температура выхлопных газов мотоцикла

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

До какой температуры нагреваются выпускные патрубки мотоцикла?

Захотел покрасить выхлопные колени, и глушак (покрылись ржавчиной), но какую термостойкую краску покупать незнаю, есть которая держыт до 400градусов, есть до 600градусов, а есть и до 800, и цена между ними очень разная, посоветуйте какую краску мне купить, ато неохота переплачивать, ну и купить заслабую краску также нехочетса, поетому скажите, до какой температуры нагреваются выхлопные колени, и до какой глушитель.

Не выхлопные колени, а выпускные патрубки.
Название исправил.

Да градусов 300 не более. А глушаки вобще можно обыкновенной красить.

Уж не знаю, о каком мотоцикле идет речь, но на БМВ выхлопные патрубки на стоящем мотоцикле легко нагреваются до темно-красного свечения в темноте. Наверное поэтому они из нержавейки.

отчегоже хром на них синеет а на глушаках желтеет ?

я бы взял 800градусную. (у меня мотор покрашен 250ткой)

как-то так. инерференция, однако. от светло-желтого к синему через красный и пурпурно-фиолетовый.

Вообще в книжках пишут, что на хроме цвета побежалости появляются при нагреве до температуры выше 500 градусов, насколько это применимо к хромовым покрытиям, мне неизвестно. В любом варианте, красить патрубки необходимо самой жаростойкой краской из доступных.

я про 300градусов какбе намекал.

греются примерно до 400 градусов, но можно и больше нагреть. Я бы красить не стал, а купил новые, хром, все таки краска не айс.

У Демонов Спокойствия вообще выбора глушаков нет, а говорят - самый лучший магазин, где большое разнообразие! А какие еще хорошие магазины есть по Уралам/Днепрам?

ну да, выбора нет. Совсем.

Хромировка (покрытие) вообще сильно синеет, особенно влияет неправильная регулировка двигателя. В смысле зажигание-карбюратор. Если память мне не изменяет зажигание позднее и богатая смесь. как результат догорание смеси в выпускных патрубках-глушителях и т.п.

Крась самой жаростойкой. По крайней мере не будет "скупой платит дважды".

Ржавые патрубки зачищал мелкой наждачной шкуркой - ржа счистилась а хром остался и блестит как новый! А вообще греются до красна (патрубки 2 в 1) в чем причина понять не могу - зажигание и карбюраторы насторены по инструкции, может бензин не подходит, ведь "Урал" совнархоз под А-72 "строгался". Красному цвету побежалости соответствует градусов 600-650 по Цельсию.

Блин откуда такая температура. У меня ниче не греется до красна. Покрасил все обыкновенным балончиком. Так вот все что от головки до изгиба обгорело и отшелушилось, а дальше все осталось и нормально держится.

Вопрос весьма сложный, т.к. при движении патрубки охлаждаются встречным потоком воздуха. А так, температура выхлопных газов бензинового двигателя на выходе из ГБЦ колеблется в пределах от 400 градусов на ХХ до 1400 на мощностных режимах у среднефорсированных двигателей и до 1600-1800 градусов у высокофорсированных. К примеру, двигатель ВАЗ-2111 на мощностном стенде в режиме "газу до отказу" прогревает выпускной тракт до ярко-красного свечения (выпускной тракт при этом принудительно не охлаждается).

Если что, по пирометрии, свечение начинается где-то с 680-700 град.С. Я нагревал пару раз по говнам.

Краска горит,пригорает на колене-моциклист дышит гадостью.Отрава не всегда имеет противный запах и вкус.Отрава есть в любой краске.

На 825сс моторе небольших усилий стоит сделать патрубки ярко-красными.

Покрасил один патрубок на пробу, краска KUDO из баллончика 600°, вздулась и жутко задымила и завоняла. Двигатель работал около минуты, может меньше.

Градусов до 400 - смело. А если жарко, пробка - то может и более.

Температура отработавших газов на номинальном режиме работы для двигателей с искровым зажиганием 900. 1100 К

Температура выхлопных газов мотоцикла

Пирометр (бесконтактное измерение температуры) для диагностики мотоцикла. Возможно ли его использование и применение

Давайте подумаем, нужен данный «девайс» или нет.

Я не хочу засорять текст умными словами. Постараюсь максимально просто описать, как может помочь измерение температуры на определенных точках мотоцикла. Но без краткого вступления не обойтись.

Если точно, то пирометр (от др.-греч. πῦρ «огонь, жар» + μετρέω «измеряю») или ИК-термометр, или термометр инфракрасный, используется для измерения температуры на расстоянии от нескольких сантиметров до нескольких километров. Что нам это дает и как помогает при диагностике (выявлении «косяков») мототехники или авто?

Все знают, что если большая разница температур на верхней и нижней частях радиатора охлаждения (на пограничном состоянии перед включением вентилятора), то термостат работает некорректно. То есть не обеспечивает полное открытие клапана для пропускания (циркуляции) охлаждающей жидкости по «большому кругу». В данном случае будет срабатывать датчик включения вентилятора охлаждения, но пропускная способность термостата не будет обеспечивать нужного протока охлаждающей жидкости. Соответственно, двигатель не будет охлаждаться. Точнее, на холостых оборотах выделение тепла небольшое и пропускной способности будет хватать. Но под нагрузкой, даже на маленьких оборотах, ДВС будет перегреваться и как результат закипит. Если отсутствует датчик показаний температуры охлаждающей жидкости или пилот не любит следить за показаниями приборов, то в самый интересный момент будет «нежданчик».

Приложив руку к радиатору и попытаться по ощущениям определить температуру – это относительное ощущение тепла. Все помним опыт из школьной программы (для тех, кто не просиживал уроки): достаем стакан холодной воды из холодильника и второй наполняем горячей водой (больше комнатной температуры). Далее опускаем палец правой руки в холодную воду, палец левой руки в теплую. И удерживаем некоторое время. Так вот, если мы опустим пальцы из холодной и горячей воды в стакан с водой комнатной температуры, то получим следующее: для одного пальца она покажется теплой, для другого холодной. Так что ваши «измерения» руками не дадут точной картины о температурах на разных точках радиатора. Соответственно, все относительно. Измерительные приборы – это не ощущения, а измерения необходимых величин. Относительно показаний мы сможем сделать выводы.

Посетил одну из лабораторий российского производителя. Каждый прибор после сборки тестируется и проходит настройку.

Вспоминаю анекдот: заяц пришел на рынок купить соль. У волка сломались весы, и он предложил насыпать зайцу 1 кг на глаз. На что заяц ответил: насыпь себе лучше на кончик члена, волчара поганый.

Так и в нашем случае, только точная температура покажет:
1. При какой температуре открывается клапан термостата, а они разные. Есть на +97С, а есть на +102С. Соответственно, можно подобрать под свою климатическую зону или под бесконечное стояние в пробках.
2. Какая температура радиатора в верхней и нижней точках.
3. Какие соты радиатора забиты, в каких местах лучшее прохождение жидкости.

Это малая часть применения прибора. Можно быстро сделать диагностику работы цилиндров. Измерить температуру на выхлопных трубах «штанах» всех цилиндров при прогреве и на прогретом ДВС. Температура должна быть на всех трубах одинаковая. Если на одной трубе температура ниже или выше, то надо искать проблему по впрыску, зажиганию или другой причине. Главное, что диагностика займет всего 10-20секунд. Смотрите видео, специально сделанное для понимания и визуализации измерения температуры.

Измерить температуру внутри глушителя через выхлопное отверстие, если делать нечего или скучно. Пробежаться по периметру окон здания и посмотреть где «сифонит». Как правило, этим занимаются, когда посмотрели температуру во всех нужных и не нужных местах. Измерить температуру на самой ГБЦ. Можно сделать измерения в любой точке ДВС.

Измерить рабочую температуру РР (реле регулятора) – это важный момент. Измерение дает предварительную оценку работы АКБ-РР. Если она больше +80С, то это критичная рабочая температура для электроники.

При заряде АКБ не нужно смотреть пузырьки в банках. Тем более, что на необслуживаемых это сделать проблематично. Достаточно пройтись по банкам и выявить по разнице температур, какая не работает. Мелочь? Нет! Не надо гадать, нужно за 20 секунд измерить и понять, что банка не работает, а это дает нагрузку на РР, которое начинает перегревается. Так просто? Да! Надо лишь вести журнал, где снимать температуру с необходимых точек (на полностью исправно работающей технике) и записывать их в таблицу. Далее сравнивать показатели и делать выводы.

Приехал рабочий мотоцикл поменять колодки – сразу сними показания. Диагностика не даст 100% результат и придется пошевелить мозгами, чтобы найти или предупредить выход из строя деталей. Но если один суппорт имеет большую температуру относительно другого и колодки больше изношены, то тут и так понятно, что один из суппортов не «отпускает», а ,может, и воздух в системе.

Проверка контактов на силовых проводах. Где нет контакта, есть выделение тепла, то есть температура будет выше. Объяснять долго не буду, и так понятно. Так проверяют контакты в электрической щитовой.

Высунувшись из окна гаража с любого этажа померить температуру асфальта или земли в тени. Удобно же! Иногда стоит хорошая теплая погодка, а асфальт не прогрелся. Значит, и на короткий тормозной путь не стоит рассчитывать.

Измерить температуру резины в разных точках протектора. Построить зависимость температуры покрышки от давления в колесах. Возможно, на треке актуально будет.

Если делать окончательно нечего, то взять пирометр с собой и после резкого торможения посмотреть, до какой температуры нагрелись диски и суппорта. Также можно по приезду снять показания с суппортов, они должны быть одинаковой температуры. Главное - что не надо подключаться к 220В, провода раскручивать, в наше время все на батарейках. Нажал на курок прибора и посмотрел показания. Ляпота!

И, конечно же, если много пил, а поутру плохо себя чувствуешь, то градусник не нужен. «Стрельнул» в руку, в мозг, под мышку и понял, что температура нормальная – это просто будун.

Температура сварочного шва во время сварки. Для изготовления рам это важный параметр. Проверить прогрев рамы в разных точках во время сварочных работ, чтобы не повело – тоже необходимо.

Поначалу я измерял всё, что меня окружало. Особенно понравилось, сидя на ж@пе, посмотреть все окна и выявить, где пропускают уплотнения и гуляют сквозняки. Развлекался, как мог. Но, по большому счету, это полезный инструмент. Когда перестала греть печка в машине, достаточно было измерить, чтобы стало понятно, что тепленькая водичка не бежит по патрубкам к радиатору печки. Кран залип.

Я написал часть точек для измерений, далее сами сможете совершенствовать свои методы температуры в разных местах, которые позволят сделать правильные выводы и понять, в какую сторону идти. Решайте сами.

Теперь о главном. Загорелись приобрести? Стоп! Дальше интересней. Весь интернет наполнен предложениями по продаже пирометров. Цена от 1 500 рублей. Такой можно купить, если побаловаться и выкинуть. Никаких точных показаний не будет. Почему? Да потому, что пирометр - это измерительный прибор, а не игрушка. Разжую подробно, чтобы не было пустых покупок.

Надо выбрать диапазон измеряемых температур. В нашем случае нужен от +5С до +600С с запасом. Зимобайкерам такой не подойдет, им нужен от -30С. Ну или подбирать по региону.

Если нужно измерять температуру с точки (тонкого шланга, контактной группы, пина разъема, сварочного шва у электрода), то необходим маленький угол (диаграмма поля зрения прибора). Это нужно, чтобы не было погрешности и температура непосредственно снималась с точки, а не со всех узлов, находящихся рядом.

Надо понимать, что пирометры есть и медицинские. Они рассчитаны на съем температуры тела человека с маленького расстояния. И их температурный диапазон сильно ограничен. Некоторые компании производят по техническому заданию заказчика подобное оборудование под заказ. Но здесь или стоимость будет запредельной, или срок изготовления такой, что необходимость в нем отпадет. Да и желание его приобрести.

Ширпотреб не настраивают, а штампуют. Погрешность может быть гигантской. В РФ производителей такой техники мало, так что покупать надо у проверенных производителей или их представителей. Я был на заводе, читайте ниже.

Точность измерения обычно оказывается в процентном соотношении от температуры. И при +400С погрешность может составить 40С, а при +600С уже 80С, а то и больше. Если нет привязки к конкретной температуре, а нужно провести сравнительный анализ четырех выхлопных труб, то это один момент. Но смысл, когда на радиаторе нужна точная температура.

На фото модель пирометра, где есть понятная картинка. На расстоянии 80 см будет снимать температуру с пятна диаметром 11,3 см.

Цена прибора, который на видео, в декабре 2017 года колеблется от 20 000 до бесконечности, в зависимости от показателя визирования (измеряемая температура с площади заявленного диаметра на поверхности тела). В отличие от аналогичных импортных приборов у российского производителя КБ ПИРОЦЕЛЬС можно заказать прибор под ваши задачи.

Видео поможет наглядно посмотреть на проблему выбора.

Помните, что у этих приборов точка от лазера – это указатель, своеобразный прицел, она может расходится с местом (точкой) измеряемой температуры на поверхности тела. Температура будет сниматься не с точки, а рядом с ней, если «прицел сбит». Тонкостей много.

Я специально приехал на завод по производству пирометров. Что хорошего на производстве:

- Комплектующие. Это самые важные компоненты из России и Японии. Эксклюзивные механизмы производятся на военных заводах и с соответствующей приемкой;
- ОТК. Настройка каждого прибора в лаборатории;
Видео проверки:

- изготовление под требования заказчика. По необходимости поверка! Приборы занесены в реестр измерительных средств, что гарантирует заявленные показатели;
- первая проба. Сняли видео измерения температуры без подготовки, не судите строго. Со временем будет серия нормальных видео с результатами измерений.

ПыСы. В автомобиле больше узлов. Зимой просто искать проблемы с печкой, летом с кондиционированием, и так далее. «Игрушка» будет всегда при деле.

Посмотрите в описаниях пирометров и в графе внесены или нет в реестр, будет стоять или прочерк или нет. Приборы фирмы, которую я посетил, имеют свидетельство о поверке в Федеральном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области (ФБУ «ЦСМ Московской области»).

[Правильный Выхлоп] Пламегаситель, температура, удаление катализатора с ZD30

Ohayo Gozaimasu! (уважительно привествую . с яп.)
Собственно, хочу поделиться своими наблюдениями и кое-каким опытом.
Ведь установил уже более 10 штук (2016.). (Обновление, больше 20ти штук 2017г.). (Обновление больше 40шт на 2020г).

Знакомьтесь! Схема штатной выхлопной системы Patrol Y61 ZD30. На выходе из турбины стоит у нас каталитический нейтрализатор, он же "катализатор" в простонародье) (НЕ сажевый катализатор/Не сажевый фильтр! Вот так выглядит сажевый фильтр с датчиками и системой продувки)

Наш катализатор достаточно старой конфигурации и в разрезе выглядит близко к этому:

А так выглядят соты катализатора, когда он от нашей великолепной солярки и корректно работающих форсунок с ТНВД … попросту забивается, оплавляется и помирает, так сказать.

Первое частое, популярное решение, разрезать банку, выкинуть остатки катализатора и заварить обратно, приводит к появлению резонансных шумов и неприятного звука выхлопа. Способ этот хоть и не гуманный, но вполне себе допустимый.

Второе частое решение, вырезать этот катализатор и вварить прямую трубу. Просто, гениально, доступно.
А вот тут то мы и перейдем к тому, почему мне захотелось набросать пару строк по этой банальной процедуре.

Так выглядит продолжение выпускного тракта на ZD30

Зачем удалять катализатор. Важно!
1) Для того, чтобы улучить отведение тепла и выхлопных газов. Тем самым убрав подпор воздуха в магистрали, улучшить продуваемость камер сгорания в двигателе, и тем самым снизить температуру самих газов (!) в камерах сгорания и как следствие температуру всего двигателя. 2) Улучшить пропускаемость выхлопного тракта, тем самым позволить "дышать" двигателю, и как следствие, улучшить динамические показатели последнего. (Далее объясню как и почему).

Итак, прибегнем к более продвинутым умам и SkyNet, и разберемся, как влияет температура выхлопного тракта на КПД двигателя. А мы с вами же взрослые дядьки, и знаем, что большая часть энергии от детонации топлива уходит у нас не на вращательную энергию, а в тепло, которое вылетает на улицу:

Цитата: Потери в выхлопную трубу.
… мы подошли к самым известным и, по мнению специалистов, самым большим потерям тепловой энергии в выхлопную трубу. Считают данные потери весьма просто, используя соотношение:

k2.4 = (Tмин/Tмакс)•100%
где Тмакс и Тмин — соответственно максимальная и минимальная температуры газа в фазе РАСШИРЕНИЕ.

Как известно, двигатель работает в очень широком диапазоне режимов. Значения Тмакс и Тмин тесно коррелированны с режимом работы двигателя. Минимальная величина потерь к 2.4 соответствует холостому ходу. Максимальные потери к 2.4 характерны для режима максимальной нагрузки и частоты вращения вала. В этом случае Тмакс = 2500 °С, Тмин =1100 °С,

В случае с газовым топливом данные потери еще больше, так как выше температура выхлопных газов. Напомним, что паровоз работал при температуре пара 150 °С.

Чем объясняется высокая температура выхлопных газов в двигателях, работающих на легком топливе? Дело в том, что в камере сгорания топливо сгорает не полностью, а только на 70…80 %.

Далее, когда поршень движется вниз, продолжается его догорание. Это позволяет двигателю поддерживать высокое давление в цилиндре (рис. 4), а следовательно, и температуру выхлопных газов.
С повышением частоты вращения вала время на догорание сокращается, а температура выхлопных газов повышается. Наступает момент, когда топливо догорает уже в выхлопной трубе. Как пример, на спортивных машинах выхлопные трубы, находящиеся непосредственно у двигателя, раскаляются докрасна."

Что в свою очередь тянет за собой 2 вещи:

1) Убирая родной катализатор, который принимал на себя первый основной удар горячих газов из турбины и отводил тепло (кстати, в стоке обратите на него внимание — катализатор хитрой формы и с двойной рубашкой и термо прокладками), тем самым именно КАТАЛИЗАТОР предохранял остальный тракт от прогарания.

2) Как раз таки катализатор, при движении на высоких оборотах (по трассе), помогал двигателю дожигать смесь.
Его вырезали, кто это будет делать? А почему его инженеры поставили в аккурат на выходе из турбины? почему не чуть ниже, ведь подкапотка у нас ой ой ой какая тесная.

Исходя из вышесказанного, я сам поставил себе и чисто по человечески рекомендую ставить ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.

Цитата из Wiki: Пламегаситель представляет собой резонатор глушителя предварительного действия, который можно считать альтернативой катализатору выхлопной системы автомобиля. Главная задача устройства – снижение энергии и температуры выхлопных газов, чтобы оптимизировать работу основных элементов выпускной системы.

Пламегаситель выглядит именно вот так:

Принцип действия видно на этой картинке из всё того-же СкайНета :

Но, я руководствуясь золотым правилом построения выхлопных систем "Больше сечение можно, меньше нельзя", предпочитаю пламегаситель прямого типа, без перегородки внутри, по типу вот такого, но двухкамерный! :

И тут у нас всплывает очень важный "холивар" на тему, что лучше "Пламегаситель" или "Стрингер" он же "Стронгер", он же "Турбинка", он же "Прямоток".

Так вот, у именитых по типу MEGAN Racing производителей компонентов выхлопных систем — нет такой позиции, как "стронгер". Как вы могли заметить и на конвейерах в выхлопные системы они не устанавливаются никогда, да и не устанавливались.

И, собственно, как выяснили ребята с паблика "Выхлопные системы" на драйве, которые делают порой совершенно чумовые кастомные вещи — Стрингера делает наш сосед "очки НННада?!", он же КНР, он же Китай — для клиентов из РФ, которым, каким-то чудесным образом, вбили в голову, что это типо крутая вещь, увеличивает мощность, снижает шум и т.п. и т.п. Даже когда я подбираю нужный пламегаситель, от продавцов компонентов выхлопных систем слышу — "вот берите стронгер!" Я -"Нет, спасибо, мне нужен именно пламегаситель." Ответ прост — на сронгерах маржа очень большая, 100-200%, вот и впаривают, типо "тюнегх".

В общем, если вам лень искать отчеты людей, кто уже перепробовал на своем кошельке многие непонятные вещи по типу "стронгеров/турбинок", то рассказываю — все они поголовно плевались от ухудшения звука выхлопа, посторонних шумах и "звона" на высоких оборотах, а самое главное для меня это жалобы и в снижении динамики. Кое-кто пошел дальше и доказал, произведя "продувку" с замерами, что данный стрингер уменьшает сечение трубы, создает ненужные завихрения, которые в свою очередь создают подпорку воздуха и мешают свободному выходу выхлопных газов, особенно на турбо моторах.

Итак вернемся к нашим PATROL's.
1) Напоминаю правило, что больше можно, меньше нельзя.
На просторах Драйва найдена была фотография, как не нужно делать:

Я то понимаю зачем человек так сделал… подобрал какую не какую трубу, вставил меньшее в большее и обварил. Быстро, просто, удобно…плохо.

2) Забегая вперед, скажу, что сняв родной пламегаситель/катализатор с Патруля и аккуратно отрезав входной и выходной фланец с кусочком идущего от него трубы мы увидим, что трубы-то у нас разного диаметра. От горячей части трубы выходит чуть меньше, далее за катализатором и вся трасса идет на 55мм трубе, если мне память не изменяет. Что тоже наводит на определенные мысли о теплообмене, экологии, и пр.

3) Примеряем пламегаситель к еще не обрезанному катализатору. Пламегаситель берем на 60мм в диаметре исходя из пункта 1 чуть выше.

4) Я "рассшивал" родной катализатор вот таким образом, чтобы не потерять в диаметре и оставить посадочную "юбку", лепестки все отгибаются и отрезаются аккуратно.

4) Начинаем приваривать, предварительно выставив "углы" входа выхода примерив всю конструкцию, сваренную "на прихватках" конкретно по месту на машине. Прихватили, примерили, подкорректировали, обвариваем.

5) Готовый результат. Я делал тройной шов. Первый, как на фото выше. Второй шов ниже него и третий выше него, для того, чтобы придать жесткости конструкции. (На дизеле повышенные вибрации от детонации). Поэтому если будете делать не сами, не поленитесь и проконтролируйте этот момент, чтобы второй раз туда не лазить (ОЧЕНЬ ! ОЧЕНЬ! геморно откручивать от турбины! Каждый раз сливать ОЖ! Многие СТО посылают куда подальше после 4х часов тщетных попыток победить ZD30, и дай бог, чтобы ничего не обломали;)

6) Бывает такое, что охота побыстрей собрать, и многие забывают о такой мелочи, как шлифануть фланцы.
После шлифовки обязательно необходимо пройти плоским напильником, чтобы проверить и устранить "бугры" для лучшего прилегания.

7) Готовый результат установленный на ZD30 ^^
Нигде не трет, все встало отлично, запас хороший, теперь можно гонять)

Вот такие вот дела. Казалось бы, чего уж проще вырезать катализатор.
Если вдруг есть вопросы по существу заданной темы — давайте постараемся всем миром разобраться))
Цена пламегасителя 1900рублей из нержавейки.
Цена метра трубы (популярный метод) 500-700рублей.

Всем спасибо за внимание!
Если было полезно — нажмите на заветные кнопочки "поделиться", вам мелочь, а кому-то в помощь на будущее и экономия $, пост, как средство защиты от "знатоков" выхлопных дел.

UPdate1:
Интересное "эконом" решение по самостоятельному изготовлению пламегасителя из огнетушителя можно глянуть тут (цена вопроса 200-300р):
www.drive2.ru/l/8550046/

UPdate2:
В личном блоге, кстати говоря, выложено видео как мы готовимся к свапу V8 в патрол, и в видео, как раз таки я затрагиваю тему глушителя, посмотреть можно тут:
www.drive2.ru/b/461476576123421650/

UPdate3:
Картинка из книги "Турбонаддув. Проектирование, установка и испытания систем турбонаддува". Белл Корки.
В помощь, чтобы подобрать сечение выхлопной трубы.

Температура выхлопных газов мотоцикла

До какой температуры нагревается глушитель мотоцикла

Не выхлопные колени, а выпускные патрубки.
Название исправил.

Да градусов 300 не более. А глушаки вобще можно обыкновенной красить.

отчегоже хром на них синеет а на глушаках желтеет ?

я бы взял 800градусную. (у меня мотор покрашен 250ткой)

как-то так. инерференция, однако. от светло-желтого к синему через красный и пурпурно-фиолетовый.

я про 300градусов какбе намекал.

Да куда уж больше выбора? И делают качественно и аккуратно очень! Мне весьма понравились.

ну да, выбора нет. Совсем.

Если что, по пирометрии, свечение начинается где-то с 680-700 град.С. Я нагревал пару раз по говнам.

На 825сс моторе небольших усилий стоит сделать патрубки ярко-красными.

Кельвинов!? Это в цельсиях, где-то 727. ))

Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:46 am

Доброго времени всем. Господа опытные скутеристы подскажите пожалуйста должен ли глушитель кубатурника нагреватся до такого состояния что воняет оплавленной резиной на хомутах его крепяших.

Добавлено: Вт авг 18, 2009 11:01 am

незнаю у кого как, а у меня под хомутами уплотнитель типа асбеста. а резиновые уплотнители это от сантехнических хомутов скорей всего, либо слишком позднее зажигание,

_________________
Тише едешь -точней диагноз.

Добавлено: Вт авг 18, 2009 11:04 am

Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:01 pm

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:56 pm

То что глушитель должен греться это понятно просто мне кажется что внешний аллюминевый корпус не должен нагреваться до такой температуры что к нему невозможно прикаснуться, а если плюнуть то слюна как от нагретого утюга отскакивает. Причем такой температуры он достигает за три четыре км. правда на максималке. Вот собственно и хочется узнать это норма или мне надо искать причину такого нагрева?

Добавлено: Вт авг 18, 2009 7:28 pm

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Добавлено: Ср авг 19, 2009 6:02 am

John JACK большое спасибо, дельный совет надо посмотреть, и ещё тогда до кучи может ли повышенный нагрев идти из за обеднённой смеси?

Добавлено: Ср авг 19, 2009 7:47 am

Вот именно что смесь бедная ,свечку выкрути,если нагар светлый,значит бедная,у меня тоже глушак греется,хоть блины жарь ,зато расход горючки чуть больше 2л на сотню,и прёт как ракета !

_________________
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!

Добавлено: Ср авг 19, 2009 1:00 pm

Свечка действительно светлая. Спасибо за совет.

Добавлено: Пн авг 24, 2009 7:17 pm

Я ставил такой глушак (алюминиевая банка), так он и греется и весь трещит остывая, когда заглушишь двигун. Со стоковым такого нет. Поначалу тоже испугался.

Добавлено: Вс сен 06, 2009 9:35 pm

Бред.Там аллюминиевый кожух на стальном глушителе , приклёпан он кстати стальными заклёпками и самое главное, он стоковый.

Добавлено: Вс сен 06, 2009 10:13 pm

Не бред же. Глушитель такой продаётся и отдельно, заклёпан алюминиевыми заклёпками, и трещать ему ничего не мешает, хотя у меня он, кажется, не трещал.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Добавлено: Ср сен 23, 2009 6:12 pm

Кстати, у меня грелся так, что заклепки (стальные) повылетали, потом начал плавать ХХ, проверил зазоры клапанов, оказалось на выпускном нулевой зазор. Отрегулировал, ХХ в норме. А до какой температуры он там грелся то уже Х.З.

АвторТема: Краска на глушитель (Прочитано 32685 раз)

ну тогда остается узнать до какой t глушитель нагревается? Есть у кого какие идеи? И уточнить возможность покрытия такой суперкраской

Может разогреться сама банка до 100гр.,а обычно 60-80гр.А вот температура выпускных может доходить до 200гр. в начале.

Человек рождается,чтобы умереть,а жизнь состоит в ежедневном откладывании неизбежности.

Думаю сама банка градусов до 200 летом после отжига может легко разогрется. А выпускные недалеко от окон и до 500-600.

500-600 это уже тёмно-красным в сумерках светится!Температура на срезе окна может достигнуть и 900-1100,но потом резко снижается.Большинство термометров выхлопных газов(в спорте на турбовых движках-обязательная фенька) имеют шкалу до 300-400гр.
200гр. это когда вода при попадании на глушитель отскакивает,а не кипит на нём.Эксперимент доступен любому И ещё,как мне кажется глушитель с набивкой нагревается до большей температуры,чем обычный.Т.е. разогревается медленнее,а греется сильнее.

Человек рождается,чтобы умереть,а жизнь состоит в ежедневном откладывании неизбежности.

Вот только патрубки у мотоциклов имеют двойные стенки обычно

Я этого не знал,когда чистил-обычная труба,даже и не подозревал,что двойная может быть.Толщина 2-3мм всего-то.Зачем так заморачиваться? Не проще ли обычный экран-накладку поставить?Хотя,в спорте там за каждый грамм воюют.И всё таки считаю,что если глушак покрасить краской с t-250-300,то ничего там на облезет и не выгорит.(естественно,всё стандарт)

Человек рождается,чтобы умереть,а жизнь состоит в ежедневном откладывании неизбежности.

Глушак не облезет, я Sadolin красил, не облезает. В этой теме это есть.

Зачем так заморачиваться? Не проще ли обычный экран-накладку поставить?

В том и фишка, что это отдельная технология. Если никелированный патрубок сделать одностенным, то никель покроется цветами побежалости (цветными разводами) в местах перегрева. А так все красиво, тихо и относительно безопасно, т.к. патрубок не разогревается снаружи до красна.

Если никелированный патрубок сделать одностенным, то никель покроется цветами побежалости (цветными разводами) в местах перегрева.

Оживлю тему. А ни кто не в курсе, необходимо ли грунтовать глушитель? Два сезона назад покрасил весь выпуск из баллончика термостойкой краской (для печей), сейчас ржавчина стала пробиваться местами + ближе к выпускным окнам глушителя пожелтело достаточно быстро.
Перед покраской дрелью и щеткой снял старую краску и ржавчину, и мне показалось что под краской была грунтовка. Сам мало что в этой теме понимаю, может кто подскажет что

За название буду признателен, ибо себе крсил так же термостойкой из баллончика, но за два сезона где-то обгорела краска, а где-то металл ржаветь начал

Не все мотоциклы оснащаются красивыми хромированными, титановыми или карбоновыми выхлопными системами, иногда они просто красятся на заводе-изготовителе. Это попросту дешевле, к тому же такую цветовую гамму с помощью хитрого маркетингового хода можно выдать не за экономию, а за свежий дизайн. Именно так и поступают производители – американское подразделение Yamaha, например, одно время выпускало начисто лишённую хрома модификацию популярной модели XVS 1100, гордо назвав её Midnight Edition. Многим, впрочем, нравится, но у краски есть один недостаток – она облезает, причём куда быстрее, чем хром или другое покрытие.

Глушители постоянно нагреваются до очень высоких температур, а во время дождя или из-за проезда по луже ещё и резко охлаждаются. Всё это не может не сказываться на долговечности ЛКП самым негативным образом… К счастью, вполне качественно можно перекрасить выхлоп мотоцикла и своими силами, и не платить втридорога профессиональным малярам. Особенно это актуально для владельцев эндуро и кроссовых байков, которым не очень важен внешний лоск, в отличие от функциональности. В большинстве случаев вместе с глушителем есть смысл покрасить и коллекторы для отвода выхлопных газов.

Очистка

Сняв с мотоцикла глушитель, его нужно сперва зачистить его. Из-за его формы делать это не очень удобно – ручной труд будет слишком тяжёл, а шлифовальная машина или дрель с соответствующей насадкой смогут подобраться не везде. В идеале, конечно, отпескоструить деталь, но в гаражных условиях можно обойтись дрелью или шлифмашиной, а в труднодоступные уголки залезть вручную. Применять спреи для снятия ЛКП смысла особого нет, так как они снимают только слой старой краски, а грунтовку под ним всё равно придётся счищать вручную. Но если выхлоп вашего мотоцикла был окрашен ещё на заводе, то спрей может пригодиться – скорее всего, покрашен он специальным составом без грунтовой основы под ним.

Красим вместе

Для начала стоит определиться с краской. Во-первых, она должна быть термостойкой, а во-вторых – матовой. После зачистки поверхности (придётся повозиться, так как неправильной формы детали зачищать сложнее, чем ровные и плоские) можно наносить грунт. А можно не наносить, если вы выбрали краску на силиконовой основе, которую можно использовать прямо на чистом металле, без предварительной подготовке.

После этого стоит вооружиться строительным феном. Хватит девайса средней или даже малой мощности, потому что всё, что нам потребуется – нагреть детали до 120-150 градусов, плюс-минус. Саму краску стоит наносить слоями, давая ей по 15-20 минут, чтобы “схватиться”. Если этого не сделать, слишком большое количество жидкой краски может начать собираться в капли, что приведёт к некрасивым потёкам. Число слоёв определяется на глаз, но 4-5 должно хватить. После этого процесса необходимо просушить все окрашенные детали с помощью строительного фена. Ваша задача – заставить краску просохнуть достаточно, чтобы она не повредилась, пока вы будете устанавливать выхлопную систему обратно на мотоцикл. Так как вы используете термостойкий состав, полностью он “схватится” только после того, как вы установите выхлоп на байк и хорошенько его прогреете.

Вот это цифры! До каких температур нагреваются разные детали автомобиля

Вы на самом деле верите тому, что показывает датчик температуры двигателя? А еще, как вы полагаете, в каком режиме тяжелее всего приходится мотору? А коробке передач? Мы измерили температуру в разных узлах автомобиля, который погоняли в различных режимах, - вышло познавательно!

Как проверяли

Все измерения проходили на Volkswagen Polo 1.6 MPI с механической коробкой передач. Каждый раз детали и узлы измеряли в одних и тех же точках (в некоторых случаях сдвиг буквально на несколько сантиметров давал совершенно другие цифры). Каждую точку измеряли несколько раз, добиваясь повторяемости результата. Его и заносили в таблицу.

Замеры проводили с помощью бесконтактного термометра HW600. В свое время мы уже объясняли, почему получаемые с помощью подобных приборов цифры нельзя считать на 100% достоверными. Все тела испускают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн. Измеряя мощность этого излучения, можно получить температуру поверхности. Но у разных тел - разный коэффициент излучения. В бесконтактном термометре коэффициент установлен производителем и неизменен, так что погрешность в несколько градусов неизбежна. Но это если мы измеряем температуру разных объектов. Если берем одну и ту же поверхность, то по мере ее прогрева или остывания разницу в температуре мы можем зафиксировать, а это как раз то, что нам нужно!

Разминаемся

Сегодня мы собираемся сосредоточиться на "железе". Но почему бы, коль есть такая возможность, еще раз не посмотреть, до какой температуры (примерно) прогревается в жаркий день салон автомобиля? Виджет в смартфоне утверждает, что за бортом +31°С, автомобильный компьютер пишет +34,5°С. В салоне вроде куда прохладнее, ведь у нас работает кондиционер. Что же, давайте проверим точечно.

Пластиковая панель и внутренняя отделка передних стоек крыши прогреты до +28..+29°С, а вот все отделочные материалы в области головы водителя, то есть подголовник кресла, потолок, солнцезащитный козырек, дают результат от +32,8°С до +34,6°С. Это довольно много, ведь голова, как известно, должна находиться в прохладе.

Почему же мы чувствуем свежесть? Потому что, как ни отворачивай от себя дефлекторы, воздух они гонят в твоем направлении. Сами пластиковые решетки при этом холодные - от +9°С до +11°С! И это еще раз к вопросу о том, почему пользоваться кондиционером или климат-контролем надо осторожно, правильно выбирая режим его работы.

Городской цикл

Похожая история и с тем, в каких температурных условиях работает двигатель. Во время обычной городской поездки стрелка указателя температуры на приборной панели находится строго посередине, бортовой компьютер показывает ровно +90°С. Но открываем капот и начинаем измерять температуру в разных точках ДВС.

Также мы измерили температуру шин и элементов тормозной системы. После неспешной поездки тормозные диски прогрелись до +65°С, задние барабаны - до +40°С. С шинами интересно: на передней оси левая покрышка показала 45,3°С, правая - лишь 40,0°С. Та же история и с задними шинами: левая прогрета до +40,7°С, правая - лишь до +37,3°С. По всей видимости, сказывается то, какая сторона была "солнечной", какая - "теневой". Кстати, по ходу всех измерений эта разница плюс-минус сохранялась.

На месте

Теперь мы знаем, какой температурный режим будет у разных узлов в процессе обычной городской езды. А если автомобиль будет стоять на месте, а двигатель - работать на холостых? Температуру шин и тормозов измерять бесполезно, но как "отреагируют" другие узлы?

В пробке

Активнее!

Можно ли сделать жизнь двигателя еще невыносимее? Ну конечно! Достаточно просто хорошенько нажать на "газ" - и мы еще жарче "растопим" выпускную систему, добавим нагрузки на сам двигатель, попутно заставим хорошенько работать коробку передач. Ну а чтобы наконец-то досталось шинам и тормозам, активно поработаем и средней педалью.

Впрочем, гонки устраивать не будем - сымитируем "активного" водителя, который едет в режиме разгон-торможение, пытаясь опередить весь поток между двумя светофорами. Разгоняемся до 60 км/ч, тут же тормозим, снова разгоняемся - и едем в таком стиле всего несколько минут. Но и этого достаточно, чтобы практически все цифры пошли вверх.

Так, даже за столь короткую поездку мы сразу же прогрели на добрый десяток градусов и передние тормозные диски (+64,1°С), и задние барабаны (+53,1°С), а ведь на скорости они уже получают какое-никакое охлаждение набегающим воздухом. Немного прогрелись и шины (50,6°С / 46,3°С передние и 45,9°С / 39,6°С задние). Хотя по своему гоночному опыту знаю, что это слезы: и тормоза, и шины при быстрой агрессивной езде греются до куда больших значений.

Езда по трассе

Теперь пора дать машине отдохнуть. Для этого отправляемся на загородную трассу. Ведь если держать 90-100 км/ч, избегать разгонов и торможений, мы обеспечим устоявшееся движение, в котором многие узлы трудятся в оптимальном режиме.

Выводы

Наш эксперимент наглядно показал, что разные детали даже в составе одного агрегата могут работать в разных температурных режимах. Отличный пример здесь - двигатель, где температуры блока, элементов системы охлаждения, впуска и выпуска совершенно разные. Это же на самом деле касается и трансмиссии, и тормозов, и колес. Но это, в общем-то, предсказуемо.

Также понятно, что температура этих узлов зависит от режима движения. Но вот здесь уже начинаются нюансы, которые очевидны для "технаря", но могут оказаться сюрпризом для обычного водителя. Во время всей поездки стрелка термометра даже не шелохнулась, а на блоке двигателя мы фиксировали от 77°С до 85°С. Но ни намека на перегрев благодаря эффективной системе охлаждения, а насколько хорошо она нагружена, можно было понять по скачущей температуре ее компонентов. И надеюсь, мы показали, что заметной нагрузкой для двигателя является не только агрессивный стиль езды, но и режим стоянки с работой мотора на холостых оборотах, и черепашья езда в пробке.

А вот коробка, тормоза, шины греются в первую очередь при быстрой езде с нагрузкой в виде разгонов и торможений. Стоит выйти в устоявшийся режим - и шины с тормозами начнут охлаждаться, станет легче и коробке. Впрочем, надо учитывать фактор скорости. Эти 90-100 км/ч можно считать "отдыхом", а если разогнаться ближе к максимальной скорости автомобиля, практически все узлы уже будут работать под нагрузкой. Впрочем, из-за эффективного охлаждения набегающим воздухом далеко не все они продемонстрируют склонность к перегреву.

Температура по Цельсию в различных режимах
Узел	Поездка по городу	5 минут на месте	В пробке"	Активная езда	Езда по трассе
Шина передняя: левая / правая	45,3 / 40,0	-	44,5 / 42,3	50,6 / 46,3	41,0 / 40,3
Шина задняя: левая / правая	40,7 / 37,3	-	44,2 / 39,6	45,9 / 39,6	35,9 / 35,0
Тормозной диск передний	65,0	-	49,0	64,1	46,0
Тормозной барабан задний	40,0	-	42,0	53,1	35,0
ДВС: впускной коллектор	45,6	55,3	59,0	62,2	52,1
ДВС: выпускная система (лямбда/катализатор)	210 / 163	263 / 207	284 / 230	321,1 / 280	287 / 263
ДВС: блок	85,7	77,1	78,7	84,9	76,0
ДВС: модуль термостата	72,6	70,2	67,5	79,8	72,0
Расширительный бачок	73,0	78,0	79,8	86,9	75,7
Радиатор системы охлаждения	58,0	61,0	75,8	73,0	62,2
Радиатор кондиционера	38,3	35,0	37,4	44,4	36,2
Корпус КПП	73,0	69,0	75,8	81,9	75,5

Ну а выводы просты (и да, вполне очевидны). Самый оптимальный режим с точки зрения термонагруженности - не очень быстрая езда по загородной трассе. Далее идут городские поездки с высокой средней скоростью, то есть когда вы постоянно держите 40-60 км/ч без частых остановок, лишних разгонов и торможений. Все остальное, будь то агрессивная или, наоборот, очень медленная езда с длительными остановками, уже нагружает двигатель и трансмиссию, причем совершенно по-разному. Так что старайтесь по возможности их избегать, особенно в жаркие летние дни.

Лето, жара, свобода! Кабриолеты в базе объявлений Автобизнеса

Читайте также:

температура выхлопных газов мотоцикла

До какой температуры нагреваются выпускные патрубки мотоцикла?

Температура выхлопных газов мотоцикла

[Правильный Выхлоп] Пламегаситель, температура, удаление катализатора с ZD30

Температура выхлопных газов мотоцикла

Рекомендуем

До какой температуры нагревается глушитель мотоцикла

АвторТема: Краска на глушитель (Прочитано 32685 раз)

Очистка

Красим вместе

Вот это цифры! До каких температур нагреваются разные детали автомобиля

Как проверяли

Разминаемся

Городской цикл

На месте

В пробке

Активнее!

Езда по трассе

Выводы