уаз хантер обогрев лобового стекла

Обновлено: 26.03.2024

Рекомендации по обогреву салона УАЗ.

Например, очень понравилось про термостат от "Жигулей" (особено о том, что он должен быть импортным - Италия, Польша). Но устанавливать его, искать переходники, патрубки, хомуты, все это подгонять. А нельзя ли воткнуть в наше родное "гнездо" что-либо импортное? Оказывается, можно.

Термостат стоял на "Форде" (пикап), на нем написано: "Made in Germany", Т-90. Вошел в наше родное "гнездо" на герметике как миленький (видимо, по умолчанию имеется в виду 2,4 л двигатель. В 2,89 л потребуется подтачивать посадочное место напильником - (У)). Опасался, что не подойдет по температурному режиму - дизелю нужно больше тепла, чем нам, но все прошло нормально. Нагревается быстро, температуру держит мертво. Сначала чуть больше 90 (по прибору), потом на 80 и не шелохнется.

Кроме этого, зимой цепляю "намордник" и утепляю подкапотное пространство, (так как на стоянках глушу двигатель) чтобы меньше выстывал. Хочу поставить основной радиатор от 3160, но пока не нашел в продаже.

Теперь немного об отоплении. Считаю - при эксплуатации машин в регионах, где температура ниже 20, сверхполезно ставить вторую печку. После установки последней можно меньше уделять внимания утеплению и герметизации салона (хотя от пыли тоже хочется защитится). На своем УАЗ-31514 проделал следующее. Снимал отопитель и подгонял, выпрямлял, прочищал, заменял уплотнения. Поставил радиатор отопителя и моторчик от М2141. Только вместо пропеллера поставил турбину с иномарки. Получилось хорошо. Турбина меньше шумит, а воздух гоняет лучше.

Разрезал патрубки, идущие на обогрев лобового стекла, вставил сантехнические пластмассовые тройники и сделал отводы на обогрев боковых стекол. Пришлось высверливать отверстия в пластмассовой торпеде и металлической переборке. Рассеиватели воздуха поставил от иномарки с регулировкой направления потока. Правда, хорошо оттаивают боковые стекла, когда долго едешь, если часто глушишь, то хуже.

Когда снимал родной радиатор печки и кожух, заклеил изнутри все лишние дырки, чтобы воздух шел куда нужно, а не в щели. Хотел чем-нибудь обклеить кожух снаружи, но не стал. Думаю, ухудшится теплообмен. Снял штатный лючок (открывается внизу кожуха) и вставил сдвоенный рассеиватель воздуха от иномарки (обычно стоит на передней панели). Теперь водитель и пассажир могут регулировать направление потока воздуха.

Вторую печку поставил между передними сидениями, соединил с основной последовательно, шланги на полу закрыл "попоной" (прошитые дерматин с утеплителем). Открываю отопление шаровым сантехническим краном. Между сидениями стоит самодельный ящик. Он каркасный, сварен и скручен из алюминиевых трубок и уголков (для облегчения), обшит ДВП и обклеен дерматином (в тон салону). В нижнею часть ящика вмонтирован радиатор отопителя от иномарки(очень компактный, медный, но греет отлично). Моторчик штатный с пропеллером, но мне кажется, шуму будет меньше, если поставить небольшую турбинку. В заднюю стенку ящика встроен сдвоенный рассеиватль (см. выше) и пассажиры на заднем сидении тоже могут регулировать потоки воздуха в разумных пределах.

Аппарат с перечисленными улучшениями эксплуатировался в Магадане в зиму 2001-2002 г. Максимальная температура - минус 32. Результаты положительные. Так же, как многие авторы "азбуки" не привожу подробных описаний и размеров - у каждого Уазмана свои взгляды - куда, что и отчего присобачить, главное идея.

Все о замене лобового стекла УАЗ хантер


Ставил два раза стекло на своей. Первый раз без опыта долго. Второй раз после опрокидывания в кривую рамку. Очень долго. Поэтому совет. Установка стекла на буху не должна стоить дорого и поэтому пущай убиваются об него специально обученные люди. Мне такие уже стекло не поставят в кривой проём или денег попросят много поэтому и езжу с треснутым.

Обычная бельевая верёвка, (тальк, свечка, мыло) кому что нравится, только не масло, разъедает оно резинку и для клина либо иглу специальную, либо обточеный самый дешевый ключ на 8.

главное вставлять без замка резинку. замок после. придется попотеть . резинки уж больно жесткие

А какое стекто лучше ставить? Буха 87 года, скорее всего еще родное стоит

Самый простой способ, это вставить резинку на лоб, потом на бухте с верху на козле с низу, вставить его в кузов, и с помощью обычной веревки завести все на место. Не знаю что вы там придумываете но проще простого я не вижу.

Верёвку натянуть и натереть парафиновой свечой обильно, тогда она скользкая будет .

Проем литолм смаж обильно, веревка обычная бельевая пойдет. Ну и надавить немного не бойся.

Шнурок конечно хорошо…но он все равно выскочет. Начинай с низу. Ставишь стекло с резинкой в паз…один давит с наружи с верху, второй тихонько выводит веревку с одной с другой стороны…не торопясь поправляя резинку. Как посадишь половину забивай кулаком с верху в низ по верхней половине стекла…и тихонько вытягивай шнур…за час вставишь

это когда второй раз ставишь тогда в час можно уложится… а вот когда в первый раз тогда поболее времени надобно)))

Замена

Работы по замене ветрового стекла в автосервисе на УАЗ Патриоте не из дешёвых, поэтому как вариант можно поменять его самостоятельно в домашних условиях. Для этого достаточно иметь стандартный набор инструментов и представление о том как это сделать. После того как изучили необходимый материал и подготовили все необходимое можно переходить замене:

  1. Первым делом демонтируются щетки стеклоочистителя и облицовка передних стоек;
  2. У приборной панели снимаются накладки;
  3. В случае сильного повреждения удаляются сколы, извлекается резиновый уплотнитель и при помощи напарника извлекается стекло, для этого изнутри на верхнюю чуть стекла нужно потихоньку надавливать, а с наружной его нужно придерживать;
  4. От мастики очищается место где находится уплотнитель. Если старый уплотнитель находится в хорошем состоянии его можно использовать по новой. Основной принцип установки заключается в укладке мастики в пазы расположенные в уплотнителе, после чего установка в него изделия ;
  5. Под фланец паза укладывается монтажный шнур или крепкая верёвка диаметром не меньше 4 миллиметров;
  6. С нижней стороны центральной части уплотнителя начинается укладка. Для этого делается оборот по всей окружности проема, затем возвращается на свое место и в на хлёст примерно 20 сантиметров сводятся концы шнура;
  7. На оконной части имеется флац на который наносится слой мастики. С наружи начинается установка стекла, путем прикладывания его на свое посадочное место, заводя за проем часть уплотнителя, и через образовавшийся проем в салон проводятся концы шнура;
  8. Из паза медленно вытягивается шнур, после чего в местах где выводился шнур придавливаем стекло к оконному проему. После всех проделанных манипуляций, для плотного прилегание, можно ладошкой немного постучать.

На этом работы по замене лобового стекла на УАЗЕ Патриот можно считать завершёнными.

УАЗ 390995 Заготовка под автодом › Бортжурнал › Сплошные опускные стекла на ЭСП

Свершилось! Давно я не был так доволен и счастлив! Наконец-то сплошные стекла с электрическим стеклоподъемником заняли своё законное место в передних дверях кабины моего УАЗ-ика. Шел дождь, сыпал снег, дул ветер, в гаражах отключали электричество… Всё было против задуманного! Но мы не привыкли отступать. Только смелым и непреклонным улыбается Говинди.

Полная и детальная версия заметки на 40 фотокарточек доступна тут.

С первыми лучами солнца я заказал у Сергея SergioMorkonny , что из Внедорожных Оконных Решений комплект для самостоятельной установки сплошных опускных стекол в передние двери УАЗ-иков семейства 452. Разумеется, с электростеклоподъемниками, как же без них-то!

Не успел в гаражах растаять последний снег — принялся за установку.

После установки сдвижных окошек и стеклопакетов хотелось скорее довести остекление до конца.

Быть может, это я такой боязливый и неуверенный, но перед установкой я перелопатил весь интернет в поисках подробной инструкции. Оказалось, что сплошные стекла в природе есть, а подробной инструкции нет. Есть статья Сергея на драйв2.

УАЗ 3962 РязанеЦ › Бортжурнал › Салон теперь не «Розовый гламур», замена стекол на тонированные…

Назревало это давно и вот наконец-таки назрело. Как изначальный вариант были повешены шторки

о которых писал ранее. Естественно временное стало постоянным, но такой расклад не сильно устраивал — раздобыл комплект стекол и
затонировал
. Стекла ждали установки целый год, дальше откладывать не было ни желания ни сил. Заодно с заменой
привода сцепления
решил заменить и стекла, благо время позволяло.

Часто встречаю вопросы по установке стекол — у нас вдвоем замена салонных стекол (кроме зада) заняла не более 1,5 часа при условии «все под рукой». Ну и напишу немного о процессе и приспособе.

Установка стекла двери не вызывает никаких проблем — ставим новый уплотнитель, заталкиваем в него стекло со стороны форточки, затем ставим уплотнитель форточки и стойку стекла (если отдельно была), подгоняем форточку к стойке и закрепляем, затем дело за замком. И обязательно все стыки промазать герметиком.

Ну а вот та самая приспособа, которая значительно облегчает установку замка в уплотнитель.

С боковыми стеклами (они у меня все целые) немного посложнее — тут необходимо два человека, иначе никак. Сначала необходимо взять веревку-шнур около 4-5 мм в диаметре, затем одеть уплотнитель на стекло и подогнать его по размеру. Далее веревка «запихивается» в желоб уплотнителя снаружи таким образом чтобы два свободных конца были внизу стекла и немного(на 20-30 мм) перехлестывались друг с другом. Перед процессом необходимо смочить проем снаружи жидкостью, я использовал средство для окон. Затем один человек берет стекло и идет прикладывать его снаружт к проему канавкой замка вовнутрь, а второй лезет в салон и убирает два конца веревки вовнутрь. Человеку снаружи необходимо прижимать стекло к проему, но без фанатизма, в это время с салона необходимо начать тянуть веревки, следя за тем как ложится уплотнитель. Необходимо попеременно тянуть то за один то за другой конец веревки пока она не будет вытянута вовнутрь. Снаружи стекло простукивать не надо(в отличие от лобового), особенно в конце вытаскивания веревки, иначе уплотнитель сядет на кромку и сильно прижмет веревку которая в свою очередь начнет резать этот уплотнитель. Стекло встанет на место при простукивании после вынимания веревки.

Снятие и установка стекла ветрового окна Уаз Хантер 31516

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Снятие и установка стекла ветрового окна

Вам потребуются две отвертки с плоским лезвием.
1. Для того чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей (см. «Снятие, установка и разборка очистителя ветрового стекла»).

2. Заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. Помощник должен поддерживать стекло снаружи.

3. Снимите со стекла уплотнитель.

4. Перед установкой ветрового стекла промойте водой и продуйте сжатым воздухом пазы уплотнителя.

5. Наденьте уплотнитель на стекло.

6. Смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова, глицерином или мыльным раствором.

7. С помощью отвертки вложите в паз шнур.

8. Установите стекло в проем кузова и затем, вытягивая концы шнура из уплотнителя внутрь кузова, добейтесь, чтобы стекло с уплотнителем село на место. Помощник при этом должен слегка надавливать на стекло снаружи. Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.

9. Стекла двери задка, боковые стекла кузова заменяйте аналогично замене ветрового стекла.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику

12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей

13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО

14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля

15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру

16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения

17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования

18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

УАЗ 390995 Заготовка под автодом › Бортжурнал › Установка сдвижных-раздвижных окон в буханку

Радостно на моей душе, друзья. Светло и радостно! Установил на Буханку сдвижные окна от конторы «Внедорожные Оконные Решения». Теперь могу проветривать салон, могу пользоваться форточками как современный человек, гордо идущий под руководством Партии в светлое будущее, а не как ретроград-питекантроп, застрявший в середине прошлого века.

Полная версия заметки на 30 фоток, со всеми явками, паролями доступна тут.

История началась пару месяцев назад. Именно тогда я задал всероссийскому УАЗоводческому сообществу вопрос: «Как сделать правильное и функциональное остекление салона на буханке»? Хотелось, чтобы решение было проверенным и испытанным, чтобы были нормальные сдвижные форточки, чтобы часть окон были с двойными стёклами, чтобы стёкла были не бытовыми, а калёными.

Оказалось, что если не рассматривать непонятные самоделки и «ноу-нейм» товары, выбор совсем не велик. Всем перечисленным критериям удовлетворяли только «Внедорожные Оконные Решения», что из Москвы.

Только в их каталоге были интересующие меня позиции, только их продукция существовала не только на прилавках, но и в реальной жизни. Сдвижные окна от Внедорожных решений прокатились на кругосветной буханке в Африке, а сейчас сквозь них наблюдают Латинскую Америку. Раздвижное окно для Соболя 4х4 прошло ралли «Шелковый путь» и даже MRyabinin — порядочный разгильдяй — не смог без посторонней помощи ушатать окошечко. Прилетевший кирпич стекло уничтожил, но оно осыпалось на стомиллиардов совершенно правильных и безвредных осколков, а не отрезало здоровенным куском башку какому-нибудь журналисту.

В общем, связался с Сергеем SergioMorkonny в личку на драйв2, обсудил детали и начал терпеливо ждать следующий комплект:

— Раздвижное окно двери салона (с широкой форточкой) — 1 шт; — Раздвижное окно салона (с узкой форточкой), левое — 1 шт; — Раздвижное окно задней двери — 1 шт; — Двойной стеклопакет вместо стекла задней двери — 1 шт; — Двойной стеклопакет вместо маленького стекла боковины — 2 шт.

Подробная инструкция по замене лобового стекла на УАЗ Патриот

Лобовое стекло автомобиля сильно влияет на такой параметр автомобиля, как пассивная безопасность. От качества стекла зависит, как хорошо вы будете видеть дорогу, настолько будут уставать ваши глаза при долгой езде, и сможете ли вы вовремя заметить опасность.

Критерии, при которых ещё возможна эксплуатация стекла у автомобилистов разные. Некоторые автолюбители меняют стекло, когда на нём начинают виднеться следы царапин от дворников. Большая часть людей меняет лобовое стекло при возникновении больших трещин и сколов. Некоторые ждут до появления течи из-под уплотнителей лобового стекла или течи самого стекла.

Наши специалисты рекомендуют менять лобовое стекло на УАЗ Хантер если:

  • На лобовом стекле есть трещины более 10 см;
  • Если трещина дошла до края стекла и зашла под уплотнитель;
  • При наличии мелких сколов и трещин на уровне глаз водителя;
  • При наличии сквозных пробитий лобового стекла;
  • Из-под уплотнителя стекла, в дождь начала сочится влага.

При появлении симптомов, указанных выше, мы крайне настоятельно рекомендуем произвести немедленную замену лобового стекла.

Метки: лобовое стекло уаз 452

Комментарии 16


Это прямое Стекло, с ними проблем нет

Ставил два раза стекло на своей. Первый раз без опыта долго. Второй раз после опрокидывания в кривую рамку. Очень долго. Поэтому совет. Установка стекла на буху не должна стоить дорого и поэтому пущай убиваются об него специально обученные люди. Мне такие уже стекло не поставят в кривой проём или денег попросят много поэтому и езжу с треснутым.

Обычная бельевая верёвка, (тальк, свечка, мыло) кому что нравится, только не масло, разъедает оно резинку и для клина либо иглу специальную, либо обточеный самый дешевый ключ на 8.

главное вставлять без замка резинку. замок после. придется попотеть . резинки уж больно жесткие

А какое стекто лучше ставить? Буха 87 года, скорее всего еще родное стоит

Самый простой способ, это вставить резинку на лоб, потом на бухте с верху на козле с низу, вставить его в кузов, и с помощью обычной веревки завести все на место. Не знаю что вы там придумываете но проще простого я не вижу.

Верёвку натянуть и натереть парафиновой свечой обильно, тогда она скользкая будет .

Проем литолм смаж обильно, веревка обычная бельевая пойдет. Ну и надавить немного не бойся.

Шнурок конечно хорошо…но он все равно выскочет. Начинай с низу. Ставишь стекло с резинкой в паз…один давит с наружи с верху, второй тихонько выводит веревку с одной с другой стороны…не торопясь поправляя резинку. Как посадишь половину забивай кулаком с верху в низ по верхней половине стекла…и тихонько вытягивай шнур…за час вставишь

это когда второй раз ставишь тогда в час можно уложится… а вот когда в первый раз тогда поболее времени надобно)))

Возможные проблемы и пути их решения

Установка лобового стекла УАЗ Патриот с применением шнура не всегда проходит гладко. Инструмент движется тяжело и нагревается. Приходится прикладывать большое усилие. Поэтому при замене ветрового окна УАЗ рекомендуется смазать шнур силиконовой смазкой.

Возникают сложности при подключении системы обогрева. Изготовитель рекомендует снимать панель приборов для подключения двух питающих контактов. Но есть способ избежать данную процедуру. Для этого необходимо отрезать от юбки панели ленту шириной 1,2-1,5 см. В этом случае разъем контакта благополучно пройдет на предусмотренное для него место.

Возможные проблемы

УАЗ 390995 Заготовка под автодом › Бортжурнал › Сплошные опускные стекла на ЭСП

Свершилось! Давно я не был так доволен и счастлив! Наконец-то сплошные стекла с электрическим стеклоподъемником заняли своё законное место в передних дверях кабины моего УАЗ-ика. Шел дождь, сыпал снег, дул ветер, в гаражах отключали электричество… Всё было против задуманного! Но мы не привыкли отступать. Только смелым и непреклонным улыбается Говинди.

Полная и детальная версия заметки на 40 фотокарточек доступна тут.

С первыми лучами солнца я заказал у Сергея SergioMorkonny , что из Внедорожных Оконных Решений комплект для самостоятельной установки сплошных опускных стекол в передние двери УАЗ-иков семейства 452. Разумеется, с электростеклоподъемниками, как же без них-то!

Не успел в гаражах растаять последний снег — принялся за установку.

После установки сдвижных окошек и стеклопакетов хотелось скорее довести остекление до конца.

Быть может, это я такой боязливый и неуверенный, но перед установкой я перелопатил весь интернет в поисках подробной инструкции. Оказалось, что сплошные стекла в природе есть, а подробной инструкции нет. Есть статья Сергея на драйв2.

УАЗ 3962 РязанеЦ › Бортжурнал › Салон теперь не «Розовый гламур», замена стекол на тонированные…

Назревало это давно и вот наконец-таки назрело. Как изначальный вариант были повешены шторки

о которых писал ранее. Естественно временное стало постоянным, но такой расклад не сильно устраивал — раздобыл комплект стекол и
затонировал
. Стекла ждали установки целый год, дальше откладывать не было ни желания ни сил. Заодно с заменой
привода сцепления
решил заменить и стекла, благо время позволяло.

Часто встречаю вопросы по установке стекол — у нас вдвоем замена салонных стекол (кроме зада) заняла не более 1,5 часа при условии «все под рукой». Ну и напишу немного о процессе и приспособе.

Установка стекла двери не вызывает никаких проблем — ставим новый уплотнитель, заталкиваем в него стекло со стороны форточки, затем ставим уплотнитель форточки и стойку стекла (если отдельно была), подгоняем форточку к стойке и закрепляем, затем дело за замком. И обязательно все стыки промазать герметиком.

Ну а вот та самая приспособа, которая значительно облегчает установку замка в уплотнитель.

С боковыми стеклами (они у меня все целые) немного посложнее — тут необходимо два человека, иначе никак. Сначала необходимо взять веревку-шнур около 4-5 мм в диаметре, затем одеть уплотнитель на стекло и подогнать его по размеру. Далее веревка «запихивается» в желоб уплотнителя снаружи таким образом чтобы два свободных конца были внизу стекла и немного(на 20-30 мм) перехлестывались друг с другом. Перед процессом необходимо смочить проем снаружи жидкостью, я использовал средство для окон. Затем один человек берет стекло и идет прикладывать его снаружт к проему канавкой замка вовнутрь, а второй лезет в салон и убирает два конца веревки вовнутрь. Человеку снаружи необходимо прижимать стекло к проему, но без фанатизма, в это время с салона необходимо начать тянуть веревки, следя за тем как ложится уплотнитель. Необходимо попеременно тянуть то за один то за другой конец веревки пока она не будет вытянута вовнутрь. Снаружи стекло простукивать не надо(в отличие от лобового), особенно в конце вытаскивания веревки, иначе уплотнитель сядет на кромку и сильно прижмет веревку которая в свою очередь начнет резать этот уплотнитель. Стекло встанет на место при простукивании после вынимания веревки.

Назначение

Каждый автовладелец знает, о том что наличие лобового стекла в автомобиле является очень важным, так как благодаря ему, в транспортном средстве в салоне для водителя и пассажиров создаются комфортные условия, оно защищает от внешних негативных воздействий, в виде дождя, пыли и т.п. Все достоинства наличия стекла безусловно известны каждому автовладельцу, а вот как произвести замену в случае повреждения знает не каждый.

Повредить лобовое стекло на Уазе Патриоте можно как на бездорожье так и на трассе, достаточно маленького камушка который вылетит из под колес другого автомобиля, чтобы повредить лобовуху. Если в результате попадания камушка образовался небольшой скол, который не мешает обзору с этим можно смерится, а вот в случае если образовался большой скол и видимость при этом ограничена, то передвигаться на таком транспортом средстве становится не безопасным. Поэтому в случае сильного повреждение лобовое стекло следует заменить на новое.

УАЗ 390995 Заготовка под автодом › Бортжурнал › Установка сдвижных-раздвижных окон в буханку

Радостно на моей душе, друзья. Светло и радостно! Установил на Буханку сдвижные окна от конторы «Внедорожные Оконные Решения». Теперь могу проветривать салон, могу пользоваться форточками как современный человек, гордо идущий под руководством Партии в светлое будущее, а не как ретроград-питекантроп, застрявший в середине прошлого века.

Полная версия заметки на 30 фоток, со всеми явками, паролями доступна тут.

История началась пару месяцев назад. Именно тогда я задал всероссийскому УАЗоводческому сообществу вопрос: «Как сделать правильное и функциональное остекление салона на буханке»? Хотелось, чтобы решение было проверенным и испытанным, чтобы были нормальные сдвижные форточки, чтобы часть окон были с двойными стёклами, чтобы стёкла были не бытовыми, а калёными.

Оказалось, что если не рассматривать непонятные самоделки и «ноу-нейм» товары, выбор совсем не велик. Всем перечисленным критериям удовлетворяли только «Внедорожные Оконные Решения», что из Москвы.

Только в их каталоге были интересующие меня позиции, только их продукция существовала не только на прилавках, но и в реальной жизни. Сдвижные окна от Внедорожных решений прокатились на кругосветной буханке в Африке, а сейчас сквозь них наблюдают Латинскую Америку. Раздвижное окно для Соболя 4х4 прошло ралли «Шелковый путь» и даже MRyabinin — порядочный разгильдяй — не смог без посторонней помощи ушатать окошечко. Прилетевший кирпич стекло уничтожил, но оно осыпалось на стомиллиардов совершенно правильных и безвредных осколков, а не отрезало здоровенным куском башку какому-нибудь журналисту.

В общем, связался с Сергеем SergioMorkonny в личку на драйв2, обсудил детали и начал терпеливо ждать следующий комплект:

— Раздвижное окно двери салона (с широкой форточкой) — 1 шт; — Раздвижное окно салона (с узкой форточкой), левое — 1 шт; — Раздвижное окно задней двери — 1 шт; — Двойной стеклопакет вместо стекла задней двери — 1 шт; — Двойной стеклопакет вместо маленького стекла боковины — 2 шт.

Выбор детали

Замена лобового стекла для владельцев УАЗ сопряжена не только с трудностями при снятия и установке, но и с подбором подходящей модели. На рынке запчастей имеется выбор более чем от 12 производителей. Их цена составляет от 2000 до 10 000 рублей. Она зависит от качества детали и особенностей её конструкции.

УАЗ Патриот

Дешевые ветровые стекла UAZ Patriot в процессе эксплуатации желтеют, становятся мягкими и хрупкими. Они подвержены скорому износу от щеток стеклоочистителей. В ряде моделей наблюдается эффект линзы. Свет, проходящий через изделие, искажается.

Размер недорогих ветровых стекол часто не соответствует заводским стандартам. Критическое отклонение этого параметра способно сделать его установку на автомобиль невозможной.

Выбор этого элемента осложняется тем, что завод-изготовитель не занимается выпуском данной продукции. Владельцам Патриотов приходится выбирать изделия китайского, европейского или российского производства.

UAZ Hunter является достаточно популярным автомобилем в России и странах СНГ. Это отличная машина для бездорожья, прохождения пересечённой местности и труднодоступных на обычных легковых авто мест. При этом Hunter так же успешно может эксплуатироваться в обычных городских условиях. Это делает машину универсальной и адаптированной к различным ситуациям. Авто пользуется заслуженной популярностью среди охотников, рыбаков, поклонников оффроуда, трофи-рейда и пр. Помимо своих ходовых характеристик, автомобиль также обязан соответствовать определённым требованиям в плане комфорта. В зимний период огромную роль в этом играет исправно работающий отопитель. Но случается так, что печка перестаёт работать, либо очень плохо греет. Тому есть логические объяснения, требующие принятия мер со стороны автовладельца.

Плохо греет печка UAZ Hunter, как устранить неисправности

Причины неисправностей

Для начала следует разобраться, почему может плохо греть печка на UAZ Hunter. Многое зависит от того, как именно проявляются симптомы неполадок. У некоторых печка вроде работает, но дует откровенно слабо, даёт недостаточно горячий воздух, чего объективно не хватает для обогрева пассажиров. В других ситуациях печка попросту дует холодным, и никакие регулировки и манипуляции со стороны салона не помогают изменить температуру. Но бывает и так, что отопитель перестаёт функционировать вообще. Печка не включается, вентилятор не вращает, и тёплый воздух не проникает внутрь салона. Источниками неприятностей такого плана могут выступать различные элементы отопления в UAZ Hunter. Искать причину нужно среди таких компонентов:

  • термостат;
  • дополнительный резистор;
  • электровентилятор;
  • радиатор;
  • краник печки и пр.

Прежде чем разбирать часть автомобиля, пытаясь отыскать и заменить тот или иной элемент, начать рекомендуется с банальной проверки плавких предохранителей, а также целостности проводки и работоспособности самого регулятора печки. Дело всё в том, что предохранитель может сгореть в связи с коротким замыканием или резкой кратковременной перегрузкой, которая не связана с серьёзной поломкой. А поскольку предохранитель не даёт печке получать питание, работать она не сможет. Также нельзя исключать обрыв проводки и нарушение контактов. По возможности рекомендуется проверить состояние доступной без серьёзных демонтажных работ проводов и контактов. При необходимости зачистите их, замените часть проводки и повторите попытку запуска.

Ещё одной достаточно банальной, но при этом весьма распространённой причиной считается недостаток жидкости охлаждения в системе отопления. Проверить это можно через расширительный бачок. Если уровень низкий, долейте недостающее количество и проверьте, будет ли теперь печка на Hunter работать хорошо. Нормой считается, когда уровень располагается на 3-4 сантиметра выше, чем метка Min на расширительном бачке. Если охлаждающая жидкость быстро расходуется, наверняка где-то произошла утечка. Нужно проверить состояние патрубков и герметичность самого расширительного бачка. Течь может образоваться и в более труднодоступных местах, где без демонтажа уже не обойтись.

Помимо неисправностей, печка может плохо работать из-за своих конструктивных особенностей. Все владельца UAZ Hunter признают, что изначально на машине стоит откровенно слабый отопитель со своими заводскими недостатками. Наиболее эффективным решением проблемы считается замена печки на более производительный аналог. Но можно также обойтись некоторыми доработками, о которых вы сможете узнать из этого материала.

Термостат

Термостат на любом автомобиле служит в качестве регулятора температуры в системе охлаждения. Когда двигатель только запускается, движение антифриза или тосола осуществляется по так называемому малому кругу, который охватывает двигатель и печку Hunter, или любого другого авто. Принцип везде одинаковый. Это позволяет значительно ускорить прогрев. Когда жидкость охлаждения нагревается до определённой температуры, термостат открывается и позволяет ОЖ двигаться уже по большому кругу, который проходит через основной радиатор. Это позволяет предотвращать перегрев двигателя автомобиля. Если же термостат выходит из строя, его заклинивает, он не закрывает большой контур и всегда гоняет ОЖ по нему. В результате в салон попадает едва тёплый или совсем холодный воздух, поскольку печной радиатор не нагревается. Заподозрить в неисправностях термостат можно в ситуации, когда на вашем UAZ Hunter вентилятор крутится, все регуляторы исправные, но прогрев осуществляется крайне плохо. Что поменять самостоятельно термостат на Hunter, возьмите шестигранник 6 размера, ключ на 12 и отвёртку. Далее следуйте инструкции:

Термостат

  • слейте из системы охлаждения всю жидкость;
  • под капотом найдите корпус термостата, ослабьте хомуты подводящего шланга от радиатора на нём, после чего отсоедините;
  • отключите провода датчиков, которые есть на корпусе устройства;
  • ослабьте хомут, который расположен сверху, и соединяет термостат с водяным насосом;
  • открутите пару винтов, на которых удерживается сам корпус неисправного термостата;
  • снимите корпус;
  • открутите два болта, которые крепят крышку корпус;
  • удалите старую прокладку, зачистите это место;
  • уберите крышку и извлеките из корпуса сам термостат;
  • вставьте новый элемент, предварительно проверив его работоспособность;
  • установите новую прокладку;
  • соберите весь узел в обратной последовательности.

Теперь что касается проверки работоспособности. На Hunter клапан термостата должен начинать открываться при температуре от 78 градусов Цельсия. Погрешность может составлять 1,5 градуса в сторону увеличения или уменьшения. При этом полностью клапан должен открыться при 82 градусах Цельсия. Поместите новый термостат в воду с температурой около 70 градусов, и начинайте постепенно нагревать её. После открытия клапана остудите воду и проследите, закрывается ли клапан термостата после остывания жидкости.

Также проверку можно осуществлять без демонтажа. Для этого прикоснитесь к патрубку верхнего бачка радиатора, когда прогревается двигатель. Если термостат не рабочий, патрубок будет начинать греться сразу же после запуска мотора. Если же термостат работает, тогда этот патрубок должен греться только после достижения температуры ОЖ на уровне 75-80 градусов Цельсия.

Кран отопителя

Также причиной плохой работы печки на Hunter может оказаться неисправный, сломанный или заклинивший печной кран. Автовладельцу не обязательно обращаться в автосервис, поскольку снять, проверить и при необходимости заменить краник печки можно своими руками. Для этого нужна плоская и крестообразная отвёртка и гаечный ключ на 10.

  • Для начала отключите минусовую клемму на АКБ и слейте их системы охлаждения всю жидкость;
  • На кране отопителя находятся два шланга отвода и подвода жидкости охлаждения. Для их снятия сначала нужно ослабить хомуты, а затем демонтировать сами шланги;
  • Также ослабьте затяжку хомутов, которые крепят подходящие и отводящие шланги ОЖ к радиатору печки. Снимите с патрубков эти шланги;
  • Открутите пару гаек шпилек, которые фиксируют на кузове кран печки;
  • Теперь можно демонтировать непосредственно сам печной краник;
  • На нём есть пара хомутов крепления шлангов;
  • Снимите шланги;
  • Уберите с краника прокладку-уплотнитель;
  • Проверьте герметичность и целостность крана. Если он неисправен и непригоден к дальнейшей эксплуатации, купите аналогичный новый элемент;
  • Замените прокладку краника печки;
  • Соберите узел, действия в обратной последовательности.

Кран отопителя

Теперь можете проверять, изменилось ли что-то в работе печного оборудования на вашем UAZ Hunter. Если печка теперь функционирует и эффективно прогревает салон, вам удалось найти причину и самостоятельно её устранить.

Дополнительный резистор

Отыскать на UAZ Hunter дополнительный резистор, из-за которого также может плохо работать печка, не сложно. Его устанавливают со стороны руля в подкапотном пространстве непосредственно на корпусе отопителя. Если возникли сложности, тогда найдите провода мотора печки, и двигайтесь по ним. На резистор выходит провод розового и коричневого цвета. Добраться до него не очень легко, но можно. В работе вам пригодится плоская отвёртка и ключ на 8.

  • Сначала отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Полностью снимать АКБ вовсе не обязательно;
  • Открутите 2 гайки, которые удерживают клеммы резистора. Их теперь также откиньте в сторону;
  • Открутите теперь ещё 2 винта. На них крепится непосредственно сам резистор и удерживается на корпусе печного оборудования автомобиля;
  • Резистор можно снять. Ремонту старое устройство не подлежит. Требуется обязательная замена.

В случае с проблемным резистором, из-за которого не работает печка на Hunter, решить всё своими силами не составит большого труда. Тут главное отыскать и добраться до резистора. Снять его довольно просто, а установка осуществляется просто в последовательности, обратной демонтажным работам. Даже начинающий автомобилист справится без особого труда.

Найти дополнительный резистор

Электромоторчик печки

Когда печка перестаёт работать вовсе, но предохранители целые и проводка находится в отличном состоянии, наверняка причина будет крыться в вышедшем из строя электровентиляторе отопителя UAZ Hunter. Снимать его потребуется через салон со стороны ног переднего пассажира. Ничего сложного в такой процедуре нет, поскольку инженеры UAZ не стали слишком далеко прятать электровентилятор. Вся задача по снятию и замене электромоторчика отопителя на Hunter сводится к выполнению следующих процедур:

  • Отключите минус от своей аккумуляторной батареи, чтобы не работать под напряжением. Это крайне опасно и нежелательно;
  • Снимите крышку отопителя и проверните крыльчатку на электродвигателе вентилятора таким образом, чтобы открылся доступ к крепёжному винту;
  • Открутите этот винт;
  • Далее отключите колодку с проводами электровентилятор печки вашего внедорожника;
  • С помощью ключа на 10 нужно будет также открутить болт, который удерживает кронштейн жгута проводки;
  • Открутите ещё 2 болта, предназначенные для фиксации электромоторчика на корпусе печного оборудования;
  • Теперь можно снять сам электромотор;
  • Открутите пару гаек шпилек, снимите с моторчика шайбу крепления.

В некоторых случаях можно рассчитывать на то, что мелкий ремонт позволит возобновить работоспособность старого электровентилятора. Но это помогает не всегда и не во всех ситуациях. Если моторчик сильно изношен, щётки стёрлись или есть повреждения корпуса, пытаться отремонтировать устройство бессмысленно. Намного правильнее будет установить новый моторчик и собрать узел в обратной последовательности. Не забудьте проверить состояние самой крыльчатки. Иногда приходится менять и её из-за повреждений и дефектов. Действуйте исходя из конкретной ситуации.

Электромоторчик печки

Отопитель

Не лишним будет узнать, как снимается весь блок отопителя на автомобилях UAZ Hunter. Это обязательная процедура в тех ситуациях, когда требуется снять и заменить радиатор печки. Чтобы добраться до печного радиатора, сначала придётся демонтировать отопительный блок. Задача не самая лёгкая, но решить её можно своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам и не оплачивая услуги сотрудников автосервисов. В случае с UAZ Hunter для демонтажа всего печного блока потребуется только плоская отвёртка и ключ на 10.

  • Отключите клемму минус с аккумуляторной батареи вашего отечественного внедорожника, откиньте её в сторону;
  • Отключите колодку проводов от электромоторчика печки;
  • Демонтируйте шланги с правого и левого патрубка печки;
  • Обязательно слейте из системы охлаждения весь антифриз или тосол. Не стоит использовать обычную воду в дальнейшем, поскольку она быстро забивает радиатор. Придётся вскоре проводить такие же процедуры заново, покупая новый радиатор;
  • Ослабьте хомуты, которые крепят отводящий и подводящий шланг для жидкости охлаждения на радиатор, после чего снимите сами шланги с патрубков;
  • Через отверстие в кузове вашего автомобиля следует вывести шланг, предназначенный для слива воды;
  • На отопителе есть 2 гайки шпильки. Они располагаются с левой и правой стороны. Обе гайки нужно открутить;
  • Теперь отопительный блок можно вынимать со своего посадочного места.

Выполнив все необходимые манипуляции, зачистите посадочные гнёзда, поменяйте уплотнители, проверьте состояние проводов и контактов. Всё, что уже изношено и имеет признаки приближающейся поломки, лучше заменить сразу. Когда все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены, двигайтесь в обратной последовательности, собирая узел.

Отопительный блок

Радиатор

Наиболее неприятной и дорогостоящей проблемой, связанной с выходом из строя печного оборудования на UAZ Hunter, считается поломка радиатора печки. Он сам по себе стоит достаточно дорого. Плюс для его замены придётся разбирать весь отопительный блок. Но это вынужденная мера, поскольку иначе вернуть отопитель к рабочему состоянию не получится. Инструкция достаточно простая, если пропустить обязательный этап снятия блока печки.

  • Демонтируйте отопитель, опираясь на инструкцию, приведённую выше;
  • Отсоедините прокладку-уплотнитель на участке, где находятся патрубки радиатора печки;
  • Оттяните уплотнитель, после чего откроется доступ непосредственно к самому печному радиатору;
  • Извлеките радиатор печки;
  • Демонтируйте уплотнительную пластину, которая удерживается на патрубках радиатора;
  • Поставьте новый радиатор;
  • Соберите узел, действуя в обратной последовательности.

Иногда старый радиатор можно вернуть к жизни, если печка плохо работала по причине того, что он забился. Промыть радиатор реально в домашних условиях и даже без обязательного использования дорогостоящей автохимии. Некоторые для подобных целей используют лимонную кислоту, разбавленную с тёплой водой. Другие заливают внутрь радиатора средства для очистки труб типа Крот. Суть заключается в том, чтобы залить внутрь устройства очиститель, закрыв все входные и выходные отверстия, оставить его откисать в течение нескольких часов. Далее очиститель сливается, и радиатор промывается обычной водопроводной водой. При необходимости, если из радиатора начинает выходить большой объём разного мусора и шлаков, процедуру повторяют.

Промывание радиатора

Параллельно, пока все входные и выходные отверстия закрыты, можно проверить радиатор на предмет его герметичности. Если течи нигде нет, это хороший знак. Качественно промыв радиатор, его допускается использовать повторно. Если же старый радиатор отопителя течёт, лучше сразу приобрести новый. Стоит он не так мало, но в сложившейся ситуации иного варианта у вас попросту нет.

Рекомендации по доработке

Наиболее эффективным способом доработать штатный отопитель, который с завода устанавливается на автомобили UAZ Hunter, является установка нового оборудования типа НАМИ. Но при всех своих достоинствах, этот вариант обладает недостатком в виде высокой стоимости. Потому автовладельцев всё чаще интересуют более бюджетные способы модернизации. На этот счёт можно дать несколько советов и рекомендаций.

  1. Начните с герметизации самого корпуса печки. Для этого потребуется демонтировать блок отопителя, снять его с машины, заделать все внутренние щели и углы с помощью герметика. Дополнительно стоит с внутренней стороны блока обклеить всё при помощи тонких листов шумоизоляционного и виброизоляционного материала. Здесь достаточно будет взять листы толщиной до 3 миллиметров. Это позволит избежать нежелательных утечек горячего воздуха, а также повысить уровень отдачи тепла в салоне.
  2. С помощью различных материалов и герметиков рекомендуется также перекрыть выходной люк на корпусе печки, который имеет прямоугольную форму. Это даст возможность исключить утечки воздуха в моменты, когда крышка находится в закрытом состоянии. Тем самым вы улучшите циркуляцию горячего воздуха и усилите обдув лобового стекла и через боковые нижние воздухораспределители.
  3. Совершенно нелишним будет демонтировать или отогнуть в левую сторону выступ прямоугольной формы, который расположен внутри корпуса печки. Дело всё в том, что он частично перекрывает выходной левый патрубок подвода воздуха к ветровому стеклу. Даже в руководстве по эксплуатации не сказано, какие функции выполняет этот выступ и зачем он там нужен. Если его убрать или отогнуть, сила подачи горячего воздуха заметно увеличится. Это проверенный многими водителями и владельцами UAZ Hunter факт.
  4. Более дорогостоящим, но также эффективным решением, которое лучше применять после перечисленных ранее доработок, станет замена электровентилятора. Причём выбирать следует устройство повышенной мощности. В базовом оснащении UAZ Hunter комплектуется электромоторчиком с мощностью 25 Ватт. Его мощности объективно недостаточно, чтобы эффективно протягивать подогреваемый воздух через печной радиатор. Именно малая производительность вентилятора приводит к тому, что ухудшается обдув ветрового стекла, а также падает общая эффективность отопления салона в Hunter. Выбор новых и более мощных моторчиков большой. Обычно берут модели мощностью 40-90 Ватт. Выбирать рекомендуется исходя из того, чтобы совпадал диаметр выходного вала и составлял 8 миллиметров. Это позволит без переделки использовать новый моторчик со стандартной крыльчаткой. Не забудьте уточнить факт наличия подходящих шпилек и крепёжных отверстий.
  5. Крыльчатка. Без глобального вмешательства в конструкцию отопителя как-то быстро и легко заменить штатную крыльчатку вентилятора не получится. Но и менять её вовсе не обязательно. Тут куда важнее учесть её расположение относительно вала электромотора. Если лопасти будут находиться высоко и почти полностью скрываться внутри диффузора, потоки горячего воздуха станут сильнее и быстрее. Это позволит активнее прогревать салон. Если же поставить крыльчатку низко на валу электромоторчика, тогда начнёт лучше работать обдув ветрового стекла, что предотвратит его запотевание. Тут уже выбирайте исходя из собственных предпочтений и потребностей.

Читайте также: