ремонт муфты кондиционера мазда 3 бк

Обновлено: 16.05.2024

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Оптимальный микроклимат салона Мазда 3: ремонт кондиционера и качественное его обслуживание на СТО

Почти каждый второй автомобиль, сходящий с конвейера, по умолчанию оснащён кондиционером. Это устройство для охлаждения и циркуляции воздуха внутри салона машины. Источник вращения – силовой агрегат автомобиля. Основные составляющие компоненты: компрессор, муфта, конденсор, вентиль терморегуляции, испаритель, ресивер, аккумулятор. Помимо своей основной функции – снижение температуры воздуха в салоне, кондиционер способствует предотвращению образования влаги, удержанию пыли, гари, неприятных запахов.

Принцип работы следующий: горячий антифриз системы охлаждения нагревает воздух в отопителе. Активируется компрессор, прокачивается фреон для перехода в жидкое состояние под воздействием повышенной температуры. Таким образом, получаем замкнутый цикл, когда газ, отбирая тепло, меняет своё физическое состояние.

Наибольший процент поломок попадает именно на работу компрессора, наименьший – на повреждение целостности системы циркуляции. Но это в случае аварии, ДТП, столкновения.

Наши услуги по ремонту Мазда 3: ремонт кондиционера у нас

Автомобильная мастерская оказывает широкий перечень услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и японского производства Мазда. Наибольшее количество заказов в СТО связано с профилактикой системы кондиционирования, в том числе:

диагностика работоспособности, проверка целостности контуров, замена повреждённых участков;
профилактики подшипника вращения, замена стопорного кольца, муфты, прижимной пластины;
замена фреона в системе;
общая диагностика технического средства с использованием специального цифрового оборудования для считывания данных ЭБУ при неисправностях кондиционера.

Мастера нашего сервисного центра также специализируются на проведении капитального ремонта двигателей, трансмиссий, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования.

Наличие малярных боксов способствует принятию заказов на восстановление кузова и отдельных его элементов, грунтовку, покрытие лаком, обработку днища специальным антикоррозийным покрытием.

Дополнительно проводим диагностику электронного блока управления двигателем, считываем ошибки, исправляем или удаляем таковые.

Причины и признаки поломки кондиционера на автомобиле Мазда 3

Характерные признаки неисправности:

на центральной консоли горит индикатор ошибки в системе кондиционирования;
в процессе работы кондиционера слышны посторонние звуки, скрипы, скрежет;
из дефлекторов не поступает холодный (прохладный) воздух;
в салоне автомобиля видны следы утечки антифриза;
кондиционер не запускается при его активации.

Частые причины поломок:

недостаточное количество газа внутри системы;
утечка фреона;
механическое повреждение;
клин шкива компрессора;
обрыв приводного ремня;
низкий уровень или недостаточное давление антифриза в системе охлаждения;
неисправность предохранителя муфты.

В процессе мойки конденсатора кондиционера необходимо быть предельно осторожным по той причине, что с лёгкостью можно повредить тонкие и хрупкие рёбра механизма.

Заправка в компрессор осуществляется только в сертифицированных СТО, где имеется специализированное оборудование, заправочные ёмкости фреона, масло для доливки (замены) в компрессоре.

Диагностика и ремонт кондиционера на автомобиле Мазда 3

Главная задача на этапе первичного осмотра – проверка целостности контура подачи фреона, степень натяжения приводного ремня, исправность электрической проводки.

После того как все пункты выполнены, мастер фиксирует информацию в специальный журнал, подготавливается ко второму этапу диагностики, после полного разбора компрессора.

Ремонт кондиционера основывается на результатах проведения диагностики мастером. Как правило, слабые места – патрубки подачи фреона, контактные платы, радиатор охлаждения. Ремонт проводится путём замены одного или нескольких составных системы кондиционирования. Для радиатора рассматривается вариант пайки.

Заправка (закачка) нового фреона в систему происходит специальными баллонами небольшой ёмкости. После заправки нужно подождать полчаса, пока система максимально наполнится, газ проникнет во все «уголки», после чего можно запускать двигатель и активировать компрессор.

Мазда 3: ремонт компрессора кондиционера поэтапно

Ремонт компрессора происходит следующим образом:

мастер демонтирует оборудование целиком из-под днища автомобиля, предварительно скинув приводной ремень;
снимает шкив, прижимную пружину, муфту;
заменяет неисправный предохранитель, впаянный с внутренней части муфты. Иногда на место нового предохранителя впаивают металлическую перемычку, кусок провода. В таком случае срок эксплуатации безграничен, но это опасно при возможном превышении напряжения. Масса заведена на корпуса компрессора;
далее мастер проводит общую диагностику, чистку;
производит сборку в обратном порядке.

Заправлять новый фреон не нужно, так как разгерметизации системы не было.

Справедливое ценообразование на услуги и гарантия качества

Мы систематически пересматриваем цены на услуги с целью сделать ремонт доступнее для большинства владельцев автомобилей.

Наши специалисты предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проведённых в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака в рамках гарантии мы оставляем за собой обязанность устранения неполадки на бесплатной основе.

Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

0 комментариев

Ремонт муфты компрессора кондиционера Мазда 3

Наступление теплого времени года для автомобилистов предопределяет необходимость проверки работоспособности, а также профилактического обслуживания оборудования микроклимата авто.

В процессе эксплуатации система кондиционирования Mazda 3 накапливает разного рода загрязнения и при отсутствии должного ухода, происходит износ деталей охлаждающего комплекса.

Строение и рабочий процесс механизма кондиционирования

Компрессорное устройство. Создает давление смеси хладагента и масла в рабочем контуре. Представляет собой деталь цилиндрической конструкции, выполненной из
алюминиевого сплава с добавлением полимерных композиций. Поставляется в сборе со шкивом и электромагнитным муфтовым соединением. На большинстве автомобилей Мазда используются компрессоры с роторным рабочем элементом, размещенным в корпусе в эксцентричном положении. В этой детали имеются углубления с алюминиевыми пластинами, выдвигающимися при вращении под действием центробежной силы. При протекании рабочего цикла пластины производят захват хладагента, в результате этого выполняется накачка давления в контуре.
Радиаторный элемент. Служит для выполнения функции охлаждения циркулирующего фреона. Имеет спиральный тип строения и изготавливается из алюминиевого либо медного сплава.
Дроссельный элемент. Выполняет регулировочные функции давления в системе.
Ресивер. Проводит отделение посторонних примесей рабочей смеси, скапливающиеся в результате протекания рабочего процесса.
Испарительный спиральный трубопровод. Здесь происходит поступление рабочей жидкости низкой температуры. Воздушные потоки, создаваемые вентилятором, охлаждаются и проходят в салон транспортного средства. Продолжительность протекания технологических
процессов зависит от пользовательской установки температурного режима.
Приводное муфтовое соединение шкива компрессорного устройства. Имеет конструкцию диска и магнитной шайбы, прижимается к диску, при включении микроклимата. Отвечает за осуществление приводной функции компрессора. В случае бездействия системы шкив вращается в холостом режиме.

При включении функции микроклимата происходит срабатывание электромагнитной муфты и передача приводного момента на компрессорную установку. Вследствие работы компрессора создается рабочее давление. С возрастанием этого показателя проходит возрастание температуры рабочего вещества, поступающего к радиаторному элементу. Здесь, под воздействием вентилятора, рабочая смесь охлаждается и поступает на испаритель. Далее воздушный поток вентилятора приносит прохладу внутрь салона автомобиля. В связи с вышеописанным становится ясно, насколько важен своевременный ремонт муфты компрессора кондиционера Мазда 3.

Некоторые неисправности, характерные оборудованию микроклимата

Треск, возникающий в процессе
функционирования компрессорного механизма. Подобный эффект вызывает износ подшипника электромуфты привода. Происходит выход из строя сепаратора либо посадочного места под подшипник, вызывающее увеличение зазоров. Это приводит к радиальным и осевым нагрузкам, приводящим к интенсивному износу комплектующих частей. В процессе эксплуатации в рабочем контуре происходит накапливание отходов износа составных частей. Это влияет на работоспособность компрессорного узла, ускоряя приход неисправного состояния. В результате может произойти заклинивание приводного шкива. На машине Мазда 3 устанавливается роторный компрессор, на других марках используются поршневые агрегаты. Роторный тип компрессоров может издавать треск по причине выработки рабочей камеры и поверхности пластин. Даже незначительный износ пластинчатых частей приводит к их подклиниванию. В этом случае происходит их торцевое биение о стенку рабочей камеры. Неисправности подобного характера могут привести к выходу из строя всего компрессорного узла без возможности восстановления. Нужно регулярно производить
замену рабочей смеси и осмотры ресивера-осушителя.
Запуск механизма микроклимата не производится. Такие явления может вызывать некорректная работа блока управления электроникой. Следует воспользоваться помощью специалиста-электронщика сервисного центра.
Давление рабочего вещества ниже номинальных границ. Необходимо провести проверку уровня хладагента. Для этого потребуется обратиться в специализированное заведение технического обслуживания, чтобы была произведена заправка системы фреоном и маслом, имеющим специальный тип. Также есть возможность образования течей рабочей жидкости, приводящее к потерям смеси.

Заключение

С целью предотвращения возникновения разного рода поломок требуется периодически проводить технические обслуживания механизмов микроклимата, чтобы не потребовалась починка всей системы охлаждения автомобиля или, например, ремонт муфты кондиционера Мазда 3.

Технический персонал таких сервисов
обладает необходимым багажом знаний, подкрепленных опытом. Каждый сотрудник является квалифицированным специалистом в отдельном направлении технической помощи.

Подобные организации характеризуются качеством выполненных работ. Диагностические и ремонтные операции проводятся оперативно и отличаются доступностью в денежном эквиваленте.

Кондиционер и отопитель Мазда 3

8.5.1 Кондиционер и отопитель
Хладагент Меры безопасности при обслуживании Воздушный фильтр Блок системы кондиционирования воздуха Испаритель Расширительный клапан Конденсатор Проверка радиатора отопителя Снятие и установка заднего воздуховода Снятие и установка компрессора системы кондиционирования возд.

8.5.2. Хладагент
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.5.3 Воздушный фильтр
На автомобиле установлен воздушный фильтр, который может дезодорировать воздух и очищать его от пыльцы и пыли. Воздушный фильтр состоит из дезодоратора, окруженного пылевым фильтром. Дезодоратор удаляет ароматы, содержащие альдегид, пылевой фильтр задерживает мелкие частицы и взвесь. .

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха
Блок системы кондиционирования воздуха объединяет блоки охлаждения и нагрева. Работа заслонки управления отопителем Рис. 8.62 . Работа заслонки управления отопителем: 1 – воздушный поток; 2 – заслонка управления отопителем; 3 – испаритель; 4 – радиатор отопителя; 5 – блок систем.

8.5.5 Испаритель
Используется испаритель нового типа, в котором объединены многопоточный испаритель (состоящий из элемента конденсации и элемента переохлаждения) и газо-жидкостный сепаратор (модулятор). Корпус испарителя покрыт полимером, который содержит противобактериальное вещество для устранения источника.

8.5.6 Расширительный клапан
Расширительный клапан обеспечивает резкое уменьшение давления жидкого хладагента. При этом хладагент распыляется, что облегчает процесс испарения. Расширительный клапан также регулирует расход хладагента подаваемого в испаритель. Расход хладагента регулируется величиной открытия шарового .

8.5.7 Конденсатор
Используется конденсатор с дополнительным охлаждением. Это – многопоточный конденсатор, который оборудован элементом дополнительного охлаждения и объединен с приемником/влагоотделителем. Рис. 8.66 . Конденсатор: 1 – конденсатор; 2 – элемент охлаждения; 3 – элемент дополнительного о.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя
Снимите блок системы кондиционирования воздуха. Снимите радиатор отопителя блока системы кондиционирования воздуха. Проверьте на наличие трещин, повреждений и утечки охлаждающей жидкости. При обнаружении неисправностей замените радиатор отопителя. Проверьте пластины на наличие деформаци.

8.5.9 Снятие и установка заднего воздуховода
Переверните переднее покрытие пола. Снимите задний воздуховод (правая сторона). Снимите задний воздуховод (левая сторона). Рис. 8.67 . Задний воздуховод: 1 – задний воздуховод (правая сторона); 2 – задний воздуховод (левая сторон) Установите в порядке, обратном снятию.

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Разрядите хладагент. Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток. Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень. ВНИМАНИЕ При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура сн.

8.5.12 Регулировка обгонной муфты
Рис. 8.73 . Измерение зазора по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора Измерьте зазор по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора системы кондиционирования воздуха, используя толщиномер (рис. 8.73). Убедитесь в том, что зазор соответствует норме.

8.5.13 Проверка обгонной муфты
Рис. 8.75 . Схема подачи напряжения с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты Подайте напряжение с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты, а корпус компрессора системы кондиционирования воздуха соедините с массо.

8.5.15 Проверка конденсатора
Проверьте конденсатор на наличие повреждений и утечки масла. При наличии неисправности замените конденсатор. Визуально проверьте пластины на наличие отложений. При наличии отложений удалите их. Визуально проверьте пластины на отсутствие изгиба. При обнаружении изгиба выправьте пластин.

Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха Mazda 3 2003-2008: излагаем по пунктам

8.5.1 Кондиционер и отопитель

Кондиционер обслуживание любит

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Проверяем работу климатической установки

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

8.5.3 Воздушный фильтр

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха

Вместо итога

8.5.5 Испаритель

8.5.6 Расширительный клапан

8.5.7 Конденсатор

8. Кузов

8.5. Кондиционер и отопитель

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток.

Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень.

При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура снижается и слышен аномальный шум. Всегда закрывайте пробками открытые фитинги после снятия любых элементов контура охлаждения для предотвращения попадания влаги или примесей в контур.

Рис. 8.68. Снятие компрессора кондиционера: 1 – шланг охладителя (верхний); 2 – шланг охладителя № 4 (автомобили с левым расположением рулевого управления); 3 – разъем магнитной муфты; 4 – компрессор системы кондиционирования воздуха

Снимите в порядке, указанном на рисунке 8.68.

Установите в порядке, обратном снятию.

Отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Выполните эксплуатационные испытания системы кондиционирования.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

8.5.12 Регулировка обгонной муфты

8.5.15 Проверка конденсатора

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОМАГНИТА МУФТЫ КОМПРЕССОРА

1. Снимите компрессор (см. «Снятие и установка компрессора кондиционера», с. 297).

2. Снимите шкив привода (см. «Замена подшипника шкива привода», с. 298).

3. Выверните винт крепления прижимной пластины термодатчика.

4. Вытащите термодатчик из отверстия в крышке компрессора.

5. Выверните три винта крепления электромагнита муфты компрессора к передней крышке.

6. Снимите магнит с посадочного пояска передней крышки компрессора.

7. Омметром проверьте электрическое сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. У исправной катушки сопротивление должна быть в пределах 3,6-3,8 Ом.

8. Сборку производите в обратной последовательности. Установите катушку электромагнита на компрессор и заверните винты крепления.

Перед установкой термодатчика нанесите приблизительно 1г силиконового герметика (герметик KE-347W или аналогичный) на контактную поверхность термодатчика, затем установите его до упора в гнездо корпуса компрессора.

9. Установите шкив. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

После установки проверьте вращение шкива. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть задевания за корпус электромагнита. Если при проверке обнаружится касание шкива о магнит его необходимо устранить.

10. Установите прижимную пластину, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор.

11. Установите компрессор и остальные детали в порядке, обратном снятию.

12. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА РЕСИВЕРА- ОСУШИТЕЛЯ

В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если система кондиционирования находилась в разгерметизированном состоянии (были сняты какие- то узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), ресивер-осушитель подлежит обязательной замене. Без этого после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера. Ресивер-осушитель неремонтопригоден, заменять его нужно только в сборе.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Стравите хладагент из системы кондиционирования (см. «Удаление хладагента из системы кондиционирования», с. 296).

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 256).

3. Выверните болт крепления ресивера к фланцу трубопроводов.

4. Выверните болт хомута крепления.

5. . и снимите ресивер.

Если во впускном отверстии ресивера обнаружены частицы алюминия или пластика, значит, разрушилась насосная часть компрессора. Замена только ресивера в этом случае не даст положительного результата. Потребуется замена компрессора с промывкой системы. Эта довольно трудоемкая процедура может быть выполнена только в специализированном сервисном центре с использованием специального технологического оборудования.

6. Установите на фланцы трубопроводов ресивера новые уплотнительные кольца и смажьте их маслом для компрессора.

7. Установите ресивер в порядке, обратном снятию. Не прилагайте чрезмерного

усилия при заворачивании гаек и болтов крепления трубопроводов.

Приобретая новый ресивер-осушитель, убедитесь в том, что отверстия корпуса плотно закрыты технологическими заглушками. Ре- сивер-осушитель, хранившийся без заглушек, для использования не пригоден, даже если он совершенно новый.

Технологические заглушки отверстий открывайте только непосредственно перед установкой ресивера-осушителя.

8. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Датчик ввернут в резьбовой штуцер трубопровода без запирающего клапана, поэтому при снятии датчика для проверки или замены необходимо удалить хладагент из системы.

Вам потребуется ключ «на 27».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. «Удаление хладагента из системы кондиционирования», с. 296).

3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

4. Выверните датчик из резьбового штуцера на трубопроводе.

При выворачивании и вворачивании датчика А используйте два ключа соответствующего размера для предупреждения проворачивания резьбового патрубка Б трубопровода или деформации корпуса датчика.

5. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию. Затяните датчик моментом 7 Н-м.

Перед вворачиванием датчика следует заменить уплотнительное кольцо на резьбовом наконечнике новым и смазать его маслом для системы кондиционирования.

6. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ПОСТУПАЮЩЕГО В САЛОН ВОЗДУХА

Изготовитель предписывает заменять салонный фильтр системы отопления и кондиционирования через 15 тыс. км пробега или каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Крышка фильтра расположена в нижней части панели приборов со стороны переднего пассажира (показано со снятым вещевым ящиком).

1. Снимите вещевой ящик со стороны переднего пассажира (см. Снятие и установка панели приборов, с. 285).

2. Подденьте крышку фильтра и, преодолевая сопротивление фиксаторов.

3. . снимите крышку.

4. . и извлеките из блока рециркуляции фильтр поступающего в салон воздуха.

5. Установите новый фильтр в обратном порядке.

На боковую поверхность фильтрующего элемента нанесена стрелка. При установке она должна быть ориентирована по направлению движения воздуха.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Вам потребуются: весь инструмент для снятия переднего бампера (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 256), а также пассатижи.

Несмотря на то, что датчик температуры наружного воздуха расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, он подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут быть несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания температуры наружного воздуха можно считать правильными при движении со скоростью не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин.

При необходимости замены датчика выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 256).

3. Сожмите фиксатор.

4. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика (для наглядности показано на снятом бампере).

Читайте также: