течь антифриза ауди а4 б8

Обновлено: 16.04.2024

Течь антифриза Audi A4

Течь антифриза Audi A4 ситуация не редкая, особенно с наступлением холодов, когда резиновые уплотнители под действием температуры сжимаются и начинают капля по капле пропускать охлаждающую жидкость. Хорошо, когда это действительно капли, но что делать, когда под вашим автомобилем натекает лужа? Тут уж к гадалке не ходи, прямая дорога в сервис. Хуже всего, когда течь вроде бы устранили, а антифриз как уходил, так и уходит.

— Автомобиль: Audi A4
— Год выпуска: 2008
— Модельный год: 2008
— Двигатель: BWT (1984 куб. см., 200 л.с.)
— Коробка передач: HYH
— Наличие Quattro: Да

— остановить излияния антифриза из автомобиля.

Эта машина приехала с худшим вариантом развития событий: лужи под машиной, антифриз быстро уходит, ремонт уже делали, но его хватило совсем на чуть-чуть. Даём мотору остыть, после чего начинаем искать течь антифриза Audi A4.

Снизу у нас в антифризе всё, куда достаёт взгляд: передний стабилизатор, подрамник, коробка, выхлопная труба, следы антифриза есть даже на заднем правом колесе, настолько сильно он льётся.

Видно, что течь откуда-то сверху, причём где-то между моторным щитом и двигателем судя по характеру растекания жидкости. Параллельно обнаруживаем течь масла ДВС прямо из-под сливной пробки.

Двигатель турбированный, под капотом достаточно тесно, поэтому вооружаемся зеркалом и ищем. Спустя несколько минут, благо следов предостаточно, находим течь антифриза Audi A4 из-под тройника охлаждения, в котором установлен датчик температуры охлаждающей жидкости.

Место, конечно, то ещё, нужны специальные и весьма опытные руки-щупальца, чтобы с минимальными вмешательствами подлезть к узлу. Можно снять клапанную крышку, почему бы нет, но это и дольше, и ощутимо дороже, мы же планируем обойтись малой кровью. Для начала накидываем защитные магнитные кожухи, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, после демонтируем корпус воздушного фильтра, закрываем патрубок воздухозаборника от возможного попадания в него инородных предметов и отстёгиваем часть патрубков охлаждения.

А дальше было не столько интересно, сколько тяжело, ибо здесь были чужие руки и оставили после себя не лучшее впечатление. Части болтов не было, а оставшиеся посадили на герметик сильной фиксации, где ему совершенно не место, даже инструмент не выдерживал и ломался при откручивании.

Потом выяснилось, что герметик был не только на болтах, но и на части патрубков охлаждения, которые приходилось в прямом смысле слова отрывать и менять на новые, ибо отходили они с кусками резины.

Когда мы наконец сняли тройник системы охлаждения, сразу стало ясно, что течь антифриза Audi A4 всего лишь закономерный результат прошлого ремонта: тройник был сломан, отсутствовало уплотнительное кольцо, даже удивительно на чём вообще держался один из патрубков.

Дальше уже дело техники: смываем все следы антифриза по всему автомобилю, очищаем все соединения от герметика, меняем повреждённые патрубки охлаждения на новые, проходим метчиком все посадочные места болтов, а болты – плашкой. Берём новый оригинальный тройник системы охлаждения (06D121132C) и собираем всё в обратном порядке.

Заливаем новую охлаждающую жидкость, запускаем двигатель и ждём, пока он не выйдет на рабочую температуру. Вооружаемся зеркалом и внимательно осматриваем все стыки на наличие каплеобразования. Сухо. Садимся в автомобиль и устраиваем тест-драйв, приблизив испытания к реальным условиям эксплуатации, после чего даём двигателю остыть. Сухо. Со спокойной совестью паркуем машину на нашу стоянку и понимаем, что течь антифриза Audi A4 канула в лету.

Суммарные затраты времени: 3 часа. Итоговая стоимость 5 400 рублей.

Хватит только читать про то, как другие ремонтируют свои автомобили! Твой железный друг тоже может оказаться на страницах этого блога. Коню — здоровье, тебе — скидка. Интересно? Жми сюда!

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Течь антифриза ауди а4 б8

Audi A4 Замена помпы(1,8ТFSI CABB) на B8. Фотоотчёт

Очередной клиент и очередной фотоотчёт в копилку клуба
Одна из болячек В8 с моторами 1,8Т(цепь ГРМ) - это течь антифриза по помпе.
Данная проблема возникает к пробегу порядка 80 000км и более.
На данных моторах помпа вращается не от привода ГРМ,а от отдельного ремня от балансирного вала с противоположной стороны мотора(со стороны моторного щита)
В оригинале помпа идет в комплекте с корпусом и термостатом - ее номер -06H 121 026AG,
но так как ценник на нее приличный,то есть смысл с экономить и взять помпу отдельно Hepu P657 -2700р
так же понадобятся:
06J 121 119 - прокладка -315р
06H121605E - приводной ремень - 490р
п.с. цены ориентировочные
И так поехали:
даем мотору остыть и сливаем антифриз через сливной краник внизу радиатора

1) скидываем клемму с аккума( он в багажнике)- не спрашиваем зачем! снимаю клемму принципиально при выполнении любых ремонтных работ!
для доступа к помпе снимаем все что мешает). ну не совсем всё,но многое:
2) откручиваем хомуты и снимаем патрубок подачи воздуха к дроссельной заслонке(ДЗ)- отверстия затыкаем во избедание попадания грязи и посторонних предметов во впуск!

3)так же снимаем ДЗ ,открутив четыре винта и отсоединив фишку от нее и от датчика температуры воздуха на впуске -отверстия под ДЗ затыкаем во избежание попадания грязи и посторонних предметов во впуск(на фото ДЗ снята)

4)откручиваем два винта и снимаем кронштейн крепления колодок с фишками

5)затем отсоединяем все патрубки по системе охлаждения от помпы:
-два маленького диаметра сверху(один резиновый на пружинном хомуте,второй пластиковый прикручен одним винтом к "корпусу помпы")
п.с. поз.2 отсоединять не надо!- только поз.1 и винты указанные стрелками

-два потолще от термостата с низу(на защелках)
Теперь доступ к помпе относительно свободен!
6) отсоединяем фишку от датчика температуры ОЖ(сам датчик оставляем в "корпусе помпы")
7) откручиваем два винта(поз.14 на фото в пункте 10) кожуха ремня и снимаем кожух
8) для снятия корпуса с помпой необходимо открутить пять винтов

9) напоследок плоской отверткой аккуратно стягиваем ремень и снимаем помпу
( по эльзя - для снятия ремня необходимо откручивать спец ключиком шестерню с балансирного вала)
п.с. может придется приложить усилие, так как корпус помпы отцентрован двумя направляющими штифтами/шпонками к блоку цилиндров
10) Теперь на уже снятом корпусе меняем прокладку(которая к блоку, поз.10) и меняем саму помпу. крепится на пять болтов, и не забываем про прокладку( идет в комплекте с помпой).
п.с. оригинальная помпа была пластиковая, HEPU - металл

Что бы не мучатся с натягиванием ремня заводим его на помпу в процессе установки,слегка наклонив корпус помпы. И только потом устанавливаем корпус на направляющие штифты(поз.11) и заводим трубку(поз.3) в радиатор и вкручиваем болты.
Затяжка болтов крепления корпуса к блоку в последовательности 1. 5(согласно Эльзы)- смотри фото в пункте 8
Собираем все в обратной последовательности.
Заливаем антифриз G12+, вентилируем систему охлаждения, через отверстие в патрубке идущем к печке.
Собственно и всё!:
куча мала перед снятием помпы))):

после снятия:
приводной ремень и шестерня балансирного вала:

новая помпа в сборе с корпусом перед установкой

Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 38 секунд:
сразу видно не много у нас клубней на В8

Устранение течи антифриза из системы охлаждения

Решил поделиться собственным опытом по части использования жидкого герметика для системы охлаждения, а именно препарата Kuhler-Dichter. Вопрос его применения возник в связи с появлением в салоне слабого запаха, характерного для подтекающего антифриза. Попытки обнаружить утечку жидкости успеха не принесли, где подтекает – непонятно, но то, что действительно она подтекает, было очевидно по уровню жидкости в расширительном бачке. Видимо, где-то в районе печки радиатора образовалась мелкая усталостная трещина, машине уже девять лет, либо прокладка какая-то дефектной оказалась – причин может быть много, но визуально видимых обнаружить не удалось. В итоге, после поездки на знакомый автосервис и безуспешных поисков места протечки, мастер порекомендовал мне купить и привезти жидкий герметик Kuhler-Dichter фирмы Liqui Moly.

Я герметик такой нашел, однако сначала внимательно изучил в Инете отзывы о нем. Помимо отзывов, кстати, нашел еще и результаты сравнительного тестирования данного продукта в составе группы других импортных герметиков аналогичного назначения. Так вот, согласно заключению экспертов, Kuhler-Dichter стабильно показвает хорошие результаты, что, собственно, и определило мой выбор. Кому будет интересно, могу выслать ссылку на эти тесты.

Вкратце отмечу, что объем герметика Kuhler-Dichter рассчитан на герметизацию систем охлаждения объемом до 10 литров. Таким образом, одного флакона для моей Ауди должно было хватить с избытком.

В общем, купил я это средство и привез в сервис. Сам заливать его не стал, потому как просто так, типа через горловину радиатора, залить герметик в систему охлаждения на Ауди А6 не получится – тут нужны другие способы. Как это в автосервисе делали пацаны, я даже не вникал, важно было получить хоть какой либо положительный эффект.

А результат оказался таков – в течение нескольких дней после заливки Kuhler-Dichter в систему неприятный антифризный запах из салона выветрился полностью, уровень жидкости в расширительном бачке остается стабильным, мотор работает как часики.

В общем и целом можно уверенно констатировать, что свое главное дело по локализации места протечки немецкий препарат сделал на отлично! Это радует. Возможно, что мой положительный опыт окажется полезным и другим автолюбителям.

Обслуживаем Audi A4 1.9 TDI: болезнь "кривых рук" и как быть с заменой антифриза?

Сегодня в гостях у рубрики "Разборка" - хит белорусской "бэушки" Audi A4 с дизельным двигателем 1.9 TDI (81 кВт). Как выяснилось, несмотря на кажущуюся простоту обслуживания данного мотора, некоторые нюансы в замене жидкостей и топливного фильтра все-таки присутствуют. Как поменять "расходники" и ничего не сломать - в нашем материале.

Первое поколение Audi A4 дебютировало в 1994 году, придя на смену Audi 80, и продержалось на конвейере вплоть до 2001-го. От предшественника практически ничего в конструкции нет, кроме размера и одного из бензиновых двигателей. А самое главное - у автомобиля появилась пресловутая алюминиевая многорычажная подвеска. Позже материал и конструкция рычагов немного изменились, так как опыт эксплуатации выявил, что на плохих дорогах после первых 30 тыс. км пробега приходилось менять все рычаги. Модернизированные рычаги без проблем "ходят" 80-100 тыс. км.

В 1999 модельном году Audi A4 была немного модифицирована в ходе рестайлинга. В первую очередь изменения коснулись решетки радиатора и бамперов со встроенными противотуманными фарами, появились эллипсоидные блок-фары под общим стеклом, новые наружные зеркала, ручки дверей и задние фонари. Также были усилены некоторые силовые элементы кузова. Оцинкованной стали Audi А4 не страшна коррозия, во всяком случае гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет. Все это плюс экономичные дизельные моторы и качественная отделка сделали Audi А4 хитом белорусского вторичного рынка. Чего только стоит подорожание в среднем на $500 за последние 3 года, что четко прослеживается в статистике цен.

Белорусы эту машину любят - об этом говорят отзывы владельцев.

Прежде чем приступать к замене антифриза, по просьбе владельца измеряем содержание воды в тормозной жидкости. Дело в том, что нет точной информации, когда она менялась последний раз. Тормозная жидкость гигроскопична: в ее состав входят различные спирты, она впитывает влагу из окружающего воздуха. Кроме того, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется довольно значительно, что напрямую влияет на эффективность торможения.

В нашем случае содержание воды составило не более 1%, что есть допустимый показатель, однако владельцем принято решение при следующей замене тормозных колодок и дисков поменять и тормозную жидкость. Советуем обратить внимание на то, что все измерения необходимо производить через спецотверстие, закрытое желтой пробкой, а не через заливную горловину со встроенной очистной сеточкой, которую часто ломают.

А что с антифризом? В эту холодную зимнюю пору владелец решил поинтересоваться его состоянием. При помощи ареометра измеряем температуру кристаллизации старой жидкости. Результат более чем удовлетворительный - минус 35°С. На вид охлаждающая жидкость еще могла бы послужить, но владелец не знает, когда ее меняли до него. Дело в том, что воздействие состава на металл или резиновые сочленения можно выяснить разве что в лабораторных условиях, поэтому риск здесь не оправдан. Даже если температура кристаллизации удовлетворительная - жидкость уже могла стать агрессивной для двигателя и деталей системы охлаждения. Вообще, специалисты рекомендуют антифриз менять раз в два-три года, не реже.

Поэтому антифриз однозначно приговаривается к замене. Всем остальным владельцам также рекомендуем вспомнить об охлаждающей жидкости: затраты на ее замену небольшие, а старый антифриз может нанести автомобилю немало вреда.

Открутив штатную защиту подкапотного пространства (фото 5), получаем доступ к патрубкам радиатора. Сразу становится понятно, что автомобиль уже побывал в руках гаражных специалистов: один из хомутов заменен универсальной проволокой (фото 6).

Через отверстия в переднем бампере справа в радиаторе находим специальное отверстие, обозначенное ярко-оранжевым цветом (фото 7), и начинаем слив отслужившего антифриза. Сразу заметим, что для максимального "выгона" жидкости из системы мы предпримем еще несколько шагов, а пока займемся заменой топливного фильтра.

Чтобы беспрепятственно демонтировать старый фильтр, приходится все-таки снять один из патрубков турбины (фото 9) - важно уберечь эти патрубки от грязи и пыли во время самой работы. Затем с фильтра снимаем трубки на вход топлива, его выход, а также так называемый клапан "обратки" (фото 10). По словам Алексея Ахремчика, слесаря по ремонту автомобилей Bosch Service на ул. Слободской, владельцы часто попросту выкручивают сменный элемент, при этом рискуя повредить пластиковые детали топливной системы, в первую очередь клапан "обратки", что выясняется часто лишь во время эксплуатации.

Для скручивания старого фильтрующего элемента понадобилось значительное усилие, специнструмент и тиски (фото 11): при проделывании этой процедуры "на весу" существовал риск сорвать сочленения металла, а также пластика с резиновыми трубками. Производители качественных фильтров всегда вкладывают в коробку еще и пластиковый обжим, необходимый для закрепления фильтрующего элемента в гнезде. По состоянию старого обжима и названию бренда стало ясно, что до этого на Audi A4 был установлен дешевый фильтр (фото 12). Смазываем уплотнительное кольцо на новом фильтре, наполняем его дизтопливом и отправляем на место. Заводка и кратковременное повышение оборотов завершают операцию.

С помощью обычного компрессора нагнетаем воздух в систему охлаждения, чтобы слить как можно больше старой жидкости. Затем смешиваем концентрат G12 plus plus с дистиллированной водой в пропорции один к одному. Получившуюся смесь заливаем прямо в бачок до среднего, но не максимального уровня. После прогревания системы потребуется еще одна доливка. У нас получилось влить лишь около 4,5 л нового антифриза, хотя система вмещает около 6,5 л - значит, 2 л остались в радиаторе и патрубках.

В условиях сервисной станции для ускорения процесса откачки старой жидкости ГУР используем помпу (фото 15). Чтобы забрать максимальное количество, несколько раз крутим руль от упора до упора на заведенной машине (на холостых оборотах). В гаражных условиях достаточно снять шланг с насоса ГУР или шланг с бачка, однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на выпускной коллектор, - велика вероятность возгорания.

Наконец, заливаем новую жидкость в бачок гидроусилителя руля. Для развоздушивания системы, признаком которого является обильная пена (фото 18), необходимо произвести несколько операций. На короткое время (не более 2 секунд) запускаем двигатель, проверяем уровень, при необходимости доливаем. И так пока уровень не стабилизируется. Затем при выключенном двигателе 10 раз проворачиваем рулевое колесо от упора до упора, снова заводим мотор, работаем рулем и контролируем уровень. Интервалы между запусками двигателя - около 30 секунд. Воздух, оставшийся в системе, уйдет во время движения автомобиля примерно через 10-20 км самостоятельно.

- Обслуживать Audi A4 с дизельным двигателем 1.9 TDI, с одной стороны, просто, - говорит мастер по ремонту Алексей Ахремчик. - Материалы под капотом отнюдь не хлипкие, защелки и соединения не разлетаются в раз и стойки к истиранию, чем не могут похвастать отдельные европейские производители. Но ремонт нужно производить профессионалам: многие владельцы не осведомлены о нюансах демонтажа некоторых узлов и пытаются действовать с применением грубой силы. В нашем случае, к примеру, доступ к топливному фильтру был затруднен еще и установленной "автономкой" Webasto. Также важно не допустить завоздушивания системы в случае с гидроусилителем, не повредить клапан "обратки". Все это мелочи, но именно из них и складывается качество обслуживания автомобиля. Даже самые дорогие запчасти и "расходники" не спасут машину от "кривых рук". Вы и сами видите: обслуживать машину просто, хитростей и "закавык" почти нет. Все это тянет владельцев на "подвиги" самостоятельного обслуживания - иногда потом такие машины просто жаль.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Почему течет масло в двигателе Audi

Вытекание смазки из ДВС немецких автомобилей марки Audi — тревожный признак, нуждающийся в срочных мерах со стороны владельца ТС. Рассмотрим причины, почему течет масло из двигателя Ауди и что можно предпринять в каждом конкретном случае для устранения проблемы.

Причины утечки масла Audi

Некоторые владельцы машин отмечают, что течь масла в двигателе Ауди начинается на заведенном моторе при оборотах 2000-3500 в минуту. На холостых или заглушенном ДВС утечки нет. Это явление объясняется возрастанием давления в двигателе.

Когда повышаются обороты вращения, растет и интенсивность смазки, защищающая трущиеся элементы от истирания. Когда мотор крутит на холостых или заглушен, давление минимальное и небольшая разгерметизация незаметна (смазка не может преодолеть сопротивление на пути и остается внутри ДВС).

Подтеки масла на двигателе

Причины течи масла в автомобилях Audi следующие:

Старение резиновых уплотнителей. Под действием перепадов температур, дорожных реагентов и трения сальники и резиновые прокладки теряют эластичность и перестают удерживать техническую жидкость внутри блока.
Старение прокладок. Компрессионные уплотнительные прокладки из пропитанных и спрессованных волокон с завальцовкой насыщаются маслами, разбухают и пропускают содержимое наружу.
Трещины в поддоне картера. Если на Ауди нет защиты днища, то наезды на выступы асфальта, бордюр, глыбы льда приводят к ударам по поддону картера. Он из алюминия, поэтому чаще всего остается вмятина, но могут быть и трещины, откуда появляется течь масла.
Ошибки мастеров СТО. Иногда течь начинается из-за неприкрученных элементов, снимавшихся во время ремонта двигателя Audi. Выход технической жидкости возможен из-под: клапанной крышки (забыли затянуть после регулировки клапанов), головки блока цилиндров (слабая затяжка), боковых крышек (снимают во время замены сцепления, чтобы вывесить двигатель тельфером).

Откуда может течь масло

У авто марки Ауди течь масла может быть из специфических мест, присущих только некоторым двигателям от этого производителя. Бывают и общие проблемы, встречающиеся на всех машинах. Рассмотрим все возможные случаи.

Задний фланец

Задний фланец – помечен цифрой 5

Он крепится через тонкий уплотнитель к корпусу мотора. Встречается на моделях А4, Q7 и других. В конструкции трапециевидного фланца предусмотрен сальник, который приклеен с завода. Когда резина начинает отходить от металла, возникают утечки.

Прокладка крышки клапанов

Прокладка клапанной крышки

Клапанная крышка присоединяется к двигателю через резиновый уплотнитель. Трещина в резиновом элементе приводит к точечному протеканию. Осмотрите уплотнитель на предмет разрывов — чаще всего их получают при снятии крышки, когда резина прикипела к металлу. При регулировке клапанов резинка всегда меняется на новую.

Прокладка ГБЦ

Соединение поршневого блока и головки блока цилиндров Ауди выполняется через компрессионный уплотнитель. Если прокладку пробило, начинается наружная течь масла, двигатель становится грязным, поскольку к нему прилипает песок и пыль. Протечка внутрь приводит к повышению уровня смазки, что видно по щупу. Через заливную горловину видна пена — это антифриз попал в цилиндры.

Поддон картера

Поддон картера Ауди А6

Нередко течи возникают из-под поддона. Это хорошо видно по запотевшей одной из сторон двигателя Ауди. Если от вибрации опустились фиксирующие болты, можно попытаться их подтянуть. В других ситуациях нужна замена прокладки. Но стоит внимательно осмотреть картер, поскольку трещины в блоке от удара тоже нарушают герметичность.

Масляный фильтр

Вокруг масляного фильтра на корпусе предусмотрено резиновое кольцо. Если оно вылезло при затягивании, неизбежно будет протекание в этом месте. Сам фильтр наделен тонким жестяным корпусом, который легко пробить острым инструментом при неосторожном движении. Стоит осмотреть и его.

Датчик давления

Датчик давления масла

Снизу мотора Audi вкручен датчик, измеряющий давление смазки. Именно от него показывается значок на приборной панели. Когда место его входа становится негерметичным, появляются потеки. Жирный след может немного подняться вверх по корпусу ДВС, но большая часть капель сосредоточится с правой стороны мотора.

Сальники валов

Коленвал и распредвал имеют выходы наружу для присоединения шкивов и синхронизации крутящего момента. Герметичность выводов достигается резиновыми сальниками. Поскольку шейки валов крутятся на большой скорости, трение, перегрев и время приводят к износу сальников. Их обязательно стоит проверить. При поперечном расположении двигателя потеки будут с правой стороны моторного отсека (если смотреть по ходу движения авто). При продольном — спереди, сразу за радиатором.

Как найти и устранить протечку

Чтобы устранить проблему, мотор Ауди нужно почистить. Иначе разросшееся масляное пятно не даст точно выделить место утечки.

Заведите двигатель, установив автомобиль над смотровой ямой.
Обеспечьте хорошее освещение фонарем или переставной лампой.
Для повышения точности положите на дно ямы листы белой бумаги.
Когда заметите капли масла, используйте отвес. Смазка капает строго по вертикальной линии за счет силы притяжения. Установив веревочный отвес с грузиком над пятном получится точно найти место на ДВС, откуда стекает смазка.

Если капель нет, попросите кого-то нажать на педаль газа, повысив давление технической жидкости. Найдя проблемное место, заглушите мотор и приступайте к устранению проблемы.

Проще всего заменить заливную пробку. Датчик давления можно поменять быстро, потеряв минимум технической жидкости (там конусное отверстие с малой пропускной способностью).

Установка заднего фланца тоже обходится без потерь. А вот сварка трещины поддона картера, смена прокладки поддона, сальника коленвала нуждается в сливе техжидкости. Используйте обрезанную канистру, как при сливе отработки, но подберите чистую тару, чтобы затем залить вещество обратно. Купите новый уплотнительный элемент по каталожному номеру и приступайте к установке. Если самому устранить течь в Ауди сложно, обратитесь в сервис.

Трещина в поддоне

Труднее всего заделать трещину в поддоне. Он алюминиевый и обычная сварка его не берет. Мастера используют сварку аргоном и вольфрамовым электродом на переменном токе АС, чтобы переменчивая полярность разрушала оксидную пленку и не пережигала легкоплавкий алюминий. Это дорогостоящее оборудование, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Плохой сварочный шов не обеспечивает герметичность и приведет к повторному протеканию, поэтому "на гаражах" варить не стоит.

Что будет с мотором, если вовремя не устранить течь

Течь приводит к падению уровня. Это можно заметить по щупу, где след от масла опускается ниже отметки MIN. Некоторые водители возят с собой канистру с запасным маслом и периодически доливают до отметки MAX. При внутригородской эксплуатации это становится "каждодневным ритуалом". Особенно неудобно часто доливать в дальних поездках. Приходится останавливать машину, лезть в багажник, заполненный сумками, открывать капот.

Уровень масла в двигателе

Серьезность ситуации зависит от скорости вытекания. Некоторые мирятся с утечкой 100 мл на каждую 1000 км, периодически выполняя долив. Когда скорость вытекания смазки из ДВС Ауди выше (300-500 мл), легко пропустить уровень и начнется "масляное голодание". Недостаток уровня технической жидкости приводит к плохому смазыванию коленвала, шатунов, поршней. Это содействует перегреву, металл расширяется, на стенках цилиндров образуются задиры. При ремонте силовой установки Audi придется протачивать цилиндры и заново наносить гальваническое покрытие. Возможно заклинивание коленвала на ходу, что опасно попаданием в ДТП.

Что делать, если двигатель покрылся устойчивой масляной пленкой?

Жирные следы сверху на моторе Audi портят внешний вид, поскольку к ним прилипает песок и пыль. Сильной утечки при этом не произойдет, но отмыть поверхность будет трудно, поэтому медлить не стоит. Помойте двигатель спреем и вытрите ветошью. Далее нужно найти причину выделения масляных паров. Одна из них — маслозаливная пробка. Под ней расположена плоская мягкая шайба, задерживающая выход паров. Когда она теряет герметичность, разогретые пары выходят наружу и покрывают верхнюю часть мотора желтым жирным налетом. Маслозаливная пробка Audi продается в сборе или можно купить только резиновый плоский диск.

Нужно прочистить вентиляционные каналы для удаления отработанных газов. Если они забиты, картерные газы в ДВС Ауди создают избыточное давление и пары масла выдавливаются на поверхность. Треснутая резинка под клапанной крышкой тоже создает такой эффект. Сухая снаружи силовая установка Audi имеет приятный вид и служит залогом герметичности и исправной работы.

Читайте также: