установка радиатора от ваз 2110 на классику

Обновлено: 26.04.2024

Расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости на классику

Скверное дело запороть двигатель. Неважно, каким способом - например, не заметив, что ушла жидкость из системы охлаждения. Потому-то на современных автомобилях контролируют не только температуру антифриза, но и его уровень.

А как быть миллионам владельцев «жигулей» и им подобных? Опишем один из вариантов усовершенствования системы охлаждения, опробованный на ВАЗ-2104. Здесь о существенной потере «Тосола» сразу сообщает лампочка на приборной панели.

Переделки несложны. Мы купили расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости. Осталось найти для него место под капотом (подошло прежнее, только немного доработали ремень крепления) и соединить шлангами с радиатором двигателя.

«Десяточный» расширительный бачок на «четверке».

В отличие от штатного «жигулевского» расширительного бачка, тот что от «десятки» снабжен тремя штуцерами: большой - снизу, а два поменьше - сверху. Один из них заглушили, другие задействовали. Верхний пароотводящий шланг (черный, связывающий расширительный бачок с заливной горловиной радиатора) - от «Оки».

На фото вы видите доработанную (без клапанов) пробку горловины - в новой схеме эти клапаны не нужны, те же функции выполняет пробка расширительного бачка с клапанами.

Можно заливать «Тосол»..

Нижний, большой штуцер расширительного бачка соединили с нижним штуцером бачка радиатора, воспользовавшись штатным пластиковым («рыжим») шлангом автомобиля. Все ясно? Но есть и некоторые проблемы. У нашего радиатора пластмассовые бачки, а сечения штуцеров не соответствуют расширительному бачку от ВАЗ-2110. Так, «рыжий» шланг хорошо стыкуется с нижним штуцером расширительного бачка, но не соответствует штуцеру внизу бачка радиатора. А черный от «Оки» маловат по сечению для верхнего штуцера радиатора.

Переходник в нижней части бачка радиатора.

Чтобы решить эти противоречивые задачи, пришлось поискать в автомагазинах переходные металлические штуцеры. В конце концов удалось их купить. Частично видимый на фото заливной горловины переходник - в прошлом «волговский» штуцер прокачки тормозов, избавленный от конусной части. Кроме того, напильником ему укоротили грани, чтобы пароотводящий шланг сел плотнее. Слив из радиатора жидкость, в пластмассовом штуцере-«отро-стке» нарезали метчиком резьбу М10х1 - вот это, учтите, требует исключительной осторожности! Ведь если пластик треснет, то заварить его сумеют немногие, и тогда утечка «Тосола» здесь неизбежна. Сказанное касается и нижнего штуцера радиатора, где более удобной оказалась другая конструкция: в пластмассовый «отросток», нарезав резьбу М12, завернули прямой переходник (от бензонасоса «Волги»), а затем в него - «угловой», того же происхождения. Последний тоже доработали, аккуратно спилив большую часть резьбы и оставив небольшой лоясок, своего рода «хамп», не дающий пластиковому «рыжему») шлангу с затянутым хомутом соскочить.

Доработанная и стандартная пробки радиатора.

Все резьбовые соединения собраны на герметике. Имейте в виду: монтаж пластикового шланга, довольно жесткого, требует осторожности. В некоторых случаях придется его нагреть, а то ведь недолго и детали радиатора сломать!

Собрав систему, залили «Тосол», проверили герметичность - все в порядке. Осталось определить место для лампочки-сигнализатора. На приборном щитке есть незадействованный индикатор пристегнутых ремней безопасности - воспользуемся им. Сняли комбинацию приборов и нашли, что к нужной лампочке подходят два провода - от разъема самого -тока. А в разъеме пучка доводов автомобиля - соответствующие две «пустышки». Дополнили разъем двумя проводами, и один соединили с цепью зажигания (провод питания вольтметра) , а другой вывели к датчику уровня «Тосола» (через уплотнитель корректора фар). Второй провод датчика соединили с «массой».

Полученная схема простейшая. Стоит помнить, что характер поведения нашего «индикатора» такой же, как у лампочки остатка топлива в бензобаке: на неровностях дороги или при резком ускорении автомобиля они могут мигать. Чтобы свести этот эффект на нет, добавили в бачок немного «Тосола».

От отдела эксплуатации. Посадка металлических переходников на резьбе в пластмассовые штуцеры радиатора в условиях многократного изменения температуры может оказаться недостаточно надежной, со временем не исключено появление трещин. Поэтому автор будет держать под контролем состояние штуцеров на этом автомобиле, а окончательный вердикт мы вынесем позднее.

Систему охлаждения можно без преувеличения назвать одной из наиболее важных для автомобиля, т. к. от её исправной работы зависит долговечность и надёжность узлового агрегата любой машины — двигателя. Особая роль в системе охлаждения отведена радиатору — устройству, в котором происходит охлаждение жидкости, предохраняющей двигатель от перегрева. Радиатор, используемый в автомобиле ВАЗ-2107, имеет свои особенности и требует периодического осмотра и технического обслуживания. Неукоснительное соблюдение предписанных изготовителем правил эксплуатации позволит сохранять радиатор в исправном состоянии на протяжении длительного времени. Благодаря простоте конструкции радиатор достаточно легко поддаётся демонтажу и вполне доступен для самостоятельного ремонта.

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЗ-2107

Система охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2107 относится к категории жидкостных, герметичных, использующих принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для компенсации температурных колебаний объёма тосола в системе используется расширительный бачок. Нагретая в двигателе жидкость используется в отопителе салона, который подключён к системе подводящим и отводящим шлангами.

В состав системы охлаждения входят следующие элементы.

Трубка, по которой охлаждающая жидкость отводится от радиатора отопителя.
Шланг, подающий жидкость в отопитель салона.
Перепускной шланг термостата.
Патрубок рубашки охлаждения.
Шланг, по которому жидкость подаётся в радиатор.
Расширительный бачок.
Рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока.
Крышка (пробка) радиатора.
Радиатор.
Кожух вентилятора.
Вентилятор радиатора.
Резиновая подкладка под радиатор.
Шкив привода помпы.
Шланг, по которому жидкость выводится из радиатора.
Приводной ремень генератора и насоса.
Помпа (водяной насос).
Шланг, по которому охлаждающая жидкость подаётся в насос.
Термостат.

Главной функцией системы охлаждения является поддержание температурного режима двигателя в пределах нормы, т. е. в интервале 80–90 °C. Принцип работы основан на отведении избыточного тепла в атмосферу через промежуточное технологическое звено — охлаждающую жидкость. Иными словами, тосол или другая жидкость, нагретая до высокой температуры в рубашке охлаждения, направляется в радиатор, где под действием воздушных потоков охлаждается и снова подаётся в двигатель. Циркуляция осуществляется с помощью помпы, имеющей ремённый привод от коленвала — чем быстрее вращается коленвал, тем с большей скоростью циркулирует в системе охлаждающая жидкость.

РАДИАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Радиатор охлаждения ВАЗ-2107, который является ключевым элементом системы охлаждения автомобиля, выполнен, как правило, из меди или алюминия. Конструкция радиатора включает:

верхний и нижний бачки;
крышку (или пробку);
подводящий и отводящий патрубки;
предохранительный патрубок;
трубопластинчатую сердцевину;
резиновые подушки;
элементы крепления.

Помимо этого, в корпусе радиатора предусмотрено отверстие под датчик вентилятора, которое обычно расположено на нижнем бачке, рядом со сливным отверстием.

Габариты радиатора составляют:

длина — 0,55 м;
ширина — 0,445 м;
высота — 0,115 м.

Вес изделия — 6,85 кг. Для обеспечения более высокой теплопроводности баки радиатора могут быть изготовлены из латуни. Сердцевина собрана из тонких поперечных пластин, через которые проходят припаянные к ним вертикальные трубки: такая конструкция позволяет жидкости охлаждаться более интенсивно. Для соединения с рубашкой охлаждения на верхнем и нижнем баке размещены патрубки, на которых хомутами крепятся шланги.

Первоначально заводом-изготовителем для ВАЗ-2107 был предусмотрен медный однорядный радиатор, который многие автовладельцы заменяют двухрядным (с 36-ю трубками) для повышения КПД системы охлаждения. С целью экономии можно установить алюминиевый радиатор, который, впрочем, менее долговечен и плохо поддаётся ремонту. В случае необходимости «родной» радиатор на «семёрке» можно заменить аналогичным элементом от любой «классики», выполнив определённую реконструкцию крепёжных элементов.

У меня было несколько ВАЗов классики, и разные радиаторы в печках и в системе охлаждения. По опыту эксплуатации могу сказать одно, теплоотдача почти одинакова. Латунный за счёт металлических бачков и дополнительного ряда кассет почти не уступает по теплоотдаче алюминиевому радиатору. Но алюминиевый меньше весит, практически не подвержен тепловому расширению, да теплоотдача у него лучше, при открытии крана отопителя латунь тепло даёт почти через минуту, а алюминий через пару секунд.
Единственный минус это прочность, у нас же все пытаются не мастера привлекать, а сами кривыми ручками что-то сделать при помощи лома и кувалды. А алюминий металл нежный, с ним ласково надо, и тогда всё будет в норме.
И многие говорят что рвёт их давлением в системе охлаждения. Так если следить за клапанами крышек расширителя и радиатора охлаждения то и не будет избыточного давления.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Самая распространённая неисправность радиатора — возникновение течи. Вследствие изношенности или из-за механических повреждений в корпусе радиатора возникают трещины, которые на начальном этапе можно попробовать устранить различными химическими добавками. Практика показывает однако, что такая мера часто носит временный характер и через определённое время течь возобновляется. Некоторые автовладельцы в этом случае используют так называемую холодную сварку — пластилиноподобную смесь, затвердевающую при нанесении на металл. Наиболее действенное и проверенное средство борьбы с течью радиатора — пайка корпуса обычным паяльником.

Приступая к ремонту радиатора методом запаивания, необходимо иметь под рукой для начала:

крестообразную отвёртку;
накидной ключ или головку на 10 с удлинителем.

Этого набора инструментов достаточно для демонтажа радиатора при условии, что система уже освобождена от охлаждающей жидкости. Чтобы снять радиатор, необходимо:

Крестообразной отвёрткой ослабить хомуты, удерживающие шланги на патрубках.
Снять шланги с подводящего, отводящего и предохранительного патрубка.

После того как радиатор будет демонтирован, следует подготовить:

паяльник;
канифоль;
олово;
паяльную кислоту.

Запаивание повреждённых участков выполняется в такой последовательности:

Место повреждения зачищается, обезжиривается и обрабатывается канифолью или паяльной кислотой.
С помощью хорошо разогретого паяльника повреждённый участок поверхности равномерно заливается оловом.
После того как олово остынет, радиатор устанавливается на место.

Если трещина возникла на одном из баков радиатора, можно заменить вышедшую из строя ёмкость на аналогичную, снятую с другого радиатора. Для этого необходимо:

Монтаж радиатора выполняется в последовательности, обратной демонтажу.

ВИДЕО: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ВАЗ-2107

ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ВАЗ-2107

Электрический вентилятор охлаждения радиатора, установленный в автомобиле ВАЗ-2107, автоматически включается в тот момент, когда температура охлаждающей жидкости доходит до отметки 90 °C. Основное предназначение вентилятора — обеспечивать нормальную температуру двигателя независимо от внешних условий и режима движения автомобиля. Например, если машина стоит в пробке, то двигатель продолжает работать и нагреваться. Естественное воздушное охлаждение радиатора в это время не работает, и на помощь приходит вентилятор, который включается по сигналу датчика, установленного на радиаторе.

ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Датчик должен обеспечивать своевременное включение вентилятора в ситуации, когда радиатор самостоятельно не справляется с охлаждением двигателя. Если все устройства и механизмы работают исправно, то первоначально, после запуска двигателя, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, пока не нагреется до 80 °C. После этого открывается термостат и жидкость начинает двигаться по большому кругу, включающему радиатор. И только если работы радиатора недостаточно для охлаждения и температура жидкости достигает 90 °C, включается вентилятор по команде датчика, который расположен в нижней части радиатора и закреплён в специально предусмотренном отверстии. Если датчик по какой-то причине отсутствует, отверстие закрывается заглушкой.

Если вентилятор не включается при 90 °C, не стоит сразу трогать датчик. Сначала следует убедиться в том, что уровень охлаждающей жидкости не опустился ниже допустимого. Ещё одной причиной перегрева может быть неисправность термостата: если температура перевалила за 90 °C, а нижняя часть радиатора холодная, скорее всего, дело именно в этом приборе. Проверить исправность датчика можно, отсоединив клеммы и замкнув их между собой. Если при этом вентилятор включится, значит, датчик вышел из строя. Проверить датчик, который ещё не установлен на автомобиль, можно с помощью омметра. Для этого устройство опускается в воду (той частью, которая расположена внутри радиатора), которая начинает нагреваться. Если он исправен, омметр сработает при разогреве воды до температуры 90–92 °C.

Для замены вышедшего из строя датчика необходимо:

отключить «массу» от аккумулятора;
освободить систему от охлаждающей жидкости;
снять провода с контактов датчика;
ключом на 30 выкрутить гайку датчика;
если медная уплотнительная шайба непригодна к использованию, заменить её;
смазать резьбу нового датчика термостойким герметиком;
установить датчик на место;
заполнить систему жидкостью;
включить «массу»;
проверить работу датчика.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Менять охлаждающую жидкость рекомендуется через каждые 60 тыс. км пробега или каждые 2 года эксплуатации автомобиля. Замену необходимо сделать и раньше, если жидкость изменила цвет на рыжеватый, что свидетельствует об ухудшении её качеств. Выполнять работу необходимо в такой последовательности:

Автомобиль располагается на смотровой яме.
Снимается крышка защиты картера.

Как снять радиатор охлаждения ВАЗ-2110 для замены

Конструкция вазовского радиатора предполагает наличие следующих элементов:

Корпуса, который состоит из двух половинок.
Патрубков.
Сливного крана.
Заливной пробки.
Впускного и выпускного клапана.
Сердцевины.

Что касается материалов, корпус может быть изготовлен из меди либо алюминия. К нему примыкаются резиновые патрубки. По ним циркулирует охлаждающая жидкость. Сердцевина представляет собой ряд латунных трубок. Они спаяны с ребрами охлаждения. В систему антифриз попадает через верхний заливной кран. Внизу предусмотрен кран для слива жидкости. Помимо этого в конструкции предусмотрен электрический вентилятор. Он производит принудительную циркуляцию воздуха.

Причины и пути устранения утечки

Важно следить за уровнем хладагента в системе. Для этого в расширительном бачке есть специальные отметки. Если уровень постоянно падает и приходится доливать жидкость, то система негерметична. Надо искать причину и побыстрее устранить её. Рассмотрим основные причины появления протекания и способы решения проблемы:

Одна из причин утечки антифриза — это плохая герметичность крышки радиатора

Большое отверстие в радиаторе заметно, через него идёт густой пар и брызгает антифриз

Обнаружить большое отверстие не составит труда – из него будет валить горячий пар. Устранить такой дефект в дороге сложно. Доберитесь побыстрее до ближайшей станции техобслуживания и проведите ремонт или замену теплообменника. В любом случае предстоит демонтаж старого радиатора и его осмотр. Некоторые мастера умеют заваривать отверстия. Если радиатор изготовлен из меди или латуни, то он поддаётся пайке. Алюминиевый ремонтируют с помощью аргоновой сварки.

Теплообменник из меди или латуни поддаётся пайке при помощи мощного паяльника. Алюминиевый радиатор заваривают с помощью аргоновой сварки

Как показывает опыт, такой ремонт редко удаётся провести качественно, и уже через несколько месяцев автовладелец вынужден поменять радиатор на новый.

Обнаружить небольшую течь сложнее, но в поиске поможет сам антифриз. В его химическом составе содержится краситель, который подсвечивается в ультрафиолетовом свете. Достаточно посветить на радиатор специальной лампой и увидите места протекания охлаждающей жидкости.

Обнаруженный дефект в условиях гаража устраняют с помощью холодной сварки. Это двухкомпонентная эпоксидная смола. Приготовленный состав похож на пластилин и его наносят на обнаруженный дефект. Предварительно зачищают поверхность: удаляют грязь, масло и пыль. Через 15-30 минут сварка затвердевает и течь устранена.

Двухкомпонентная эпоксидная смола помогает устранить течь радиатора в гаражных условиях

Есть мнение, что устранить небольшую течь можно народными способами, например, с помощью сухой горчицы. Этот продукт добавляют в радиатор, под действием температуры частицы увеличиваются в размере, разносятся по системе и где есть течь собой закрывают отверстие. Помните, что с устранением дефекта инородные вещества забивают и всю систему: каналы двигателя, соты радиатора. Не применяйте народные способы. Найдите другой вариант добраться до сервисной станции или используйте герметик для радиатора.

Диагностика на видео-примере

Причины замены

Радиатор не является расходным материалом, а потому срок службы его не регламентируется. Более того, эта цифра может существенно отличаться на одном и том же автомобиле и составлять от трех до десяти и более лет. Все зависит от качества жидкости, что заливалась в систему, а также от периодичности ее замены. Если вовремя не поменять тосол, он начинает выпадать в осадок. Из-за этого ухудшается пропускная способность трубок. Это может приводить к ухудшению теплообмена и, как результат, к перегреву двигателя.

Еще одной причиной замены радиатора охлаждения на ВАЗ-2110 является пробой элемента. Причем он может быть не таким явным. Например, автомобилист может заменить небольшой уход жидкости из расширительного бачка. Это происходит из-за разгерметизации корпуса. И если раньше эти радиаторы ремонтировали, то сейчас проще и быстрее будет заменить их целиком.

Почему перегревается мотор

Двигатель на ВАЗ 2110 может перегреваться по разным причинам. Первоочередная — это снижение эффективности работы системы охлаждения. Почему же она перестает должным образом работать?

Патрубки охлаждающей системы могут засориться. Сегодня подобная ситуация встречается редко. Преимущественно при условии, что для СО применяется очень низкосортная охлаждающая жидкость. Выход один — поменять патрубки и использовать нормальную ОЖ.
Различные подтеки, утечки приводят к снижению уровня жидкости охлаждения. Тут придется заменить все компоненты, из-за которых возникает утечка.
Корпус загрязнен. С течением времени на корпусе радиатора накапливается мусор, грязь, листья, трупики насекомых и так далее. Это негативно влияет на эффективность работы. Потому обязательно периодически выполняйте наружную очистку корпуса.
Течь радиатора. В такой ситуации вам придется его снять, оценить масштаб повреждений и решить, ремонтировать его или менять на новый.

Какая на радиатор ВАЗ-2110 цена?

Стоимость на теплообменник напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Ранее мы уже сказали, что существуют медные и алюминиевые радиаторы. Стоимость последних на порядок меньше. Наиболее доступным в плане стоимости является радиатор «Лузар». Его можно приобрести за одну тысячу рублей. Продукция стоит порядка полутора тысяч.

Алюминиевый радиатор отличается легким весом. Однако у него меньшая теплоотдача. К тому же алюминиевый радиатор быстрее подвергается коррозии. Что касается медных изделий, они более тяжелые в массе. Однако отличаются высоким КПД, который на 40 процентов большое, нежели у алюминиевых аналогов. Стоимость двухсекционного медного радиатора составляет пять с половиной тысяч рублей.

Тест современных герметиков

Для повышения герметичности системы охлаждения и устранения протекания в радиаторе для автовладельцев предлагают специальные герметики. Их ещё называют “Стоп-течь”.

Отношение к герметикам двойственное. Такое же, как к присадкам для моторного масла и таблеткам в топливный бак. Мнение производителей автомобилей отрицательное. В книгах по обслуживанию авто в разделе, посвящённом системе охлаждения двигателя, ни слова нет про присадки типа “Стоп-течь”. Их ответ на протекание — это замена радиатора на новый.

Но что же делать если в дороге резко упал уровень антифриза а до точки назначения ещё довольно далеко? Выход есть. В магазинах и на автозаправочных станциях продают присадки, которые могут помочь и устранить течь. Это аварийный метод, позволяющий без проблем доехать до ближайшего СТО. Вылечить радиатор от протекания навсегда герметикам не под силу. Главная проблема присадок — это образование лишних отложений в системе охлаждения автомобиля.

Присадки типа ‘Стоп-течь’ — это аварийный метод устранения протекания радиатора. Герметик помогает добраться до ближайшего сервиса и провести ремонт теплообменника

Облегчить выбор поможет сводная таблица с двумя характеристиками: время закупорки отверстий разного диаметра и уровень отложений. Для оценки последнего параметра использовали массу термостата до и после применения присадки. Такое испытание герметиков проводили на кафедре “Двигателей внутреннего сгорания” Санкт-Петербургского политехнического университета.

Герметик	BBF Супер	Liqui Moly	K-Seal	Hi-Gear	Gunk	Fillin
Время закупорки калибровочных отверстий, с
0,3 мм	20	30	75	35	154	126
0,5 мм	85	62	115	96	224	612
0,7 мм	124	88	315	345	245	292
1,0 мм	146	118	380	630	218	—
Изменение массы термостата, г
Разница	+1,454	+1,324	+0,965	+1,970	+2,798	+1,735

Из таблицы видно, что герметики справляются с микротрещинами успешно, даже большие отверстия перекрываются на протяжении 2-10 минут.

Замена

Перед тем как снять радиатор на ВАЗ-2110, нужно слить старую охлаждающую жидкость. Открываем капот и ставим под низ теплообменника емкость. Откручиваем сливной краник при помощи ключа на 13. Чтобы в системе не образовывался вакуум, следует выкрутить крышку расширительного бачка. Так жидкость потечет намного быстрее.

Поскольку в системе используется электрический вентилятор принудительного охлаждения, нужно отсоединить и его. Сперва откручиваем клемму, от которой он запитывается.

Далее находим по бокам два крепежных болта. Откручиваем их накидным или гаечным ключом. После этого выкручиваем третий болт. Он находится в нижней части электровентилятора. Затем можно спокойно извлекать его из креплений наружу.

Но на этом замена радиатора охлаждения ВАЗ-2110 не заканчивается. Поскольку теплообменник соединен с системой при помощи патрубков, нужно снять и их. Эти резиновые элементы расположены по периметру с нижней и верхней части. При помощи крестовой отвертки откручиваем крепежные хомуты.

Как далее производится замена радиатора охлаждения на ВАЗ-2110? Затем следует аккуратно отсоединить патрубки. Обратите внимание, что они могут быть плотно зажаты в отверстиях. Поэтому придется приложить силу. Старайтесь не повредить рядом расположенные навесные элементы. После этого можно извлекать старый радиатор наружу. Доставать его нужно под наклоном (в сторону двигателя), иначе он будет упираться в «телевизор».

Снятие и замена радиатора:

1. Аккумулятор будет мешать демонтажу, поэтому его надо снять.

2. Для слива охлаждающей жидкости надо снять модуль зажигания. Теперь, имея доступ к пробкам на блоке цилиндров и на радиаторе, сливаем охлаждающую жидкость в предварительно подставленную ёмкость.

3. Если автомобиль оборудован инжекторной системой, надо снять воздушный фильтр.

4. Отключаем провода, ведущие к вентилятору. Для этого отсоединяем клеймёную колодку на вентиляторе и разрезаем хомут, фиксирующий жгут.

5. Освобождаем тягу дроссельной заслонки, которая крепится к кожуху вентилятора.

6. Предварительно ослабив хомуты, снимаем с посадочных штуцеров термостата патрубки системы охлаждения.

7. Отсоединяем патрубок для отвода пара, ведущий от радиатора к расширительному бачку в точке его крепления к бачку. Снимаем хомут.

8. Извлекаем пароотводящий патрубок из фиксирующих его хомутов. Как правило, эти хомуты есть в двух точках. Первая на шланге расширительного бачка.

9. Вторая – на трубе водяного насоса.

10. Разбираем верхнее крепление радиатора к раме автомобиля (таким образом мы одновременно освобождаем вентилятор).

11. Вынимаем радиатор из автомобиля ВАЗ 2110. Для того чтобы он без проблем «вышел» надо наклонить его к двигателю.

12. Отсоединяем от снятого радиатора все шланги и вентилятор. Для этого послабьте затяжение хомутов и отсоедините от радиатора шланг №1 (отводящий), шланг №2 (подводящий) и под номером 3 (пароотводящий). Далее открутите по два болта с гайкой.

13. Если на нижних штифтах остались посадочные подушки, снимаем их и оцениваем их состояние. В случае деформации или растрескивания — меняем на новые.

После этого, снятие радиатора ВАЗ можно считать завершённым. Теперь определяем, где в радиаторе течь, подав в него воздух с давление не более 0.2 МПа и погрузив его в воду. Но правильным решением будет доверить эту процедуру профессионалам. Хотя сложно тут ничего нет.

14. Замена радиатора 2110 модели машины ВАЗ на новый происходит в обратном порядке. Но, перед установкой нового или отремонтированного радиатора на автомобиль, проверяем состояние резиновой втулки верхнего крепления. В случае износа — меняем на новую. Устанавливаем вентилятор, фиксируя его кожух.

15. Устанавливаем радиатор на рабочее место, выполняя все пункты данной инструкции в обратном порядке, только изначально не забудьте надеть на шрифты радиатора подушки нижнего крепления.

Как подключить генератор ваз 2110 на ваз 2106

Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (движок 21214) на традиционный ВАЗ. статья естественно уже плавает по вебу, но думаю нелишним будет ее снова опубликовать так тема о дилемме обсуждаемой в форумах, увеличение тока бортовой сети, является животрепещущей. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен eighty (восьмидесяти) амперам.

1. Что необходимо иметь для установки.

1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.

1.2 Втулку компенсационную крепления генератора two thousand one hundred ten (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не отыскал). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по последней мере в Кемпе под этим номером продается конкретно она, а не втулка в сборе).

1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтоб его поставить, хватает).

1.4. Дополнительно болт М10×1,25×20 (15970521). у меня крепление старенького кронштейна было на 2-х болтах.

1.5. Натяжную планку 21214-3701635.

1.6. Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).

1.7. Инструмент и пиво :).

2. Пошаговая процедура подмены генератора.

2.1. Вынуть из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку и установить заместо нее сайлент (железной стороной вовнутрь).

2.2. Снять генератор.

2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта sixty one (обмотки возбуждения). вобщем, можно сделать без помощи других :).

2.4. Открутить снизу старенькый кронштейн (головка на 17, two либо three болта).

2.5. Открутить сверху старенькую планку (головка на 17, одна гайка).

2.6. Повесить новейшую планку. но до конца не фиксировать, пусть болтается.

2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (железным кольцом вовнутрь).

2.8. Повесить генератор 214, одев на него за ранее удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтоб не делать это на ощупь). Воткнуть болт, одеть фигурную шайбу (ребрами вовнутрь, очевидно) и затянуть гайкой (не очень).

2.9. Одеть ремень. к слову, приметно легче, чем на 213, воткнуть болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).

2.10. Затянуть совсем крепление планки к движку.

2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.

2.12. Одеть вспять провода.

2.13. Выпив за ранее пива, завестись и радоваться тому что живешь. з.ы. Сам еще не ставил, но описаное полностью реально. И я имею планы заняться подменой.

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Пошаговая процедура замены генератора. Вариант второй — не полный

3.1. Демонтировать старенькый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.

3.2. Вынуть из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3.3. Установить кронштейн twenty one thousand two hundred fourteen на место старенького кронштейна.

3.4. Установить новейшую натяжную планку.

3.5. Снять с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

3.6. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

3.7. Далее всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.

3.8. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.

3.9. На на новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был на закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

READ Ваз 2106 Дергается И Глохнет На Ходу

3.10. И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

3.11. Наверное стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить движок! У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.

Спасибо Третьяков Олег «STALKER», Автоклуб ВАЗ-2106

Подробнее о схемах подключения На форумах дискуссируется вопрос подключения. Представления и советы различные: от подмены реле seven hundred two на five hundred twenty seven и соединения проводов РР three hundred eighty до впайки диодов и т.п. Потому поделитись опытом какой путь верный. И если может быть, распишите по шагам конкретно подключение, ибо в диодиках, обмотках возбуждения и т.п. пока особо не рублю. Поменять одно реле — самое обычное решение. Можно в приборке запаять на лампочку не «-» (как он там по-умолчанию), а « с зажигания» с параллельным резистором — тогда и этот провод (который идет от реле к лампочке) — подключишь прямо на генератор. Подключать нужно конкретно так. Можно в принципе резисторы не использовать, но тогда при перегорании лампочки зарядка пропадет. Nine — резисторы 2ВТ (млт-2, омлт-2) 100Ом

Берем «» от замка зажигания «15» провод (появляется«» при включении зажигания) подключаем его на один из контактов лампочки. От другого контакта лампочки тянем провод до генератора и подключаем его к клемме 61. ВСЕ! Будет работать пока не перегорит лампочка.

Можно параллельно лампочке подключить two резистора по 100Ом мощностью two ВТ либо one резистор 50Ом мощностью two Вт (вообще-то необходимо four Вт). Тогда при перегорании лампочки зарядка пропадать не будет.

Методом нехитрых композиций можно использовать родную проводку и родную лампочку на приборке

Механизм работы two thousand one hundred ten генератора схожи с нивовским. Резистор там тоже fifty Ом. Диодик можно использовать хоть какой на прямой ток 5А.

А вот и схемка подключения генератора 2110

Как подключить штатный генератор Г221

Выражается это достаточно явно. Особенно в том случае, если хозяин устанавливает в автомобиль дополнительные, нештатные потребители, которые работают практически постоянно. Это могут быть:

противотуманные фары;
мощная аудиосистема;
предпусковой подогреватель;
холодильник, телевизор, дополнительный обогреватель.

Словом, любой шаг, который приводит к увеличению потребления электрической энергии грозит преждевременной разрядкой аккумулятора даже в пути, при работающем двигателе и на высоких оборотах. Вот поэтому и стоит разобраться в том, как устроена схема подключения генератора ВАЗ 2106 и какие есть альтернативы.

Установка Генератора ВАЗ 2107. снятие и установка генератора автомобиля ВАЗ 2107

Снятие генератора с автомобиля ВАЗ 2107

1. Устанавливаем автомобиль ВАЗ two thousand one hundred seven на смотровую яму либо эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Для удобства доступа к верхней гайке крепления генератора снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven — снятие и установка»).

3. Торцовым ключом на seventeen мм с карданом и удлинителем (ключом на thirteen мм для генератора 9412.3701) отворачиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

4. Снимаем грязезащитный щиток моторного отдела (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).

5. Снимаем со шкива генератора ремень (см. «Ремень привода генератора автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven — регулировка натяжения, замена»).

6. Отсоединяем колодку провода от вывода генератора.

7. Сдвинув защитный колпачок, ключом на ten мм отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу генератора, соединенному с положительным выводом аккумуляторной батареи.

8. Торцовым ключом на nineteen мм отворачиваем гайку крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров.

9. Вынув болт, снимаем генератор. Смотрим за тем, чтоб не утратить буферную втулку А в проушине крышки.

Установка генератора на автомобиль ВАЗ 2107

1. Установка генератора на автомобиль ВАЗ two thousand one hundred seven производится в оборотной последовательности.

2. Регулируем натяжение ремня генератора (см. «Ремень привода генератора автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven — регулировка натяжения, замена»).

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six не просто вероятна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ two thousand one hundred ten для этих целей на сто процентов подходит. Преимуществами генератора от «десятки» является большая мощность и отсутствие необходимости наружного возбуждения.

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, two гайки и сверло поперечником 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

1. Сперва демонтируем старенькый генератор, кронштейн крепления (смотрите фото) и натяжительную планку генератора.

2. Вытаскиваем из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3. Сейчас устанавливаем его на старенькое место кронштейна.

4. Потом снимаем с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

7. Сейчас нам необходимо рассверлить сверлом на sixteen посадочное отверстие в шкифе twenty one thousand two hundred fourteen (который мы приобрели). Внимание:

перед сверлением необходимо удостоверится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Фиксируем шкиф 21214.

10. Далее обычная установка генератора на ВАЗ 2106. Устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли вкупе со старенькым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (вначале она полукруглая). Надеваем ремень. Далее берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, потом саму планку и закручиваем 2-ой гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтоб конец шпильки упирался в крышку генератора. Сейчас ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, сейчас конкретно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

12. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.

13. На новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.

14. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

15. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам сейчас тоже не надо), его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим движок.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six своими руками удачно завершена. Пока Вы наслаждаетесь результатом, я напомню, что предшествующая статья на нашем веб-сайте была про подмену фронтальных стекол ВАЗ two thousand one hundred six на стекла ВАЗ 2107.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six не просто вероятна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ two thousand one hundred ten для этих целей вполне подходит. Преимуществами генератора от «десятки» является большая мощность и отсутствие необходимости наружного возбуждения.

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, two гайки и сверло поперечником 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

2. Вытаскиваем из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3. Сейчас устанавливаем его на старенькое место кронштейна.

4. Потом снимаем с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

перед сверлением необходимо удостоверится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Фиксируем шкиф 21214.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли совместно со старенькым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (вначале она полукруглая). Надеваем ремень. Далее берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, потом саму планку и закручиваем 2-ой гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтоб конец шпильки упирался в крышку генератора. Сейчас ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, сейчас конкретно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим движок.

Генератор 2108

Этот прибор достаточно часто ставят и на 2106, и на 2107. Связано это с его большей эффективность, он выдает зарядный ток 55 А, чего вполне достаточно большей части автомобилистов. Но, если в вашем автомобиле значительно больше оборудования, то лучше подобрать что-нибудь помощнее.

По креплению эти генераторы идентичны, поэтому с самой установкой проблем не возникнет. Конечно, если не забудете снять клемму с аккумулятора. Веселье начинается при подключении. Все дело в том, что на родной прибор накидываются 4 провода. На «восьмерочный» идет всего 3. Связано это с встроенным реле напряжения. Для получения нормального результата необходимо заизолировать черный провод, а остальные присоединяются, как обычно. При работе генератора будет гореть лампочка, показывающая разряд. Это, при таком подключении, нормальное явление. Соответственно, она должна гаснуть при отсутствии зарядки.

В принципе, так уже можно ездить, но если вы желаете сделать все, как положено, то придется провести еще некоторые доработки. Снимаем старое реле, и вместо него ставим обычное силовое реле. Теперь лампочка будет гореть только при запуске двигателя, а также на малых оборотах, что вполне допустимо.

Читайте также: