течь антифриза мазда 6 gg

Обновлено: 13.05.2024

Mazda 6 GH с пробегом: антифриз в масле и течи теплообменника

Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.

Трансмиссия

Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.

Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.

На фото: салон Mazda 6 (GH)

Многие владельцы отмечают, что оригинальный комплект как-то подозрительно быстро изнашивается даже при очень аккуратном обращении: порой уже к 30-40 тысячам диск изношен до заклепок. Впрочем, типичный ресурс раза в два с половиной больше, но и этого владельцам кажется мало. А привыкшие к очень недорогой эксплуатации, они ищут (и находят!) способы сэкономить. Например, диск сцепления «прекрасно подходит» с более старой Mazda 626 с двухлитровыми моторами. Нужно только немного укоротить центральную втулку. Это при том, что оригинал для моторов 2,0 стоит 5 тысяч рублей… Пыльники ШРУС от Нивы тоже «подходят». В общем, шансы найти неожиданный «колхозинг» имеются.

При покупке машины с пробегом более 200 тысяч с МКПП проверяйте работу коробки передач без двойного выжима и перегазовки. Синхронизаторы второй-третьей передач к такому пробегу часто изношены, и при быстром переключении коробка упирается и хрустит. Механизм переключения при таких пробегах тоже теряет былую четкость, тросы склонны закисать у тех, кто надолго оставляет машину без движения, а кулиса к такому пробегу просто изнашивается. Цена узла, кстати, велика – под 40 тысяч рублей. Официально она неразборная, так что тут без «колхоза» уже никак не обойтись.

С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.

Но с теплообменником вышел небольшой «прокол»: на Mazda 6 он протекает, и антифриз попадает в масло. Последствия обычно самые тяжелые – коробку приходится перебирать полностью с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, а часто – и с перевтуливанием и заменой маслонасоса и соленоидов. Поэтому при покупке машины с АКПП обязателен тест на содержание антифриза в трансмиссионной жидкости, и, конечно же, рекомендуется установка внешнего радиатора коробки. Если установлен оригинальный радиатор, то обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров с теплообменника АКПП, который расположен в нижнем бачке. Если потеки есть, то менять нужно срочно. Коробка на эмульсии долго работать не может, но случаи счастливого излечения без переборки бывали. Забавно, но ровно та же проблема преследовала АКПП Aisin почти на всех европейских машинах начала двухтысячных годов, но к 2005-2006 году их в основном уже решили.

Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.

На фото: Mazda 6 (GH)

Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.

Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.

С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.

Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .

Моторы

Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.

Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.

Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.

Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.

Маслонасос быстро теряет давление, оно растворяется в изношенном фазовращателе и вкладышах коленвала. А у тех, кто заводит моторы в лютый мороз «с толкача», может оборваться цепь привода маслонасоса, но тут это очень редкая неисправность.

Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.

Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

Система управления мотором работает стабильно, модули зажигания недороги и вообще сделано все «для людей». Кстати, ремонт с покупкой «шорт-блока» на практике не такая уж плохая штука. Она гарантирует хорошее качество и стоит меньше, чем комплект оригинальных поршней ремонтного размера и вкладышей, а вы получаете новый блок практически бесплатно. В крайнем случае, блоки отлично гильзуются, да и ремонтные размеры от неофициальных поставщиков тоже есть.

Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.

Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.

Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

Резюме

Внимательный подсчет расходов на эксплуатацию Mazda 6 этого поколения показывает, что покупка такой машины даже выгоднее, чем покупка «рекордсмена» этого сегмента – Toyota Camry . При значительно более низкой цене и более приятных ходовых качествах надежность нужно признать выдающейся. Да, кузов немного ржавеет, полностью избавиться от опасной склонности в этом поколении не удалось, но процесс в таком возрасте еще хорошо контролируется. Может, и салон несколько простоват. Зато ходовые качества на очень достойном уровне, а цены на запчасти невысокие.

К радости современных водителей, АКПП тут можно не опасаться. Конструкция «автоматов» достаточно современная, с хорошей динамикой и экономичностью, и ресурс приемлемый, особенно при аккуратной эксплуатации и тщательном обслуживании.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.

Из «серьезных» минусов отметим очень неудачное рулевое управление, слабые ступичные подшипники, тормоза и переднюю подвеску. Но при внимательном рассмотрении проблемы окажется, что расходы не слишком велики, и профилактика почти всегда позволяет избежать серьезных трудностей. А учитывая невысокие цены на вторичном рынке, покупку Mazda 6 GH можно рекомендовать однозначно.

Замена термостата и антифриза Мазда 6 GG своими руками

Mazda 6 GG

Как и другие технологические жидкости, антифриз Mazda 6 имеет ограниченный срок службы. Его задача не только охлаждать двигатель, но и смазывать внутренние поверхности и механизмы системы, по которой он циркулирует.

Из-за грязного антифриза может понадобиться внеплановая замена термостата Мазда 6 GG. Его может заклинить. Причём симптомы отличаются в зависимости от того в каком положении застыл клапан. Если в открытом – мотор будет долго прогреваться, зимой может так и не достигнуть рабочей температуры. Когда термостат заклинил в закрытом положении – двигатель наоборот будет быстро перегреваться.

Интервал замены антифриза Мазда 6 GG

В последней строчке указана периодичность замены антифриза у Мазда 6 GG

В регламенте технического обслуживания прописан интервал замены охлаждающей жидкости в Мазда 6 GG: 200 тыс. км. или 11 лет эксплуатации. Но есть важная оговорка: если используете не оригинальный антифриз, то срок его эксплуатации не должен превышать 100 000 км или 4 года.

Артикулы термостата Mazda 6 GG и охлаждающей жидкости

В Мазда 6 GG используется антифриз зелёного цвета «GENUINE MAZDA LONG LIFE COOLANT FL22». Артикул готового в 5-литровой таре: C122CL005A4X. Понадобится две таких канистры. Система вмещает от 7,5 до 9 литров в зависимости от объёма двигателя. Оставшееся пригодится для долива.

Термостат Mazda 6 оригинал продаётся в сборе с крышкой под каталожным номером L33615170.

Оригинальный термостат Мазда 6 GG

Подходящие аналоги термостата Мазда 6 GG:

Gates TH45182G1;
Stellox 2340124SX;
LEX ТМ3464;
Luzar LT1025;
Dominant MZL303615170;
Doda 1040230007.

Часто возникают сложности со сливной пробкой радиатора Mazda 6 GG. В результате её приходится менять. Лучше купить её заранее на всякий случай. Артикул пробки сливного отверстия в радиаторе WL2115203.

Для промывки понадобится дистиллированная вода, для одного промывания надо литров 5-6. Лучше промыть 3-4 раза.

Замена антифриза и термостата Мазда 6 I

В основе Mazda 6 GG платформа Форд Мондео. Соответственно компоновка в подкапотном пространстве – дело рук американских инженеров. Вот их-то вспоминают владельцы «Шестёрки», когда приходит время менять термостат. Его запрятали под насос гидроусилителя руля.

Приступая к работе, позаботьтесь о наличии необходимого инструмента:

гаечные ключи размерностью на 8, 10 и 12 мм;
отвёртка с плоским жалом;
пассатижи;
ёмкость объёмом не менее 7 литров.

Сливная пробка радиатора Мазда 6 GG сделана из пластика. Время и перепад температур делают её хрупкой. При откручивании нередко шляпка отламывается, а стержень с резьбой остаётся в отверстии. Если это случилось, поможет плоская отвёртка и газовая горелка.

Нагрейте жало отвёртки и аккуратно вплавьте её в остатки пробки. Затем выньте и подождите, пока всё остынет. Теперь можно снова вставить отвёртку в получившуюся выемку и открутить. Не забудьте заранее приготовить ёмкость для сливаемого антифриза.

Никогда не выливайте технические жидкости на землю, они токсичны для всего живого.

И ещё один совет: некоторые владельцы Mazda 6 GG меняют пластиковую пробку на металлическую. Делать так не стоит – это чревато срывом резьбы в теле радиатора.

Снятие ремня и слив охлаждающей жидкости

Антифриз сливайте только при полностью остывшем моторе. Защиту можно не снимать, в ней есть специальная прорезь. Но когда снимите термостат, снова польются остатки жидкости и здесь уже всё попадёт на защитный элемент. Во время слива откройте верхние крышки на радиаторе и расширительном бачке. Из расширительного бачка антифриз можно откачать резиновой грушей или шприцем с надетым на его конец куском резиновой трубки.

Теперь предстоит снять приводной ремень. В одиночку на Mazda 6 GG это сделать непросто:

Замена термостата Мазда 6 GG

Термостат Mazda 6 GG крепится тремя болтами. Здесь понадобится головка на 6 с удлинителем и трещоткой. Но прежде чем их откручивать отсоедините шланги. Хомуты на них сдвинуть трудно – места мало и обычными пассатижами возможно не подлезете. Попробуйте использовать инструмент маленького размера или кривые утконосы.

Сдвигаем шланги и отворачиваем болты.

При демонтаже шлангов и термостата будьте готовы к тому, что снова польётся антифриз. Когда всё сняли, очистите посадочное место от грязи, проверьте и при необходимости замените прокладку. Затем установите новый элемент.

Пока в системе охлаждения двигателя Мазда 6 нет антифриза, можно проинспектировать в каком состоянии находится датчик температуры. Фишка с проводами снимается кривыми утконосами, а сам датчик откручивается при помощи удлинённой головки на 19 мм. Деталь надо почистить от грязи и закрутить на место.

Откручиваем и проверяем состояние датчика температуры. (ссылка)

Промывка системы охлаждения

В процессе замены после слива старого антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения Мазда 6 от накопившейся в ней грязи.

Закрутите на место пробку сливного отверстия.
Заполните радиатор (под горловину) и расширительный бачок (до отметки Full) дистиллированной водой.
Заведите двигатель и прогрейте. Чтобы мотор быстрее достиг рабочей температуры, а жидкость лучше циркулировала в системе можно погазовать.
Вода должна пройти по большому кругу. Это можно понять по включению вентилятора, а также потрогав патрубки, они должны быть прогреты.
Выключите зажигание и дайте двигателю остыть.
Слейте воду из радиатора и бачка.
Повторите эту процедуру ещё 2-3 раза, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Заливаем

Перед заполнением системы Mazda 6 GG не забудьте закрутить на место сливную пробку. Через воронку тонкой струёй наполните радиатор, а затем расширительный бачок и закройте их заливные отверстия крышками.

Всё почти готово, осталось выгнать воздух. Для этого не понадобится танцев с бубном – в термостате Мазда 6 GG для этого предусмотрен специальный клапан. Просто проделайте следующие манипуляции:

После того, как остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке и долейте, если это необходимо.

После нескольких первых поездок проверяйте уровень жидкости. Он может ещё немного опуститься.

Даже если в вашем автомобиле был залит оригинальный антифриз Mazda 6 GG и вы меняете его на абсолютно такой же, всё равно следует промыть систему. За время эксплуатации там скапливаются отложения, которые могут привести к поломкам. При замене термостата Мазда 6 GG полезно проверить все патрубки и места их соединений. Не должно быть никаких трещин и протечек.

Течь антифриза мазда 6 gg

Охлаждающую жидкость заменяем при ремонтных работах, связанных с разгерметизацией системы охлаждения, а также после 195 тыс. км пробега или 11 лет эксплуатации

Рекомендовано заводом изготовителем охлаждающую жидкость FL 22

Если же заливаем другие марки охлаждающей жидкости, то рекомендовано заменять их через 90 тыс. км пробега или четыре года эксплуатации

Применять охлаждающие жидкости нужно на основе этиленгликоля (антифризы)

Заменяем охлаждающую жидкость только на холодном двигателе

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта плотно

Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо затянутой пробки может потечь охлаждающая жидкость

Для замены охлаждающей жидкости потребуется емкость для сливаемой жидкости не менее 10 литров, охлаждающая жидкость, чистая тряпка

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на ровную площадку

Откручиваем пробку радиатора

Подставляем емкость под сливной кран радиатора системы охлаждения, расположенный в подводящем бачке

Откручиваем кран и сливаем жидкость

Закручиваем сливной кран

Если расширительный бачок сильно загрязнен, то снимаем его, промываем, и устанавливаем на место

Промываем систему охлаждения, для чего медленно наполняем систему водой, заливая ее в радиатор, до уровня пароотводящей трубки, после чего доводим уровень воды в расширительном бачке до метки "FULL"

Запускаем двигатель и даем ему поработать до момента включения электровентилятора

Останавливаем двигатель и сливаем воду

Промываем систему охлаждения до тех пор, пока не начнется сливаться чистая вода

Откручиваем пробку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость до уровня пароотводящей трубки

Доливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Для этого открываем пробку расширительного бачка и вынимаем пароотводящий шланг из отверстия наливной горловины

Доливаем охлаждающую жидкость до уровня "FULL"

Закрываем пробку расширительного бачка

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры (до включения вентилятора)

После этого останавливаем двигатель, проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем ее в расширительный бачок до метки "FULL"

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор радиатора не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух через него проходит

Если отопитель подает подогретый воздух, скорее всего, неисправен вентилятор, а если подает холодный воздух, значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления остановите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3-5 мин и заверните пробку бачка.

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости доведите уровень до нормы.

Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии

Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости

Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Замена охлаждающей жидкости двигателя Mazda 6 2002-2015

Техническое обслуживание системы охлаждения Mazda 6 gh / Мазда 6 gh: замена антифриза

Охлаждающая жидкость в двигателе автомобиля – это очень важный элемент. Во время работы поршневая группа и другие агрегаты машины нагреваются и требуют постоянного охлаждения. Особенно это касается оборотистых движков Мазды 6. В роли охлаждающей жидкости выступает антифриз. Однако и у него есть свой ресурс выработки. Любая охлаждающая жидкость должна быть вовремя заменена.
Замена антифриза в автомобилях марки Мазда 6 производится не так часто, но игнорирование очередной процедуры чревато самыми плачевными последствиями, в плоть до капитального ремонта двигателя.

Наша автомастерская предоставляет весь спектр услуг по ремонту систем охлаждения и замене любой жидкости, а также обследование узлов и агрегатов автомобилей, в том числе и марки Мазда.

Производители автомобилей специально изготавливают расширительные баки для жидкости прозрачными. Хозяин машины сам может посмотреть уровень антифриза, по меткам на корпусе бачка. Насечки указывают на изменения в объеме залитой жидкости. Если уровень антифриза упал до отметки минимум, или ниже. А видимых утечек на радиаторе или патрубке нет, значит тосол потерял свои свойства и загустел, его пора менять.

Нельзя производить замену антифриза своими руками. Эта процедура только на первый взгляд кажется простой. Существует множество нюансов, которые не учитывает простой автолюбитель. В нашем автосервисе работают только высоко квалифицированные специалисты. Мы можем предложить подходящий антифриз для Вашей Мазды 6 GH, или поменять жидкость, которую принесете с собой.

Виды охлаждающей жидкости:

FL 22. Зеленого цвета, считается оригинальной жидкостью, заливаемой на заводе при производстве. Используется в Мазда 6 GH 2007 – 2012 года выпуска.
G 12 и G 12 +. Красного цвета, подходит для моторов, сошедших с конвейера с 2002 по 2007 год.

Замена антифриза Mazda 6 III, Mazda 6 II (GH), Mazda 6 I (GG)

Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика! Проверяем температуру и состояние шлангов охлаждения и при подозрении — меняем крышку ценой всего р! И это — первый момент для диагностики — подтверждаю.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора система охлаждения Mazda 6 I GG Седан, следует внимательно…

Своевременно устраняйте нарушения герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках. И по совету друзей — купил автомобиль Москвич крышку радиатора — в ч.

Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок система охлаждения мазда 6 системе охлаждения будет вам гарантировано. Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Мазда 6:

Антифризы различают по входящим в него присадкам: Если требуется долить охлаждающую жидкость в Мазду 6, то безопасно смешивать антифризы только одного типа, а не цвета. Цвет — всего лишь краситель.

Воду даже дистиллированную в радиатор Mazda 6 заливать запрещено, так как в жару при температуре в С вода закипит, образуется накипь. В мороз вода замерзнет, патрубки и радиатор Мазды 6 просто разорвет.

Заменяют охлаждающую жидкость на Mazda 6 по нескольким причинам: Заканчивается срок антифриза — концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается; Снизился уровень антифриза от протечек — его уровень в расширительном бачке Мазды должен оставаться постоянным.

В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.

Почему доверить замену антифриза на Мазда 6 gh лучше профессионалу

Во-первых, во время процедуры замены Мазда 6 GH поднимается на подъемнике, и специалист проверит качество стяжки патрубков, и герметичность самого радиатора снизу. Что в обычном гараже невозможно. Экспресс осмотр моторного отсека на предмет протечек системы охлаждения, а также степень изношенности оборудования.
Во-вторых, только автомеханик сможет определить требуется ли узлам системы охлаждения Мазды 6 GH замена или ремонт, тем более если автомобиль старше пяти лет. К тому же список запчастей, подлежащих замене составляется абсолютно бесплатно.

В-третьих, часто происходят внештатные ситуации при замене антифриза в гараже. Самое распространенное – попадает мусор или металлическая стружка в радиатор. В последствии инородный предмет закрывает проход в трубках. В нашем автосервисе такое исключено.

Замена антифриза Mazda 6 GH

Перед тем как поменять антифриз, механик произведет анализ действующей жидкости. С помощью лакмусовой бумаги, определяется качество используемого охладителя. Мы не будем вас обманывать, если антифриз еще в хорошем состоянии, его зальют обратно.

Помимо радиатора, охлаждающую жидкость в Мазда 6 GH при замене сливают также из блока цилиндров, об этом простые обыватели забывают.

Важно: после полного опорожнения системы охлаждения ДВС, ее необходимо промыть специальным составом. Данная процедура поможет полностью очистить следы старого охладителя со стенок двигателя и радиатора.

Справедливое ценообразование и гарантия качества

Ценовая политика автомастерской позволяет серьезно конкурировать на рынке предоставления услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Наши цены на замену охлаждающей жидкости зависят от каждой отдельной марки. Поэтому легковой транспорт в обслуживании считается дешевле джипа или кроссовера. Мазда 6 – это машина D класса по европейским стандартам, а значит цена за обслуживание будет рассчитываться по меркам легкового автомобиля с мощностью от 120 лошадиных силы.
На каждую замену антифриза на Мазду 6 GH мы предоставляем гарантию. Если жидкость была куплена в нашем сервисе, дополнительно действует гарантия от производителя антифриза. Гарантийное обязательство подразумевает любую коррекцию проделанной работы, однако дефекты в нашей работе случается крайне редко.

Если Вы решили, что пора заменить антифриз, а за одно провести обследование системы охлаждения в вашей Мазда 6 GH, добро пожаловать в нашу автомастерскую. Наши механики быстро и качественно сделают свою работу, а вы останетесь довольны низкой ценой хорошего обслуживания.

Выберете модификацию т/с для поиска система охлаждения

Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя — антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Мазды 6 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.

Производится замена деталей охлаждающей системы Мазды 6 или ремонт двигателя; Часто срабатывающий электровентилятор радиатора в жару — повод проверки качества антифриза. Если не произвести своевременную замену антифриза на Mazda 6, то он потеряет свои свойства. В результате образуются окислы, появляется опасность перегрева двигателя в жаркую погоду и его размораживание при отрицательных температурах.

Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Мазда 6: Результаты тест-полоски; Измерение антифриза в Mazda 6 рефрактометром или ареометром; Изменение цветового оттенка: Замена антифриза на Мазда 6 процедура не сложная: Металлическая тарелочка уплотняется о резиновую прокладку 1. Система — в покое — герметична от атмосферы А и от расширительного бачка В и С.

При работе и нагреве антифриза — давление повышается. При рост давления до 1,3 Бар, клапан 1 — приподнимается преодолевая пружину.

Если в системе есть воздух — он выйдет через этот клапан, и далее по трубке — булькнет в расшир бачёк. Клапан как редуктор — сбрасывает давление выше 1,3.

Если температур антифриза падает мотор остывает при работе или после выключения — давление падает и при некотором небольшом разряжении — открывается обратный клапан С. Таким образом — антифриз постоянно — или выдавливается в расшир бачек, либо засасывается в систему.

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Замена антифриза своими руками

Зима близится. Кто сам менял антифриз, расскажите чайнику подробно, как его менять то, а именно: 1. Что и где откручивать, в какой последовательности. На горячую, али на холодную. 2. Чем и как промывать, сколько гонять на промывке. Я слышал, что первую промывку делают специальной жидкостью (кто какую использовал?), вторую дистиллированной водой. 3. Какой антифриз лить можно, какой не нужно. Интересует реальный опыт, подходят ли всякие супер пупер навороченные синие антифризы, рассчитанные на 100 т. км пробега. 4. Куда и сколько лить (в радиатор, в расширительный бак), сколько входит, и главное, как стравливать воздух из системы. Читал, что нужно поставить машину на уклон, мордой вверх, и погазовать (как долго?), ещё способ, помять «на выпуске» что то.

Менял 3 года назад, по приходу, на СТО, с зелёного на зелёный, без промывки. Разбавляли обычной водой, по этому жду осадка, и хочу хорошенько промыть и вообще всё правильно сделать (и желательно надолго), чтобы ни свой двигатель, ни мой мозг по этому поводу не грела

Читайте также: