схема указателя температуры ауди 80

Обновлено: 01.05.2024

Проверка температурных датчиков. Инструкция.

Для многих, не секрет, что я занимаюсь, в качестве подработки, помощью в ремонте автомобилей. География моих клиентов очень обширна. Многие из них находятся за пределами России, и помочь руками я им не могу, но советы мои востребованы. Однако, некоторые вещи надоедает писать по семь раз в неделю. Потому я в рамках своего БЖ провожу ликбез по разным частям автомобиля, на примере Ауди 80.
Вы могли уже прочитать записи по системе зажигания (Тыц. Тыц. Тыц.), по расходу топлива (Тыц) и по моновпрыску (Тыц. Тыц. Тыц. Тыц. Тыц. Тыц. Тыц). Кто не читал — ознакомьтесь, в части вас касающейся, кто читал, освежите память.

В этой записи опишу методику проверки температурных датчиков. Уж больно много вопросов вызывает эта простая процедура…

Итак, датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ, и никак иначе). Представляет он из себя терморезистор — маленькая керамическая таблетка, которая изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. Вместе с сопротивлением изменяется и напряжение, которое к нему подается. Мозг инжектора (или продвинутого карбюратора, типа "Пирбург") по изменению напряжения, понимает насколько двигатель прогрет и согласно полученным данным высчитывает правильную топливо-воздушную смесь. Т.е. как ни крути, но даже ёжику понятно — датчик этот довольно важный. Без него можно не запустить двигатель в мороз, и прогрева нормального не будет.
Вот, к примеру, зависимость угла открытия дросселя и оборотов у моника, от температуры. т.е. от показаний ДТОЖ:

Сам терморезистор, керамическая таблетка — вещь довольно монументальная и неубиваемая. Зависимость сопротивления от температуры в нем никогда просто так не изменится, если его не тереть об асфальт и не грызть пассатижами (в противном случае, поздравляю Шарик, — ты балбес).
Так почему же этот датчик выходит из строя?
Проблема кроется в устройстве самого датчика. Вот оно:

На дне металлического корпуса лежит эта самая таблетка. Клеммы датчика соединяют электрическую цепь через две пружинки. Неудачность конструкции в том, что всё это дело хорошо работает лишь до тех пор, пока внутри тепло и сухо. Стоит только попасть внутрь влаге (а попасть она может туда ещё в Китае, когда нерасторопный китаец чихнет с соплями во время сборки датчика) места контактирования пружинок с клеммами, и таблеткой начинают окисляться. На рисунке выше это показано желтым цветом. Окислы — это дополнительное сопротивление, которое добавляется к сопротивлению таблетки. В результате мозг думает, что двигатель холоднее чем есть на самом деле, и льет лишнее топливо. И чем больше этих окислов, тем сильнее льет.

Засада номер два, состоит в температурном расширении. Корпус датчика, пружинки и таблетка сделаны из разных материалов. Температурное расширение у них разное. В результате, во время прогрева всё это добро немного гуляет относительно друг друга и протирает окислы. Т.е. при одной температуре датчик будет показывать правильное сопротивление, а уже при нескольких градусах теплее или холоднее может выдать сопротивление соответствующее морозу в -40*С. Здравствуйте, повышение оборотов и черный дым… А ещё через пару градусов, всё может придти в норму…

Таким образом, ДТОЖ надо проверять. И проверять во всем, доступном для проверки, диапазоне. Проверять, следя за плавностью изменения сопротивления. Проверять на соответствие графику.

Подключаем мультиметр щупами к датчику. Включаем режим измерения сопротивления на мультиметре (обозначается греческой буквой "Омега"). Диапазон измерения 20000 Ом (или больше, в зависимости от того какой это датчик, главное, чтобы больше того, что есть на графике с которым будем сверять). Когда будем проверять ту часть гарфика, где сопротивление должно быть ниже, можно переключиться на диапазон 2000, чтобы было точнее. Более дорогие мультиметры обычно имеют лишь одно положение для измерения сопротивления, диапазон там устанавливается автоматически.
Проверяем получившееся творение: берем датчик и греем теплом наших рук. Сопротивление в окошке мультиметра должно начать изменяться. С 2500 Ом, до 1700 Ом, примерно, если это ДТОЖ на мозги, у других датчиков цифры могут быть другими. Главное, что цифры меняются от температуры.
Берем стакан с водой, погружаем туда датчик. Воды должно быть столько, чтобы не мочить клеммы датчика.
В тот же стакан погружаем термометр, чувствительным элементом в воду.
Должно получится как-то так:

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает по тому же принципу, что и указатель уровня топлива. При включенном зажигании на него подается ток с плюсового вывода аккумулятора, с массой указатель соединяется через датчик температуры, установленный на двигателе (см.фото внизу). Этот датчик представляет собой переменный резистор, сопротивление которого по мере роста температуры уменьшается, благодаря чему биметаллическая пластинка прибора нагревается сильнее и стрелка отклоняется на больший угол. Если температура охлаждающей жидкости чрезмерно высока, дополнительно включается мигающий красный индикатор.

Неисправности

• Одновременный выход из строя указателей температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива указывает\ на неисправность стабилизатора напряжения.

• Причиной отсутствия показаний может быть неисправность датчика температуры или прибора.

• Если показания указателя температуры охлаждающей жидкости правильные, но одновременно мигает индикатор, причиной этого может быть датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Проверка указателя температуры охлаждающей жидкости

• Удлините соответствующий провод датчика в моторном отсеке (см.ниже) куском проволоки и прижмите ее к неокрашенному металлу (массе).

• Ненадолго включите зажигание;

• Если после этого стрелку указателя «зашкалит», неисправен датчик температуры — замените.

• Если показания прибора не изменятся, неисправна проводка или сам прибор. Его снятие описано выше.

Слева: Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и его контрольная лампа(1) находятся вместе с термовыключателем подогрева впускного коллектора (2) и термодатчиком дроссельной заслонки(3)спереди слева в четырехцилиндровом двигателе

Справа: Под термодатчиком системы впрыска (2) у пятицилиндрового двигателя частично располагается большой термовыключатель. Обозначения: Т — указатель температуры; R — кондиционер; + — питание; С — контрольная лампочка

Электрическая схема автомобиля АУДИ 80

Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic. Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.

Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки. Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.

А – аккумуляторная батарея
В – стартер
С – трехфазный генератор переменного тока
С 1 – регулятор напряжения
J81 – реле предварительного подогрева выпускного коллектора («ежик»)
L51 – нагревательный резистор подогрева выпускного коллектора («ежик»)
T1 – одноконтактное штекерное соединение у передней стенки справа
T 1p – одноконтактное штекерное соединение близи выпускного коллектора
T 1q – одноконтактное штекерное соединение слева за панелью приборов
(6) – гибкая перемычка, двигатель – генератор
(11) – точка «массы» у гнезда аккумуляторной батареи
G 6 – топливный насос
G 42 – датчик температуры впускного воздуха
G 62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G 69 – потенциометр дроссельной заслонки
J 17 – реле топливного насоса
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 30 – впрыскная форсунка первого цилиндра
T 2x – 2-контактное штекерное соединение черного цвета в воздухонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2y – 2-контактное штекерное соединение синего цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2z – 2-контактное штекерное соединение белого цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 4f – 4-кратное штекерное соединение коричневого цвета, слева в моторном отсеке
T 10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
(17 – точка «массы» на впускном коллекторе
(50) – точка «массы» слева в багажном отсеке
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электрической цепи впереди справа
(D 8) – соединение (температурный датчик/потенциометр) в электрической цепи впереди справа
* – резистивная проводка 3 Ом
K – распределитель электроцепей для диагностического штекера (К-электроцепи)
L – распределитель электроцепей для диагностического штекера (L-электроцепи)
G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа

(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа

Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода.

F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа
M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа

Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света

T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели
є1 – выключатель освещения
є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар
є19 – выключатель парковочного света
(A9) – положительная соединительная линия (56b) в электроцепи к приборной панели
(A32) – положительная соединительная линия (30) в электроцепи к приборной панели
(A43) – соединительная линия (57L) в электроцепи к приборной панели
(A44) – соединительная линия (57r) в электроцепи к приборной панели.

Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр

G1 – индикатор количества топлива
G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 – спидометр
G22 – датчик спидометра
J6 – стабилизатор напряжения
K1 – индикатор дальнего света фар
L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х)
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи впереди справа
(A42) – соединительная линия (индикатор количества топлива) в электроцепи к приборной панели
* только у полноприводных моделей
F1 – выключатель с гидроприводом (1,8 бар)
F9 – выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
F12 – контакт контроля пускового устройства
F14 – контрольный выключатель температуры охлаждающей жидкости (слишком высокая температура)
F22 – выключатель с гидроприводом (0,3 бар)
F34 – сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F66 – выключатель индикатора охлаждающей жидкости
G2 – датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости
G14 – вольтметр.

Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало

F3 – дверной выключатель освещения спереди справа
F10 – дверной выключатель освещения сзади слева
F11 – дверной выключатель освещения сзади справа
T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона
Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
W – передняя лампочка освещения салона
W14 – косметическое зеркало с подсветкой (впереди справа)
W20 – косметическое зеркало с подсветкой (водительское)
(81) – соединение на «массу» – 1, в электроцепи к приборной панели
(A23) – соединительная линия (30al), в электроцепи к приборной панели.

Комбинация приборов, система минипроверки, контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости

J268 – блок управления системы минипроверки
K2 – индикатор генератора
K14 – индикатор стояночной тормозной системы
K15 – индикатор пускового устройства
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета, комбинация приборов (система минипроверок)
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи впереди справа
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A10) – соединительная линия в (контроль предварительного разогрева) электроцепи к приборной панели.

Система стеклоочистителя, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал

T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева
T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле
V – двигатель стеклоочистителя
V5 – насос системы омывания стекол
V11 – насос системы очистки фар
Z20 – нагревательный резистор для форсунки слева
Z21 – нагревательный резистор для форсунки справа
(32) – точка «массы», за приборной панелью слева
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
E20 – регулятор освещения – выключатели и приборы
G – датчик индикатора количества топлива
G5 – тахометр
K6 – индикатор аварийной световой сигнализации.

Схема "АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. с карбюраторным двигателем

А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В – аккумуляторная батарея; F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация); G – генератор; Н1 – звуковой сигнал; Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости; Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости; Н4 - индикатор правого указателя поворота; Н5 – индикатор левого указателя поворота; Н6 – цифровые часы; Н7 – лампа подсветки часов; Н8 - контрольная лампа аварийной сигнализации; Н9 – индикатор включения габаритного освещения; Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Н11 – указатель уровня топлива в баке; Н12 – сигнализатор аварийного давления масла; Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза; Н14 – индикатор включения стартера; Н15 – сигнализатор неисправности генератора; Н16 – спидометр; К1 – реле шины "Х”; К2 – электронное реле-зуммер; К3 – реле включения подогрева впускного коллектора; К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла; К5 – реле вентилятора системы охлаждения; К6 – реле звукового сигнала; К7 – электронное реле указателя поворота; К8 – электронное реле управления стеклоочистителем; К9 – реле фароочистителя; L – катушка зажигания; М1 – стартер; М2 – вентилятор системы охлаждения; М3 – стеклоочиститель; М4 – насос стеклоомывателя; М5 – насос фароомывателя; М6 – вентилятор системы отопления; Р1 – датчик Холла распределителя зажигания; Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; Р3 – датчик спидометра; Р4 – датчик уровня топлива; R1 – нагреватель карбюратора; R2 – нагреватель впускного коллектора; R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов; R4 – прикуриватель; R5 – обогреватель заднего стекла; S1 – замок зажигания; S2 – термоконтактное устройство; S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора; S4 – распределитель зажигания; S5 – датчик давления масла на 1,8 бар; S6 – датчик давления масла на 0,3 бар; S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости; S8 – включатель стоп-сигналов; S9 – выключатель освещения; S10 – контактная группа для мигания фарами; S11 – выключатель освещения багажника; S12 – выключатель фонарей заднего хода; S13 – кнопка звукового сигнала; S14 – переключатель указателей поворота; S15 – выключатель аварийной сигнализации; S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно; S20 – переключатель стеклоочистителя; S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости; S22 – датчик уровня тормозной жидкости; S23 – кнопка установки электронных часов; S24 – датчик включения стояночного тормоза; S25 – датчик работы стартера; S26 – переключатель вентилятора системы отопления; S27 – выключатель обогревателя заднего стекла; W1 – левый задний указатель поворота; W2 – левый задний габаритный фонарь; W3–W4 – стоп-сигналы; W5 – правый задний габаритный фонарь; W6 - правый задний указатель поворота; W7, W8 – левая фара; W9, W10 – правая фара; W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари; W13 – лампа освещения перчаточного ящика; W14 – лампы освещения щитка; W15 – лампа освещения багажника; W16 – лампа освещения моторного отсека; W17, W18 – фонари заднего хода; W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота; W21 – плафон освещения салона; W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов; W28 – лампа подсветки прикуривателя; Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке; Х2 – около распределителя зажигания; Х3 – около карбюратора; Х4 – около клапана Y2; Х5 – около впускного коллектора; Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока; Х8 – в багажнике слева; Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов; Х14 – слева за комбинацией приборов; Х16 – на комбинации приборов (желтый); Х18 – на комбинации приборов (голубой); Х19 – посредине за панелью приборов; Y1 – клапан обогащения смеси; Y2 – клапан избыточного воздуха; Y3 – клапан жиклера карбюратора.

Датчик температуры охлаждающей жидкости автомобиля Ауди 80 Б3

Элементы контроля над режимами работы отдельных систем автомобиля позволяют своевременно реагировать водителю на нестандартное «поведение» различных устройств и механизмов машины. Например, если перегрев двигателя будет замечен не вовремя, то работа двигателя в таком состоянии может закончиться полным выходом силового агрегата из строя. Датчик температуры охлаждающей жидкости автомобиля Ауди 80 Б3 (далее — ДТОЖ) является важнейшим элементом этого типа, поэтому следует поддерживать его в исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации транспортного средства.

Проверка ДТОЖ Ауди 80

Если появились сомнения в исправности этого элемента, то следует проверить с помощью мультиметра.

С помощью этого измерительного прибора следует осуществить следующие действия, чтобы убедиться в том, что датчик не работает:

Подготовить мультиметр.
Включить зажигание.
Измерить напряжение на датчике (должно быть около 2 Вольт).
Завести двигатель и прогреть его.
Снова осуществить замер напряжения.

Если при повторном замере напряжения будет установлено снижение этого параметра (0,5–1,0 Вольта), то ДТОЖ находится в исправном состоянии и проблему следует искать в электропроводке или в непосредственно в индикаторе, который установлен в панель приборов. Если напряжение не будет меняться либо колебания составят всего десятые доли вольта, то, с высокой степенью вероятности, причиной отсутствия правильной индикация является именно эта деталь.

Замена датчика

Если в результате проведения диагностических мероприятий была выявлена неисправность датчика ОЖ, то потребуется осуществить замену этого элемента.

Для выполнения такой операции потребуется приобрести новую деталь, подготовить отвертку и ветошь на случай утечки охлаждающей жидкости. Работа осуществляется на холодном двигателе в такой последовательности:

Открыть капот двигателя.
Открутить крышку бачка системы охлаждения двигателя, чтобы спустить давление.
Найти датчик охлаждающей жидкости (расположен на обратной стороне выходного патрубка ОЖ).
Отсоединить контактные провода от элемента.
Отверткой поддеть фиксатор и снять его.
Демонтировать неисправный ДТОЖ.
Установить новую деталь.
Подключить провода.
Долить охлаждающей жидкости в двигатель и закрутить крышку бачка.

Как только замена будет осуществлена, можно приступить к проверке датчика на автомобиле. Для этой цели необходимо завести двигатель и дать ему поработать в течение 10–15 минут. Если в течение этого времени стрелка температуры ОЖ не начала движение в сторону от минимального значения, то это означает, что причина неисправности заключается не в ДТОЖ либо была приобретена бракованная деталь. Чтобы установить причину неработоспособности индикатора температуры, потребуется повторить диагностическую операцию.

Процесс замены ДТОЖ Ауди 80 Б3 не занимает много времени, но при осуществлении этой операции следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить рядом расположенные элементы. Работу рекомендуется осуществлять также при снятой минусовой клемме аккумулятора.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости Ауди 80

Датчик температуры окружающей среды (стрелка) расположен в бампере слева за решеткой радиатора.

Т – индикатор температуры;
R – кондиционер;
+ – питание;
С – контрольная лампочка «перегрев охлаждающей жидкости».

Справа: у моделей с 6-цилиндровым двигателем стоит такой же электронный термовыключатель (стрелка) с идентичной схемой расположения контактов. Он ввинчен в трубопровод с охлаждающей жидкостью, сзади справа от двигателя.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости действует примерно так же, как и индикатор количества топлива. Питание поступает к прибору при включенном зажигании, соединение на «массу» происходит через температурный датчик на двигателе. Этот датчик представляет собой сопротивление, пропускающее тем больше тока, чем выше температура, так что биметаллический элемент в приборе нагревается сильнее, вследствие чего игла отклоняется дальше. В Audi используются два различных вида температурных датчиков.

Стандартный датчик (совмещенный с выключателем «перегрев» для сигнализатора температуры охлаждающей жидкости). Установлен в моделях с 4-цилиндровым двигателем, не оснащенных кондиционером.
Электронный термовыключатель (имеет и другие функции) в моделях с 4-цилиндровым двигателем, оснащенных кондиционером, а также в моделях с 5- и 6-цилиндровым двигателем.
Расположение контактов температурного датчика – на иллюстрациях.

Подсказка: при слишком высокой температуре охлаждающей жидкости дополнительно загорается красный мигающий предупреждающий сигнализатор. В автомобилях, оборудованных системой автопроверки, появляется символ «охлаждающая жидкость».

Индикатор температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры окружающей среды (стрелка) расположен в бампере слева за решеткой радиатора.

Слева: под температурным датчиком системы впрыска (2) у модели с 5-цилиндровым двигателем находится электронный термовыключатель (1). Схема расположения контактов следующая:
Т – индикатор температуры;
R – кондиционер;
+ – питание;
С – контрольная лампочка «перегрев охлаждающей жидкости».
Справа: у моделей с 6-цилиндровым двигателем стоит такой же электронный термовыключатель (стрелка) с идентичной схемой расположения контактов. Он ввинчен в трубопровод с охлаждающей жидкостью, сзади справа от двигателя.

Стандартный датчик (совмещенный с выключателем «перегрев» для сигнализатора температуры охлаждающей жидкости). Установлен в моделях с 4-цилиндровым двигателем, не оснащенных кондиционером.
Электронный термовыключатель (имеет и другие функции) в моделях с 4-цилиндровым двигателем, оснащенных кондиционером, а также в моделях с 5- и 6-цилиндровым двигателем.
Расположение контактов температурного датчика – на иллюстрациях.

Неточный индикатор температуры охлаждающей жидкости при одновременно неточном индикаторе количества бензина указывает на поврежденный стабилизатор напряжения.
Причиной полностью отсутствующей индикации могут быть и температурный датчик, и прибор.
При правильном показателе, но одновременно мигающем сигнализаторе следует проверить датчик уровня охлаждающей жидкости, расположенный в расширительном бачке.

Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости

Разъединить штекер температурного датчика в моторном отсеке.
Кусочком проволоки удлинить отдельный штепсельный контакт к индикатору температуры (сине-коричневый провод) в многоконтактном штекере и подвести к оголенному металлу («массе»).
Ненадолго включить зажигание: если неподвижная до того игла индикатора теперь начнет двигаться по шкале, значит, неисправен температурный датчик – заменить.
Если в индикаторе ничего не меняется, значит, есть разрыв в проводке, либо дефект самого индикатора. Его снятие описано в начале главы.

Видео про "Индикатор температуры охлаждающей жидкости" для Audi 80

Ауди 80 датчик температуры как проверить. какой датчик отвечает за температуру Ауди80

Электрооборудование Ауди 80 Б4 и других моделей: схема и диагностика проводки

Использование электросхемы транспортного средства помогает многим автовладельцам в проведении диагностики и выявлении неисправностей в работе бортовой сети. Схема электрооборудования Ауди 80 Б4 позволяет значительно облегчить процедуру поиска поломок, поэтому разбираться в такой схеме должен каждый автолюбитель. Подробнее о том, какие системы составляют электросхему и как своими руками определить неисправность, вы сможете узнать из этой статьи.

Электрическая схема

Особенности электрооборудования

Итак, какие системы входят в состав электросхемы Аудио 100 С3, С4 и других моделей:

Что касается особенностей, характерный для бортовой сети автомобиля:

Диагностика электросистемы своими руками

Теперь перейдем к вопросу диагностики проводов и основных элементов электросети Ауди 100. Есть несколько способов диагностики неисправного оборудования:

Фотогалерея «Определение неисправностей»

Возможные неисправности проводки и способы их устранения

Автовладельцы Ауди 100 чаще всего сталкиваются с такими неисправностями электроцепи:

Видео «Подробное описание схемы управления электрическими зеркалами»

Производим замену радиатора печки на автомобилях Ауди 80 и 100 своими силами
Правила замены панели приборов автомобилей Ауди
Особенности замены масла в АКПП в автомобилях Ауди

Датчик температуры ауди 80

Изначально в данной Ауди была проводка под приборы старого образца. Но не было проводки на датчики температуры и давления масла. Проводил самостоятельно.

Отрезал от старого разъёма провода и переделал под новый. Старый "папа". новый "мама".

Смена контактных клемм.

Из штатного разъёма взял провод голубой/чёрный +12в при включенном зажигании.

массу "-". провод коричневый .

Подсветку приборов серо/голубой

Дополнительно провёл провода от датчиков температуры и давления масла.

На этой машине они стояли. но не были подключены.

Конечно если бы решили поставить от В3 приборы. то всё было бы проще .

Воткнули бы разъём в разъём и протянули бы провода до датчиков. Но в данном случае речь идёт о приборах от Ауди В4 .

Кстати. решили не менять среднюю консоль и не ставить с пепельницей. Оставили старую, с полочкой.

Прикуриватель и старую пепельницу удалили. Прикуриватель выкинули.

Поставили две розетки на 12вольт. Одну в штатное место около ручника и кнопкой блокировки дифа. вторую.

Второй вариант приборы В3

Круглый чёрный. там два контакта на них два провода приходит. один ЗЕЛЁНЫЙ/чёрный это сигнал датчика температуры. второй БЕЛЫЙ/голубой на датчик давления масла.

Белый разъём шестиконтактный :

КРАСНЫЙ/голубой "+12вольт" постоянные

ЧЁРНЫЙ/голубой "+ 12вольт" при включённом зажигании.

КОРИЧНЕВЫЙ/серый это питание подсветки приборов

СЕРЫЙ/голубой это питание подсветки пепельницы .

Я скрутил серый/голубой и коричневый/серый вместе и подключил на подсветку пепельницы .

Разъём под прикуриватель от штатной проводки с приборами, протянул в штатное место прикуривателя. около ручника.

Розетку с крыжкой купил на рынке рублей за 150-200. вроде на японцах такие ставятся.

Зажигание +12 взял с блока предохранителей, это линия "15" по схеме. Можно и от замка зажигания взять. на 80ке это чёрный провод.

Теперь про "реле". Это вовсе не реле. а усилитель по питанию для подсветки приборов.

Крепил к штатной консоли не под приборы. Да и консоль с ВОНЮЧЕЙ пепельницей под допы найти не просто, да и стоит от 2500р она. Плюс ещё полочка для мелочёвки. если штатную использовать .

Диагностика и регулировка двигателя PM Audi 80. Часть 1

В сети много информации по ремонту и обслуживанию замечательного автомобиля Ауди80. Мы неоднократно этим пользовались, разыскивая нужное на бескрайних просторах интернета. И вот недавно родилась идея собрать воедино всю разрозненную инфу на тему «Как привести в порядок мотор».

Речь пойдет только об электрике (электронике), то есть об управлении двигателем, в первую очередь о проверке, регулировке и настройке системы впрыска и зажигания. Механическую же часть (поршневая группа, механизм газораспределения и т.д.) оставим на будущее.

Итак, наш герой – Ауди 80 1991 года выпуска, двигатель 1,8л PM, топливная система – Mono-Jetronic, система зажигания - Motronic.

1 Первый шаг – механический. Как уже выше было сказано, первым делом нужно убедиться, что механическая часть двигателя находится в исправном состоянии, а именно - нормальная компрессия, умеренный расход масла, исправные клапана и гидрокомпенсаторы, корректно (по меткам) установленный ремень ГРМ, отрегулирован угол опережения зажигания и т.д. иначе все последующие шаги бессмысленны.

2 Следующий шаг – массовый. Минусовая клемма аккумулятора (плюсовую тоже не обижайте), провода от клеммы на двигатель, кузов автомобиля, коробку передач и т.д. все что увидите, откручиваете и зачищаете наждачной бумагой до чистого металла. И сами клеммы и болты и шайбы, все должно блестеть. Если вы раньше никогда подобной процедуры не делали – будете приятно удивлены исчезновением многих раздражающих симптомов – провалы тяги, рывки, пропуски зажигания, да и тяга существенно улучшиться.

3 Третий шаг – вакуумный. Всем известно, что любой несанкционированный подсос воздуха изменяет качественный состав воздушно-топливной смеси и, соответственно, нарушает работу двигателя. На нашем двигателе не так много вакуумных шлангов, особое внимание нужно обратить на шланг вакуумного усилителя тормозов, особенно возле впускного коллектора. Там есть небольшой патрубок на самом конце, вот его внимательно пощупайте и при малейшем подозрении в неверности замените. Еще вакуумные шланги есть на тарелке воздушного фильтра. В любом магазине автозапчастей продаются подобные вакуумные шланги, стоят копейки. Если система зажигания отличается от нашей, то на трамблере еще могут быть вакуумные шланги.

4 Четвертый шаг – колючий. Для холодного запуска в автомобилях Ауди 80 предусмотрен подогрев впускного коллектора, в народе - еж. Причина названия банальна – он на самом деле похож на ежа, такой же на внешний вид колючий. Находится под «карбюратором» моновпрыска в самой глубине впускного коллектора. Для доступа к ежу необходимо полностью снять «карбюратор» моновпрыска и вы сразу же его увидите и ни с кем не перепутаете ввиду особенностей внешнего вида семейства ежей.

Ежи влияют на работу только холодного двигателя, при прогреве неприятности исчезают. Симптомы часто совпадают с неисправностями других элементов, например датчика температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Или медленно умирающая лямбда обладает похожими признаками. Поэтому стоит убедиться в исправности ежа, тем более сделать это совсем несложно.

На моновпрыске с правой его стороны (по ходу движения) есть короткий красный провод с одноконтактным штекером.

Это и есть питательный провод ежа. Разъединяем штекер, подключаем к концу, который из пучка проводов выходит, например переноску или вольтметр. Второй конец на массу. Запускаем двигатель и наблюдаем. Обратите внимание, что управляются ежи по-разному. На ранних моделях с тремя датчиками на тройнике системы охлаждения – за питание отвечает один из датчиков, при низкой температуре ОЖ он замыкается, включая соответствующее реле. При прогреве, соответственно, размыкается. На таком двигателе достаточно включить зажигание и напряжение на ежа уже будет подаваться. На более поздних двигателях питание ежа управляется мозгами и напряжение подается только после пуска двигателя. Если питание подается, а подозрение все равно падает на ежа, снимите «карбюратор» моновпрыска, подайте на розовый провод +12V и потрогайте ежа рукой. Если теплый – значит рабочий. Если нет – прямая дорога вам в магазин. Хотя некоторые утверждают, что можно вылечить…

5 Пятый шаг – проводка. Эта проверка вызвана старостью автомобиля. Из-за вибраций, трений, температур и т.д. провода имеют свойства со временем разрушаться, особенно в местах сгибов и подверженных повышенной вибрации или влажности. Чаще всего это происходит в месте, где пучок проводов сверху над клапанной крышкой огибает двигатель, и дальше рядом с впускным коллектором идет к штекерам моновпрыска. На фотке видно вылеченные провода со шрамами, замотанные изолентой.

Мы для себя решили проблему следующим образом. Сняв бардачок добрались до мозгов (блока управления двигателем).

Поснимали ВСЕ штекера в моторном отсеке (на двигателе, КПП, монике, все, что нашли) и вооружившись пищащим тестером прозвонили все провода от вышеупомянутых штекеров. ВСЕ эти провода со всех штекеров и датчиков идут напрямую на мозги. Таким образом вы точно определите есть ли у вас обрывы и замыкания и нужно ли соваться в проводку.

Надо сказать, что у нас было два обрыва – оба с датчиков температуры: ДТОЖ и дачтик температуры впускного воздуха на монике. Теперь проводка в порядке, едем дальше.

6 Шестой шаг – температурный. Отдельной темы заслуживают упомянутые выше датчики температуры: Датчик Температуры Охлаждающей жидкости (ДТОЖ, он же синий датчик) и Датчик Температуры впускного воздуха (находится прямо на форсунке моновпрыска). Излишне говорить о важности их правильной работы, поговорим лучше о том, как их проверить. Оказывается проще простого. Вот график

Мы ради интереса варили наш синий датчик и проверяли нет ли провалов при постепенном остывании. Провалов не было. Говорят, что достаточно замерить сопротивление в двух точках: утром (после ночной стоянки) и на полностью прогретом двигателе. Очевидно, что в этих случаях проще всего определить температуру датчика и, соответственно, его сопротивление. При малейших подозрениях на неверность – на помойку его. Нежалеючи.

7 Седьмой шаг – фильтра. Всего одна фраза – убедитесь, что топливный и воздушный фильтра в порядке.

8 Восьмой шаг – топливный. Стоит убедиться, что давление в топливной системе соответствует требованиям. Для этого, говорят, нужно подключить манометр к топливной системе и произвести соответствующие замеры. Однако, в одном умном немецком учебнике по автомобилям Ауди 80 мы нашли интересный способ проверки работоспособности бензонасоса.

Для этого отсоединяете впускную магистраль от моника, засовываете ее в подходящую емкость, например обычную пластиковую полторашку из-под пива, и включаете стартер на 30 секунд. Бензонасос за это время должен накачать приблизительно 700 мл, половину полторашки. Иначе – на замену.

Правда в этом случае не очень понятно как быть с регулятором давления и остаточными и другими давлениями в топливной системе. Но учебник говорит, что такой проверки достаточно. Мы поверили.

9 Девятый шаг – выхлопной. На катализатор обычно обращают внимание, когда он звенеть начинает. Однако, стоит его снять и проверить не забит ли он. Есть подозрение, что забитый катализатор искажает показания лямбды, что приводит к сбоям в работе двигателя, точнее к сбоям в работе топливной системы. Вопрос, наверное, спорный, но мы не поленились снять его, тем более не так уж это сложно. Вот что мы увидели

Белесые разводы – это отпечатки наших пальцев, изначально их (разводов) не было.

Похоже, мы зря снимали катализатор, зато убедились, что все в порядке. Едем дальше.

10 Десятый шаг – кислородный. Раз уж заговорили про выхлоп, надо закончить тему Лямбда-зондом, он же кислородный датчик. Принцип работы, если не вдаваться в подробности, прост. Датчик нюхает выхлоп, определяет сколько в нем не сгоревшего кислорода и подает сигнал в мозг для корректировки количества впрыскиваемого топлива. Но как его проверить? Говорят можно в гаражных условиях обычным вольтметром (желательно стрелочным) замерить напряжение на выходе датчика. На исправной лямбде должно быть от 0,2 до 0,8 V и постоянно колебаться, особенно при перегазовке.

У нас было именно так, но считывание ошибок с мозгов упорно показывало ошибку лямбды, причем не сразу, а через день-другой после сброса ошибок. Это и по работе двигателя заметно было. Пару дней ездишь нормально, потом попердывать начинает и черным дымком плеваться. Так и пришлось лямбду менять.

Кстати, совет по замене лямбды. Откручивайте ее только на горячем двигателе, иначе хана резьбе придет. У нас вот что получилось, пара витков от резьбы на датчике осталось. Хорошо, что коллектор выжил :))

11 Одиннадцатый шаг – зажигательный. Если двигатель запускается, то вероятнее всего, низковольтная часть системы зажигания исправна. Поэтому мы ограничим проверку высоковольтной частью: свечи, трамблер, провода, бегунок, катушка. Черный нагар со свечей необходимо удалить. Если он (нагар) влажный и трудно удаляется, свечи можно прокалить, например на газовой плите или на костре, и затем очистить железной щеткой.

Крышку трамблера проверяем визуально на отсутствие трещин, прогораний, влаги, угольная щетка должна быть без повреждений и легко перемещаться под действием пружины. Нагар на контактах можно аккуратно счистить отверткой или ножом.

Бегунок – сопротивление должно быть в пределах 600-1400 оМ. Без трещин, нагаров.

Высоковольтные провода, сопротивление на участке– на свечи – 4000 – 6000 Ом, на катушку – 600-1400 Ом. А также отсутствуют видимые повреждения, такие как – трещины, задиры и т.д.

Катушка зажигания – сопротивление первичной обмотки – 0,52-0,76 Ом. Вторичной обмотки – 2400-3500 Ом. У нас были другие значения, видимо потому, что установлена другая система зажигания. У нас весь автомобиль какой-то не стандартный, переходная модель наверное.

Вообще, элементы высоковольтной части, на наш взгляд, не очень капризны. Вместе с тем стоят они недорого и если есть сомнения, лучше заменить сомнительную деталь.

12 На этом подготовка и проверка элементов двигателя закончена. У нас остался непроверенным только сам «карбюратор» моновпрыска и его обвес. Сама форсунка - ее рассматривать не будем, здесь все просто – при работе двигателя должен быть виден правильный конус впрыскиваемого топлива, а на заглушенном – не должно капать. И два замечательных и очень для нас важных устройства – потенциометр (он же датчик положения дроссельной заслонки) и регулятор со встроенным датчиком холостого хода (он же РХХ, он же позиционер, он же шаговый двигатель). Оба находятся на оси дроссельной заслонки: позиционер спереди, потенциометр сзади.

13 Как проверить и отремонтировать РХХ смотрите здесь. На наш взгляд, такая процедура полностью избавляет от проблем с регулятором датчиком холостого хода на автомобилях Ауди 80.

14 До завершения процесса нам осталось выполнить всего два пункта – проверить потенциометр и отрегулировать всю систему. Об этом поговорим в следующей статье.

Audi 80 1.8РМ Mono-Motronic1.2.1 › Бортжурнал › Датчик температуры за бортом.

Александр Шмелев, 29 лет

Всем привет! Вот и началось дооснащение авто полезными вещами! Многие уже давно этим обзавелись, пришел и мой черед! Первым в списке получился комплект для установки дисплея температуры за бортом. Дело было летом, а отчет написать только сейчас руки дошли! Фотки похуже с телефона.

Комплект прислал с Украины idua . люди писали, что человек надежный, вот и я решил проверить. 30 июля он отправил посылку и 8 августа все уже пришло!

Забрал все это дело на работу, чтоб попробовать собрать по временной схеме и проверить на работоспособность.

Расцветка проводов разъема дисплея отличалась от описанной в отчетах на драйве, такая же маркировка была, вроде, на Ауди 100. Итак, цифры- номер клемм на желтом разъеме дисплея, далее куда подключать:

Не работает датчик температуры ауди 80 B3

О проблемах для двигателя, при его перегреве, знают даже начинающие водители. Чтобы их избежать, на приборной панели установлен указатель температуры охлаждающей жидкости. Он миганием сигнальной лампы сигнализирует водителю о проблемах с системой охлаждения двигателя. Отказ работоспособности этого указателя сулит водителю определённые неудобства.

Если система охлаждения работает штатно, можно продолжить некоторое время эксплуатацию машины с неисправным указателем температуры. Нервозность водителя может вызвать периодически вспыхивающая лампа перегрева двигателя. Температурный режим двигателя в пределах допустимых величин, а она мигает. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит.

Как найти неисправность

Указатель температуры, который установлен в панели приборов, работает совместно с прибором, он контактирует непосредственно с охлаждающей жидкостью. Прибор представляет собой термистор, который при изменении температуры, меняет свое сопротивление. На двигателях, в зависимости от рабочего объёма, он установлен в разных местах:

Головка блока цилиндров в районе водяного насоса, является местом установки для моторов с объёмом 1,2 литра;
В силовых агрегатах с рабочим объёмом 1,3 или 1,4 литра, штатное место для температурного датчика – впускной коллектор;
Более мощные двигатели, объём которых находится в пределах от 1,6 до 2,0 литра, имеют установленный датчик в кожухе термостата.

Предохранителя только для этого датчика не предусмотрено, поэтому проверку производят поэтапно, начинать нужно именно с датчика. Первичную проверку можно выполнить даже не имея измерительного прибора. Для этого нужно отсоединить разъём с проводами, и при включенном зажигании поочерёдно каждый из выводов замкнуть на массу автомобиля. На одном из них должна загореться лампа перегрева двигателя, а на другом сдвинуться стрелка указателя температуры. Если это произошло, нужно менять датчик температуры.

Сам датчик проверяют измерительным прибором в режиме измерения сопротивления. Он должен дать показания отличные от нуля. Проводку проверять нужно в самый последний момент, так как более часто проблема обнаруживается при обрыве дорожек печатной платы панели приборов. Обнаруженный обрыв устраняется пайкой оловянным припоем. Указатель температуры можно проверить подачей на его клеммы питания от бортовой сети. В этот момент он должен показать максимальную температуру.

Неисправный прибор в некоторых случаях можно отремонтировать самостоятельно. Для этого его необходимо разобрать. Это будет самым трудоёмким моментом в его ремонте. После разборки тщательно зачищают контакты и обратно завальцовывают половинки корпуса. В большинстве случаев его работоспособность восстанавливается.

Читайте также: