утечка антифриза на субару аутбек

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Куда уходит антифриз?

Все собиралась написать и забывала, так как существенной проблемы вроде нет, но… Антифриз исчезает волшебным образом, то есть он нигде не бежит, луж и пятен нет, подкапотное тоже чистое, а в бачке пусто, шланчик сухой. Зимой пару раз замечала, что после залития антифриза в салоне при включенной печке им немного пахло. Налетов жирных на стеклах не было. Сейчас он так же куда то девается, я доливаю и езжу дальше… Кто то знает где поискать?

Subaru Outback 2000, двигатель бензиновый 2.5 л., 156 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Subaru Outback, 2002

Subaru Outback, 2000

Subaru Outback, 2002

Subaru Outback, 2001

Комментарии 49

оп-па, проблема такая же, прям магия! Правда патрубки не проверял.
У вас как-то решился этот нюанс?

Так же Всё Ещё и лямбда накрылась ((( если не прокладка то что тогда? Никаких подтёков нет ни где текла трубка под радиатором ее поменяли, но проблема осталась (

Еще вспомнил: там же в расширительном бачке на стенках должен образоваться нагар, если прокладка пробита.

Нагара нет, булек тоже, я думаю не прокладка точно.

Если антифриз уходит в ДВС, то в расширительном бачке будут бульки наблюдаться после того, как заглушить двигатель. Тогда точно прокладка.

У меня так же недавно начал пропадать антифриз.
Так же как и ты голову ломал
В итоге оказалось что помпа текла но видно было только при подняти авто на подъемнике

Мы часто на подъемнике болтаемся… Ничего не видно…😳

Возможно, надо просто крышку на радиаторе поменять. Там клапан на ней с резиночкой, подпружиненый. Или помыть для начала, если на резинке сильный налет. Если она устала и давление слабо держит, то оттуда может сифонить, когда двигатель горячий, минуя шланг в расширительный бачок. Поэтому и нет никаких потеков — антифриз уходит в виде пара.
Как версия, такое случается.
Еще на всякий случай замените шланг от крышки радиатора к расширительному бачку — может через него уходить, если трещина сильная.

Я посмотрю, благодарю вас)

На всякий случай — открывать эту крышку можно только на холодной машине, там давление и может ошпарить.

Я в курсе))) спасибо!

я так же ездила примерно полгода, в таком режиме как и у Вас. а потом при замене сальников(повторяюсь) систему разбирали, вот и после этого уже вылезло более "ярко". и уже нашли. пусть см.специалисты

У нас этих "специалистов" днем с огнем не сыщешь(((

такая же фигня. очень мало

У наших официалов руки из ж… я боюсь к ним ездить, а хороший мастер в Харькове ближайший, тоже каждый день не наездишься(

та же печалька. тот кто понимает в др.городе, а у другого мало времени.

Сорри за оффтоп — хотел спросить, а как сейчас с пересечением границы с Украиной? Есть какие-то проблемы-напряги? Или все как раньше? А то мне в Харьков надо будет смотаться в ближайшее время, хотел понимать, чего на границе ждать…

Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».

Радиаторы

Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.

По теме

Помпа

Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Выброс антифриза

Являюсь владельцем Subaru Forester 2.5л.,автомат купленным в ООО "РРТ Северо-Запад" в июле 2011г. Произошел следующий случай: сделав ТО-15000км. я направился на данном авто в отпуск. на пробеге примерно 20000 км. произошел по непонятным причинам выброс антифриза в моторный отсек.Август,жара 35град,пыль, скорость 40 -60 км/ч, климат-контроль 25. Приехал на место,остановился,сразу заглушил машину-ВЫБРОС! Звонок в сервис-центр. специалист сказал что доливать другой любой антифриз строго нельзя,т.к. там оригинальный с завода, необходимо долить воду в радиатор и медленно двигаться в сторону сервис-центра до которого 2000км. Залил 4,5 литра воды в радиатор (не в расширительный бачок) и двинулся в сторону сервиса. Проехал 2000 км. и оказался в сервисе (РРТ на Савушкина 119 к.4 СПб). Там специалисты посмотрели -протестировали и помыли моторный отсек за мои же деньги удалив следы антифриза и сказали что ничего подозрительного не нашли. Долили антифриз в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК до нужного уровня и отдали машину. написал жалобу. типа скоро зима , а у меня в радиаторе вода.После споров бесплатно полностью поменяли антифриз.Точно такой же случай произошел уже в этом году месяц назад. Еду на ТО 30000км.(за бортом где то -20 град., скорость 80-150 км/ч) и буквально не доезжая 20 км до сервиса слышу ПШ-ПШ-Пш. в машине становиться холодно. температура двигателя растет. открываю капот- картина маслом "разбрызганный антифриз". доливаю с лета припасенный концентрат 1л. антифриза. Еду до ближ заправки заливаю 2 л дистилиров воды. еду в сервис. Там снова все смотрят,проверяют, в итоге меняют снова весь антифриз. говорят что все в норме,причины не ясны. типа будем наблюдать дальше.Вообщем до сих пор непонятно в чем причина и что делать дальше.В обоих случаях, я так понял жидкость, выплескивалась через крышку радиатора. Что менять? если есть у кого какие мысли,пишите.

Сортировать по рейтингу
Сортировать по дате

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

В том то и дело, сомнения есть, есть возможность даже не ехать на этой машине. Просто один говорит все плохо, второй все хорошо, однако стрелка температуры даже в пробках по шкале ползать не должна. Я прав?
Вопросы такие:
Реально ли измерив содержание со2 в расширительном бачке поставить такой диагноз? или это развод ..
Второй "мастер": заткнул трубку в расширительный бачок, положил руку на открытую крышку радиатора при заведенном двигателе, дал газку и заявил: если б была дырка в прокладке сейчас был бы фонтан охлаждайки потому что давление в горшках 14 атм. Насколько это правдиво? Я слышал о пузырях воздуха в расширительном бачке, но о фонтанах не слышал.

Просят 100 т.р. за полировку голов, лично мне кажется что это несколько перебор даже для москоусити.

makh » Чт июн 06, 2013 22:27

Sadik писал(а): В том то и дело, сомнения есть, есть возможность даже не ехать на этой машине. Просто один говорит все плохо, второй все хорошо, однако стрелка температуры даже в пробках по шкале ползать не должна. Я прав?
Вопросы такие:
Реально ли измерив содержание со2 в расширительном бачке поставить такой диагноз? или это развод ..
Второй "мастер": заткнул трубку в расширительный бачок, положил руку на открытую крышку радиатора при заведенном двигателе, дал газку и заявил: если б была дырка в прокладке сейчас был бы фонтан охлаждайки потому что давление в горшках 14 атм. Насколько это правдиво? Я слышал о пузырях воздуха в расширительном бачке, но о фонтанах не слышал.

Просят 100 т.р. за полировку голов, лично мне кажется что это несколько перебор даже для москоусити.

1. пускай откроет бачок и посмотрит на прогретой машине будет ли воздух (выхлопные газы) подниматься.
2. выхлопную трубу пускай ладошкойй закроет на минуту а потом лизнет руку - сладко значит уходит, ну или белый дым из глушителя когда отсечку даш (только шоколад перед этим не кушать)
3. и самое главное пускай поменяет пробку радиатора - так как в закрытой системе (поддавлением) закипание жидкости например воды может происходить и при 150градусах и выше если на то позволяет сосуд в котором кипятишь.
4. проверить датчик температуры а то может просто пи..дит!
и вобще я так понял самого кипения не произошло (я имею ввиду пар из под капота) значит система закрыта, если уровень жижи в радиаторе не падает значит он не уходит, проблема возникает только кода кондей включает - возможно где то что то дает неправильные показатели на приборы -коротит! тем более вентилятор работает второй когда кондей включен!

проверить
закрыта ли система
проверить не уходит ли антифриз тосол
и снять показания температуры непосредственно с датчика температуры.

623y » Пт июн 07, 2013 10:51

Кто сейчас на конференции

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
Демонтируют головку и прокладку.
Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Как заменить антифриз Subaru Outback

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Субару должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Субару Аутбек открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Субару Outback или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Subaru Outback рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Subaru Outback и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Субару Аутбек, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Subaru Outback можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Субару Аутбек также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Subaru Outback, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Субару Outback полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Субару Outback с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Проверка состояния и замена охлаждающей жидкости двигателя

Проверка состояния и замена охлаждающей жидкости двигателя Subaru Legacy Outback

Проверка состояния и замена охлаждающей жидкости двигателя

Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре, без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями, - во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!

В последнее время были разработаны нетоксичные сорта антифриза, тем не менее, они также должны утилизироваться в организованном порядке.

1. Регулярно, в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Раздел График текущего обслуживания автомобилей Subaru Legacy и Outback), система охлаждения должна опорожняться, промываться и заполняться свежей смесью антифриза с водой. Такого рода обслуживание позволяет предотвратить развитие коррозии внутри охладительного тракта и в значительной мере повышает эффективность функционирования системы.
2. В ходе обслуживания в обязательном порядке должно также проверяться состояние всех шлангов системы и крышки заливной горловины радиатора (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы охлаждения). Дефектные компоненты подлежат замене. Не забывайте о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при обслуживании системы охлаждения (см. предупреждение в начале Раздела). Помните, что отработанная охлаждающая жидкость подлежит утилизации и ни в коем случае не должна сливаться в канализацию.
3. Все описываемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой охлаждения компенсационного типа, работающей при избыточном давлении. Изготовленный из полупрозрачной пластмассы расширительный бачок системы охлаждения расположен в левом переднем углу двигательного отсека вплотную к батарее и соединен переливным шлангом с основанием заливной горловины радиатора. При прогреве двигателя охлаждающая жидкость расширяется, и ее избыток перетекает через клапан, вмонтированный в крышку заливной горловины радиатора, в расширительный бачок. По мере остывания, жидкость возвращается по шлангу обратно в радиатор, что позволяет постоянно поддерживать в норме ее уровень в системе.

Ни в коем случае не снимайте крышку с заливной горловины радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

4. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется на регулярной основе и должен поддерживаться между отметками FULL и LOW, нанесенными на стенку изготовленного из полупрозрачной пластмассы резервуара . Следует помнить, что уровень охлаждающей жидкости зависит от ее температуры, поэтому в холодном состоянии он должен находиться лишь чуть выше нижней (LOW), а после прогрева двигателя - подниматься к отметке FULL. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив в бачок через горловину требуемое количество свежей смеси.

Для корректировки уровня жидкости используйте только требуемого состава смесь этиленгликоля и дистиллированной воды (примерно 50/50). Помните, что частое применение для данной цели простой воды приводит к постепенному разжижению антифриза и утрачиванию смесью морозостойкости и антикоррозионных свойств. Не следует также злоупотреблять различного типа присадками.

5. Постоянное падение уровня охлаждающей жидкости обычно свидетельствует о развитии утечек в системе. Проверьте на наличие следов утечек радиатор, соединительные шланги, крышку заливной горловины, сливные пробки и корпус водяного насоса. Если никаких признаков утечек выявить не удается, следует произвести проверку крышки радиатора давлением в условиях мастерской автосервиса.

Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

6. При необходимости снятия крышки радиатора дождитесь полного остывания двигателя, затем обмотайте горловину толстым слоем ветоши и медленно отверните крышку до первого упора. Если при этом происходит выброс пара, дайте двигателю еще немного остыть, лишь после этого окончательно снимайте крышку. Сняв крышку, проверьте правильность посадки на ней резиновых уплотнителей, в случае необходимости произведите замену.
7. Помимо уровня всегда проверяйте также состояние охлаждающей жидкости, - она должна быть относительно прозрачной. Если охлаждающая жидкость окрашена в красновато-коричневый цвет ржавчины, система охлаждения должна быть опорожнена, промыта и заправлена свежей смесью антифриза с водой. Даже если жидкость внешне не подвергается никаким изменениям, входящие в ее состав ингибиторы коррозии с течением времени подвергаются выработке, поэтому охлаждающая жидкость должна заменяться регулярно в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Раздел График текущего обслуживания автомобилей Subaru Legacy и Outback).
8. Старайтесь не допускать попадания антифриза на открытые участки кожи или окрашенные поверхности кузовных компонентов. Случайные брызги немедленно смывайте обильным количеством воды.

9. Соблюдайте взаимосвязь концентрации антифриза Subaru и температуры замерзания охлаждающей жидкости. Соотношение между этими величинами . Для получения информации о безопасной рабочей температуре необходимо измерить удельный вес охлаждающей жидкости. Например, если температура охлаждающей жидкости составляет 25°C при удельном весе 1.054, то концентрация антифриза составляет 35% (точка A), безопасная рабочая температура такой смеси составляет -14°C (точка В), а точка замерзания - -20°C (точка С).

Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

1. С целью обеспечения свободного доступа к поддону картера и масляному фильтру вывесьте автомобиль на подъемнике, загоните его на эстакаду, либо поддомкратьте и установите на подпорки.

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, удерживаемом в поднятом положении только домкратом!

2. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
3. Поместите под сливной болт подходящую емкость.
4. Ослабьте и выверните сливной болт.

5. Для ускорения процедуры слива откройте крышку радиатора.

Проследите, чтобы вытекающая жидкость не проливалась мимо сливной емкости.

6. Полностью опорожнив систему, промойте радиатор чистой водой, подаваемой из садового шланга, - продолжайте промывку до тех пор, пока из верхнего шланга не начнет вытекать чистая прозрачная струя.
7. В случаях особо сильного загрязнения или нарушения проходимости радиатора, снимите последний (см. Главу Системы охлаждения, отопления) и доставьте его для восстановительного ремонта и обслуживания в мастерскую автосервиса. Продукты коррозии и плотные отложения удаляются из тракта системы охлаждения путем химической обработки, - следуйте инструкциям изготовителей приобретенного Вами чистящего средства.

При регулярном выполнении процедур промывки системы и замены охлаждающей жидкости необходимость в проведении химобработки тракта возникать не должна.

8. Отсоедините переливной шланг от расширительного бачка и промойте последний чистой водой. Вновь подсоедините шланг.
9. Плотно заверните сливной болт.
10. Медленно залейте приготовленную охлаждающую жидкость в радиатор через наливную горловину, затем долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня FULL.

Авторизованная охлаждающая жидкость Subaru содержит антифриз и антикоррозионные присадки, специально разработанные для двигателей Subaru, оснащенных алюминиевым картером. Во избежание развития коррозии картера всегда используйте только авторизованную охлаждающую жидкость Subaru.

11. Плотно закройте крышку радиатора.
12. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение не менее 5 минут с оборотами 2000 ÷ 3000 в минуту для прогрева радиатора и удаления из охладительного тракта воздушных пробок.
13. Заглушите двигатель и дождитесь остывания охлаждающей жидкости. Если уровень жидкости упал, повторите процедуру.
14. После выполнения необходимой корректировки уровня жидкости плотно закройте крышки радиатора и расширительного бачка системы охлаждения.

Видео про "Проверка состояния и замена охлаждающей жидкости двигателя" для Subaru Legacy Outback

Replacing the cooling fluid Subaru Outback/Legacy Замена антифриза Subaru Tribeca B9 расположнение основных жидкостей в мотором отсеке Главная дорога- система охлаждения двигателя

Проверка состояния и замена охлаждающей жидкости двигателя Субару Легаси

Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

5. Для ускорения процедуры слива откройте крышку радиатора.

Проследите, чтобы вытекающая жидкость не проливалась мимо сливной емкости.

Читайте также: