ремонт вентилятора уаз хантер

Обновлено: 27.04.2024

Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения

Вязкостная муфта является механическим устройством, передающим вращающий момент с использованием особой вязкой жидкости. Зная, как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения, вполне можно самостоятельно определить причину её некорректного функционирования, после чего решить вопрос о целесообразности проведения и объёме ремонтных работ.

Вискомуфта вентилятора охлаждения: где находится и как работает

Изменение скорости вращения вентилятора производится плавно, бесступенчато, мгновенного включения и выключения вентилятора с вискомуфтой никогда не происходит

В полноприводной трансмиссии легковых транспортных средств с продольным положением двигателя стандартной вязкостной муфтой выполняются функции эрзац-дифференциала или специального блокировочного элемента, дополняющего обычный дифференциал. Тем не менее, с конструктивной точки зрения устройство представлено множеством круглых ведущих и ведомых пластинчатых элементов с выступами и отверстиями, которые располагаются внутри полностью водонепроницаемого корпуса, наполненного дилатантной жидкостью.

Скорость вращения вентилятора зависит от нагрева двигателя: чем сильнее нагрета вискомуфта, тем больше открывается впускной канал, и тем больше жидкости поступает в рабочую камеру.

При отсутствии или незначительном объёме автомобильного масла внутри рабочей камеры наблюдается свободное вращение приводного диска. Только в процессе постепенного прогрева двигателя и повышения температурного режима тосола происходит нагрев биметаллической пластины и её расширение, что вызывает раскрытие впускной клапанной системы, проникновение рабочей жидкости внутрь камеры и увеличение скорости вращательных движений вентилирующей крыльчатки. При уменьшении сцепляющего коэффициента заметно увеличивается разница в частоте вращения корпуса и приводного вала вискомуфты, что замедляет работу вентиляторной крыльчатки.

Как проверить вискомуфту (на примере «УАЗ Патриот»)

Система двигательного охлаждения автомобиля «УАЗ Патриот» оснащается стандартной вязкостной муфтой с вентилятором. Это устройство осуществляет надёжную защиту от перегрева посредством включения при выходе температуры двигателя за пределы установленных рабочих показателей. Вязкостная муфта не имеет жёсткого соединения с коленвалом, а запуск холодного мотора вызывает её вращение на малой скорости.

Применение вискомуфты снижает к минимуму роль жалюзи перед радиатором охлаждения, хотя в УАЗах с постоянным приводом вентилятора водителю постоянно приходится управлять жалюзи

Самостоятельно диагностировать в штатном режиме поломку вязкостной муфты очень непросто, но существует несколько способов, позволяющих легко убедиться в работоспособности такого устройства. Чтобы проверить вискомуфту вентилятора охлаждения «УАЗ Патриот», следует присмотреться к состоянию оборотов механизма в условиях включённого холодного и разогретого двигателя.

При холодном движке не могут проявляться посторонние шумы, а оборотистость сохраняется на оптимальных показателях. На разогретом моторе возможно возникновение сбоёв в оборотах или появление нехарактерных звуков.

Чаще всего подобные проблемы вызывает несвоевременная смена масла или поломка подшипников.

К числу основных причин некорректной работы устройства можно отнести и протекание силиконовой жидкости или избыточное уплотнение сальников.

Исправление неполадок своими руками

Стандартная разборка вязкостной муфты предполагает извлечение устройства, демонтаж крыльчатки, выкручивание пары крепёжных шпилек, слив рабочей жидкости, тщательную промывку внутренней части бензином и просушивание. После заливки нового силиконового масла ПМС-10000 устройство монтируется обратно.

Чтобы устранить неполадки в работе вискомуфты или выполнить её замену, необходимо сначала снять устройство:

Чтобы ключ подошёл, его концы можно обточить болгаркой

Прижать ремень нужно между шкивом виски и шкивом ГУРа

Ключ вставить сверху между двумя лопастями

Если причиной некорректной работы вискомуфты является утечка из основания силиконовой жидкости, то выполняются следующие действия:

Разбирается демонтированная из водяного насоса вязкостная муфта.
Аккуратно снимается штифт, так как на поверхности устройства располагается пластина с пружиной, прикрывающей отверстие.
Устройство ставится горизонтально, а внутрь при помощи специального шприца аккуратно и медленно заливается смазка в количестве 15–30 мл.
С поверхности при помощи ветоши удаляется вся излишняя силиконовая жидкость.
После установки штифта устройство монтируется на прежнее место.

При наличии несвойственных разнообразных шумов в радиаторе охлаждения потребуется выполнить замену подшипника. С этой целью необходимо слить масло и разобрать узел при помощи специального съёмника. После установки нового подшипника устройство монтируется в обратном порядке, после чего заливается новая силиконовая жидкость.

Специальное автомобильное устройство — вязкостная муфта, вращающая при помощи жидкости охлаждающий вентилятор, достаточно часто выходит из строя. Самостоятельно удаётся устранить только самые простые поломки, поэтому в наиболее сложных случаях необходимо обращаться в сервисный центр к автомеханикам, специализирующимся на работе с такими видами устройств.

Ремонт вентилятора уаз хантер

Подскажите чем её можно заменить , оторвало горя в лесу хапнул больше нехочеться

непарься и делай 2 электровентилятора

У самого случилось подобное. Сначала решил поставить обычную крыльчатку (волга, газель), купил. У меня двигатель 421 с гуром борисовским. Так вот, при установке пластиковой крыльчатки на шкив, она находится в непосредственной близости от ремня ГУР-а. При расколбасе можно повредить ремень и вентилятор, если резать лопасти, то это около 1см. На мой взгляд многовато - производительность упадет. Решился на установку электрокарлсонов. Подобные установки расписаны в прилепленных темах ветки электрооборудование. Пока изучаю варианты, больше склоняюсь к установке нивовских перед радиатором.

Так в чём конкретно засады с вискомуфтой. Как именно разваливается?? Давайте поподробнее в этом месте У меня 30 тыс уаз прошел пока проблем нет но что то задумался что возможно будет:confused:

А у меня Паджера 80 прошла с вискомуфтой. А у соседа Мерс-180 был купленый им сильно б/у, так в нем сломалось много чего, а вот вискомуфта не сломалась. :) Счас импортные муфты идут, у меня на батоне импортная. Советские может и г. но, а к иностранным притензий нет, полно иномарок с вискомуфтами, никому в голову не приходит какие-то электрокарлсоны ставить.

У меня на 51ой тысяче вдруг появился ужасный гул похожий на ГУРовский когда он начинает ломаться. Сразу и не сообразил откуда ноги растут, грешил на ходовую карданы, но когда облапал ВСЕ - нашел болтающуюся на валу вискомуфту. Люфт на кончике лопасти пропеллера составлял 5-8 мм. Этого хватило чтобы при небольшой кочке пойти в резонанс и хорошо поцарапать нижнее корыто радиатора.:-(

читал твою темку..
я тогда сразу почему-то подумал на вент.
И у меня такое ощущение будто это уже было со мной на предыдущей какой-то машине. в голове чтото вертится

Коллеги! Должна ли вискомуфта вращаться от руки на горячем и заглушенном двигателе? Как вообще узнать, работает она или крутится от трения в подшипниках?

всегда крутиться от руки. если-б не работала то закипел давно-бы.

если еду - все нормально, постою на светофоре 10 мин - перегреваюсь

Да вот такая же фигня. Как проверить живая, или "трудные условия эксплуатации"?

Значится так- ехал на дачу в пятницу. Жопа, пробки. Температура аж до 100 взлетела. Стоим, газ на 2500, приоткрыл капот на бутылку- вроде уходит, как не газуешь- снова поднимается. Правда за окном за 30. Но так ведь не должно быть?

Еду по трассе 82-85 градусов. Радиатор медный, 3х рядный.

Может ну ее эту молотилку и электрокапсуляторы сделать?

Кстати как снимать вискамуфту не подскажете? Туда не влазит ключ на 32. Болтички мешают.

Неплохая статья про енто. Оказывается, там внутри все не так просто устроено:D
http://silich.ru/rem-visko.html

два болтика выверни

До конца они не вывернутся. Нужно их немного выкрутить, потом спилить головки, потом выкрутить остатки, потом немного сточить ключ на 32, потом этим ключем подлезть к вискомуфте, потом застопорить ее а потом выкрутить. Нужно помнить, что резьба там левая.

А я сознательно поставил вискомуфту на УАЗ. На предыдцщем на карлсоны с трудом хватало генератора и ремень быстро съедался.

По поводу снять поставить.
Подобрал болты подходящей длины. Теперь 2 болта отворачиваю, а потом ключем. Снять поставить вискомуфту проблем не возникает.
Отказывала 1 раз. Вернее плохо работала с новя. Как я понял ее или недозаправили или лежала на складе в горизонтальном положении, жижа вытекла. Весной начал греться. Заправил и уже 2е лето проблем нет.

из 2мм железа режешь букву г с тремя выборками по размеру болтов крепящих шкив.получается стопор шкива..

Спасибо! А вот тут можно поподробнее про этот инструмент?

Неплохая статья про енто. Оказывается, там внутри все не так просто устроено:D
http://silich.ru/rem-visko.html

Дык практически слово в слово переписано из умных книг:D и лирики добавлено:D:D:D

если еду - все нормально, постою на светофоре 10 мин - перегреваюсь

значит не работает это факт. я в Москву гоняю иногда. так вот я тут стоял в пробке на МКАД 1ч15м температура на улице +32 нормально все не закипел. тоже вискомуфта стоит.

Меня она тоже устраивает. Но пришлось поменять. Установил 6-ти лопастную. Старая 4-х лопастная работать перестала.

как узнать когда заправлять надо.

И сколько жидкости надо заправлять?

40 грамм по мануалу на УАЗ-3160. На остальные модели идет абсолютно одинаковая вискомуфта.

Взято отсюда: http://uaz-autos.ru/3160/15.htm

На часть двигателей устанавливается вязкостная муфта привода вентилятора ( рис. 31 ), позволяющая снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, а также способствующая прогреву холодного двигателя и поддержанию оптимального теплового режима двигателя.
Наружную поверхность муфты следует содержать в чистоте для обеспечения отвода тепла, выделяющегося в процессе работы муфты, и нормальной работы биметаллической пружины клапана. Включение и выключение муфты происходит автоматически.
Если в процессе эксплуатации муфта перестанет работать, отсоедините ее от ступицы (соединение муфты со ступицей имеет левую резьбу), снимите вентилятор, выверните из корпуса муфты две шпильки крепления вентилятора, слейте рабочую жидкость через отверстия шпилек и тщательно промойте внутреннюю полость муфты бензином. Дайте бензину полностью стечь, затем залейте в муфту через одно из отверстий 40 г полиметилсилоксановой жидкости ПМС-10000 ТУ 6-02-737-78. Второе отверстие должно быть открытым для выхода воздуха

Ремонт и замена мотора печки УАЗ

Любой автомобиль имеет в своем составе штатный отопитель, даже если он собран в знойной Бразилии и предназначен для эксплуатации в Экваториальной Гвинее. В нашей стране климат далеко не такой благоприятный, а на большей части территории России зимы суровы и не обходятся без длительного понижения температуры ниже отметки нуля градусов. В таких условиях бесперебойное функционирование печки становится одним из главенствующих факторов эксплуатации транспортного средства. Сегодня мы поговорим о работе одного из компонентов системы отопления отечественного внедорожника УАЗ – вентиляторе отопителя, который работает в связке с электромотором. К сожалению, это устройство вызывает много нареканий со стороны владельцев этого автомобиля.

Конструкция вентилятора печки УАЗ

Так уж повелось, что на большинстве современных автотранспортных средств в качестве привода крыльчатки вентилятора используют электромотор, который изначально является совершенно автономным двигателем, который приспосабливают для работы в паре с крыльчаткой вентилятора. В УАЗ конструктивно эта пара выполнена в единой связке, цель которой – обеспечить подачу наружного воздуха в радиатор отопителя и далее по системе воздуховодов в салон. Управление мотором печки осуществляется с панели климатической установки регулятором, который позволяет включать/выключать вентилятор, а также изменять скорость вращения его лопастей, регулируя объём воздуха, поступающего в салон через дефлекторы.

Собственно крыльчатка представляет собой пластиковую форму в виде полого цилиндра, стенки которого имеют прорези с внутренними рёбрами изогнутой формы. Таким образом, это не привычная конструкция с трёх- четырёхлепестковыми лопастями – скорее, такой вентилятор напоминает турбину самолётного двигателя. Подобная форма считается более надёжной при работе на очень высоких скоростях вращения приводного вала. Строго говоря, ломаться здесь особо нечему, если обеспечить полную герметичность крыльчатки (за исключением подшипника), поэтому большинство неисправностей приходится на электромоторчик, являющийся приводом вентилятора.

Впрочем, об идеальной герметичности говорить не приходится, и потому со временем на лопастях крыльчатки накапливается грязь, что приводит к повышению нагрузки на двигатель со всеми вытекающими последствиями и повышением вероятности заклинивания устройства.

Значительная часть неисправностей вентилятора вызвана проблемами в электрической части, состоящей из следующих компонентов:

генератора/АКБ, являющихся источником питания моторчика. Аккумулятор в этой схеме задействован редко, после включения зажигания и до момента запуска силового агрегата. Поскольку электродвигатель вентилятора потребляет немало электроэнергии, не стоит злоупотреблять его работой в этом режиме – аккумулятор может сесть настолько, что у вас возникнут проблемы с пуском двигателя;
собственно замок зажигания;
плавкий предохранитель, предохраняющий двигатель от скачков тока;
переключатель скоростей вращения вала моторчика;
дополнительный резистор, посредством которого и достигается уменьшение оборотов вращения электродвигателя, который может вращаться только на одной, в данном случае максимальной скорости;
собственно мотор отопителя УАЗ.

Все внедорожники, сходящие с конвейера Ульяновского автозавода, комплектуются моторчиком собственного производства, среднестатистический ресурс которого, к сожалению, весьма посредственный: уже после тысячи часов наработки в его функционировании наблюдаются различные проблемы. Поэтому многие владельцы стремятся при первой же возможности заменить его на более надёжный, но не требующий большого количества переделок. Чаще всего в качестве аналогов использую электродвигатели Sanden или Delphi – это известные бренды, чья продукция широко представлена в розничной сети.

Основные неисправности вентилятора печки УАЗ

Несмотря на относительно примитивное строение этого устройства (всего два узла), причин его выхода из строя несоразмерно больше.

Как мы уже отмечали, значительная часть проблем приходится на электрическую часть. Есть неисправности, связанные с загрязнением крыльчатки, а также вызванные износом деталей моторчика.

Рассмотрим их более подробно:

перегорание предохранителя. Обычно происходит в результате возникновения короткого замыкания (10-амперный №21 на УАЗ 469, Хантер, 25-амперный F18 и 20-амперный F9 на УКАЗ Патриот, Пикап, Карго). Если после замены предохранителя он опять перегорает – следует искать место, где коротит, для чего придётся перебирать всю цепь питания электромотора;
отсутствие питания на моторчике – результат повреждения проводки, окисления или ослабления контактов. В этом случае также придётся немало потрудиться, чтобы отыскать проблемное место;
поломка самого электродвигателя может быть связана с такими неисправностями, как обрыв обмотки ротора, износ щёток, ламелей или коллектора;
часть проблем связана с работой переключателя, установленного на приборной панели;
может перегореть дополнительный резистор, отвечающий за переключение скоростей вращения моторчика.

Так что состав работ по ремонту неработоспособного вентилятора печки УАЗ зависит от того, насколько точно выполнена диагностика этого узла, и здесь без навыков обращения с измерительными приборами типа тестера или мультиметра не обойтись.

Демонтаж вентилятора

Если причины неработоспособности моторчика печки УАЗ не лежат в плоскости электропитания, то без его разборки не обойтись. Как правило, выход из строя двигателя или крыльчатки начинается с появления посторонних звуков, которые и являются очевидным свидетельством того, что в скором времени этот узел может отказать. Здравомыслящие владельцы внедорожника не ждут этого момента, приступая к разборке вентилятора по мере появления этих акустических предупредительных сигналов. Во многих случаях узел нуждается в чистке, после которой он продолжает работать как новенький. В любом случае оценка состояния мотора печки требует его демонтажа. Мы расскажем, как это делается на примере УАЗ Патриот:

как обычно при ремонте оборудования, подключённого к бортовой электросети, снимаем минусовую клемму АКБ;
открываем оба перчаточных ящика, освобождаем их от содержимого
для демонтажа нижнего бардачка открываем верхний и откручиваем два нижних самореза;
четыре винта нужно открутить в нижнем ящике и вынуть его, отсоединив штекер подсветки;
откручиваем оставшиеся 4 самореза в верхнем бардачке, осторожно высовываем его, отсоединяем разъём и откладываем в сторону;
теперь можно приступать к снятию воздуховода, крепящегося посредством саморезов;
переходим в подкапотное пространство, где демонтируем бачок омывателя, поскольку он будет нам мешать в дальнейшем;
точно так же поступаем с дополнительной помпой – откручиваем его от кронштейна, убирая в сторону, но не отсоединяя разъём;
откручиваем болты, удерживающие корпус радиатора отопителя, без снятия патрубков, отводим короб теплообменника в сторону;
и только теперь получаем доступ к моторчику печки, что позволяет его демонтировать;
отсоединяем разъём электропитания;
с помощью отвёртки с плоским наконечником отсоединяем фиксаторы и извлекаем блок в сборе.

Теперь можно проверить его работоспособность, и если проблема действительно заключается в самом вентиляторе, уточнить диагноз, на основании которого и принимается решение о дальнейших действиях: очистке, ремонте или замене устройства на новое.

Впрочем, примерно в половине случаев свист, доносящийся из района установки печки, может свидетельствовать о загрязнении крыльчатки. Её состояние можно оценить сразу после изъятия вентилятора. Если грязи и мусора много, очистка лопастей и внутренности вентилятора может решить проблему. Для проверки этого можно подключить питание к моторчику непосредственно от аккумулятора. Если визги пропадут – можно надеяться, что втулки и подшипники целы. Шат приводного вала можно диагностировать вручную. Хотя такой метод не считается надёжным, при наличии более-менее значимого износа вы это наверняка ощутите.

Загрязняться может не только крыльчатка – зачастую грязь попадает и в подшипники приводного вала электродвигателя.

В таком случае у вас есть два варианта решения проблемы:

Аргументы в пользу самостоятельного ремонта – высокая стоимость узла (от 5 тысяч рублей). Впрочем, можно найти предложения и по цене вдвое меньше, но стоит задуматься о качестве таких изделий.

Алгоритм разборки и ремонта мотора печки УАЗ:

Первым делом откручиваем цилиндр крыльчатки, которая крепится к валу двигатель гайкой. Отметим, что усердствовать при попытке вытащить вентилятор не следует – он пластиковый, причём пластмасса не самого высокого качества, довольно хрупкая. Если ничего не получается, можно попробовать окунуть крыльчатку (но не мотор!) в нагретую до 60-70 градусов воду: если при посадке вентилятора использовался силиконовый клей, он немного размягчится, что и позволит завершить операцию;
теперь можно приступать к разборке самого моторчика. Для этого нужно отсоединить его крышку, которая крепится на четырёх защёлках-фиксаторах, напоминающих крепление жигулёвского трамблёра;
вытаскиваем мотор и оцениваем состояние подшипников. Они могут быть просто загрязнены, а могут иметь повреждение – в последнем случае их нужно заменить. Могут возникнуть проблемы со снятием, особенно у неопытных автомобилистов – на помощь придёт проверенная ведешка. Наличие оборудованного гаража (в частности тисков) существенно облегчит вашу задачу;
что касается выбора подходящих новых подшипников, то здесь самое главное – соблюдение размеров, причем не только внутреннего. Важный нюанс: лучше покупать отечественные изделия, нежели продукцию неизвестного происхождения;
одеваем их на приводной вал и проверяем, насколько свободно они вращаются;
отдельно следует сказать об износившихся щётках – доступ к щёточному узлу без снятия моторчика сильно ограничен, практически невозможен, так что в любом случае оцените их износ и по возможности замените на новые;
сборка вентилятора производится в обратном порядке.

В большинстве случаев такой ремонт моторчика печки УАЗ позволяет избавиться от назойливого свиста и визга, и даже восстановить работоспособность узла после полного заклинивания двигателя. Вам придётся потратить на новые подшипники и силиконовую смазку. Это порядка 500 рублей – сравните со стоимостью нового вентилятора! Так что определённо имеет смысл попытаться разобраться с проблемой неработающего вентилятора отопителя вашего внедорожника самостоятельно.

Охлождение после установки электровентиляторов 409i

И так вопрос
- поставил электровентиляторы от нивы 21214
вместо штатного вентилятора.

все работает - но на скорости - при движение на любой скорости
машина не охлождается от потока воздуха
вентиляторы то и дело включаются

впереди радиатора ничего нет - не жалюзей не масленного
радиатора.

Как я понимаю что поток воздуха который поподает на
радиатор не проходит через него а уходит в сторону так.

Может кто что подскажен.

варианты 1 чтобы увеличить поток воздуха, проходящего через радиатор штатно стоят две вертикальные шторки по бокам радиатора. если снял - верни на место.
2 если датчик включения вениляторов стоит в верхнем патрубке - температура вкл/выкл должна быть 92/87.
3 маслорадиатор имхо зря снял.

а теперь вопрос: вентиляторы 21214 предназначены для установки перед радиатором (соответсвующая форма лопастей и направление вращения). как стоят и куда крутятся?<BR>

Форма лопастей такая у них, чтобы дуть в другую сторону. В эту сторону они дуют, но расходуя много больше энергии, чем положено (ниже КПД). И в конечном итоге не обеспечивая достаточный теплосъем в экстремальной ситуаци.

Кроме того, можно предположить, что в конструкции мотора учтено направление давления, создаваемое вентилятором на вал мотора -- мотор может быстрее накрыться, но это уже мелочи.

Тады ставь перед радиатором. А вертушку оставляй. Как у больших.

А диффузор у тебя нормальный? В котором мясорубка крутилась?
А то без него это не работает.

ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО .

А теперь происходит следующие.
двигаешся или стоит без разницы на любой скорости
температура регулируется вентиляторами даже на скорости 100 км.ч

эфект появился сразу после замены родной вискомуфты на вентиляторы.

Так ты на вопрос ответишь? Какая температура датчика Датчика у тебя раньше не было!

Если датчик ниже термостата, то и будет включаться.

Сколько микас показывает?

Машина на скорости не охлождается .
может есть подводные ками или просто нужно мыть радиатор .

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T и электровентилятора РИФ в УАЗ Хантер 31519

После установки TD27T возникло понимание, что штатного УАЗовского радиатора не хватает для нормального охлаждения. Слишком часто включались электрокарлсоны, да и места между электрокарлсонами и вискомуфтой было мало — штатную крыльчатку в случае выхода из строя электровентиляторов без их демонтажа нельзя было поставить.
Долго искали и обсуждали варианты и остановились на радиаторе от ГАЗели, который мог влезть целиком в телевизор с минимальными доработками в моторном отсеке (для справки — размер проема телевизора 68x41 см если считать высоту по нижней поперечине). При этом теплоотдача у него почти в два раза выше штатного (75 КВт, против 41 КВт). Полное название — Радиатор охлаждения Газель 2-х рядный н/о алюминиевый NOCOLOK, номер 330242-1301000.
Вариант, уже проверенный УАЗоводами, но каждый его делает немного по-своему.
В итоге затарились всем необходимым и приступили. Делали фото всех этапов — вдруг кому пригодится (дальше будет многабукафф и много фото).

Основные детали — алюминиевый радиатор и его опорная рамка:

Радиатор и опора

Рамка радиатора, напротив, старого образца (у нее более правильные уши), номер 330242-1302010. Ну и резинки это 3110-1301164

На штатный радиатор, еще когда стоял ЗМЗ-514, мы делали спарку из электрокарлсонов:

Спарка на родном радиаторе

Но на радиатор от ГАЗели это спарка не становилась из-за другого расположения бачков и патрубков:

Спарка не лезет на радиатор.

В итоге после различных примерок остановились на варианте с одним электрокарлсоном:

Опору для электрокарлсона сваяли в виде рамки из алюминиевых уголков, она крепится на штатные шпильки радиатора. В рамке сразу сделали сверху отверстия для хомутов проводки и ввернули шпильки для крепежа сетки, которая будет закрывать открытое пространство радиатора со стороны моторного отсека, дабы случайно не повредить его, копаясь под капотом и не обжечься, дотронувшись до сот:

Рамка для карлсона.

А дальше электрокарлсон был закреплен через штатные уши своего диффузора:

Карлсон на месте

Сам радиатор весит всего ничего (3.5 кг), а конструкция в сборе вообще получилась легче отдельно взятого штатного радиатора (который весит 10 кг), что не может не радовать.

Опора радиатора в телевизор стала практически без переделок, только немного подогнули металл по углам нижней части телевизора. Крепится опора тремя болтами с каждой стороны. Причем два из них в штатные гайки М5 в боковинах телевизора (на них крепятся боковые кожухи штатного радиатора):

Опора в телевизоре

В нижнюю опору радиатор через резиновые демпферы становится на родные штыри (там конструктивно не предусмотрено жесткое соединение с рамкой крепежом). А вот с верхней опорой пришлось покумекать — там только одна шпилька спереди. Жесткий крепеж к верхней планке делать не хотелось, она может гулять вверх-вниз, да и ногами мы бывает на нее наступаем. Поэтому сварганили такую конструкцию из строительного уголка:

Резиновый сальник гуляет вверх-вниз по пазу и меньше передает вертикальную нагрузку на радиатор, не создавая напряжения на шпильке.

Справа и слева от радиатора для закрытия щелей закрепили резинки, чтобы усилить воздушный поток на радиатор:

Вид на телевизор спереди.

А вот так теперь выглядит радиатор со стороны моторного отсека. Места море, те же ремни менять теперь можно совершенно свободно:

Радиатор из моторного отсека

Для сравнения фото почти с того-же ракурса со штатным радиатором. Все очень плотно:

Как следствие легко влезла родная крыльчатка от TD27T. Это так на экстренный случай, чтобы при выходе из строя электровентилятора (ттт) можно было обеспечить вентиляцию моторного отсека:

Можно ставить и штатный вентилятор

Поскольку у этого радиатора нет заливной горловины, то пришлось переделать и систему расширительного бачка. Бачок взяли от Волги, тот который крепится над ВУТ. Опоры, по традиции, сделали из алюминиевого уголка. Внешняя крепится штатным болтом кронштейна ВУТ, а внутренняя висит на шпильке пластины для реле:

Опоры для расширительного бачка.

Во внешнюю ввернули два болта на 8 — типа шпильки получились, во внутренней просто отверстия на 8. Там можно легко подлезть.
Бачок стал на место легко и при этом прочно. До ВУТа далеко и капот не задевает:

Расширительный бачок на месте.

Вот такое итоговое расположение получилось в моторном отсеке:

Организация моторного отсека

Патрубки стали длиннее и лучше компенсируют колебания двигателя относительно радиатора. Таким образом за счет патрубков и "плавающих" опор радиатора его колебания демпфируются во всех направлениях снижая риск повереждения от тряски и ударов, что встречается в большом количестве во время покатушек и соревнований.

Теперь у нас два температурных датчика для электрокарлсонов. Один в верхнем патрубке (87-92) и второй в радиаторе (82-87). Причем для их переключения надо просто переткнуть две мамы (возможно, потом сделаем параллельное подключение).

Поскольку сваркой мы, традиционно, не пользуемся в случае каких-либо проблем, можно вернуть обратно штатный радиатор и всю схему охлаждения, да и движок если что.

Прокатились, проверили. Результат — при движении до 80 км/ч (больше не было возможности разогнаться) в районе 2 тыс. об/мин держится температура 80 и вентилятор не включается. На месте также держится в районе 82 градусов. Если принудительно разогреть движок стоя на месте, то при срабатывании датчика за 10-15 секунд работы вентилятора температура падает до 80 или даже чуть ниже. Как появится возможность — испытаем работу при движении по трассе с крейсерской скоростью 90 км/ч и выше. В целом было проверено главное — одного вентилятора для данного радиатора вполне достаточно.

2. Установка вентилятора РИФ в УАЗ Хантер 31519

На рынок вышла новинка – электровентилятор РИФ специально для штатного радиатора УАЗа в сборе с пластиковым диффузором. Сначала поставили этот девайс на УАЗик соседу. На трехрядный радиатор он встает на штатные «уши», но надо немного отодвинуть его от радиатора проставками под уши (подкладывали гайки) чтобы он не задевал за соты. Видимо рассчитан на двухрядный радиатор. Посмотрев на итоговое расположение поняли, что данный агрегат может подойти и нам. В итоге девайс приобрели, и приступили к установке.

Сначала демонтировали предыдущую конструкцию и сравнили старый вариант с новым:

Вентилятор РИФ в сравнении с ВАЗовским

Кроме очевидной большей производительности самого вентилятора из плюсов виделся диффузор, который, с одной стороны увеличивает эффективность обдува, с другой – решает обозначившуюся на соревнованиях проблемку забрызгивания открытых частей радиатора изнутри, при том что область, закрытая диффузором и самим ВАЗовским вентилятором оставалась чистой. Мощность мотора установить не удалось, но чисто судя по напряжению в справнении с ВАЗовским больше раза в полтора. При этом размеры крепления моторов к диффузору у обоих вентиляторов абсолютно одинаковые, т.е. на экстренный случай можно поставить и запасной ВАЗовский карлсон, который ездит в Зёбрике. Также вентилятор РИФ отбалансирован и работает достаточно тихо. И вдобавок производитель декларирует полную гидрозащищенность.
Кстати попутно обнаружили косяк Борея – не облуженый силовой провод «массы» вентилятора, который за время предыдущей эксплуатации оплавился и рассыпался в процессе установки нового вентилятора.

Сгоревший провод массы вентилятора от Борея

Заменили весь провод на усиленный. Так что будьте бдительны и следите за качеством электрических контактов в своих УАЗах!
Собственно после демонтажа стали думать как крепить. Вот так выглядит ГАЗелевский радиатор в «телевизоре». Для крепежа вентилятора используются 4 шпильки (2 внизу, 2 вверху). Размеры сот для справки – 536*392 мм, а габариты РИФовского диффузора (без крепежных ушей) – 540x390 мм, т.е. вписываться должен почти идеально.

Радиатор ГАЗ-3302 в телевизоре

Со штатными ушами РИФа инженерная мысль не пришла, поэтому крепить было решено по- простому, на 4 точки. Заодно, кстати, удалось сделать конструкцию достаточно легкосъемной (может быть полезно, если все же понадобится промыть/продуть радиатор с обеих сторон). Собственно, готовый к установке на ГАЗелевский радиатор вентилятор РИФ:

Доработанный вентилятор РИФ

Одно ухо (справа вверху на крайнем фото в записи) было слегка подпилено, чтобы не упиралось в верхний патрубок (при этом остается возможность использовать его для подвеса на штатный УАЗорадиатор). Затем на верхние шпильки радиатора накрутили длинные гайки на 6 (видно на фото радиатора), а в них вкрутили еще шпильки. В верхней части диффузора просверлили пару отверстий под эти шпильки просверлили пару отверстий таким образом что диффузор надевается на шпильки и потом еще плотно натягивается на гайки. Снизу же к диффузору прикрутили уголок с пазами под нижние шпильки, на которые он также опирается. Плюс уголок служит продолжением диффузора снизу и дополнительной защитой от грязи. На штатные уши прикрутили толстую шумоизоляцию, которая прилегает к бачкам и убирает подсос воздуха сбоку.
Установили конструкцию на место, как видно – между вентилятором и радиатором минимальный зазор (около 1 см, на всякий случай, чтобы точно до сот не достал). Края диффузора проходят точно по границам бачков.

Расположение вентилятора РИФ относительно радиатора

Ну и простор перед двигателем остался на прежнем уровне.

Для завершения конструкции и дополнительной защиты себя любимых от горячего радиатора закрыли диффузор сверху. И, собственно, получилась система охлаждения v3.0.

Завершенная система охлаждения с вентилятором РИФ

Кроме того, перекалибровали Борея на чуть большую температуру срабатывания.

Первые испытания в эти жаркие выходные показали, что охлаждение происходит заметно быстрее по сравнению с ВАЗовским вентилятором, почти в два раза, и рукой явственно ощущается мощный поток воздуха перед радиатором, значит диффузор работает качественно. В сочетании с плавной работой за счет Борея получилось, на наш взгляд, весьма гармоничная конструкция. А дальше – практика покажет

UAZ Hunter является достаточно популярным автомобилем в России и странах СНГ. Это отличная машина для бездорожья, прохождения пересечённой местности и труднодоступных на обычных легковых авто мест. При этом Hunter так же успешно может эксплуатироваться в обычных городских условиях. Это делает машину универсальной и адаптированной к различным ситуациям. Авто пользуется заслуженной популярностью среди охотников, рыбаков, поклонников оффроуда, трофи-рейда и пр. Помимо своих ходовых характеристик, автомобиль также обязан соответствовать определённым требованиям в плане комфорта. В зимний период огромную роль в этом играет исправно работающий отопитель. Но случается так, что печка перестаёт работать, либо очень плохо греет. Тому есть логические объяснения, требующие принятия мер со стороны автовладельца.

Причины неисправностей

Для начала следует разобраться, почему может плохо греть печка на UAZ Hunter. Многое зависит от того, как именно проявляются симптомы неполадок. У некоторых печка вроде работает, но дует откровенно слабо, даёт недостаточно горячий воздух, чего объективно не хватает для обогрева пассажиров. В других ситуациях печка попросту дует холодным, и никакие регулировки и манипуляции со стороны салона не помогают изменить температуру. Но бывает и так, что отопитель перестаёт функционировать вообще. Печка не включается, вентилятор не вращает, и тёплый воздух не проникает внутрь салона. Источниками неприятностей такого плана могут выступать различные элементы отопления в UAZ Hunter. Искать причину нужно среди таких компонентов:

термостат;
дополнительный резистор;
электровентилятор;
радиатор;
краник печки и пр.

Прежде чем разбирать часть автомобиля, пытаясь отыскать и заменить тот или иной элемент, начать рекомендуется с банальной проверки плавких предохранителей, а также целостности проводки и работоспособности самого регулятора печки. Дело всё в том, что предохранитель может сгореть в связи с коротким замыканием или резкой кратковременной перегрузкой, которая не связана с серьёзной поломкой. А поскольку предохранитель не даёт печке получать питание, работать она не сможет. Также нельзя исключать обрыв проводки и нарушение контактов. По возможности рекомендуется проверить состояние доступной без серьёзных демонтажных работ проводов и контактов. При необходимости зачистите их, замените часть проводки и повторите попытку запуска.

Ещё одной достаточно банальной, но при этом весьма распространённой причиной считается недостаток жидкости охлаждения в системе отопления. Проверить это можно через расширительный бачок. Если уровень низкий, долейте недостающее количество и проверьте, будет ли теперь печка на Hunter работать хорошо. Нормой считается, когда уровень располагается на 3-4 сантиметра выше, чем метка Min на расширительном бачке. Если охлаждающая жидкость быстро расходуется, наверняка где-то произошла утечка. Нужно проверить состояние патрубков и герметичность самого расширительного бачка. Течь может образоваться и в более труднодоступных местах, где без демонтажа уже не обойтись.

Помимо неисправностей, печка может плохо работать из-за своих конструктивных особенностей. Все владельца UAZ Hunter признают, что изначально на машине стоит откровенно слабый отопитель со своими заводскими недостатками. Наиболее эффективным решением проблемы считается замена печки на более производительный аналог. Но можно также обойтись некоторыми доработками, о которых вы сможете узнать из этого материала.

Термостат

Термостат на любом автомобиле служит в качестве регулятора температуры в системе охлаждения. Когда двигатель только запускается, движение антифриза или тосола осуществляется по так называемому малому кругу, который охватывает двигатель и печку Hunter, или любого другого авто. Принцип везде одинаковый. Это позволяет значительно ускорить прогрев. Когда жидкость охлаждения нагревается до определённой температуры, термостат открывается и позволяет ОЖ двигаться уже по большому кругу, который проходит через основной радиатор. Это позволяет предотвращать перегрев двигателя автомобиля. Если же термостат выходит из строя, его заклинивает, он не закрывает большой контур и всегда гоняет ОЖ по нему. В результате в салон попадает едва тёплый или совсем холодный воздух, поскольку печной радиатор не нагревается. Заподозрить в неисправностях термостат можно в ситуации, когда на вашем UAZ Hunter вентилятор крутится, все регуляторы исправные, но прогрев осуществляется крайне плохо. Что поменять самостоятельно термостат на Hunter, возьмите шестигранник 6 размера, ключ на 12 и отвёртку. Далее следуйте инструкции:

Теперь что касается проверки работоспособности. На Hunter клапан термостата должен начинать открываться при температуре от 78 градусов Цельсия. Погрешность может составлять 1,5 градуса в сторону увеличения или уменьшения. При этом полностью клапан должен открыться при 82 градусах Цельсия. Поместите новый термостат в воду с температурой около 70 градусов, и начинайте постепенно нагревать её. После открытия клапана остудите воду и проследите, закрывается ли клапан термостата после остывания жидкости.

Также проверку можно осуществлять без демонтажа. Для этого прикоснитесь к патрубку верхнего бачка радиатора, когда прогревается двигатель. Если термостат не рабочий, патрубок будет начинать греться сразу же после запуска мотора. Если же термостат работает, тогда этот патрубок должен греться только после достижения температуры ОЖ на уровне 75-80 градусов Цельсия.

Кран отопителя

Также причиной плохой работы печки на Hunter может оказаться неисправный, сломанный или заклинивший печной кран. Автовладельцу не обязательно обращаться в автосервис, поскольку снять, проверить и при необходимости заменить краник печки можно своими руками. Для этого нужна плоская и крестообразная отвёртка и гаечный ключ на 10.

Для начала отключите минусовую клемму на АКБ и слейте их системы охлаждения всю жидкость;
На кране отопителя находятся два шланга отвода и подвода жидкости охлаждения. Для их снятия сначала нужно ослабить хомуты, а затем демонтировать сами шланги;
Также ослабьте затяжку хомутов, которые крепят подходящие и отводящие шланги ОЖ к радиатору печки. Снимите с патрубков эти шланги;
Открутите пару гаек шпилек, которые фиксируют на кузове кран печки;
Теперь можно демонтировать непосредственно сам печной краник;
На нём есть пара хомутов крепления шлангов;
Снимите шланги;
Уберите с краника прокладку-уплотнитель;
Проверьте герметичность и целостность крана. Если он неисправен и непригоден к дальнейшей эксплуатации, купите аналогичный новый элемент;
Замените прокладку краника печки;
Соберите узел, действия в обратной последовательности.

Теперь можете проверять, изменилось ли что-то в работе печного оборудования на вашем UAZ Hunter. Если печка теперь функционирует и эффективно прогревает салон, вам удалось найти причину и самостоятельно её устранить.

Дополнительный резистор

Отыскать на UAZ Hunter дополнительный резистор, из-за которого также может плохо работать печка, не сложно. Его устанавливают со стороны руля в подкапотном пространстве непосредственно на корпусе отопителя. Если возникли сложности, тогда найдите провода мотора печки, и двигайтесь по ним. На резистор выходит провод розового и коричневого цвета. Добраться до него не очень легко, но можно. В работе вам пригодится плоская отвёртка и ключ на 8.

Сначала отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Полностью снимать АКБ вовсе не обязательно;
Открутите 2 гайки, которые удерживают клеммы резистора. Их теперь также откиньте в сторону;
Открутите теперь ещё 2 винта. На них крепится непосредственно сам резистор и удерживается на корпусе печного оборудования автомобиля;
Резистор можно снять. Ремонту старое устройство не подлежит. Требуется обязательная замена.

В случае с проблемным резистором, из-за которого не работает печка на Hunter, решить всё своими силами не составит большого труда. Тут главное отыскать и добраться до резистора. Снять его довольно просто, а установка осуществляется просто в последовательности, обратной демонтажным работам. Даже начинающий автомобилист справится без особого труда.

Электромоторчик печки

Когда печка перестаёт работать вовсе, но предохранители целые и проводка находится в отличном состоянии, наверняка причина будет крыться в вышедшем из строя электровентиляторе отопителя UAZ Hunter. Снимать его потребуется через салон со стороны ног переднего пассажира. Ничего сложного в такой процедуре нет, поскольку инженеры UAZ не стали слишком далеко прятать электровентилятор. Вся задача по снятию и замене электромоторчика отопителя на Hunter сводится к выполнению следующих процедур:

Отключите минус от своей аккумуляторной батареи, чтобы не работать под напряжением. Это крайне опасно и нежелательно;
Снимите крышку отопителя и проверните крыльчатку на электродвигателе вентилятора таким образом, чтобы открылся доступ к крепёжному винту;
Открутите этот винт;
Далее отключите колодку с проводами электровентилятор печки вашего внедорожника;
С помощью ключа на 10 нужно будет также открутить болт, который удерживает кронштейн жгута проводки;
Открутите ещё 2 болта, предназначенные для фиксации электромоторчика на корпусе печного оборудования;
Теперь можно снять сам электромотор;
Открутите пару гаек шпилек, снимите с моторчика шайбу крепления.

В некоторых случаях можно рассчитывать на то, что мелкий ремонт позволит возобновить работоспособность старого электровентилятора. Но это помогает не всегда и не во всех ситуациях. Если моторчик сильно изношен, щётки стёрлись или есть повреждения корпуса, пытаться отремонтировать устройство бессмысленно. Намного правильнее будет установить новый моторчик и собрать узел в обратной последовательности. Не забудьте проверить состояние самой крыльчатки. Иногда приходится менять и её из-за повреждений и дефектов. Действуйте исходя из конкретной ситуации.

Отопитель

Не лишним будет узнать, как снимается весь блок отопителя на автомобилях UAZ Hunter. Это обязательная процедура в тех ситуациях, когда требуется снять и заменить радиатор печки. Чтобы добраться до печного радиатора, сначала придётся демонтировать отопительный блок. Задача не самая лёгкая, но решить её можно своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам и не оплачивая услуги сотрудников автосервисов. В случае с UAZ Hunter для демонтажа всего печного блока потребуется только плоская отвёртка и ключ на 10.

Отключите клемму минус с аккумуляторной батареи вашего отечественного внедорожника, откиньте её в сторону;
Отключите колодку проводов от электромоторчика печки;
Демонтируйте шланги с правого и левого патрубка печки;
Обязательно слейте из системы охлаждения весь антифриз или тосол. Не стоит использовать обычную воду в дальнейшем, поскольку она быстро забивает радиатор. Придётся вскоре проводить такие же процедуры заново, покупая новый радиатор;
Ослабьте хомуты, которые крепят отводящий и подводящий шланг для жидкости охлаждения на радиатор, после чего снимите сами шланги с патрубков;
Через отверстие в кузове вашего автомобиля следует вывести шланг, предназначенный для слива воды;
На отопителе есть 2 гайки шпильки. Они располагаются с левой и правой стороны. Обе гайки нужно открутить;
Теперь отопительный блок можно вынимать со своего посадочного места.

Выполнив все необходимые манипуляции, зачистите посадочные гнёзда, поменяйте уплотнители, проверьте состояние проводов и контактов. Всё, что уже изношено и имеет признаки приближающейся поломки, лучше заменить сразу. Когда все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены, двигайтесь в обратной последовательности, собирая узел.

Радиатор

Наиболее неприятной и дорогостоящей проблемой, связанной с выходом из строя печного оборудования на UAZ Hunter, считается поломка радиатора печки. Он сам по себе стоит достаточно дорого. Плюс для его замены придётся разбирать весь отопительный блок. Но это вынужденная мера, поскольку иначе вернуть отопитель к рабочему состоянию не получится. Инструкция достаточно простая, если пропустить обязательный этап снятия блока печки.

Демонтируйте отопитель, опираясь на инструкцию, приведённую выше;
Отсоедините прокладку-уплотнитель на участке, где находятся патрубки радиатора печки;
Оттяните уплотнитель, после чего откроется доступ непосредственно к самому печному радиатору;
Извлеките радиатор печки;
Демонтируйте уплотнительную пластину, которая удерживается на патрубках радиатора;
Поставьте новый радиатор;
Соберите узел, действуя в обратной последовательности.

Иногда старый радиатор можно вернуть к жизни, если печка плохо работала по причине того, что он забился. Промыть радиатор реально в домашних условиях и даже без обязательного использования дорогостоящей автохимии. Некоторые для подобных целей используют лимонную кислоту, разбавленную с тёплой водой. Другие заливают внутрь радиатора средства для очистки труб типа Крот. Суть заключается в том, чтобы залить внутрь устройства очиститель, закрыв все входные и выходные отверстия, оставить его откисать в течение нескольких часов. Далее очиститель сливается, и радиатор промывается обычной водопроводной водой. При необходимости, если из радиатора начинает выходить большой объём разного мусора и шлаков, процедуру повторяют.

Параллельно, пока все входные и выходные отверстия закрыты, можно проверить радиатор на предмет его герметичности. Если течи нигде нет, это хороший знак. Качественно промыв радиатор, его допускается использовать повторно. Если же старый радиатор отопителя течёт, лучше сразу приобрести новый. Стоит он не так мало, но в сложившейся ситуации иного варианта у вас попросту нет.