тойота печка плохо греет печка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Если печка автомобиля не греет. Несколько причин и их устранение.

Когда печка автомобиля перестает греть, многие начинают устанавливать не разобравшись в причинах, дополнительные помпы и тд., теперь давайте разберемся в причинах холодного воздуха из воздуховодов.

Недостаточная скорость циркуляции охлаждающей жидкости.

При низкой скорости циркуляции охлаждающей жидкости (далее ОЖ) она будет успевать остывать в радиаторе печки, при этом возможен подъем температуры двигателя за рамки рабочей, причина в помпе. В некачественных и не оригинальных помпах, лопатки крыльчатки для экономии металла делают на столько тонкими, что они со временем изнашиваются, а так же некачественным антифризом их разъедает и помпа начинает качать хуже.

Забит радиатор отопителя.

Если радиатор отопителя забит, то как правило, несколько соединительных трубок не забиты и ОЖ по ним продолжает циркулировать. Для проверки радиатора нужно потрогать оба патрубка которые подходят к нему, при максимальных оборотах печки, при нормальной работе радиатора патрубок подачи должен быть горячим, а патрубок обратки теплым, так как ОЖ остывает в радиаторе. Если радиатор печки забит частично, то оба патрубка будут одинаково горячи, так как ОЖ не может остыть проходя через пару соединительных трубок, ну и если забит полностью и нет циркуляции, то оба патрубка будут холодными, но подача будет теплее обратки. При этом поможет только прочистка с распайкой радиатора, либо его замена.

Завоздушивание системы охлаждения.

Завоздушивание системы охлаждения может быть в двух случаях, если вы меняли ОЖ и воздух еще не вышел, на некоторых автомобилях двигателя расположены так, что нужно поднять перед, заехав на горку или эстакаду и пару раз повысить обороты двигателя, при этом воздух выйдет со всей системы.

Но бывает, что завоздушивание происходить и при прорыве прокладки ГБЦ, при этом печка сразу начинает дуть холодным, так как после ГБЦ ОЖ поступает в радиатор печки и газы вырывающиеся из-под прокладки так же пойдут туда, и создадут "воздушную" пробку. Определить помогут стандартные операции при прорыве прокладки, методы определения прорыва прокладки ГБЦ описан в статье: Совет по быстрой проверке прокладки ГБЦ.

В принципе это основные причины того, что печка дует холодным, если они будут устранены, то горячий воздух из отопителя вам будет обеспечен и при штатной компоновке системы охлаждения.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс , или подписаться на канал , впереди еще много идей и будет много интересного.

С приходом холодов, автомобильные форумы "вспоминают" про печку. Из года в год, народ мусолит одни и те же темы: "печка не греет", "жарит только слева/справа", "в машине дубак" и т п. Раз уж я в этом деле "собаку съел", опишу универсальные способы борьбы за тепло в салоне ☀.

Для общего понимания картины, кратенько пробежимся по теории.

Двигатель Внутреннего Сгорания — это устройство, в котором происходит преобразование тепловой энергии в механическую. Уже само название ДВС говорит, что внутри чего-то горит 🔥.
Это "чего-то" — топливо : бензин, солярка, газ, водород и т. д. А как известно любая реакция горения сопровождается выделением тепла. Температура при этом (в камерах сгорания) достигает 2000 °C и выше. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормальных рабочих зазоров в цилиндрах, усиленный износ, заклинивание и поломку деталей. Поэтому, для отвода избыточного тепла, инженеры придумали систему охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальное тепловое состояние двигателя, в пределах 80-95°C. В видеоролике ниже всё разложено по полочкам. Настоятельно рекомендую к просмотру! 👇

Принцип обогрева салона, также основан на отводе избыточного тепла системой охлаждения, где отопитель несёт те же функции, что и основной радиатор — "рассеивает" тепло. Вот только "передача" тепла происходит целенаправленно >> в салон. Вентилятор печки засасывает холодный, наружный воздух и прогоняет его через мелкие соты отопителя. Воздух, проходя через множественные ламели сот нагревается и уже на выходе из дефлекторов дует горячим.

Проблемы с печкой начинаются когда:1)нарушается система циркуляции антифриза, 2)что-то мешает обдуву отопителя, 3)отопитель внутри забит мусором.

В 80% случая "виноват" забитый внутри радиатор печки. Однако не стоит забывать об остальных компонентах (салонном фильтре, термостате и т. п.) Зачастую проблема лежит "на поверхности", а вы уже ищете бошевскую помпу для промывки отопителя… Збагойна! Начнём в порядке возрастания, последовательно исключая все составляющие системы охлаждения.

"По-научному" алгоритм проверки печки выглядит так:

1.)проверяем антифриз (плотность, чистоту и объём)
2.)меняем крышку основного радиатора (избавляемся от воздуха в системе охлаждения)
3.)проверяем работу штатной помпы
4.)проверяем OBD сканером температуру открытия термостата
5.)проверяем заслонку смешения потоков (сервоприводы и тросики) и вентилятор печки
6.)меняем салонный фильтр, осматриваем поверхность испарителя
7.)промываем радиатор печки (а лучше ВСЮ систему охлаждения)
8.)если 7 пункт не помогает — только тогда меняем отопитель на НОВЫЙ.
9.)нестандартные ситуации, советы и ЛАЙФХАК! )).

Антифриз — это жидкость, обладающая уникальными свойствами (не замерзает при низких температурах и и имеет высокий порог закипания, порядка 120°С). Содержит антикоррозионные и смазывающие присадки, продляя жизнь штатной помпе. Антифриз в автомобиле должен соответствовать трём критериям: чистоте, плотности и объёму. Осмотрите горловину основного радиатора на предмет отложений и окислов.

Визуально оцените консистенцию жидкости. Чистоту, наличие примесей. Замерьте ареометром плотность, — это одно из главных свойств антифриза, сохранять текучесть при экстремально низких температурах Вашего региона. И последнее, проверьте уровень в бачке расширителя. Уровень всегда должен находиться между максимальной и минимальной отметками (MAX и MIN). Если антифриз чист, его плотность и объём достаточны, — переходите ко второму пункту.

Возможные проблемы:
пример№1 Вы приобрели подержанный или беспробежный автобиль. Антифриз под заливной крышкой чист, как слеза младенца. В бачке расширителя уровень и на первый взгляд всё в порядке. Наступают морозы, а печка первые 10 минут езды (не говоря уже о прогревочных холостых) дует холодом 🥶. Ответ: низкая плотность антифриза. За ночь, шуга/лёд скапливается в верхней точке отопителя и "забивает" его, нарушая циркуляцию.

Проверяется просто, если шланг подачи на печку холодный — срочно меняйте антифриз, либо доливайте в радиатор концентрат, чтобы довести плотность до требуемых значений (-20°С, -40°С, -50°С) в зависимости от региона проживания. Прохлопаете сильный мороз — поведёт блок, попадёте на контракт.

Пример№2
Под заливной крышкой грязь, ошмётки, а сам антифриз непонятного цвета. ВСЁ! Требуется многократная промывка всего контура охлаждающей системы. Подробнее в пункте №7 👇 .

Антифриз циркулирует по замкнутому контуру, находясь под небольшим давлением (примерно 1 атмосфера). Это даёт ряд преимуществ: обеспечивается чистота охлаждающей жидкости, повышается порог закипания, но самое главное — давление помогает избавиться от воздушного пузыря в системе охлаждения Крышка имет специальный клапан и удерживает постоянное давление в системе, стравливая излишки антифриза (и воздух) в расширительный бачок. При нехватке охлаждающей жидкости в основном контуре, происходит обратный забор антифриза — из бачка, но воздух уже не попадает в систему. Имея не рабочую крышку, будьте готовы, что в отопителе к утру "поселится" воздух, который будет мешать циркуляции антифриза. Результат — холодный воздух из печки при прогреве, либо со стороны пассажира пойдёт жара, а водительской дуть холод. Как проверить? Садимся утром в непрогретый автомобиль и заводим ключа. Внимательно слушаем посторонние звуки в ногах переднего пассажира. Услышали булькание или журчание — это ОНО (воздух).

Второй признак неисправной крышки — сильно гуляющий уровень в бачке расширителя. Тобишь на холодную — на минимальной отметке, после поездки — на максимуме. Резиновые уплотнения, клапан или пружина со временем могут ослабнуть. Покупайте новую крышку и не грейте голову. Берите проверенные и качественные, соответствующие давлению вашей системы. Юзаю HKT . проблем нет. При исправной/герметичной системе, колебание уровня антифриза в бачке на 2-3см является нормой.

AHTUNG! Несмотря на замену крышки, воздух в отопителе может появиться снова. Ищите подсос! Пробитый / "потеющий" радиатор двигателя или сам отопитель, негерметичность стыков/шлангов, являются постоянной причиной завоздушивания системы. Утечку антифриза легко найти ультрафиолетовой лампой (на СТО), а хомуты в системе охлаждения используйте только самозатягивающиеся. Обладатели подогревателей Северс, Лунфей и т. д. — пользуйтесь качественными термостойкими шлангами, например фирмы Gates.

СОВЕТ! 💨 Быстро стравить воздух из системы охлаждения, поможет субаровский "краник". Ищите деталь под номером — 72441-SA000 или 72442SA000. Устанавливайте в разрез шланга обратки печки. Откручивайте клапан, запускайте двигатель и ждите, пока из краника не потечёт антифриз. На холодную процедуру повторить дважды.

Маловероятно, но водяной насос или помпа тоже может выйти из строя. Проворот крыльчатки или изгрызанные лопасти — заслуга водопроводной воды или Тосола, залитого в систему охлаждения. Двигатель соответственно перегревается, начинает часто срабатывать вентилятор, а печь не греет, т к циркуляция в системе хреновая. Помпа проверятся просто. Одной рукой "играем" дросселем, второй сжимаем верхний, толстый патрубок основного радиатора. При повышении оборотов, вы почувствуете давление в шланге, значит всё исправно.

Косвенным признаком его неисправности являются показания стрелки температуры двигателя (на табло). Если она не доходит до "рабочего" состояния спустя 10-20 минут активной езды — смотри термостат. От старости или брака, бывает что термостат клинит в крайних положениях и антифриз постоянно циркулирует по малому или большому кругу. Двигатель соответственно или "кипит" или не прогревается до рабочей температуры никогда. В обоих случаях тепла не жди. Проверку термостата выполняем на СТО, но лучше "стырить" у клубней на пару дней OBD адаптер ELM327. Подключаем по инструкции и мониторим показания прибора Cooland (охлаждающая жидкость).

Данный параметр отображает температуру антифриза. Показания датчика на прогретом двигателе должны совпадать со значениями термостата. В пробках колебания температуры могут быть чуть выше, но обычно на 95°С градусах срабатывает вентилятор радиатора, возвращая исходные значения (82-88°С).

"Ныряем" в педальный узел и выставляем поочерёдно максимальный холод и жару на климате. Наблюдаем за заслонкой смешивания горячего и холодного воздуха. Заслонка должна плавно и без закусываний уходить в оба крайних положения. Какие проблемы могут быть? В автоматическом климате на кнопках — изношенный сервопривод (проскальзывание шестеренки, закусывание, отсутствие смазки, проблемы с контактной группой). В "ручном" климате — неправильно отрегулированный или слетевший тросик.

Про вентилятор стоило упомянуть в начале статьи, но думаю это настолько банальные "вещи", что вы бы до холодов заметили его неисправность. Две основные причины поломки вентилятора: реостат и подшипник. В первом случае не регулируется скорость вращения вентилятора, а подшипник выдаёт себя скрежетом/хрустом или "клином". В редких случаях проблемы со "щётками", окислением контактов фишек, кнопками/ручками климата и блоком управления.

Не хватает напора/силы обдува? — читай следующий абзац.

Салонный фильтр должен присутствовать в каждом автомобиле. Помимо функции фильтрации воздуха в салоне, фильтр защищает испарителя от "мха"👇 В городских условиях меняется каждые 2-3 месяца. Бытует мнение, что на зиму, (чтобы печка хорошо грела) его нужно выкинуть убрать. Враньё! Качественный фильтр отлично продувается штатным вентилятором, что никак не сказывается на теплоотдачи печки. Заметили, что печка стала греть только на высоких оборотах вентилятора? — меняйте салонный фильтр. Желательно на оригинал и обычной, прессованной бумаги, а не на "угольный". Почему зимой я против "угля"? Да потому что структура угольных фильтров более плотная и его продуваемость похуже.

Также рекомендую осмотреть поверхность испарителя кондиционера. Делается обычным, компактным смартфоном. Покажу на примере 120-х королл. Под ногами переднего пассажира находится тоннель печки. Справа от "мозгов" откручиваем реостат. Берём смарт поменьше (идеально подходит 5-ый "огрызок", включаем запись видео со вспышкой/фонариком и пихаем внутрь. Разворачивая камерой в сторону водителя, водим туды сюды и оцениваем состояние сот.

Видим чистый испаритель? Всё ОК. Видим "мох"? — пытаемся его выдуть обратно компрессором, убрать пылесосом с тонкой насадкой и т п. В запущенных случаях нужен полный демонтаж… Зачастую причина неравномерного обдува (слева жарит, справа дует холодом), кроется в забитом мусором испарителе.Так что салонный фильтр должен стоять в автомобиле круглогодично! Надеюсь убедил.

Антифриз, как и любая другая техническая жидкость имеет срок годности/эксплуатации, по истечению которого подлежит замене. Со временем (через 3-5 лет), фриз выпадает в осадок, окисляется и покрывает изнутри всю систему охлаждения тонким слоем налёта. Что в первую очередь сказывается на теплоотдаче отопителя, т к конструктивно это самое слабое звено (высокая точка, с узкими каналами циркуляции). Аналогичные ситуации происходят при смешивании несовместимых между собой антифризов, добавлении в систему охлаждения водопроводной или некачественной дистиллированной воды.

Промывка делится на "лайтовую" и полную, в зависимости от степени загрязнения.

Вариант№1
Горловина крышки радиатора чистая? Антифриз прозрачный? — мойте только отопитель. Не буду повторяться, подробно уже писал — ЗДЕСЬ.

Вариант№2
Под крышкой радиатор грязь, а сам антифриз мутный? (см. выше пункт 1, пример№2). Сливайте "антифриз" (в том числе с блока), заливайте дистиллят с промывкой или лимонной кислотой. Радиатор печки в таком случае лучше исключить из промывки, а между шлангами подачи и обратки соединить сантехническим фильтром 1, 2. Запускаете двигатель и гоняете на холостых с прогазовками по 10-15 минут. И так несколько заходов, до чистой сливаемой воды. Вторым этапом отдельно мойте отопитель. См. ссылку выше.

Вариант с промывкой всегда лотерея. Никто не знает, что внутри отопителя. Может окислившийся/свернувший антифриз, а может герметик. В этом случае меняйте отопитель на новый. КАК это сделать описано ЗДЕСЬ.

✔ Бывает, что радиатор уже меняли. Например на китайский. Из-за того, что они зачастую короче оригинала в длину, неизбежен подсос холодного воздуха. Снимайте пластиковую защитную крышку со стороны пассажира и попытайтесь протолкнуть отопитель вглубь корпуса печки. Радиатор "провалился" и образовалась щель?, — заделай её поролоном. Лично столкнулся с таким косяком. Подробнее ЗДЕСЬ

✔ Зимой используйте "нанокартонку" и одеяло. Гуглите. Толк от этих народных "опций" определённо есть.

✔ Обладатели ГБО и электрических подогревателей, "врезающихся" в шланги печки. Установка помпы BOSH в шланг обратки, существенно увеличит теплоотдачу печки. Дело в том, что "лишние" соединения затрудняют циркуляцию антифриза через отопитель. Помпа решит эту проблему.

Ездишь один/на, а печь жарит только слева ? (со стороны пассажира). Есть возможность безо всяких танцев с бубном обмануть судьбу 😜 Берёшь обычную тряпку/пакет … и законопачиваешь нижний воздуховод пассажира (в ногах). Там же закрываешь верхний воздуховод — PROFIT 👌 Попробуй ))) Поток тёплого воздуха с твоей стороны увеличится вдвое, даже если раньше дул холод. Ничего необычного, простая аэродинамика.

И напоследок хочется сказать пару ласковых в адрес японских инженеров, проектировавших 120- кузов. Внимательно посмотрите на фото печки.

Невероятно но факт! На многих других авто, обдув ног реализован на одном уровне и гораздо ниже. Пример тому Тойота Пробокс, Платц и т п. Где логика у 120 кузова? я ХЗ…

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам).

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Тойота печка плохо греет печка

Rogain Просмотр профиля Реклама партнёров Валенур Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

Валенур Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

переменка Просмотр профиля

Вот-вот и мне также "повезло" теперь и мерзну

Валенур Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

Melhar Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Заслуженный Пассовод РФ

Реклама партнёров Goryay Просмотр профиля Сергей Ч. Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Снял ковер, содрал приклеенный с обратной стороны ватин, наклеил 4 мм вспененный утеплитель и в 2 слоя акустический войлок 10мм. Изматерился, пока обратно засовывал. Промыл СОЖ лавром 2 в 1. Раньше с дополнительной помпой было 72,5 мах, сейчас 76. Воздух прямо реально обжигающий идет, ногти не терпят. А ноги как продолжали мерзнуть, так и мерзнут. Такое ощущение что ноги на улицу глядят). Чехол рулевой проверил, сделал даже уплотнитель (на вал рулевой рейки). Сверху все закрыто ковролином.
Уже склоняюсь купить пару-тройку дешманских подушек из холофайбера и заткнуть все пустоты под ногами, чтобы ноги были типа в закрытом отсеке, как на других машинах.
Или купить вот такое и поставить чтобы дуло в ноги:
ссылка
Вот тут много моделей: ссылка

ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Вчера промывал форсунки, следил за температурой по компу, термометром замерял температуру воздуха из центральных сопел. При 1 скорости, температуре ОЖ 88 по компу, и включенной помпе температура воздуха была 79,8 С. Температура окружающего воздуха была +8 С. Что интересно, нижний патрубок был чуть теплый (летом при такой температуре ОЖ он горяченный) Хотя температура начала открытия термостата 76 кажется. Видимо на холостых печка высасывает тепла достаточно, а уже на скорости обдува хватает, чтобы приморозить такой маленький кусочек алюминия. Чтобы хоть как-то сберечь тепло в городе, надо бампер изнутри закрывать вспененным полиэтиленом целиком, сверху негорючее автоодеяло, снизу защиту. Только тогда в -35 будет держаться 88С на литре.

ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Toyota Carina E

в моторном отсеке, возле перегородки, идут 2-ва патрубка в салон, на одном стоит кран и тросик на него.

_________________
была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка
была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш

есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения
Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения

ну дует слегка теплый,ваще ни о чем.

из всех или только из центра?

Трубки которые к радиатору печки идут горячие или тёплые?

в моторном отсеке, возле перегородки, идут 2-ва патрубка в салон, на одном стоит кран и тросик на него.

патрубки это не трубки кондея? а то у меня его нет.

морской бриз только из центральных сопел, другие должны быть горячими. если и отттуда прохлада, то надо смотреть радиатор, патрубки, тросики, краник.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

в моторном отсеке, возле перегородки, идут 2-ва патрубка в салон, на одном стоит кран и тросик на него.

патрубки это не трубки кондея? а то у меня его нет.

патрубки печки, они резиновые, за двиглом, ближе к водительской стороне, увидишь.

центральный я ваще закрыл,заслонкой на нем который.Как в отчете не получилось,у меня там немного по другому все. Из всех остальных еле теплый. думаю дело не в засоре,дует очень даже сильно.

Трубки еще не трогал

как вариант еще надо посмотреть водяной насос, может проблемы с лопостями, проварачива.тся. ну эт если все остальное не поможет. еще вариант в голове появился, проверить уровень ОЖ, при необходимости долить. если нет 1-го литра, то холод будет лютый в салоне, а двигло горячее.

_________________
97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic

пока ОЖ не прогрета, открутить пробку радиатора и долить, до горловины, также подлить в бачок, если ее там нет или не на уровне.

_________________
Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан

а как сделать чтобы доходила? а то я до упора ее переключаю,а она обратно на сантиметр отходит,как на пружине. (это я про крутилку) или у всех так?

Борьба за Ташкент в салоне складывается из следующего (при условии, что воздух хорошо дует, но он недостаточно горячий):
1. Открывается ли кран (если он есть) тросиком как положено, до конца
2. Горячие ли трубки (хорошо, когда подводящая горячее отводящей, если они одинаковы по температуре - то эффективность радиатора низка, надо его чистить). Трубки можно щупать в ногах у водителя - у педали газа, 2 медные такие.
3. Достаточно ли ОЖ в радиаторе
4. Закрывается ли до конца заслонка, делящая поток воздуха на горячо-холодно - ее привод расположен у левой ноги пассажира, за заглушкой. Простой способ проверить - при повороте регулятора из положения холодно в макс.горячо должен быть слышен хлопок закрывшейся заслонки. Согласен, что если она не доходит хотя бы пару миллиметров - эффективность печки снижается значительно.
5. Устранение "морозной свежести". Я ее устранил, освободив привод заслонки от общего и зафиксировав его в этом положении проволочной растяжкой. Данная мера позволяет получить порцию горячего воздуха в вверхнюю часть салона при положении регулятора В ноги и В ноги и стекло, и просто стекло.

Вроде это все основные причины, во всяком случае, с которыми я разобрался на своей машине.

Устранение причин:
1. Лезем под капот, находим кран, щупаем, нюхаем, если нужно, регулируем трос
2. Если снижена эффективность радиатора - можно попробовать его промыть по-походному Нужны 2 пластиковые бутылки по 1 л, шланг от стиральной машины (с резиновыми наконечниками), хомуты, лимонная кислота и кипяток. Шланг режем так, чтобы от резиновых наконечников еще 30-40 см осталось. Хомутами закрепляем шланги на бутылках, другие концы шлангов подсоединяем к патрубкам печки, которые заблаговременно отсоединяем в месте их входа в ГБЦ (около термостата).можно и прямо у моторного щита их отсоединить - но это не так удобно. В одну из бутылок перед присоединением ее к патрубку печки наливаем горячу. воду, засыпаем лимонную кислоту - грамм этак 30-50, трясем, чтобы растворилось. Вторую бутылку сжимаем, чтобы выпустить воздух. Теперь проверяем, герметичны ли наши соединения - неприятно кипятком ошпариться . Начинаем давить бутылку, которая с кипятком - раствор из нее уходит в радиатор, в сжатую бутылку начинает вытекать антифриз вперемежку с нашим раствором и дерьмом, которое скопилось в радиаторе и мешает нам чувствовать себя комфортно . После заполнения сжатой бутылки давим ее - раствор перетекает в обратном направлении. Так надо делать раз 30-40 - пока руки не отсохнут. Эффективнее вдвоем - каждый отвечает за свою бутылку. Можно передохнуть минут 10, потом опять подавить бутылки - сколько хватит терпения . Хорошо теперь промыть радиатор - я отсоединяю одну бутылку , вторую режу так, чтобы вышла воронка, в воронку лью просто воду, под второй шланг - емкость. В конце можно еще продуть. Остоединяем нашу систему, присоединяем все обратно, доливаем ОЖ. Эффект очень даже значимый.
3. Не вылезая из-под капота смотрим уровень ОЖ в радиаторе, если нужно - доливаем
4. Снимаем заглушку, которая прячет привод заслонки - она прямо между бардачком и консолью КПП, у левой ноги пассажира, регулируем заслонку так, чтобы она была плотно закрыта при положении регулятора "макс.горячо"
5. Лезем головой под руль, туда, где мы щупали патрубки, выше их находим этакий треугольничек, который вращает привод заслонки, аккуратно его устраняем, то, что осталось в положении, соотвествующем закрытой заслонке привязываем подходящим куском проволоки к подходящему опять же месту.
У меня в машине было аццки холодно. Теперь в -32 вентилятор не включаю дальше 2-й скорости - тепло и окна чистые.

За обогрев машины зимой отвечает отопитель салона, в быту именуемый «печкой». Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, ведь без горячего воздуха стёкла могут обмерзать или запотевать, ухудшая обзор. Давайте разберемся, какие бывают неисправности «печки», что влияет на её работу и как вернуть отопителю его былую эффективность.

У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).

Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения

В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.

По причине того, что интенсивность нагрева салона зависит от положения управляющих рычажков, некоторые водители пользуются «печкой» неправильно, из-за чего, например, потеют стёкла или не прогревается салон. Если с температурой всё понятно (чем больше открыта заслонка или кран, тем теплее), то распределение потоков и скорость вращения вентилятора зависят от условий и температуры самого двигателя. Это значит, что сразу после запуска мотора нет смысла включать вентилятор «печки» до тех пор, пока двигатель не прогреется хотя бы до 40-50 градусов – обдув холодного радиатора ничего не даст.

Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, ждать горячего воздуха из дефлекторов не стоит

Не стоит и включать повышенную (больше первой) скорость до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (или минимум до 70 градусов), поскольку это даст лишь приток холодного воздуха в салон, да и мотор будет прогреваться дольше.

Примерно так должны быть выставлены «крутилки» отопителя при запуске холодного двигателя

При наличии системы рециркуляции, которая не встречается разве что на «ископаемых» автомобилях из прошлого века, для быстрого прогрева можно сначала подогревать салонный, а не забортный воздух, перекрыв заслонку забора воздуха с улицы. Однако нужно учитывать, что при включенной рециркуляции стёкла могут запотевать.

Так как температура подаваемого в салон воздуха прямо зависит от того, насколько нагрелся антифриз, любые неисправности системы охлаждения сказываются и на эффективности работы отопителя.

Современные моторы с малым рабочим объемом и высоким КПД, к которым относится большинство наддувных дизелей и «турбобензинок», являются «холодными», то есть без нагрузки (на месте) греются очень долго и неохотно.

Если водитель ранее ездил на «старорежимном» автомобиле, где отопитель подавал тёплый воздух в салон уже через несколько минут после запуска, такую особенность современных малокубатурных моторов можно даже ошибочно принять за неисправность.

Однако кроме мнимых проблем существуют и реальные неприятности. Например, термостат, который открывается при прогреве антифриза, пропуская его в основной радиатор охлаждения, может заклинить в открытом положении, и охлаждающая жидкость сразу после пуска будет циркулировать не по так называемому малому кругу (минуя основной радиатор), а по большому, постоянно остывая и отдавая тепло радиатору, который обдувается встречным потоком ледяного воздуха.

От исправности термостата зависит температурный режим мотора. И, соответственно, количество подаваемого тепла в салон.

Это не идет на пользу не только комфорту пассажиров, но и мотору, который будет работать при низкой температуре, не выходя на рабочую (87-100 градусов)!

В конце девяностых годов вместо обычных механических термостатов в автомобили начали внедрять электронноуправляемые, где блок управляет спиралью термостата в зависимости не только от температуры мотора, но и от нагрузок. Электронное управление позволяет более точно и тонко настраивать работу этого важного узла системы охлаждения, а также изменять параметры его работы путём изменения прошивки.

Бывает и такое, что двигатель давно прогрелся до 80-90 градусов, а из дефлекторов веет слегка тёплым воздухом, хотя все регуляторы системы вентиляции и отопления выставлены правильно. Причина может крыться в других технических неполадках: воздушных пробках в системе охлаждения, грязном снаружи или забитом изнутри радиаторе отопителя или засорившемся испарителе кондиционера, «окаменевшем» от пыли воздушном фильтре…

Плохо работает печка в машине - что делать?

С приходом холодов некоторые водители озадачиваются поиском причин, почему в машине плохо греет печка. Причем иногда печка в автомобиле начинает работать настолько плохо, что становится абсолютно не способной отогревать салон. К тому же в сильный мороз ситуация усугубляется ещё и обмерзанием стёкол. Что делать в таких случаях?

На самом деле, существует не так много причин, по которым печка в салоне автомобиля может работать неэффективно, и ниже мы рассмотрим каждую из них.

В конце этой статьи смотрите видео с подробным описанием причин, по которым плохо работают печки в машинах, и способами их устранения.

А пока вы будете выяснять причины, почему плохо греет печка, рекомендуем обратить внимание на альтернативные способы обогрева в салоне автомобиля:

Конечно же эти "грелки" не заменят штатную печку в машине, но, несомненно, добавят комфорта даже после её ремонта.

7 причин почему плохо греет печка в машине

Для того чтобы лучше разобраться с причинами, по которым плохо греет печка в машине и понять, почему она не работает как надо, нужно поближе познакомиться с устройством системы отопления салона автомобиля.

Печка в машине будет греть хорошо и без сбоев, если будут исправны все её узлы и составные части. Отопитель салона устроен достаточно просто, и в большинстве автомобилей он состоит из следующих частей:

Блок управления отопителем;
Радиатор печки (теплообменник);
Патрубки (подводной и отводной);
Кран регулировки подачи теплоносителя (антифриза);
Воздушные заслонки с приводами;
Вентилятор;
Воздуховоды.

Ниже мы перечислим семь основных причин, по которым печка в машине может греть плохо или не работать совсем:

1. Воздух в системе отопления
Печка в машине не будет работать в нормальном режиме в случае попадания воздуха при замене антифриза в системе охлаждения двигателя. Воздух может также попасть в систему отопления при нарушении герметичности головки блока цилиндров.

2. Неисправен термостат
Автомобильный термостат может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении. Если при длительной езде на четвертой-пятой передачах печка в машине греет плохо, а на малых (1-3 передачи) – хорошо, то проблема, скорее всего, в том, что термостат заклинило в открытом положении. Если же термостат заклинит в закрытом положении, то проблем с работой печки не возникнет, но при этом будет перегреваться двигатель, что может привести даже к выходу его из строя.

3. Забит радиатор печки
Радиатор печки в машине может забиться по разным причинам, причем, как снаружи, так и изнутри. Снаружи радиатор забивается в результате попадания пыли, насекомых, листьев – всего того, что в него попадает через защитный кожух. Изнутри радиатор печки со временем забивается грязью и отложениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя. Также причиной "зарастания" каналов патрубков радиатора может стать некачественный антифриз.

4. Забит салонный фильтр
Печка в машине может плохо греть также по причине сильного загрязнения салонного фильтра. Не забывайте менять фильтр салона хотя бы раз в год.

5. Поломка вентилятора
Вентилятор, нагнетающий воздух в салон, может работать плохо в результате выхода из строя подшипников или графитовых щёток – это приведет к нестабильной работе всей системы вентиляции и отопления салона. Также вентилятор может не включаться из-за проблем в электрической цепи питания.

6. Неисправности крана отопителя
Чаще всего, такие неисправности встречаются в печках отечественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.). Например, может сработаться рычаг крана, или могут пересохнуть резинки, или сам рычаг закисает. В таких случаях кран печки лучше заменить, причем желательно сразу вместе с радиатором.

7. Выход из строя блока управления печкой
Эта неисправность также нередко доставляет хлопоты владельцам автомобилей ВАЗ. О том, что имеются проблемы в блоке управления (на современных авто – контроллер отопителя) косвенно свидетельствует плохая работа вентилятора в некоторых режимах работы печки. Также к сбоям в работе блока может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Конечно же, это не все возможные причины, по которым может плохо греть печка в машине, но именно они чаще всего встречаются при проблемах в системе отопления автомобиля.

Что делать, если печка в машине плохо греет

Если печка в машине греет плохо или не работает совсем, то сначала нужно определить причину неисправности, а затем её устранить. Больше всего проблемы с автомобильной печкой проявляются следующим образом:

Печка в машине плохо греет;
Печка в машине дует холодным воздухом;
Печка в машине то работает, то нет (дует то холодным, то горячим воздухом);
Воздух из печки в машине достаточно горячий, но дует слабо;
Не работает печка в машине (не включается).

В таблице ниже мы объединили возможные причины неправильной работы системы отопления салона автомобиля, описали, как они могут повлиять на работу печки, и перечислили способы их устранения.

1. Печка плохо греет;
2. Печка дует холодным воздухом;
3. Печка дует то холодным, то горячим воздухом.

1. Удалить воздух из системы (простой способ здесь);
2. Если воздух не удаляется или появляется снова – проверить не пробита ли прокладка ГБЦ.

1. Печка плохо греет;
2. Печка дует холодным воздухом.

1. Проверить, не соскочил ли тросик с рычагов управления заслонками или крана отопителя;
2. Если неисправен кран отопителя, то его необходимо заменить.

1. Печка в машине не работает (не включается);
2. Воздух из печки достаточно горячий, но дует слабо и только на высокой скорости.

1. Печка плохо греет;
2. Печка дует холодным воздухом;
3. Печка дует то холодным, то горячим воздухом;
4. Печка не работает (не включается).

Профилактика работы печки в машине

Для того чтобы печка в машине грела хорошо и не подвела вас в самый неподходящий момент, необходимо следовать нескольким простым советам.

Содержите радиатор в чистоте. Несильные загрязнения радиатора снаружи можно удалить пылесосом. От внутренних отложений и засоров в каналах поможет избавиться промывка системы охлаждения двигателя, с которой неразрывно связан и радиатор печки.
Используйте хороший антифриз. Качественный антифриз является залогом продолжительной работы не только печки в машине, но и двигателя. Помните об этом и не забывайте своевременно проводить его замену.
Чаще меняйте салонный фильтр. Забитый фильтр салона обязательно создаст проблемы не только для работы печки, но и для системы кондиционирования и вентиляции салона в целом. Кроме того, пыль и пыльца растений, оседающая в фильтре, могут представлять серьезную опасность для здоровья (особенно это касается аллергиков).

Если при температуре на улице минус 25 °С печка вашей машины нагревает салон до +16 °С снизу и до +10 °С сверху, то она может считаться вполне исправной. Во избежание проблем рекомендуется своевременно и ответственно проводить профилактические мероприятия, которые позволят вам получать удовольствие от комфортной езды в хорошо прогретом автомобиле.

И помните, чем больше срок службы машины, тем больше внимание требует её система отопления. Это относится ко всем автомобилям, независимо от страны и производителя.

Видео: почему в машине плохо греет печка

Читайте также: