уходит антифриз причины фольксваген

Обновлено: 04.05.2024

Куда же уходит антифриз и где работа генератора на ХХ

На повестке дня обозначилось несколько проблем.
Начнём с первой. Стал куда-то уходить антифриз. По началу это шло в очень медленном темпе, подливал с периодичностью раз в месяц примерно, а потом пошло поехало, доливаешь и упс через пару тройку дней 300-400 мл как не бывало. Проверил всё что только можно было снаружи, но никаких подтёков нигде не было. Также из побочных эффектов появился увеличенный расход топлива, примерно на 1-1.2 л. Почитал на драйве, что возможный и как оказалось довольно частый случай на наших 1.4 CAXA это интеркулер, который от вибрации начинает подтекать. Расположен он во впускном коллекторе. Для быстрой проверки достаточно открутить верхний датчик, посмотреть его состояние и заглянуть внутрь коллектора.

Вот ничего критического я не обнаружил, только вроде бы не совсем чистый интеркулер и то только вроде бы. Решил сгонять на сервис и убедиться. Диагноз подтвердился и была произведена замена.

Интеркулер VAG (каталожный номер 03F145749C) — 11280 рублей
Прокладка VAG (каталожный номер 04E145757) — 344 рубля
Прокладка VAG (каталожный номер 03C129717H) — 416 рублей

Как оказалось я его заменил очень даже вовремя, у кого-то на нём уже было ну прямо вишнёвое такое варение) Теперь антифриз не уходит, а расход топлива нормализовался.

Проблема номер два. Заводишь машину иии… генератор даже не думает давать напряжение, всё питание осуществляется с аккумулятора. Как я это понял? По началу никак. Иногда при долгой стоянке отрубались по очереди электроприборы, например, переставал работать климат, потом отключалось салонное освещение, я перезаводил машину и вроде бы проблема решалась. Так что особого значения этому не предавал. Пока в один из холодных зимних дней, если быть точным, то очень холодный (-36), я был на даче. Завёл машину для прогрева и ушёл в дом. Через некоторое время прихожу и слышу как двигатель работает с перебоями, смотрю на приборку, а она моргает как будто сел аккумулятор, пытаюсь прибавить газу, но реакции ноль. Выключил двигатель, попытался снова завести, но нет, аккумулятор действительно сел. Признаюсь, в этот момент, в холодище и вдали от дома сначала даже потерялся и не знал что делать. Завёл с подключенным зарядником и проверил мультимером напряжение на клеммах аккумулятора, оно было в районе 12 с чем-то вольт, после этого погазовал и напряжение стало около 14 В как и требуется. Откуда я сделал вывод, что не поступает сигнал на обмотку возбуждения и после подгазовки он начинает работать после самовозбуждения, это происходит примерно на 1300-1400 оборотах двигателя.
Итогом, надо было найти где оборван провод, к тому же диагностика через ODIS на это тоже указывала.
Теперь все поездки начинались с первоначальной подгазовки и всё было хорошо, но подбешивало:)
Решение этой проблемы решил совместить с первой.
В итоге нашли обрыв внутри центрального жгута на повороте под воздушным фильтром. Провод перетёрся о другие провода (как такое возможно даже не предполагаю), Соединение было восстановлено и защищено термоусадкой VAG. Проблема исчезла, но осталась ещё одна с отсутствием контакта с модулем АКБ, где-то перетёрлась видимо и LIN шина.

Ну и третье, это проверка подвески и профилактический сход-развал, который последний раз я делал года полтора-два назад. Но оказалось, что там всё в норме.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Система охлаждения
Поиск

уходит антифриз!

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Если после езды антифриз ниже нормы,а при откручивании
рробки бачка уровень поднимается то прокладка ГБЦ.
И можно не тратить деньги на термостат,радиатор и тд.
Ещё может быть радиатор ЕГР.[/quote]

Вот опять двадцать пять , похоже я что тоже попал, начитался и призадумался
Как мои симптомы, после езды антифриз чуть ниже нормы,а при откручивании
пробки бачка уровень поднимается и довольно приличный пшик и это все с утра на холодный мотор ,авто 2 месяца как куплен б.у , один раз загорелась контрольная лампа и долил 0.5 литра , после этого пробег примерно км 300 не больше, в основном город , доливки больше не просит ,а вот пшик приличный ,аж со вспениванием , кто что скажет ,посоветует , менять прокладку ? все равно хотел гнать менять ремень грм с помпой ,может уж заодно сразу и прокладку или покататься пока, мотор BRS 1.9.Чуть не забыл при 2000 об/м, я так и не понял какими должны быть пузырьки, у меня мелкое вспенивание , такого чтоб прямо пузырьки воздушные вроде не наблюдаються, и руку держал на выхлопе, не сладкая зараза, как бы Вы в моей ситуации поступили ? интересно Ваше мнение .
В июне собрался в Карелию 3000км , что то страшновато стало с такими симптомами .
Заранее спасибо

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

1.4TSI CAXA, куда уходит антифриз?

Всем привет!
Сегодня хотелось бы поднять вопрос, думаю, актуальный для многих обладателей автомобилей VAG группы с мотором 1.4TSI CAXA.
Дело в том, что, нередко, владельцы автомобилей с этим мотором, сталкиваются с проблемой "куда уходит антифриз". Это нетрудно узнать, стоит лишь ввести в поисковик эту фразу.
Вот и мы столкнулись с этой проблемой, верней наш клиент.
С слов хозяина авто: начал уходить антифриз, сначала приходилось доливать раз в месяц, примерно "от почти пустого бачка до max уровня", потом проблема стала более назойливой…Обращался во все ОД по Киеву, к сожалению никакого результата не дало… Другие станции тоже не дали никакого ответа.
На то время, когда машина приехала, по рекомендации, к нам, долив составлял уже "раз в 2-3 недели", но тогда клиента интересовало устранение других неисправностей и ТО, вопросом по ОЖ ограничились визуальным осмотром. Все везде сухо, предположили, что могут быть микротрещины в горячей части турбины и ОЖ уходит туда. Но, как это часто бывает: "машина нужна, на день, пока не могу оставить" :(
Со своей стороны мы задали ряд вопросов о "поведении" мотора, его дымности и т.п. Ничего такого не наблюдалось, мотор работает исправно, претензий, кроме уровня ОЖ нет…
Столкнулись с таким впервые, клиента отправили кататься дальше (предупредив, что могут быть последствия очень плачевные), сами же занялись "гуглением"…Прошло пару недель, ответа "гуглЪ" не дал, клиент вернулся. Долив раз в неделю и даже чаще…По трассе, чуть ли не раз в день (!), решено, машина остается у нас.
Сперва решили снять турбину.
Сняв термоэкран увидели, что на соединении горячей части и даун пайпа есть следы "накипи".

Но, в в самой горячей части нет и намека на ОЖ

т.е. Турбина не причем…все везде сухо.

При обсуждении, где же может быть утечка, мы начали "восхищаться" впуском этого мотора, верней отсутствием интеркулера, и вспомнили, что в впускном коллекторе есть, так называемый, "охладитель воздуха". На вид- радиатор, внутри ОЖ, охлаждает воздух…
Находится этот чудо-охладитель сзади впускного коллектора, между моторным щитом и мотором

Сняв его, все стало понятно…

Простой заменой охладителя обходиться нельзя. По большому счету, необходимо, снимать ГБЦ и так далее. В этом случае мы ограничились снятием и чисткой впускного коллектора (понимание и ответственность за последствия клиент взял на себя, не желая снимать ГБЦ)

Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».

Радиаторы

Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.

По теме

Помпа

Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Уходит антифриз причины фольксваген

КУДА. Сколько же воды может испаряться? И что - на других машинах вода какая-то другая? Или испаряется медленнее.

Если бы я знал, думаю что устранил сей проблему! За 5 месяцев,считая всё жаркое лето доливал 2 раза, по 200мл. каждый раз.Естественно разведеным концентратом 1:3, может эти части воды и испаряются.

Другой вопрос что не у всех.
Вот вот.

Cartman, через несколько лет (года четыре) - куплю. А пока, волей-неволей буду терпеть )))

Uschka, так и не у всех гольфов он уходит. К примеру мне один раз доливали антифриз за 60 000 км.

И не факт, что он у тебя испаряется. Может он там где-нибудь сочится?

Uschka, и? Не у всех он в таких количествах испаряется.

У меня, помнится, ФВ Пассат 91 г.в. тоже всё время сухо было под капотом. А антифриз уходил. оказывается, была мааааааленькая трещинка в патрубке, который находился в наименее заметном месте. Причем антифриз начинал сочиться только при хорошо прогретом автомобиле.

Ну и ещё может быть куча причин.

Купил авто в июне, сразу обратил внимание, что уровень антифриза чуть выше минимума, попросил долить у ОД.

Надо будет заглянуть под капот вдруг там всё уже утекло.

На той неделе морозным утром (-1С) МФА тоже предложил долить антифриз. Пробег 40 тыщ. Купил у дилера готовый антифриз (уже разбавленный) и долил.

Криминала не вижу, ибо по соотношению температура/пробки прошедшее лето было беспрецедентным.

ПС. В моем прежнем Г+ контрольная лампа до сих пор ни разу не загоралась, хотя авте уже 5-й год пошел.

Такая же хрень. второй раз за год подливаю грамм по 200.
У официала антифриз и дистилированная вода. Разводить 1 к 1 но на упаковке всё нарисованно.

з.ы. Вода у официалов отднако не дешовая.

Раньше дистилированная вода в любой аптеке продавалась за очень недорого. Может и сейчас есть такое? Надо будет узнать.
Хотя у VW она сто пудов оригинальная "gogot:.

В любом магазине автозапчастей, ашане (24р 2л. ) леруа мерлен и т д.. ВАГовская кашернее конечно. фриз 450р-480р G 12(розовый)

Откуда там спирт? Этиленгликоль там.

А это шестиатомный спирт=)))))))))))

За 29000 км. долил 160 мл. антифриза, сейчас на максимуме. Как у вас за такой прбег столько его расходуется:confused:
Может быть почаще ездит нужно, как я по 5000 км. в месяц? И ни чего не расходуется, масло всегда потдерживаю на максимуме и за 29000 км. долил 800 грамм всего.
А у вас с такими маленькими пробегами и всё время что то расходует, жить машина должна а не тошнится по пробкам по 5 км. в день, и всё будет ОК:beer:

p.s. машину купил в 20-х числах мая 2010.

Друзья, машине 21000 км пробега. Вообще не доливал никогда антифриз и масло в двигатель ( кроме замены на TO).

Волшебство и только . ))))

Вам просто на первом ТО молча чуток долили антифриза наверно.

Нет, честное слово, у меня антифриз в норме с самого начало. Я очень трепетно отношусь к машине. знал бы, если бы доливали. )))

Тогда бы видны были потеки где-нибудь. Смотрела на горячую - все было абсолютно сухо.

Антифриз имеет свойство испаряться, потёков можно и не увидеть. Лучше после поездки попробовать протереть сомнительные гигроскопичным материалом, места например салфеткой (только аккуратно что бы не обжечся. )

[QUOTE=Uschka;319973]Только не понятно каким образом прокладка может влиять на уменьшение уровня антифриза.

Пробитая прокладка вызывает попадание атифриза в двигатель из контура охлаждения. В этом случае со временем в масле образуется эмульсия.
Но я считаю что до этого не дойдёт. )))

Так что у всех тогда дело в прокладке? у кого уровень падает и нет на то причин

ИМХО.Без причины ничего не бывает.
Если причины одинаковы- это заводской брак.
Если разные, то нужно определить "где собака порылась". Возможно нарушение герметичности в системе.

Ах ты об этой прокладке ))) А я о прокладке между рулем и сиденьем )))

У половины форумчан.

А что немцы не люди. У них тож косяки бывают.
И у японцев. (вспоминая TOYOTA)

Только что звонила дилеру - как мне объяснили антифриз уходил и будет уходить. Все дело в том, что сама система на VW не как у других производителей, где есть большой и малый круг. А тут как-то все на этот бачок завязано, есть какой-то клапан, через который уходит пар. Грубо говоря - наша вода выкипает как из обычного чайника.
Резюме было - да, уходил и уходить будет. Если за 2-3 тысячи порядка литра будет уходить, то приезжайте, а по 100-200 граммов - не парьтесь. Доливайте и уровня и все.

Я считаю дилер отмазался.
У них один ответ:
На холостых подтраивает-норма, двигатель такой нормами задушенный.
Антифриз уходит-норма, испаряется.
В общем типа мы сами виноваты.
Бред какой то. Выходит с покупкой авто с таким двигателем производитель должен, в придачу, давать литров 50 антифриза, и талоны на самый лучший бензин.

У меня на 5-ом тоже был BSE с термостатом и двумя контурами охлаждения.

Не, BSE-это марка конкретного двигла, а FSI-тип двигателя (типа послойный впрыск)
Вот погляди тута:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf5_1k

Я не спорю, просто к системе охлаждения, судя по написаному в файле это не относится, там рассматриваются двигатели марок BGU\BSE\BSF и дизеля, но заголовок один FSI 1,4 1,6 и 2,0.
Значит система охлаждения одинаковая. Согласны?

Uschka, неужели Вы до сих пор не верите в то, что менеджер не прав.
С чего вы взяли? Верю. Просто после общения с ним я поняла, что с уменьшением антифриза надо смириться как с данностью. Он сказал, что вчера пять машин приезжали на доливку и сегодня уже три приехало.

Двигатель 1,6 литра BSE к технологии FSI не имеет никакого отношения, т.к. это достаточно древний мотор
Вот я тоже так думала.

ВИЙ, Точно бредит. У нас их вообще три должно быть))) Ведь воздух после турбиы тоже охлаждается антифризом в отдельном радиаторе.
Воздух охлаждается антифризом? :uau:

ВиталийБ, У всех машин имеется клапан в системе охлаждения, для сброса излишнего давления в атмосферу. Например Ваг и Форд, любят гонять жидкость через расширительный бачек, япошки нет. И понятно, что уровень будет при этом падать, вследствие испарения воды из охлаждающей жидкости. Но чета слишком часто приходится в Гольф (в мой во всяком случае) эту жидкость доливать. Настораживает это как-то. . )))

Вода при этом неизбежно испаряется
Следуя твоей логике, получаем более концентрированный антифриз. С постоянным доливом антифриза, эта концентрация должна достигнуть гдето 90%, с учетом интенсивности долива.
Это сильный конструкторский косяк!

Лично я в испарения не верю, т.к. у всех машин есть расширительный бачек с клапаном, но там ниче не испаряется :)
Есть наличие течи в узлах системы и ее надо искать, потому как проявляется она при опрееленных условиях. Я проехал 7,5тык и ниче не "испарялось". Испарилось в мороз -25 через датчик, потому как он сидит там не то чтобы неплотно, а ваще никак (по крайнй мере у меня). И, возможно, это не единственное место "испарения".

ВИЙ
Следуя твоей логике, получаем более концентрированный антифриз. С постоянным доливом антифриза, эта концентрация должна достигнуть гдето 90%, с учетом интенсивности долива.
Это сильный конструкторский косяк!
Надо для интереса плотность посмотреть, тогда можно будет делать выводы.

Лично я в испарения не верю, т.к. у всех машин есть расширительный бачек с клапаном, но там ниче не испаряется :)
Ну не веришь, так не веришь. . )))

Воздух охлаждается антифризом? :uau:

Я не понял к чему про сброс лишнего давления? Что значит гонять жидкость через расширительный бачок? Такой бачок есть есть у всех и его предназаначение я написал (это известно всем). После остывания ОЖ часть вышедшей ОЖ возвращается в радиатор и лишь мизерная часть испаряется. На 5-ом за 4 года не доливал ОЖ ни разу. Она так и осталась между Min и Max.

Воздух охлаждается антифризом? :uau:

Не только Форд и Ваг. ВАЗ тоже, на моделях десятого семейства ОЖ постоянно циркулирует через бачок, вне зависимости по какому контуру она циркулирует. НО, даже в этих бибиках не требуется постоянно доливать Тосол или Антифриз (опыт есть, было в пользовании 2 машины ВАЗ 21124). Да естественно через клапан сбрасывается избыточное давление, и как следствие пары антифриза, повторю пары

ИМХО, если приходится доливать ОЖ слишком часто более 2-х, 3-х раз за 15000км (при условии спокойной езды и щадящей эксплуатации), то необходимо искать причину и места утечек.
Незначительное уменьшение объёма ОЖ при резком понижении температуры (зима), не в счёт.
Не поленился заехать к ОД и побеседовать с ними. Сказали примерно тоже самое.

Утечка антифриза

чем сильнее разбавлен антифриз, тем быстрее он расходуется.

Откуда Россия, Москва
Авто: BMW Х3 F25

stalkerW, выхлоп не побелел? масло чистое?

Масло грязного цвета, что странно, т.к. ТО с заменой масла было недавно. Выхлоп вроде бы не побелел, хотя, хз, надо будет глянуть повнимательнее. А что? Есть подозрение, что антифриз уходит в движок?

чем сильнее разбавлен антифриз, тем быстрее он расходуется.

50/50 - это штатно-рекомендуемая пропорция. Что значит "чем сильнее разбавлен водой?" В чистом виде антифриз заливают лишь при доливах в очень небольших количествах, в виде исключения из правила.

чем сильнее разбавлен антифриз, тем быстрее он расходуется.

А разве сам антифриз испарятеся не быстрее воды?

Ад переполнен - я вернулся.

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

Причина может быть в крышке расширительного бачка, которая неправильно сбрасывает избыточное давление. В результате жидкость начинает искать слабые места в системе и потихоньку убегать.

А ещё есть промывка 7-минутка: она промывает и показывает белыми следами утечку
(попробуй плеснуть так на всякий случай - вдруг не пробка, только потом её слить надо!)

Если бачок в норме тогда проверь все патрубки и помпу если следов течи нет то есть вероятноть что прогорела прокладка головки блока и вся жидкость уходит в глушитель и там испаряется.

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Откуда Россия, Москва
Авто: BMW Х3 F25

Причина может быть в крышке расширительного бачка, которая неправильно сбрасывает избыточное давление. В результате жидкость начинает искать слабые места в системе и потихоньку убегать.

Мне чё-то кажется, что если бы прокладка прогорела бы, то охлаждающая жидкость убывала бы гораздо быстрее. А у меня - за пару месяцев потихоньку уровень падает с середины на минимум.

А трещинки в головке или блоке не может быть?

Чувствую - придется к ОД всё-таки поехать сцуко. Задолбали уже эти глюки "плавающие" - они вроде и есть, но незаметно сразу глазу. Это как сайлентблок - скрипел только на холодную, через 2-3 км всё в норме. Поменял - всё ОК стало.

Что делать, если уходит антифриз, но потеков нет?

Если на передней панели загорается значок пониженного уровня охлаждающей жидкости, места утечки можно легко вычислить в большинстве случаев по потекам. Чаще всего течь обнаруживается из самого расширительного бачка или из-под его крышки. Если повреждены соты радиатора или радиатора печки, то потеки вы увидите на асфальте в виде разноцветных пятен. Часто протекают трубки, особенно в местах соединения. Еще одна распространенная проблема — протекающие водяной насос и термостат.

Однако довольно часто происходит ситуация, когда уровень антифриза катастрофически быстро понижается, а места утечки визуально обнаружить не удается. На нашем сайте Vodi.su мы посвящали много статей устройству системы охлаждения двигателя и вопросам выбора антифриза, где упоминали, что антифриз нужно менять один раз в два года. Кроме того, рассказывали о способах прочистки системы охлаждения. Если же происходит утечка недешевого антифриза, при этом обнаружить явных следов утечки не удается, водитель с тревогой ожидает наиболее страшного развития событий — антифриз попадает в цилиндры.

Антифриз уходит в двигатель

Итак, если у вас случилась такая неприятность, то наиболее вероятная причина — изношенная прокладка блока цилиндров. Напомним, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам и в двигателе, тем самым поддерживая нормальную рабочую температуру в районе 90-100 градусов. Если температура повысится выше этой отметки, металл начнет расширяться и поршни попросту заклинит.

Прокладка блока цилиндров применяется для герметизации и отделения головки блока от двигателя. Со временем она изнашивается, либо при ремонте была установлена с нарушениями. Соответственно тосол из головки может понемногу поступать непосредственно в цилиндры.

Перечислим основные признаки:

густой белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом;
резкое повышение уровня масла;
при проверке уровня щупом мы обнаружим, что масло изменило консистенцию и в нем присутствуют пузырьки.

Почему попадание тосола в двигатель такое опасное явление? Все дело в том, что из-за его смешивания с маслом оно теряет свои свойства, становится менее вязким и приобретает нехарактерную консистенцию. В результате забиваются все проводящие каналы для охлаждающей жидкости, соответственно, страдает теплообмен силового агрегата.

перегревом двигателя;
быстрым износом поршневых колец;
быстрым износом шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
быстрым расходом самого антифриза.

Одним словом любой адекватный водитель должен вовремя обратить внимание на падающий уровень антифриза в расширительном бачке. Конечно, заглядывать под капот не нужно, так как бачок оснащен датчиком, который реагирует на изменение объема жидкости в системе. Кроме того, увеличение объема моторного масла и падение его давления — еще один тревожный сигнал, чтобы принять меры для предотвращения данного сценария.

Почему еще может уходить антифриз без потеков?

Конечно, перспектива капремонта — не самое радужное ожидание. Тем не менее иногда можно наблюдать падение уровня тосола без выше описанных признаков. Куда еще может вытекать антифриз?

В принципе, не так много может быть мест его утечки, которые нельзя было бы обнаружить. Лично на собственном опыте пришлось столкнуться с проблемой, когда один из шлангов, ведущих к радиатору печки, дал течь. Все дело в том, что эти шланги защищены термостойким материалом, на котором мелкие капли практически незаметны. Кроме того, находятся они прямо над выпускным коллектором и приемной трубой глушителя, которые во время движения разогреваются.

Таким образом капли попросту испарялись. Обнаружить утечку можно либо по характерному запаху, либо методом тщательного осмотра всех трубок и патрубков, по которым циркулирует тосол.

Устранение поломки

Если дело в прокладке блока, то придется ее менять.

Задача, сразу скажем, сложная:

подобрать саму прокладку;
добраться до крышки головки блока, отсоединить всевозможные патрубки, датчики, наконечники свечей зажигания и провода высокого напряжения и пр.;
снять ремень ГРМ, зафиксировав при этом шкив коленчатого вала, чтобы случайно не провернуть его;
открутить 8 или 12 болтов крышки головки блока и снять ее;
затем открутить саму головку;
снятие старой прокладки, очистка и обезжиривание поверхности;
после замены прокладки все повторяете в обратном порядке.

Обратите внимание на один момент — прокладка может быть абсолютно без повреждений, а вот болты головки могут быть затянуты слабо, из-за чего, собственно, и происходит течь. Кроме того, в головке могут быть небольшие трещины. Таким образом, редакция Vodi.su рекомендует обращаться в специализированные СТО, где все сделают качественно, быстро и с гарантией. Вы же сможете сэкономить драгоценное время.

Если же текут шланги печки, то нужно обнаружить само место утечки. А это не всегда сделать легко. Соответственно, придется менять патрубок. Часто протекают места соединений, там где установлены хомуты, быстросъемные муфты или переходники между патрубками и шлангами.

Вытек антифриз: причины, диагностика, способы устранения

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Изменение уровня ОЖ от минимальной отметки к максимальной является нормальным явлением

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Утечка в радиаторе возможна как через соты, так и через бачки

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Радиатор охлаждения можно попытаться восстановить пайкой или сваркой

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

Радиатор печки по аналогии с основным радиатором может повреждаться в результате коррозии

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Кран отопителя также иногда подтекает и нуждается в замене

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Из-за старения резины патрубки начинают подтекать

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Помпа со временем начинает подтекать, что связано с повреждением сальника или прокладки

Термостат

Часто протечка может выступать из уплотнителя термостата. Данный узел по сути является регулятором количества поступающего в систему антифриза.

При повышении температуры клапан направляет охлаждающую жидкость по большому кругу системы через радиатор, а при низких температурах, наоборот, останавливает циркуляцию и гонит ОЖ через малый круг.

Единственный элемент, который может стать причиной протечки, является сам уплотнитель. В силу времени он изнашивается и требует замены.

Чтобы понять, что проблема с термостатом, достаточно включить печку. Если температура воздуха не соответствует настройкам придется идти в магазин. При визуальном осмотре также должны быть заметны потеки.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

На расширительном бачке иногда появляются трещины, которые являются причиной утечки тосола

Признаки течи охлаждающей жидкости

Основной, и самый явный признак неисправности в системе охлаждения — лужа антифриза под моторным отсеком в месте стоянки автомобиля. Это может быть как полноценная лужа, состоящая из всего находившегося в системе охлаждения антифриза, так и несколько капель, что также не сулит автолюбителю ничего хорошего.

В первом случае причиной становится, с большей долей вероятности, порыв патрубка или радиатора. Заметить это довольно легко, достаточно только открыть капот и внимательно присмотреться.

Во втором случае причина кроется в треснувшем патрубке, микротрещине в радиаторе, плохом соединении патрубков, неисправности прокладки. Тогда диагностировать, где течёт антифриз, значительно сложнее, и нередко сделать это быстро в состоянии только профессиональные автомеханики.

Кроме этого, ещё одним признаком течи охлаждающей жидкости является устойчивый запах антифриза в салоне: он свидетельствует о возникновении неисправности с отопителем. Часто появление запаха сопровождается мокрыми ковриками, и в этом случае приступать к устранению неисправности нужно незамедлительно. Пары антифриза ядовиты для организма, и при вдыхании способны вызвать тяжёлое отравление.

Повышенная температура двигателя может указывать как на неэффективность работы охлаждающей системы, так и на низкий уровень антифриза, возникший в результате его течи. Стоит знать, что на большей части современных авто установлен датчик уровня ОЖ, и при критическом значении антифриза на приборной панели загорается специальный индикатор.

Последствия течи охлаждающей жидкости

Работа мотора при низком уровне антифриза вызывает ряд проблем, отражающихся как на комфорте, так и на надёжности транспортного средства:

Недостаток охлаждающей жидкости делает работу отопителя салона неэффективной. Нередко тепло из воздуховодов проступает только при повышении оборотов двигателя.
Вследствие неэффективного охлаждения двигатель начинает работать на повышенных температурах, что может привести к выходу его из строя.
В итоге остатки охлаждающей жидкости закипят, что часто сопровождается разрывом патрубков и радиаторов.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.
Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром
Посредством насоса создают давление в системе охлаждения, не снимая бачок. Таким образом, есть вероятность, что течь удастся обнаружить быстрее.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Устранение проблемы

Но в противном случае, когда проблема обнаружена давно и для её устранения ничего не делалось, нужно обращаться на станции технического обслуживания или к мастеру по ремонту автомобилей.

В холодное время года. Подобные поломки в зимнее время года — очень частое явление, особенно для старых автомобилей. Причиной этому является уменьшение объёма антифриза под воздействием низких температур. Впоследствии этого возникает необходимость постоянно его доливать в расширительный бачок. Такая ситуация свидетельствует о том, что с охлаждающей системой всё в порядке. Это только подтверждает привычную реакцию антифриза при холодной погоде.

Иногда водители разбавляют антифриз водой. Но не всегда такие действия оправданы. Это может привести к серьёзным последствиям, например, неисправности двигателя. На сегодня в автомобильных магазинах есть два вида антифриза — уже готовый к эксплуатации и концентрированный. Разбавлять водой можно исключительно концентрированное вещество.

Добавив дистиллированную воду в уже готовую жидкость, можно существенно нарушить её полезные свойства, что приведёт непосредственно к поломке. Поэтому перед тем как разбавлять водой антифриз, нужно изучить инструкцию от производителя.

Нарушение герметичности расширительного бачка

Если вытек антифриз, причины могут быть разные. Разгерметизация бачка — одна из них. Если структура бачка повреждена, то соответствующих пятен антифриза на нём не будет видно. Происходит это из-за испарения рабочей жидкости из бачка по причине его разгерметизации.

Поэтому при обнаружении вытекания охлаждающей жидкости в больших объёмах нужно провести визуальный осмотр расширительного бачка на предмет механических повреждений. Восстановить бачок достаточно сложно самостоятельно, поэтому лучше сразу его заменить.

Расширительный бачок

Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).

Повреждение проводников

В этом случае будут видны пятна охлаждающей жидкости. Найти течь антифриза при повреждении проводников несложно. Рабочая жидкость может вытекать не только при работе автомобиля, но и при выключенном двигателе.

Если наутро наблюдаются характерные пятна от антифриза, необходимо проводить осмотр всех соединений и узлов. Но перед началом работ необходимо заглушить двигатель и дождаться пока температура в системе нормализуется.

При ремонтных работах необходимо проверить все соединения на предмет механических повреждений. Они могут возникнуть в любой части системы или шланга. Если определённые части не видны из-за плохого доступа, можно использовать зеркало. Когда определённый шланг уже очень стар и полностью потрескался, то убрать потёкможно только его полной заменой. Диагностику лучше проводить при хорошем освещении.

Причиной утечки могут быть плохо зажатые хомуты, а также ссохшиеся резиновые уплотнители. В этом случае устранить течь антифриза из патрубков можно заменой уплотнителей и хомутов. Своевременный ремонт и диагностика помогут избежать больших проблем, если подтекает антифриз.

Если вы не можете обнаружить утечку

Читайте также: