температура включения вентилятора ока

Обновлено: 13.05.2024

При какой температуре включается вентилятор охлаждения на оке

Система охлаждения в ОКЕ - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости - лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса - алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с "пожизненным" запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний - крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - пароотводящий шланг; 4 - подводящий шланг радиатора; 5 - радиатор двигателя; 6 - крыльчатка вентилятора; 7 - кожух радиатора; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - сливная пробка; 10 - зубчатый ремень привода ГРМ; 11 - насос охлаждающей жидкости; 12 - всасывающая труба насоса; 13 - подводящая труба отопителя; 14 - кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 - радиатор отопителя; 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 - шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 - отводящий шланг радиатора; 20 - выпускной патрубок головки блока; 21 - заправочный шланг; 22 - термостат; 23 - шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый - с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе "Электрооборудование".

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней - для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе "Система отопления и вентиляции".

Температура срабатывания вентилятора охлаждения.

СеАЗ Ока 2007, двигатель бензиновый 1.0 л., 53 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Nissan Teana, 2007

ГАЗ 31029 Волга, 1996

Toyota Wish, 2011

Лада Веста, 2018

Комментарии 9

Недавно столкнулась с такой проблемой. После замены помпы перестал срабатывать вентилятор. Поменяли предохранитель все заработало, но не надолго. Опять тосол чуть не закипел. На СТО весь табун мастеров развели руками. Уехала домой с этой проблемой и в придачу с горящим джекичаном. Накрутили мастера. Дома посмотрела интернет и решила поставит термодатчик с Chery Amulet номер детали А 113808030 . Это конечно не помогло. Электрик настоящий от Бога нашёл причину в поломанном реле, которое стоит за панелью предахранителей . Оно стояло 2 слева( кто-то полазил, потому что везде пишут, что оно 1 слева) . Все заработало! И что интересно, если раньше температура срабатывания вентиляторах была 88 из-за датчика температуры стала 68 . Наверное датчик неродной так повлиял . А электрик посоветовал поменять тосол на антифриз . Для инжекторных он больше подходит. Тосол быстрее нагревается, чем антифриз. Так что если кого — то напрягает высокая температура срабатывания вентилятора. Поменяйте датчик и залейте антифриз.

"Что я считаю высоким". А вы кто? Инженер-двигателист? У инжектора рабочая температура двигателя поддерживается выше, чем у карбюратора. Например, у инжекторной 2108 на 101-103 градусах срабатывание, а у ауди 100 и 200 вообще 110 градусов — и это на турбовых моторах, чувствительных к перегреву. Вот инженеры тупые наверное, у них моторы по краю ходят почти кипят. И система охлаждения зря наверное под давлением держится пробками с клапанами.

Может сразу термостат выкинуть и вентилятор на постоянку замкнуть, чтобы температура выше 70 не росла? Так максимально безопасно ведь, точно не закипит.

А скажи ка мне пожалуйста, что включается кнопкой что на фото, слева она?

Эта кнопка каким-то образом связана с сигналкой. А точнее с функцией автозапуска. В принципе все равно т.к. сигналку буду менять.

Это ты так думаешь, что температура срабатывания вент. высокая глядя на стрелку. А она нагло врёт. Этот прибор неправильно откалиброван. В Оке все датчики/которые на моторе, не путать с приборкой/связаны с Эбу, который обеспечивает оптимальный режим работы мотора, в зависимости от условий, о которых эти датчики ему сообщают. Следственно твоё вмешательство отразится на расход, тягу, долговечность и ещё Аллах ведает на что. Смотри проводку и будет тебе счастье.

У меня 92-94 срабатывает, причем смотрю не по приборке, а по борткомпу, датчик на термостате стоит. Было время когда вентилятор не срабатывал и температура переваливала за 100, но тосол не закипал, если пробку не открывать. Давления в системе хватает до 110-115 градусов и не закипает, так что 98 нормально. Может еще и прибор с погрешностью.

В том то и дело, что бывает не срабатывает. Вот и собираюсь переделать.

Когда у меня не срабатывал, я фары выключал и вентилятор включался, потом включал фары. Вот такой глюк был.

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Ремонт электрики печки на ока 1113

Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки — кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.
Электросхема автомобиля ОКА

1 – боковой указатель поворота 2 – передний указатель поворота 3 – фара 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения 5 – звуковой сигнал 6 – датчик включения электродвигателя вентилятора 7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 8 – датчик момента искрообразования 9 – аккумуляторная батарея 10 – стартер Ока 11 – коммутатор 12 – свечи зажигания 13 – катушка зажигания 14 – генератор Ока 15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла 17 – розетка для переносной лампы 18 – реле стеклоочистителя 19 – датчик уровня тормозной жидкости 20 – выключатель сигнала торможения 21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 22 – электромагнитный клапан карбюратора 23 – выключатель света заднего хода 24 – реле включения стартера 25 – реле включения ближнего света фар 26 – реле включения дальнего света фар 27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота 28 – прикуриватель 29 – переключатель вентилятора отопителя 30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 31 – выключатель наружного освещения 32 – блок предохранителей 33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря 34 – реле включения обогрева заднего стекла 35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения 36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза 37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 38 – выключатель обогрева заднего стекла 39 – выключатель заднего противотуманного фонаря 40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора 41 – выключатель аварийной сигнализации 42 – выключатель зажигания 43 – реле зажигания 44 – электродвигатель вентилятора отопителя 45 – датчик указателя уровня топлива 46 – выключатель плафона в стойке двери 47 – комбинация приборов 48 – переключатель очистителя ветрового стекла 49 – выключатель омывателя ветрового стекла 50 – выключатель звукового сигнала 51 – переключатель света фар 52 – переключатель указателей поворота 53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза 54 – плафон освещения салона 55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора 56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери 57 – задний фонарь ока 58 – задний противотуманный фонарь 59 – фонарь освещения номерного знака 60 – элемент обогрева стекла задней двери 61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

Схема электрооборудования автомобиля ОКА — другой вариант

1 — фары; 2 — передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 — звуковой сигнал Ока; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 — датчик момента искрообра-зования; 8 — свечи зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — генератор автомобиля Ока; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — выключатель света заднего хода; 17 — коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 — стартер; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 — реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 — реле включения обогрева заднего стекла; 39 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 — выключатель стоп-сигнала; 41 — прикуриватель 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 — реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 — трех рычажный переключатель; 46 — плафон освещения салона; 47 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 — комбинация приборов 49 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 — электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 — фонари освещения номерноп знака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б — порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г — порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

Общая схема

Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:

1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.

Регулятор для включения вентилятора, для охлаждения радиатора

Всем привет не поверите сразу после покупки Оки, на второй день сгорел регулятор, который включает вентилятор на определенной температуре, открутил пошел искать новый, в магазине мне сказали, что старый от москвича

Кто, что скажет, может кто то, чем-нибудь поделиться, а то я новичок пока ) может кто знает, от каких других моделей подходит на будущее, всем удачи на дорогах

Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.8 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 27

На Оке устанавливается датчик с температурой 99-94, а этот для классики

С 99-94 машина будет закипать. А с 92-87 спокойнее, я бы даже 87-82 поставил для проверки… Делов то переставить — 2 минуты, ключ только на 24 нужен.

да я тоже с тобой согласен, вот у меня который сгорел был 87-82, такой не нашел пока на время поставил 92-87, правда у меня ключ был на 30 и на старом датчике и на новом

Может и на 30, спорить не буду) . Знаю только, что меняется быстро, можно даже жидкость не сливать.

мне почему то тоже казалось, что на 24, а у меня ключа не было, рядом есть знакомый автомагазин, к ним подъехал говорю ключ на 24 дайте, проверил говорю нет на 27, когда третий раз зашел мне уже стыдно было говорить )), смотрю на 30 лежит. его взял он подошел, а на счет замены ты прав легко и быстро

Сам откручивал шпильковертом ( разводным)).

Закипать не будет с исправной системой охлаждения (99-94 — это заводские данные). Согласен 92-87 спокойней будет т.к. погрешность всё-таки есть. Но меньше не нужно, у двигателя рабочая температура 90-95. Если ставить меньше летом на холостом ходу вентилятор будет постоянно работать.
Те же десятки не кипят же хотя у них установлена температура 101-98. А двигатель у них такой же, только на 2 цилиндра больше)
Я у себя на инжекторе настраивал на 95-92 и всё гуд.

Согласен, только Ока это отдельный разговор: пока есть воздушные пробки система не будет работать как надо, по этому лучше поставить термореле с меньшей температурой срабатывания. Пробки — это болезнь Оки почти не излечимая).
А еще лучше поставить программируемое термореле и задать пороги включения и отключения ( на алиэкспресс стоит 124р., недавно пришла посылка, скоро установлю).
s.aliexpress.com/MV7zEZNB

У меня пробок нет, норм прокачуется, хотя может это заслуга десятого термостата

Я на сиерре сам делал электропривод охлаждения. 87-82 ставится на нижнем патрудке радиатора, а 92-87 на верхнем. Пробовал на верхний патрубок поставить 87-82, так вентилятор не выключался, что тоже кумарит.

При какой температуре включается вентилятор ока

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

КАКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ И ПОЧЕМУ ОНА ПОДНИМАЕТСЯ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.

ОТКАЗАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

вышел из строя электродвигатель
окислился разъем
реле вентилятора сгорело
вышел из строя датчик температуры ДВС.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА

рабочая t° охлаждающей жидкости не достигается
силовой агрегат стремится к перегреву.

Термостат может находится непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой.

ОБРЫВ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

У автомобилей с продольно расположенным двигателем, вентилятор может приводится в движение посредством приводного ремня от шкива коленчатого вала. В этом случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до 120 тыс. км. Обычно одним ремнем приводится в движение несколько узлов. При обрыве ремня ДВС моментально стремится к перегреву, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.

ГРЯЗНЫЙ РАДИАТОР

Раз в 80-100 тысяч километров требуется промывать радиатор вместе со всей системой охлаждения. Радиатор забивается по следующим причинам:

несвоевременная замена антифриза
применения некачественной жидкости
применение в системе воды
применение герметика системы охлаждения.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:

применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
неисправность термостата
несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.

Ниже уже есть топик про перегрев машины, но симптомы немного не те.

Машина Ока. Возраст 1 год. Эксплуатирутся нещадно.

Вопрос: Чем лечить?

А датчика температуры тосола нету на Оке ?

С таким настроением машину ты не починишь.

Я Очень этот унитаз люблю! Панель стоит как на 14-ом ВАЗе. Там только температур двигла показывается. Про тосол отдельно и слова нет.

Так вот, если нижний, подводящий патрубок радиатора ХОЛОДНЫЙ, а охлаждающая жидкость кипит, то это значит, что через радиатор ОЖ не идёт. А не идти она может только потому, что кто-то не пускает: или термостат, или сам радиатор. Датчики температуры тут абсолютно ни при чём, термостат их не использует.

Может где воздушный пузырь попал? А где это проверить мона? И как? Продувать пылесосом всю ситему что-ли?

У меня когда-то была такая же трабла на классике. Оказалось, что в двигателе возникла воздушная пробка. Проблема решилась заливанием тосола в двигатель через верхний патрубок.

Вчера в сервисе не оказалось мастера, специализируещегося на окушках, а на растерзание другим гоблинам я ее отдавать не хочу. Поеду сегодня вечером.

ОФФ: Всегда удивляли такие специалисты. Если ты мастер и разбираешься в принципах работы машины, то тебе должно быть все равно, ока это или иномарка. Бежать надо от таких мастеров.

замкни клеммы проводов, должен завестись вентилятор(зажигание должно быть включено). если не завелся то он неисправен либо вентилятор, либо реле его включения, если же он завелся то попробуй заменить датчик-включения вентилятора (он расположен выше сливной пробки на радиаторе)

Машине месяцев 7 от силы..

Ну правильно, если его научили где в девятке кувалдой стукнуть, чтобы заработало, в оке он не разберется

Надо же головой сначала подумать, а чтоб думать надо знать принципы работы. Ладно, у каждого свое мнение.

Если термостат у тебя в порядке, то смотри датчик. Если он в порядке, то поменяй его на датчик от классики, у него порог срабатывания ниже. У меня у самого такой стоит на девятке, думаю на оке теже датчики. Еще у меня на приборную панель выведена лампочка включения вентилятора и кнопка принудительного его включения.

Если у него подводящий патрубок радиатора холодный (о чём написано в 1-м посте), как может быть в порядке термостат?!

Электрическая схема автомобиля ОКА

Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки - кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.

Электросхема автомобиля ОКА

1 – боковой указатель поворота
2 – передний указатель поворота
3 – фара
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения
5 – звуковой сигнал
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла
8 – датчик момента искрообразования
9 – аккумуляторная батарея
10 – стартер Ока
11 – коммутатор
12 – свечи зажигания
13 – катушка зажигания
14 – генератор Ока
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла
17 – розетка для переносной лампы
18 – реле стеклоочистителя
19 – датчик уровня тормозной жидкости
20 – выключатель сигнала торможения
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
22 – электромагнитный клапан карбюратора
23 – выключатель света заднего хода
24 – реле включения стартера
25 – реле включения ближнего света фар
26 – реле включения дальнего света фар
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
28 – прикуриватель
29 – переключатель вентилятора отопителя
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя
31 – выключатель наружного освещения
32 – блок предохранителей
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря
34 – реле включения обогрева заднего стекла
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла
38 – выключатель обогрева заднего стекла
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
41 – выключатель аварийной сигнализации
42 – выключатель зажигания
43 – реле зажигания
44 – электродвигатель вентилятора отопителя
45 – датчик указателя уровня топлива
46 – выключатель плафона в стойке двери
47 – комбинация приборов
48 – переключатель очистителя ветрового стекла
49 – выключатель омывателя ветрового стекла
50 – выключатель звукового сигнала
51 – переключатель света фар
52 – переключатель указателей поворота
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза
54 – плафон освещения салона
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери
57 – задний фонарь ока
58 – задний противотуманный фонарь
59 – фонарь освещения номерного знака
60 – элемент обогрева стекла задней двери
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

Схема электрооборудования автомобиля ОКА - другой вариант

1 - фары; 2 - передние указатели поворота; 3 - датчик включения электровентилятора; 4 - звуковой сигнал Ока; 5 - электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 - боковые указатели поворота; 7 - датчик момента искрообра-зования; 8 - свечи зажигания; 9 - катушка зажигания; 10 - электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 - аккумуляторная батарея; 12 - генератор автомобиля Ока; 13 - датчик контрольной лампы давления масла; 14 - электромагнитный клапан карбюратора; 15 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 - выключатель света заднего хода; 17 - коммутатор; 18 - штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 - стартер; 21 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 - реле включения дальнего света фар; 24 - реле включения ближнего света фар; 25 - реле включения стартера; 26 - реле включения электровентилятора; 27 - блок предохранителей; 28 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 - реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 - выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 - выключатель обогрева заднего стекла; 32 - выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 - предохранитель цепи противотуманного света; 35 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 - выключатель аварийной сигнализации; 37 - выключатель наружного освещения; 38 - реле включения обогрева заднего стекла; 39 - переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 - выключатель стоп-сигнала; 41 - прикуриватель 42 - дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 - реле выключателя зажигания; 44 - выключатель зажигания; 45 - трех рычажный переключатель; 46 - плафон освещения салона; 47 - выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 - комбинация приборов 49 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 - датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 - электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 - задние фонари; 53 - моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 - элемент обогрева заднего стекла; 55 - фонари освещения номерноп знака; 56 - задний противотуманный фонарь; 57 - электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А - порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б - порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В - порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г - порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

Не включается вентилятор охлаждения на оке

Всем привет. Нет, еще не собрал, но истина где-то рядом и думаю что будет полезно и интересно многим узнать что я хочу сделать.
На оке при включении вентилятора охлаждения довольно сильно просаживаются обороты. Да и шум стоит. При том включается он сразу на максимальную скорость, а далее спустя короткое время отключается. То что отключается так быстро- говорит о том что эффективность оного довольно велика. Естественно, охлаждение от 2108, а тут всего 2 горшка. Еще часто отказывает датчик включения вентилятора. тогда вентилятор не включится вообще. Или будет работать всегда. Как повезет.
Так вот, решил создать устройство, которое будет включать и регулировать обороты вентилятора в зависимости от температуры двигателя на основе ШИМ. (TL494). В однотактном режиме.

Примерные планы:
Что б включалось сразу на 30-40% ШИМа. (Компаратор в 494) и плавно повышалась до 100% в зависимости от разогрева движка.
Управляющий сигнал брать с датчика температуры (ТМ106). Но это маловероятно. Ниже объясню.

Внятной схемы пока нет. Но за сегодня обеспечил надежное управление полевиком.
Если подключать полевик к выходу 494 напрямую, то у нас на меандре в конце импульса будет долгий спад. Это разряжается затвор. Из за этого полевик полуоткрытый какое-то время и поэтому сильно перегревается.
При помощи такой с схемки на 2х транзисторах (S9013 S9015) сделал простой драйвер. Это обеспечило надежное и быстрое отпирание и запирание Mosfet без перегрева на нагрузке (Частота ШИМ 38кГц). Это была главная проблема. Сейчас нагрев 50N06 даже без радиатора около 40-50 градусов на 60-70% ШИМ. на остальных режимах греется меньше. Параллельно нагрузке обязательно должен быть диод. Мощный. Индуктивность мотора без диода раскаляет полевик за пару секунд.

Сигнал на затворе при нагрузке двигателем.

Вот сама схема пока на макетке. Выглядит довольно уебищно непонятно. Но так всегда при создании. Вообще такая длина проводников на имульсной схемотехнике довольно сильно дает мусора.

Неисправности вентилятора системы охлаждения

Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисправный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборотах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:

После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

Иллюстрации показывают термовыключатель функции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя, слева у 4-цилиндрового двигателя, справа у 5-цилиндрового.

Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.

Снятие вентилятора системы охлаждения

Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора – так называемой царгой вентилятора:

Не включается вентилятор охлаждения радиатора. На ходу все ок, термостат работает исправно(новый)
Датчик включения поменял, реле поменял, предохранители вроде целые, моторчик вентилятора рабочий(напрямую запускается), контакты почистил. Все равно не включается и машина, стоя на месте, греется и не дует, в чем может быть дело?
Уже все перепробовал, ничего не могу поделать с этим((

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Электросхема ВАЗ-1111

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

Аккумуляторная батарея;
Стартер ВАЗ-1111;
Генератор;
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
Блок предохранителей;
Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Схема стартера

Аккумуляторная батарея;
Стартер;
Реле включения стартера;
Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

Реле зажигания;
Колодка выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания;
Блок предохранителей;
Коммутатор ВАЗ-1111;
Датчик момента новообразования;
Катушка зажигания;
Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

Реле электровентилятора радиатора двигателя
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Реле стартера ВАЗ-1111
Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Читайте также: