температура впускного воздуха калина

Обновлено: 08.05.2024

Частая проблема с печкой на Калине, о которой нужно знать владельцам + решение за пару минут

Когда я покупал новую Калину, то первые несколько лет я горя не знал с этой машиной. Ни зимой, ни летом она не доставляла мне проблем, и особенно радовала работой своего отопителя, который не давал замерзнуть даже при сильных морозах.

Но это счастье было недолгим и уже на третий год появилась проблема. Даже на максимально "горячем" режиме, воздух из сопел отопителя был далеко не таким горячим, как это было на новой машине. Система была проверена на завоздушивание, радиаторы и патрубки проверены на герметичность, но ничего подозрительного не было обнаружено.

И тут я наткнулся на одну тему на форуме калиноводов, которая дала мне понять, что я не одинок в этой беде, и подобная проблема проблема с печкой встречается у многих автолюбителей.

Многие владельцы нашей "ягоды" отметились в теме, и большинство тех, кто решил проблему, указали на недостаточно плотное закрытие заслонки корпуса печки в салоне. Именно это и приводило к неэффективной работе системы отопления салона. А проверить это можно было следующим образом.

В дефлектор отопителя я вставил термодатчик от мультиметра и при полностью прогретом моторе замерил температуру выходящего воздуха. Теперь необходимо было добраться до корпуса печки со стороны ног водителя и найти ту самую заслонку, которую необходимо было закрыть сильнее вручную.

Вручную необходимо было отвести этот рычаг максимально вперёд, закрывая тем самым заслонку. И в это время нужно смотреть на показания термометра, или просто рукой пробовать, не стал ли воздух более горячим после такой манипуляции.

В моём случае температура на дисплее мультиметра стала резко подниматься, что свидетельствовало о том, что проблема крылась именно к этой заслонке, которая не закрывалась до конца, и воздух не был таким горячим. Чтобы максимально быстро решить проблему, и забыть о ней навсегда, многие советовали установить в этом месте маленькую пружинку, которая бы постоянно подтягивала рычаг вверх, что и было сделано:

После этой копеечной и быстрой доработки отопитель работает максимально эффективно, так как заслонка теперь прижата плотно и горячий воздух через дефлекторы быстро поступает в салон. Если вы хотите более подробного разъяснения, ниже будет представлен мой видео обзор.

Теперь вы можете повторить то же самое со своей Калиной, если у вас тоже возникли подобные проблемы, вполне вероятно, что причина кроется именно в этой злосчастной заслонке, которая многих вымучила.

Если статья была полезной, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день. Благодарю за внимание, до скорых встреч.

Температура впускного воздуха калина

С новья замечал, что бывает машинка тупит, если утром резво бежит на 30% газульки, то днем приходится давить уже 50-60% для того-же эффекта. Объездил всех диагностов, никто ничего не может сказать, все нормально типа.

Начал ездить целый день с планшетом, писать логи. Вечерами сижу смотрю логи. В итоге пришел к выводу, что во всем виноват горячий воздух на впуске. Пока температура впуска до 40С, двигатель легко реагирует на слабое нажатие газульки. При температурах 50-60С мотор заметно тупеет, газульку надо давить сильнее.

Особенно заметен эффект при температурах на улице 35-40С, после 30 мин стоянки на солнце температура впуска при запуске уже 60С и при езде снижается до 50С, до 40С не видел, чтобы падала.

Кто замечал подобный эффект? Как с ним бороться, чем охлаждать впуск? Думаю сильный нагрев идет от радиатора.
.

Эффект замечал и продолжаю замечать, всегда думал меня тупо глючит, ан нет, я не один такой Эффект замечал и продолжаю замечать, всегда думал меня тупо глючит, ан нет, я не один такой Особенно это я заметил на дизельной Мазде.

Открыли Америку.

А нам то как охладить?

__________________
Подвеска Мерседеса беззвучно переваривает практически любые ямы, но не думайте, что она это делает бесплатно (с) Из руководства по эксплуатации

Такой эффект тоже замечал, потому в жару всегда заправляюсь 95.
как вариант лечения этой проблемы, перенос воздухозабора.

Уличные гонщики, например, воздухозабор водят гофрой на улицу вместо фары. Но им проще, фары не нужны.

А что даст 95, охладит воздух на впуске?

Такая малая разница температур на КПД влияет мало - разницу видят только гонщики(не холодный впуск решение нашей проблемы), ИМХО причина в ДМРВ (не зря же его на ДАД поменяли). Далее моё ИМХО - развил инженерную мысль, но других вариантов пока нет.

прогрев подкапотного

Теперь что я сделал:

Домыслы

Добавлено через 50 минут
Когда двигатель работает в режиме замкнутого регулирования смесеобразования по ДК1 - происходит адаптация показаний ДМРВ от времени впрыска/оборотов/дросселя. И если ДМРВ будет точно определять расход воздуха, то в мощностном режиме будет точно происходить смесеобразования.

По БК (мультитроникс) в параметрах ЭБУ есть переменные - закончена адптация 1.. 2 .. и т.п. (что они подразумевают не знаю) - некоторые имеют значение 1, некоторые 0 - это пробег после сброса ЭБУ более 2000 км. Возможно при устаноке в 1 никакая адаптация уже не происходит и если жара/прохлада/влажность . и т.д. смогут внести искажения в показания ДМРВ, то в мощностном режиме будет нарушена нормальное смесеобразования (как от потери мощности, так и до улучшения динамики и увеличение расхода топлива).

Сразу вспомнил, кто то на форуме отмечал уменьшения расхода с жарой.
Возможно как раз по причине такой адаптации - она у того автомобиля прошла в жаре и повторно её можно запустить только сделав на БК Штат функцияю "Форсаж".

По этому поводу нет ничего в ТИ с завода (для ОД). Есть ли смысл делать этот "форсаж" при смене сезона?

ЗЫ:Слишком много всяких настроек у ЭБУ и ИМХО там всегда останутся ошибки в логике его работы (я про программу ЭБУ). Если бы завод собирал логи с ЭБУ и на основании этого вносил изменения (хотя бы в будущие прошивки). Типа кто поехал на ТО, с него сняли лог + нюансы эксплуатации (жара/пыль/горы, средняя температару воздуха в той местности и т.п.)

Почему появляется ошибка P0113: с чем она связана, каковы причины ее возникновения на автомобилях отечентсвенного и зарубежного производства. Способы решения проблемы.

Вступление

Правильная работа инжекторного автомобильного двигателя была бы невозможной без большого количества различных датчиков, которые обеспечивают бесперебойную работу всего ДВС. В автомобилях с инжекторным впрыском топлива применяется множество датчиков, которые непосредственно участвуют в формировании топливной смеси. Существует такие датчики без которых двигатель и вовсе не сможет запуститься.

Из-за большого количество датчиков определить проблему повлекшую за собой остановку двигателя на автомобиле Лада Калина довольно сложно, но изучив данную статью Вы с легкостью установите виновника поломки по косвенным признакам и сможете устранить поломку самостоятельно.

Что такое датчик всасываемого воздуха и где он находится

Датчик температуры всасываемого воздуха (сокращенно ДТВВ, или IAT на английском языке) нужен для регулировки состава топливной смеси, подаваемой в двигатель. Это необходимо для нормальной работы мотора в разных температурных режимах. Соответственно, ошибка датчика температуры впускного воздуха в коллектор грозит перерасходом горючего или нестабильной работой двигателя.

ДТВВ находится на корпусе воздушного фильтра или за ним. Это зависит от конструкции автомобиля. Он выполняется отдельно или может быть частью датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Места где находится датчик температуры всасываемого воздуха

Неисправности датчика температуры всасываемого воздуха

Существует несколько признаков неисправной работы датчика температуры воздуха на впуске. Среди них:

перебои в работе двигателя на холостом ходу (особенно в холодное время года);
слишком высокие или низкие обороты двигателя на холостом ходу;
проблемы с запуском двигателя (в сильные морозы);
снижение мощности двигателя;
перерасход горючего.

Неисправности могут быть следствием таких причин:

механическое повреждение датчика, вызванное воздействием твердых частиц;
потеря чувствительности вследствие загрязнения (увеличение инерционности переходных процессов);
недостаточное напряжение в электросистеме автомобиля или плохие электрические контакты;
выход из строя сигнальной проводки датчика или ее неправильная работа;
короткое замыкание внутри IAT;
загрязнение контактов датчика.

Проверка и чистка ДТВВ.

Причины появления ошибки P0113

В приборах диагностики эта «неприятность»называется Intake Air Temperature Sensor High. Описываемая ошибка p0113 появляется всего лишь вчетырех случаях, что обусловлено простотой конструкции датчика:

неисправность самого терморезистора;
нарушение в цепи питания датчика — один из проводов замкнут или оборван;
нет электрического контакта в соединительной колодке;
оседание на датчике слоя грязи и (или) масляных пятен, снижающих чувствительность терморезистора.

Индикация «ошибка 113» может появиться на любом современном автомобиле как российского, так и зарубежного производства. Это может быть и Mercedes с Audi или ВАЗ 2112, 2114, ГАЗ, УАЗ.

Датчик температуры всасываемого воздуха устанавливается на любой современный мотор. Иногда причина бывает довольно банальной. Ошибка 0113 на ваз 2114 или ВАЗ 2115, 2110, 2111, 2107-2109 (инжектор) иногда высвечивается после длительной стоянки авто без эксплуатации, когда аккумулятор слишком, но не полностью разряжен. Его зарядка восстанавливает работоспособность систем машины, и датчика температуры воздуха в том числе.

Вышедший из строя датчик

Общие симптомы P0113

Горит Check Engine.
Богатая или бедная топливно-воздушная смесь.
Неустойчивая работа двигателя, когда холодно.
Неисправная работа клапана EGR (Система рециркуляции выхлопных газов).
Увеличенный расход топлива.
Повышенное содержание выбросов в выхлопных газах.

Можно ли продолжать ездить на автомобиле

Отказ датчикатемпературы впускного воздуха, который перестает выдавать информацию илиопределяет ее неправильно, приводит одновременно к нескольким неприятнымпоследствиям. В первую очередь начинаются проблемы со стартом силовогоагрегата. Это связано с тем, что терморезистор работает вместе с датчикомтемпературы охлаждающей жидкости. Поступающие от них данные позволяют точно«вычислить» время впрыска, что особенно важно при пуске мотора «на горячую».Попутно выявляются и иные проблемы:

падение мощности двигателя, ухудшение его приемистости;
неустойчивое функционирование мотора на холостых оборотах.

В зависимости от марки автомобиля, могут быть и другие последствия. Например, у машин производства КНР Chery может вырасти расход горючего и перестать включаться задний мост.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном узле и считывает показания о положении заслонке в дросселе. Данный датчик устанавливается только на механический дроссельный узел. На автомобилях с электронной педалью газа ДПДЗ не применяется. Датчик является не надежным и способен часто выходить из строя. Рекомендуется иметь запасной в автомобиле.

Признаки неисправности:

Нет прогревочных оборотов;
Сложный запуск в холодное время года;
Плавающие обороты;
Повышенных расход топлива;

Возможные последствия игнорирования

Доехать до дома или ближайшей техстанцииможно, но затягивать процесс устранения неисправности не нужно. В конечномитоге это чревато сокращением эксплуатационного ресурса силовой установки,связанного с быстрым износом деталей цилиндро-поршневой группы. Возможныйремонт двигателя по стоимости не идет ни в какое сравнение с ценой датчика илиоплатой услуг по устранению иных причин его отказа.

Капремонт — это дорого!

Видео «Особенности замены регулятора на Калинах и Грантах»

Что необходимо учитывать при замене регулятора в отечественных автомобилях и каких ошибок нельзя допускать — расскажет специалист (автор видео — канал В гараже у Сандро).

В системе электронного управления двигателем популярной российской малолитражки Лада Калина датчик, отвечающий за массовый расход всасываемого воздуха (датчик ДМРВ) является весьма важным компонентом. Он располагается поблизости к воздушному фильтру. Его предназначением выступает определение массовой доли подаваемого в камеры сгорания мотора воздушного потока.

Если наблюдается некорректная работа ДМРВ, то это создает предпосылки сбоев в функционале двигателя. Выявить неисправность позволит диагностика. При свершении факта поломки владельцу потребуется заменить указанный датчик.

Не секрет, что любой узел автомобиля Лада Калина нуждается в периодической ревизии своего состояния. Профилактика позволяет своевременно выявить неисправность и принять оперативные меры по ее устранению. Далее расскажем, как проверить ДМРВ.

Замена датчика температуры всасываемого воздуха

Процедура замены не составляет большого труда и не отнимает много времени. Датчик крепится на 1-4 болтах, которые нужно открутить, а также простым движением отсоединить разъем питания чтобы вынуть датчик поступаемого воздуха из своего места.

В процессе установки нового ДТВВ будьте аккуратны, чтобы не повредить контакты, иначе устройство выйдет из строя.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверяют датчик в Калине?

Как проверить ДМРВ? Выполнить диагностирование возможно в собственноручном режиме в условиях обычного гаража.

Здесь на помощь придут нижеуказанные способы.

Отключаем датчик воздуха и запускаем мотор. ЭБУ в данном случае переходит на функционирование по аварийной программе. Приготовление топливовоздушной смеси осуществляется только в соответствии с положением заслонки в дроссельном узле. Начинаем движение и ощущаем изменение динамики в положительную сторону. Вердикт – замена датчика!
Альтернативная версия прошивки бортового модуля управления двигателем. Возможно, прошивка ранее заменялась и владельцу Лада Калина неизвестно о том, что именно в ней «зашито» на случай активации аварийной программы работы мотора (с отключенным ДМРВ). В таком варианте под упор заслонки подкладываем пластину, обладающую толщиной 1 мм. Обороты, естественно, поднимутся. Снимаем в этот момент «фишку» с разъема на датчике. Если наблюдается остановка мотора, то виновата сама прошивка, вернее, шаги регулятора ХХ для аварийного режима.
Измеряем напряжение на выводах подключенного ДМРВ. Мультиметр переводим в диапазон с пределом в 2 Вольта. Включаем зажигание и выполняем замер. Отсутствие неисправности будет подтверждено значением напряжения 1,01-1,02 В.
Осматриваем визуальным методом. С помощью отвертки демонтируем хомут и гофрированный патрубок системы подачи воздуха в коллектор. Снимаем сам датчик и смотрим на его внешнее состояние. Исключено присутствие следов влаги и царапин. Если датчик воздуха покрыт пленкой масла, то подозреваем мотор на предмет износа его элементов или системы вентиляции картера.

Инструменты, необходимые для ремонта

Мультиметр.
Сканер и адаптер OBD2.
Очиститель электрических контактов.
Автомобильное зарядное устройство.

Датчик педали тормоза

Служит для включения стоповых огней автомобиля. В авто с электронной системой Е-ГАЗ участвует в работе педали газа. Случается что при поломке датчика отказывает педаль газа.

Температура впускного воздуха калина

Thomas Просмотр профиля

н епонял, поясните, получается 8,9 литров на 100 км?
вас не устраивает такой в расход? это по городу? смешаный или загород?

смешаный цикл, расход
1,6 - 7,8 л
1,4 - 7,0 л

Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф.

Krampl Просмотр профиля Thomas Просмотр профиля

ven

Просмотр профиля Krampl Просмотр профиля Thomas Просмотр профиля

Маньяк Просмотр профиля GENA

Просмотр профиля

Расширенный поиск »
Проверьте патрубок
Борис Ездаков
За рулем №2 2008
Статью прочитали 225 раз
страница 1

Тот же узел какое-то время просуществовал на машинах с ЭСУД «БОШ 1.5.4», МР 7.0 и т.д. Но канал в дроссельном узле уже не был задействован, так как изменилась и конструкция ресивера (в нем тоже не стало канала), а газы стали поступать к воздуховоду через пластмассовый штуцер - так сделано и на самых последних машинах. Сегодня дроссельный узел другой -он проще, да и металла на него тратится меньше. К сожалению, при такой схеме картер-ные газы попадают в воздуховод близко к ДМРВ, что датчику не на пользу.

Знатоки «истории вопроса» рассказывают, что вначале отверстие диаметром 6 мм в пластмассовом патрубке появилось только потому, что точно такое было в джиэмов-ском дроссельном узле. Сгоряча таких патрубков наделали немало, но для оптимальной работы более современных ЭСУД это отверстие маловато. От проблем избавил лишь патрубок внутренним диаметром 13 мм.

Температура впускного воздуха калина

Элита

Наверно для большинства не секрет, что прохладный воздух для двигателя предпочтительнее, чем раскаленный. У холодного воздуха больше плотность, соответственно при том же объеме его больше поступает в камеры сгорания. Но и ледяной не нужен, поэтому на многих машинах стоят терморегуляторы. Что сделал АвтоВАЗ? Он вывел забор воздуха в полость между радиатором и ГБЦ, т.е. оттуда, где максимальная жара при небольшой скорости, особенно для машин с 16кл ДВС, где компоновка подкапотки плотная. Для зимы это конечно хорошо, но летом в пробках или при движении с небольшой скоростью мы получаем тупой ДВС, иногда даже дергания появляются. Конкретно у меня в жару тупила машина, стоило похолодать — самолет!)
Начал с того, что снял глушитель впуска, иначе говоря рестрикер, для этого достаточно открутить одну гайку на шпильке радиатора и вытащить корпус фильтра.

Снял в сборе

разобрал для изучения

Поехала как-то веселее, охотнее выкручиваться стала. Но при толкании в городе всё такой же затуп. Надо делать забор холодного воздуха. Лучшее место нашлось под левой фарой, там и довольно свободно, и окно решетки радиатора близко, т.е. набегающий поток воздуха будет явно холоднее подкапотного, но и от прямого попадания большого количества воды прикрыто. Беда в том, что выход из родного короба сделан в сторону ДВС, а мне надо в сторону крыла. Нужно пилить. Решил купить новый корпус для теплого сезона, а родной с трубой ставить на зиму, только сам глушитель вырезал:

Выкусывал кусачками, дальше дремелем убрал остатки.

Но вырезал опять же не на родном, родные детали, если снимаю, стараюсь в целости оставлять, купил впускную трубу 21900-1109301-00.
Собрался покупать корпус фильтра, я конечно понимал, что от Приоры или Самары не подойдет, но что и для Калины их 3 вида, я даже не думал!
Итак, встречаем!
21900-1109010-00 для 8кл. ДВС, МКПП.
21902-1109010-00 для 16кл. ДВС 21126 и АКПП Jatco, и, внимание, 21126 ДВС + МКПП(судя по каталогу сборочных единиц, были и такие модификации, ну или планировались).
21907-1109010-00 для 16кл. ДВС 21127 и МКПП.
Какой нужен для сочетания 21127+РКПП не знаю, но подозреваю, что последний.
Как понял, это номера корпусов в сборе с навесным: корпус фильтра, сам фильтр, гофра к ДЗ, ДМРВ ( для 21907-1109010-00 просто вставка), три подушки крепления корпуса, воздухозаборник над радиатором, клапан продувки адсорбера с трубками. Правда например в Емексе 21907-1109010-00 не бьется, а вот 21907-1109010-10 на ура, да и на моем родном корпусе именно такая маркировка!

Но нам то всё вместе не надо, только сам корпус или его нижняя часть.
Тут появляются другие номера!
11184-1109011-00, корпус фильтра в сборе(верх, низ, фильтр, 4 винта). Верхняя часть 11184-1109016-00, нижняя часть 11184-1109012-00. Для 8кл. ДВС и МКПП.
21902-1109011-00, корпус фильтра в сборе(верх, низ, фильтр, 4 винта). Верхняя часть 11184-1109016-00, нижняя часть 21902-1109012-00. Для 16кл. ДВС(21126 и 21127), МКПП и АКПП.

Из сказанного понятно, что нужен последний вариант, в идеале только нижняя часть, поскольку верхняя видно, что одинаковая. Отдельно половинок вообще не нашел в продаже, да и корпуса 21902- закончились, продавцы не называли сроков привоза, а руки хотели творить). Пообщавшись с разными людьми, пришли к выводу, что изначально корпус 21902-1109011-00 создавался для машин с АКПП, там чуть иначе патрубки охлаждения идут, чтоб их не касался корпус, нижнюю часть сделали очень кривой. Потом решили на все 16кл. ДВС ставить, сейчас возможно и на 8кл. Взял 11184-1109011-00, договорились, что верну, если не подойдет. Примерил — всё встает отлично, до патрубков охлаждения запас приличный по расстоянию. Тут меня подстерегал нюанс, о котором можно было узнать, только полностью подключив и повесив всё навесное, чего я сразу не сделал конечно же. Засада в том, что на низе 11184- крепление датчика продувки адсорбера расположено выше 21902- на 3см примерно, и чтоб этот датчик снять — необходимо снять сначала гофру к корпусу фильтра, а уж потом датчик, в то время, как на 21902- этот датчик просто вверх слезает, расстояния до гофры хватает. Вроде мелочь, не так часто приходится это делать, но осадочек остался. Кто решит тоже купить, берите лучше 21902-1109011-00
Итак, сам корпус 11184-1109011-00:

Для тех, кто не в курсе, внутри корпуса фильтра, на нижней части, указано как правильно располагать фильтр!

Слева родной низ 21902-1109011-00, справа купленный 11184-1109011-00

Как писал выше, нужно сделать забор холодного воздуха из-под фары, но отверстие в сторону ДВС этому не способствует. Значит что нужно сделать?! Правильно! Отрезать, закрыть, новое в нужном месте выпилить!

Отрезал внешний выступ, предварительно вытащив изнутри трубку(на фото выше ее видно).

Вырезал новое отверстие в передней стенке снизу, ближе к правому краю. Способ простой: тонким сверлом отверстия по контуру, далее обработка дремелем, чтоб трубка как можно плотнее прилегала к стенкам

А вырезанным кружком закрыл(запаял) отверстие, изначально бывшее забором воздуха.

Встал вопрос по реализации подобия заводской трубки внутри корпуса. Сначала хотел припаять отрезок и вставить вытащенную трубку внутрь, но дальше ведь надо было делать выход под фару(в моем случае алюминиевой гофрой), а она не налезала на эту трубку, их диаметры совпадали. Походил на работе, порылся в куче хлама, нашел пластиковую трубу, то ли под воду, то ли для прокладки проводов, отрезал кусок и работал с ним). Обработал края, шлифанул(а то больно поцарапанный был), впаял. По поводу пайки: лучше сначала прихватить в 3-4 местах и примерить на машине, чтоб выходящая из него гофра не упиралась в ребро справа от радиатора. Только после этого окончательно припаять. Алюминевая гофра используется от 10го семейства или Шнивы, под длине подрезается по месту.

Подобие штатной трубки

станавливать проще с гофрой сразу, второй конец заводится под фару над проводкой. Алюминий хорошо гнется, поэтому изогнуть можно как угодно, главное сильно не перегибать, не сжимать и не уменьшать диаметр.

вид сверху

вид со стороны гидроагрегата АБС

Какая рабочая температура охлаждающей жидкости и двигателя на Лада Калина 8 клапанов

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Just-man.
Суть вопроса: какая оптимальная температура двигателя на Лада Калина?

Стал замечать что когда сильный мороз, то температура больше риски 70-75 градусов не поднимается. А когда пробка тогда на риске 90 °С как вкопанная стоит. По расходу топлива особо не изменилось ничего. Может быть 1-1.5 литра на сотню, зависит от времени прогрева утром (от температуры).

Подскажите, это сильно губительно для двигателя. Машину хочу продавать, но вкладывать в ремонт не хочется. Я надеюсь, что когда зима пройдёт, то всё вернётся как и было.

Автомобиль прогрет до рабочей температуры.

Нормальная рабочая температуры у восьмиклапанных двигателей на Калинах и Грантах – ровно 90 ºC. Но владельцы жалуются, что порой она с трудом достигает отметки 80 градусов даже в теплую погоду. Причина кроется в термостате – он полностью открывается при температуре 85 градусов. Причем допустимое отклонение от этого значения очень большое – ( 85±8,3 ) ºС.

Другими словами, разбег 77..93ºС .

Но ведь топливная смесь сможет нормально воспламеняться лишь при условии, что температура мотора будет около 90 градусов. Именно это значение заложено в электронном блоке управления. При слишком низкой температуре смесь оказывается обогащенной (увеличивается количество бензина). Это основная проблема, которая возникает при понижении температуры. А еще зимой отопитель работает хуже.

Ваш случай

Схема температур. Нормальная рабочая температура находится на отметке в 90 на панели приборов.

В вашем случае термостат скорее всего заклинило, обычно клинит на середине. В этом случае поможет или ремонт или замена термостата.

Заклинивание клапана термостата – типичная неисправность системы охлаждения двигателя.

То есть ещё не прогретая жидкость подаётся на радиатор охлаждения, и обдувается сильным потоком ветра. Действительно, при увеличении температуры воздуха проблема отчасти уйдёт. Именно поэтому раньше подкладывали картонки и ездили так годами. Но мы не рекомендуем так делать.

Решение проблемы

Устранить проблему низкой температуры системы охлаждения двигателя можно, установив термостат, у которого открытие осуществляется при 92ºС. Отлично показывает себя элемент WAHLER 3091.92D.

Только придется разобрать его и внутреннюю часть перенести в родной термостат Калины.

Есть минус, летом температура будет выше, и есть риск закипеть в пробке. Если говорить более точно, то этот риск с установкой термостата с поздним временем открытия- выше!

Обязательно используйте новые прокладки и смазывайте их небольшим количеством герметика – это позволит избежать возникновения утечек охлаждающей жидкости.

Высокая температура

Если температура двигателя слишком высокая, то нужно искать причину поломки. Могут плохо работать:

термостат,
помпа,
вентилятор обдува,
забивается радиатор,
появляются утечки ОЖ.

Езда на постоянно греющемся двигателе еще опаснее, чем на недостаточно прогретом. Поэтому все причины перегрева нужно устранять своевременно.

Датчики Лада Калина

Электронный блок управления (ЭБУ)

Электронный блок управления двигателем является одним из важнейших элементов электронной системы автомобиля. В народе данный блок прозвали «компьютер» или «мозги». В данном блоке действительно, как и в мозге происходит обработка огромного количества данных поступаемых на него со всех датчиков установленных на двигателе.

Поломка данного блока довольна редкая проблема, но на Ладе Калина встречается часто из-за неудачного расположения. ЭБУ расположен внутри торпедо под радиатором отопителя салона. При протечке радиатора охлаждающая жидкость попадает на блок управления что приводит к его выходу из строя.

Признаки неисправности:

У блока не может быть какой-либо определенной симптоматики неисправности. Если ЭБУ выходит из строя, то чаще всего он просто не может обнаружить датчик. В некоторых случаях перестают работать катушки зажигания из-за повреждения радиоэлементов внутри блока.

Датчик массового расхода возудха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха на Калине устанавливается в подкапотном пространстве между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра. Датчик отвечает за подсчет количества воздуха поступаемого в двигатель. По показаниям с датчика формируется топливная смесь.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Плавающие обороты;
Тяжелый запуск двигателя;
Плохая тяга;

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Признаки неисправности:

Нет прогревочных оборотов;
Сложный запуск в холодное время года;
Плавающие обороты;
Повышенных расход топлива;

Регулятор холостого хода (РХХ)

Устанавливается РХХ на корпусе дроссельного узла. Конструктивно поход на двигатель постоянного тока с червячной передачей. На кончике датчика имеется конусная головка которая перекрывает или открывает канал холостого хода в дросселе, тем самым регулируя подачу воздуха в двигатель на холостом ходу. Данный датчик устанавливается только на механический дроссель и участвует в работе только на ХХ.

Признаки неисправности:

Двигатель глохнет на ХХ;
Обороты плавают;
При пуске необходимо давить на педаль газа;

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала устанавливается под масляным фильтром. Отвечает за считывания показания со шкива коленчатого вала. Датчик является довольно надежным элементом, редко выводимым из строя. При поломке датчика возможность запуска двигателя исключается, так как именно данный датчик участвует в подаче сигнала на модуль зажигания и формировании искры для воспламенения топливной смеси в камере сгорания.

Тема: Калина 1.6 16кл периодические резкие проседания оборотов на ровном месте

Калина 1.6 16кл периодические резкие проседания оборотов на ровном месте

Калина-универсал 11 года с е-газом, люкс комплектация.

Такая проблема: на прогретом двигателе, на ХХ (в пробках когда останавливаешься, например, или просто стоишь после езды заведённый) раз в 10-15 минут происходит скачок оборотов, проседают и быстро восстанавливаются. Между скачками всё работает ровно. Температуры охлаждайки судя по стрелке - адекватные. Вентилятор радиатора включается на 100 и выключается на 90 нормально.

Вначале думал что-то с ДМРВ или с заслонкой - сейчас они новые, проблема не исчезла. Хотя старый ДМРВ тупил. С новым потребление на 1.5-2л упало. Также генератор менял недавно (сдох на 30к пробега старый), проблема не исчезла.

Так же клапан продувки адсорбера менял ( была проблема - откручиваешь крышку бензобака - воздух заходит с шипением) - тоже проблему не решило.

Потом вспомнил, что когда патчился у Паулюса, он порекомендовал перенести и перенёс ЭБУ под бардачок и массы на корпус там не было с тех пор. Протянул массу на корпус ЭБУ - проблема не пропала.

Последнее время (до этого не было), когда происходит такой скачок , начинает загораться чек с 441 (система улавливания паров топлива неправильный расход), 102(датчик расхода воздуха, низкий уровень сигнала) и 101(Датчик расхода воздуха, выход из допустимого диапазона).

Такое ощущение , что проседает всё во время такого скачка, но это не связано с моментом включения и выключения вентилятора радиатора и не происходит на непрогретом двигателе..

Что вот может быть?

Тоесть больше подозрение на воздух мимо дросселя? Сидел в воскресенье минут 40 в прогретой машине пытался поймать глюк с opendiag под андройдом - ни разу обороты не просели. При этом при 8% продувки адсорбера он уже щёлкать начинал т.е. вроде как адекватно работает, а то люди говорили что бывает он срабатывать резко начинает на процентах 30 только, а к маленькому проценту открытия нечувствительный,если старый стал и смесь в момент начала срабатывания слишком обогащённая получается, с другой стороны тогда бы детонация наверное была.. Параметр "адаптированное отклонение расхода воздуха во впускном коллекторе мимо дросселя (кг)" показывал от нуля до 0.21

В пробке сегодня за 20 минут пару раз просели. При этом один раз во время работы вентилятора радиатора градусах на 95 ОЖ. А второй раз при 80 градусах на ОЖ, вентилятор не работал.

Может такое быть, что растрясает какой нибудь канал во время езды, и воздух начинает подсасывать мимо дросселя? Просто странно, что это происходит редко и скачком, а не постоянно.

ДПДЗ у меня нет, электронная педаль, и дроссельный узел менял недавно, тоже думал в нём косяк.

До масс пока так и не дошёл (и, наверное, не придётся пока). Про сверление крышки вначале подумал - что за кощунственный метод =D, потом вспомнил , что лежит купленная на всякий случай крышка на ключах без дела - просверлил в ней 1.2мм сверлом (меньше не нашёл в закромах) дырку - проблему как рукой сняло . - ни одного проседания оборотов в пробках за 2 рабочих дня. А пробки такие "хорошие" были, долгие. И это при том, что впуск с клапана адсорбера я не глушил, оставил как есть, одна дырка в крышке сделала дело. Задумался..

Тоесть проблема в том, что новый клапан адсорбера тоже плохой оказался? Или, может ,сам адсорбер где забился и рывками продувается?

p.s. Вчера нашёл в авто49 клапан адсорбера с трубкой сразу(которая ко впускному коллектору клипсой присоединяется), прошлый брал в автоолле - цена в 2 раза меньше - но теперь понял почему такая разница в цене - там был только сам клапан без трубки и пришлось срезать со старого и с феном впрессовывать в него эту трубку от старого). Хотя оба "утёс".
Вернул родную крышку бензобака с клапанами, хотя разобрал её и пружинку клапана на впуск ослабил. Посидел погазовал со снятой входящей трубкой клапана адсорбера, чтобы адсорбер продуть (вдруг получится), поставил новый клапан адсорбера с родной трубкой и через опендиаг попробовал его регулировать от 0 до 30 процентов - вроде сигналы датчиков кислорода плавно от этого менялись, без скачков. На неделе протестирую на момент проседаний.

Собственно, после замены клапана адсорбера на тот который сразу шёл с трубкой к впускному коллектору и тех действий, что описал в прошлом посте (стандартная крышка с ослабленной пружинкой на впуск, продувка адсорбера импровизированная отключением трубки впуска клапана адсорбера и газованием) - за неделю езды проблемы проседаний не наблюдал. Тоесть хронология клапанов: затупил родной клапан адсорбера , поменял его на тот, что шёл без трубки - он тоже тупил, даже я бы сказал, несколько хуже стало, а последний который шёл с трубкой сейчас стоит и вроде как не тупит.

зы. Дул во впускную трубку и у старого и у нового клапана в выключенном состоянии - не продувались оба. думаю второй клапан тоже тупил, либо впрессовали в него трубку (он же без трубки шёл) не совсем герметично, хотя по виду и как она проворачивалась с трудом я бы не сказал.

зы2: в тот же день, когда менял клапан на последний не тупящий, сделал: было масло в месте стыка трубки малого контура вентиляции картера с впускным коллектором, и трубка немного ходила вперёд назад, если потянуть (рядом с заслонкой, слева) - снял эту сторону трубки , очистил от масла, обмотал изолентой, чтоб хомут сильнее фиксировал, затянул родным хомутом так чтобы сдвинуть нельзя было. но не думаю что это было связано с описанной проблемой.

ззы: а прошивка Паулюса у меня версии В563СА01. Но я ему звонил, описывал проблему, он сказал что в прошивке нет изменений связанных с ХХ и предложил проверить впуск.

Температура воздуха на впуске

Температура воздуха на впуске используется блоком управления двигателем для двух основных корректировок при работе двигателя внутреннего сгорания.

Принцип измерения температуры поступающего в камеры сгорания воздуха во многом похож на принцип измерения температуры охлаждающей жидкости. И там, и там изменяется сопротивление датчиков от приложенной к ним температуры.

При повышении температуры, напряжение на датчике температуры воздуха понижается и ЭБУ, на основании этих данных вносит коррективы в процесс топливоподачи и в алгоритм изменения угла опережения зажигания. Из этого следует, что датчик играет не последнюю роль в процессе управления двигателем.

Зачем нужен датчик температуры воздуха на впуске?

Зачем, вообще, измерять температуру воздуха на впуске?

Но зачем же нам знать температуру этого воздуха?

Всё просто. Из школьных уроков физики вспомним, что чем холоднее воздух, тем больше его плотность! Следовательно, при одном и том же объёме воздуха, холодный воздух будет иметь бОльшую массу, чем тёплый. А при расчёте топливо-воздушной смеси используется именно масса воздуха, а не объём!

Так вот, ЭБУ, зная объём воздуха и его температуру, мгновенно высчитывает его массу и корректирует топливоподачу. Это то, что касается корректировки топливо-воздушной смеси.

А причём тут угол опережения зажигания и температура воздуха на впуске? Какая связь?

Стоит отметить, что на автомобилях с ДМРВ, датчик температуры воздуха часто вмонтирован в корпус ДМРВ и составляет с ним одно целое, а на автомобилях с ДАД, он расположен отдельно, либо в торце впускного коллектора, либо перед входом во впускной коллектор.

Как проверить датчик температуры воздуха на впуске

Датчик температуры воздуха на впуске можно проверить диагностическим адаптером или мультиметром.

Проверка при помощи показаний диагностического адаптера:

предел показаний датчика -40…+60˚С
изменяется плавно, резкие изменения более 2˚С не возможны
можно подёргать колодку датчика, при этом провалов в показаниях не должно наблюдаться

Если диагностика вызвала сомнения в исправности датчика, тогда его можно проверить по этой инструкции

Если самодиагностика системы управления двигателем выявила неисправности в цепи работы датчика температуры воздуха на впуске, тогда могут выставиться вот такие ошибки:

Полный перечень кодов ошибок можно посмотреть здесь

Читайте также: