не доставляя в эксплуатации особых проблем.

Митсубиси Лансер 9. Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

2.Повреждение расширительного бачка

Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

4.Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.

Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.

Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины

Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.

Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.

Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Замена охлаждающей жидкости на Mitsubishi Lancer IX

Если правильно подобрать охлаждающую жидкость, то можно обеспечить более долгий срок службы двигателя. Как правило, чем эффективнее работает мотор, тем более высокого качества антифриз используется в автомобиле. Антифризом принято называть любую жидкость, которая не застывает при низких температурах.

Применяя такую жидкость, осуществляют охлаждение моторов. Как раз по этой причине качество антифриза должно соответствовать установленным нормам, отвечать очень высоким требованиям. Одними из важнейших характеристик, которые должны быть присущи этой жидкости, можно считать маленькое давление пара, высокую теплопроводность и т.д. Но, самостоятельный выбор антифриза требует обладания определенными знаниями, которые имеются не у каждого. Соответственно, во избежание ошибок, рекомендуется спросить совета у специалистов, а именно обратиться в автомобильный сервис.

Как подобрать охлаждающую жидкость (атифриз) правильно?

Во время выбора антифриза акцентировать свое внимание на важном моменте: досконально изучить свойства жидкости, убедиться, что она не спровоцирует коррозию используемых в двигателе деталей. Заменять антифриз следует только в некоторых случаях. Чаще всего такая процедура проводится тогда, когда срок действия прежней жидкости близится к концу. Тем не менее, случается, что из-за каких-то неполадок антифриз утекает. Тогда будет нужно выполнить его замену.

Когда необходимо менять атифриз?

Основываясь на рекомендациях завода-производителя, охлаждающая жидкость должна быть заменена через 4 года после непрерывной эксплуатации или 60 тысяч километров пробега – в соответствии с тем, что произойдет скорее. Помимо этого, если антифриз стал рыжеватым, следует незамедлительно заменить его, потому что это свидетельствует о выработке ингибирующих присадок и об агрессивности жидкости в отношении к деталям охладительной системы.

Требуемые компоненты:

дистиллированная вода (требуется десять литров, если нужно промыть систему)
антифриз (6 литров)

Инструмент:

плоскогубцы
торцевая головка на 14
удлинитель
кардан
вороток / трещотка

Замена антифриза на модели Mitsubishi Lancer IX 1.6i производится следующим образом

Для начала необходимо установить авто на ровную горизонтальную поверхность и дождаться полного остывания двигателя.
Далее снимают радиаторную крышку. Этого делать ни за что нельзя сразу после остановки двигателя – рекомендуется подождать минут 15-20, а еще лучше 30, пока охлаждающая жидкость окончательно остынет, в противном случае можно обжечь и руки, и лицо (в системе будет держаться давление, пока жидкость не остынет).
Открыть расширительный бачок.
Открутить сливной кран на радиаторе. Из него изготовили подходящее приспособление для того, чтобы сливать жидкость, а не выливать ее на землю.
Затем переходят к антифризу в блоке. В связи с этим была предусмотрена сливная пробка, находящаяся возле датчика масляного давления с задней стороны двигателя. Не следует пытаться засовывать туда свою голову – это ничего не даст, а в конечном итоге пробку придется искать наощупь. Тогда и понадобятся: торцевая головка на 14 с удлинителем и карданом; возможно, что возникнут большие трудности с ее откручиванием.
Чтобы слить жидкость с блока двигателя желательно взять неглубокую широкую тару, потому что ее получится просунуть под машину.
И, наконец, последнее место, откуда сливают жидкость – это расширительный бачок. Взять плоскогубцы и сжать хомут на шланге, стащить его в сторону и снять шланг.
Снять бачок, который расположен на очень простом кронштейне, для этого лишь нужно потянуть его наверх. Затем промыть водой и поставить на место.
Завернуть кран на радиаторе и закрутить на прежнее место пробку слива блока цилиндров. Согласно информации в умной книжке, следует снять один из шлангов подогрева узла дросселя. Стягивают его так же, как и шланг расширительного бачка, в дополнение, для удобства разрешается снять еще полкорпуса воздушного фильтра.
Залить дистиллированную воду (с целью промывки) вплоть до тех пор, пока она не начнет выливаться из именно того шланга подогрева дросселя, как и штуцера, куда он был натянут. Как только вода станет вытекать, необходимо поставить подогрев на место и завести двигатель, а горловина радиатора пусть остается открытой.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Во время срабатывания вентиляторов надо его заглушить и повторить заново всю процедуру слива, кроме расширительного бачка. На данном этапе лучше всего снова дождаться пока двигатель остынет.

В целом, вполне достаточно одной промывки, но была еще одна 5 литровая тара с водой и решили еще раз промыть систему, но уже без прогрева двигателя. Сразу после первой промывки у воды появился зеленоватый оттенок из-за старого антифриза. В результате второй промывки вода стала чистой.

Залить новый антифриз (не стоит забывать закрутить кран и пробку на двигателе) на основании пункта 10. Помещается приблизительно 5 литров, поэтому также налить по уровню новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Прогреть машину до рабочей температуры и заглушить. Проверить все соединения на отсутствие подтеков и при надобности долить жидкость в бачок.

Читайте также: