замена антифриза ниссан блюберд силфи

Обновлено: 15.05.2024

Замена антифриза, или как я плагиатил статьи с силфи.ру

Потеплело… пора менять антифриз. Это такая хреновая ирония, ибо под зиму я жестко ступил, а особо четко понял это при температуре до -30. Прокатавшись всю зиму я достаточно на стучался зубами от холода в салоне и твердо решил, с этим надо что-то делать. Перелопатив статьи и форумы на силфи.ру, погуглив всевозможную инфу в инете по теме, я обобщил опыт бывалых товарищей и пришел примерно к следующим выводам:

— дефицит мозга не лечится (после покупки даже не подумал о том, когда последний раз в машине менялся фриз)
— стоит врезать дополнительную электропомпу (Bosh 0392020034)
— заменить родной термостат на термостат с более высокой температурой открытия (Tama WV48B-88, 88 градусов, вместо ниссановских 82)
— промыть всю систему охлаждения (LAVR Ln1106)
— залить нормальный антифриз (HEPU P999-G12)

День 1: Установка помпы

Открыл капот и понял, что я нихрена не понял… Читаешь в инете, все четко и понятно, лезешь в машину — пипец (напомню, это моя первая телега и я автолюбитель тот еще). Ок, вспоминаем и думаем. Заглянул в расширительный бачок. Твайумать, это писец, товарищи. Та жижа, серо-грязного цвета со стальным оттенком в принципе не могла и не должна была быть антифризом…

Мдааа, а я на этом еще и зиму отъездил… Прогрел основательно машину, заглушил. Скрутил пробку на радиаторе, вооружился ведерком и полез искать сливной кран. Ага, вот он, внизу под радиатором, нормуль. Открутил, начал сливать. Слил. То, что там было даже стыдно показывать на фото. Ладно, фиг с ним, идем дальше. Надо врезать помпу. В общем, особо не заморачиваясь я полностью повторил действия, описанные в данной статье. За исключением того, что помпа до сих пор подключается тупо накидыванием проводов на аккум. Красоту с кнопками и светодиодами наведу позже.

Так, теперь надо поменять термостат.

Капец, как же до него геморно подлазить. Вроде вот он, зараза, практически сверху, а хрен там…весь перематерился, пока его поменял. (забегая вперед, скажу, что он не пожелал работать и пришлось вернуть обратно родной термос). Так, теперь надо чего-нибудь туда налить, типа водички и промыть все это дело. Залил, завоздушил печку, проверил, двигло вроде не греется. Ну и хрен с ним, закрыл капот и пошел отдыхать…

День 2: Промывка системы

Прочитав еще раз внимательно ту-же самую статью, а в частности абзац про выгон воздушных пробок, с энтузиазмом взялся за дело. Слил из радиатора вчерашнюю воду (та же жижа буро-зеленого цвета с оттенком серой хрени), задрал на домкратах мордаху машины, и, поскольку меняю антифриз (старый был предположительно зеленый), начал все это дело промывать.

Зафигачил в радиатор состав №1 из комплекта LAVR Ln1106 (всего я купил 2 комплекта). Долил водички, подложил под клапан пробки скрепку, закрыл радиатор и завел машину. На холостых оборотах подцепил дополнительно помпу, прогазовал несколько раз, чтобы весь воздух вышел из системы и, по инструкции, оставил это дело на 30 минут. После, слил эту муть, промыл обычной водой и повторил операцию (опять же, состав №1 из второй коробки ЛАВРа). Промыл, слил, промыл водой. Т.к. реально запарился при заливе/сливе каждый раз поднимать и опускать морду домкратами, дальше я тупо поленился и залил флакон №2 сразу из обеих коробок. Долил воды, промыл 15-20 минут согласно инструкции (операция та-же, что и с флаконом №1) и начал промывать все это дело обычной водой. После того, как израсходовал почти 20 литров воды, а жижа как шла темного цвета, так и продолжала идти я решил, нах, устал, надоело, завтра доделаю — залил воду, выгнал воздушные пробки и забил на все это дело до следующего дня.

Промежуточный итог: понятно, что почти летом конкретного результата можно и не заметить, но… Если до этого печка дула довольно теплым воздухом, то после промывки, даже на воде, печка стала дуть почти огнем. Тобишь, результат на лицо и на лице… Много читал положительных отзывов о лавровской химии, но все-же добавлю от себя: реально тема. Использовать однозначно!

День 3: Заливка антифриза

Приехал вечером с работы, пришло время слить водичку. Твоюжмать! Опять серо-зеленая херня!

В общем, лень дофига писать, израсходовал еще литров 30 воды, пока не добился более-менее адекватного результата на сливе. Не скажу, что текла, как слеза комсомолки, но, по крайней мере уже стала практически полностью похожа на воду. Вот и добрались до того самого HEPU. Купил их аж 3 бутылки, каждая по 1.5 литра концентрата. Цвет красный.

Разводить решил 50/50, в инструкции указано, что при такой концентрации должно получиться до -37 градусов. Нормуль. Прикинув, что в системе по любому останется некоторое количество воды, я без особых раздумий зафигачил в радиатор две полторахи концентрата в чистом виде, а оставшуюся располовинил на доливку (разлил пополам на 2 и долил дистиллированой воды). Должно получиться как в инструкции, — 37. В общем, залил фриз, засунул скрепку, взял один флакон на доливку и поехал на соседнюю улицу прогазовываться (там есть крутой подъем, как раз то, что мне нужно). Выезжаю, проезжаю 100 метров, печка дует холодным, температура начинает зашкаливать. Скажу честно…не доехал до горки метров 30. Зассал. Температурная стрелка упорно лезет в потолок, ну его нафик. Остановился, заглушил машину, закурил. Подождал еще минут 5, завелся…температура не фонтан, но что делать… Заскочил на горку, встал на ручник, задрал капот… стрелка ползет вверх. Накинул провода на помпу, стрелка ползет вверх… Была-не была… пару раз педаль в пол до отсечки и опа… стрелка резко начала падать в норму, а из печки пошел огонь ))) облегченно выдохнул, на радостях закурил еще раз и поехал домой. Как и предполагалось, уровень упал. Долил еще пол литра фриза и оставил это дело до завтра. Завтра еще прокачусь до работы, потом вечером еще погоняю воздух и, думаю, на этом все.

Итоговая цена вопроса:

1. Помпа Bosh (0392020034) — 2090р.
2. Термостат Tama (WV48B-88) + прокладка — 350р + 50р.
3. Промывочный комплект LAVR (LN1106) — 450р. (900р за 2 шт.)
4. Атифриз концентрат HEPU (P999-G12) — 350р. (1050р за 3 шт.)
5. 5 литров дистиллированной воды — 50р.
6. Силы, нервы, энтузиазм — бесценно.

Всем спасибо за внимание.

P.S. генеральным спонсором (в виде хороших цен и реальных скидок на всю эту хреньку), как обычно, выступил магазин АвтоДок, за что им огромное спасибо )))

28.04.2014 Интересное кино. После промывки и замены начало потеть лобовое стекло в нижней части по центру. Покатался с неделю. Вытер насухо тряпкой. Больше не потеет. Начала сходить с ума стрелка температуры ОЖ. Стоя в пробке двигатель постоянно перегревается. На ходу стрелка опускается до нормы. При езде с включенным кондеем стрелка температуры поднимается на 5 мм выше нормы и иногда пытается лезть до максимума. Прогазовка не спасает. Езжу с открытым клапаном в крышке, чтобы излишки фриза вытравливать в расширительный бачок. Какие могут быть идеи и варианты? Воздушные пробки выгонял. Сам уже ничего разумного придумать не могу…

24.11.2016 Раз уж вы иногда читаете мой БЖ, то подведу конечный итог всех тех процедур. При установке насоса бош я слишком сильно натянул на него патрубок от печки, в следствие чего патрубок лопнул. Соответственно некоторое количество времени я проездил без ОЖ и ловил перегревы. Собственно в конечном итоге допилил марафет с кнопкой включения электронасоса, поправил все патрубки и устранил утечки, нормально заполнил радиатор антифризом, выгнал весь воздух, вернул термостат на 88 градусов (выставил его правильно по меткам) и два года езжу без проблем. Особенно зимой очень радует при любой температуре за бортом. Спасибо, что читаете, друзья )))

Подготовка к зиме. Часть 1. Замена антифриза и установка термостата на 88 градусов

С похолоданием начал замечать что печка греет, откровенно сказать, так себе. Хотелось бы чтобы из воздуховодов дул более теплый воздух.

И это, пожалуй, не единственный момент — вторым главным моментом было то, что после покупки авто я не менял антифриз, при этом заглядывая в бачок я видел какую-то жижу непонятного цвета.

Вот эти 2 момента сподвигнули меня заменить антифриз. Ну а раз меняется антифриз почему бы не сделать печку потеплее и не заменить стандартный термостат на 82 термостатом на 88 градусов!

Было куплено 7 литров антифриза Sintec Ultra G11 красного цвета. Температура кристаллизации -45 градусов, что есть очень хорошо — идеально для сибирских зим.

Далее был заказан термостат Tama на 88 градусов, артикул WV48B-88 (цена вопроса — 322 рубля), а также в обязательном порядке прокладка термостата Tama, артикул P102 (цена вопроса — 52 рубля).

Заказывал все это в Emex'е и хочу ребята…РЕБЯТА, НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ЭТОМУ МАГАЗИНУ, я 1000 раз пожалел что решил заказать через них и сэкономить 100 рублей.

Но знаете, есть в этой покупке нечто приятное…как вы думаете зачем нужна коробка для всего одной прокладки, есть предложения?

Невероятно, но кто-то ошибся и положил в коробку вместо одной прокладки…(внимание!)…пять! 5 одинаковых прокладок для одного термостата! :)

После чего поехал в сервис, поговорил с ребятами, сказали что за 1200 рублей все сделают (в остальных местах просили от 1800 и выше), загнал машину, понаблюдал весь процесс — остался весьма доволен. Выгнали воздух, влезло около 5.5 литров антифриза. Так что в следующий раз можно спокойно брать 6 литров!

Выезжаю, проверяю печку — о да, воздух стал заметно теплее из воздуховодов. Если скажу что прям обжигает руку — совру) Для этого нужно ставить помпу, но мне этого пока не нужно.

Казалось бы, какую погоду делают 6 градусов, а нет — разница чувствуются. До этого на бортовом температура ОЖ всегда была 82-84 градуса, сейчас же она как столб 91-92 градуса. В общем доволен!

UPDATE! Во время поездки в Новосибирск я почувствовал всю мощь печки…это просто пламя Саурона! :) На 2 скорости у центрального воздуховода дольше 5 секунд рука не держит — обжигает. Так что делаю заключение что печка у меня очень гуд. Но есть одно НО — пока печка не накочегарится, эффект будет слабее.

Чтобы конец дня удался поехал на заправку и залился под пробку, ах это сладкое чувство!

Как правильно сменить антифриз в Ниссан Санни FB15 своими руками?

Для поддержания нужной температуры силового агрегата автомобиля Ниссан Санни FB15 предназначена система охлаждения. Двигатель машины работает при высоких температурах, следовательно, чтобы он не перегревался, следует контролировать состояние антифриза и осуществлять его замену при необходимости.

Причины возникновения поломок и утечек

Замена антифриза на Nissan Sunny fb15 может быть заранее продуманным действием или непредвиденным обстоятельством.

Причины, по которым выполнить замену охлаждающей жидкости потребуется внезапно, могут быть следующие:

Перегрев двигателя. Данная причина приведет к большим затратам топлива и снижению мощности.
Коррозия внутри системы охлаждения. Коррозийный слой является изолятором тепла. Поэтому у мотора плохая теплоотдача, энергия плохо отводится. Итог – вновь перегрев мотора, а в дальнейшем ремонт.
От охлаждающей жидкости может появиться осадок. В состав такого тосола входят силикаты.
Кавитационная эрозия – появление и разрушение пузырьков в жидкости. Если данную проблему вовремя не удалить путем замены антифриза, в охлаждающей системе появятся дырки.
Из-за замерзания могут появиться трещины. Возникнуть трещины могут в расширительном бачке, в патрубках, в местах стыков шлангов.

Чтобы избежать перечисленных проблем с автомобилем, необходима своевременная замена антифриза на Ниссан Санни ФБ15, причем, качественной смесью. Хладагент является основной частью системы охлаждения, поэтому необходимо регулярно следить за его уровнем и качеством.
При проверке уровня в расширительном бачке можно заметить изменения в цвете и консистенции жидкости. Остатки маслянистой жидкости могут появиться на пробке или горловине. Вывод – моторное масло постепенно попадает в систему охлаждения.

В большинстве случаев чтобы устранить неисправность, надо заменить старые патрубки на новые, промыть всю систему охлаждения, сменить охлаждающую смесь и влить в мотор новое масло.

Первая замена антифриза осуществляется после 90 тысяч километров пробега, последующие – каждые 60 тысяч километров.

Инструкции по замене охлаждающей жидкости

Слив антифриза с бака Ниссан Санно фб15 требует соблюдения определенных правил техники безопасности. Тосол – токсичный материал, поэтому выполнять процесс требуется с особой осторожностью. Нельзя допустить попадания смеси на открытые участки тела или внутрь организма.

Заливать антифриз для Ниссан Санни fb15 необходимо вдали от детей и животных. Во избежание загрязнения окружающей среды, слив производить в специально подготовленную емкость. Перед работой следует заглушить и оставить его определённое время, чтобы он остыл. На горячем двигателе менять антифриз запрещается, потому что горячая жидкость, при открытии расширительного бачка, может попасть на руки и лицо.

Пошаговый процесс замены охлаждающей жидкости описан последовательно далее в статье.

Первым делом необходимо слить тосол:

Автомобиль установить на ровной площадке.
Открутить кран на радиаторе и снять крышку, тосол станет выливаться интенсивнее.
Сбросить давление, повернув крышку расширительного бачка против часовой стрелки.
Снять крышку расширительного бачка.
На блоке цилиндров открутить пробки.
Отвернуть штуцера для удаления воздуха.
Слить жидкость из блока цилиндров.
Закрутить пробку слива.

С системы охлаждения слили отработанную жидкость. Далее следует выполнить промывку системы охлаждения:

Залить в радиатор дистиллированную воду.
Как только польется вода из мотора закрутить и затянуть сливную пробку блока цилиндров.
Повторять заливать воду до тех пор, пока вода не пойдет из отверстий для удаления воздуха.
Закрутить заглушки отверстий.
Добавить воду до метки MAX на расширительном бачке. Завернуть пробку на горловине радиатора.
Включить двигатель и нагреть до рабочей температуры. Дать поработать на холостом ходу.
Заглушить силовой агрегат и слить воду из системы охлаждения.

Процедуру промывания необходимо повторить несколько раз, чтобы сливаемая вода была чистой.

После промывки системы охлаждения можно приступать к заливке нового антифриза. Для этого следует выполнить следующие действия:

Закрыть сливные краны в радиаторе и блоке цилиндров.
Открыть штуцера для сброса воздуха.
Медленно заливать новый антифриз в расширительный бачок.
По мере заполнения системы хладагентом из отверстий для удаления воздуха начнёт сочиться жидкость, клапаны необходимо поочерёдно закрывать.
Долить охлаждающую жидкость до максимального уровня в расширительном бачке.
Завести мотор и оставить его работать в течении 5-10 минут, чтобы жидкость начала циркулировать и из системы вышли остатки воздуха.
Проверить уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить.
Закрыть крышку расширительного бачка.

Антифриз для Ниссан Санни fb15 должен соответствовать всем требованиям производителя. Точной концентрацией антифриза Ниссан является – 1/1. Некоторые из производителей рекомендуют смешивать 65% концентрата с 35% дистиллированной воды. Чистый концентрат не заливать.

Отличия смены антифриза с другими моделями Ниссан

Правильная замена антифриза в Nissan Sunny fb15 предохранит автомобиль от серьезных ремонтов двигателя. ОЖ следует использовать на основе этиленгликоля, цвет смеси должен быть красный.

Для того чтобы знать, как заменить антифриз на Ниссан Цефиро, надо точно знать какую смесь заливать в машину. При выборе тосола надо знать также год выпуска автомобиля. От этого зависит, какого цвета должна быть жидкость и сколько литров заливать. Производителем рекомендуется использовать хладагент класса G12 красного цвета. Для осуществления замены может потребовать от 6 до 7 литров охлаждающей жидкости в зависимости от года выпуска автомобиля. Процедура замены и последовательность действий при замене антифриза на Ниссане Санни и Цефиро идентичны.

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) Nissan своими руками. Фото, инструкции

Во избежание загрязнения окружающей среды, слив производить в специально подготовленную емкость. Перед работой следует заглушить и оставить его определённое время, чтобы он остыл.

Как правильно сменить антифриз в Ниссан Санни FB15 своими руками?

На горячем двигателе менять антифриз запрещается, потому что горячая жидкость, при открытии расширительного бачка, может попасть на руки и лицо. Пошаговый процесс замены куда заливать антифриз на ниссан санни жидкости описан последовательно далее в статье.

Первым делом необходимо слить тосол: Автомобиль установить на ровной площадке. Открутить кран на радиаторе и снять крышку, тосол станет выливаться интенсивнее. Сбросить давление, повернув крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Снять крышку расширительного бачка.

2.37 Замена охлаждающей жидкости

На блоке цилиндров открутить пробки. Отвернуть штуцера для удаления воздуха.

Слить жидкость из блока цилиндров. Закрутить пробку слива. С системы охлаждения слили отработанную жидкость. Я взял большое ведро и подставил под шланг под радиатором.

После слива жижы я снял термостат и сломал его чтоб он всегда был в открытом состоянии. Процесс занял минут 10 с забегами и сменой ведра и просмотра температуры после как вода пошла чистая начали заливать в систему антифриз.

Запуск двигателя. Во время его работы наблюдаем за показаниями датчика температуры в системе охлаждения.

Глушим двигатель и смотрим на показатель уровня жидкости. Рекомендации Для того чтобы опустошить расширительный бачок, нужно его снять. Делается это легко: После удаления жидкости следует отсоединить шланг и тщательно промыть бачок, а затем высушить. Она находится на задней части блока цилиндров, позади генератора на двигателях Е 7J и выше кожуха промежуточного вала на двигателях F3RF3R и F7R обратитесь к иллюстрациям.

Если охлаждающая жидкость сливается не для замены и она чистая и использовалась менее двух лет, то ее можно использовать куда заливать антифриз на ниссан санни, хотя это не рекомендуется. В заключение установите нижних шланг радиатора и сливную пробку на блоке цилиндров. Если заменой охлаждающей жидкости пренебрегали или смесь антифриза стала растворенной, система охлаждения может постепенно потерять эффективность, поскольку каналы радиатора станут ограниченными из-за ржавчины и другого осадка.

Эффективность системы охлаждения можно восстановить, промыв систему. Радиатор нужно промывать независимо от двигателя, чтобы избежать ненужного загрязнения.

Отсоедините верхние и нижние шланги от радиатора, как описано в Главе Системы охлаждения, отопления. Вставьте садовый шланг во входное отверстие верхнего шланга радиатора. Направьте поток чистой воды через радиатор и продолжайте промывать, пока чистая вода не появится из выходного отверстия нижнего шланга радиатора.

Замена антифриза в автомобилях Nissan

Если спустя достаточно долгое время вытекающая вода все еще не куда заливать антифриз на ниссан санни чистой, радиатор можно промыть специальным очищающим средством для системы охлаждения. Приготовились Но в один, уже зимний день, открыв капот перед первым запуском двигателя, жидкость была обнаружена под крышкой термостата, на корпусе коробки передач.

Понятно дело — в морозцы антифриз немного выдавливало, при езде агрегаты нагревались-жидкость испарялась, вот оно бесследное исчезновение. Можно куда заливать антифриз на ниссан санни — счастье! Единственное, до лета пришлось подливать охлаждайку. На выбор охлаждающей жидкости было потрачено много времени, так как тупое рассматривание каталогов вводило в ступор своим количеством брендом и наименований, но "курение" ресурсов и форумов привело к антифиризу, который бы одобрил сам Император — TCL, зеленый зеленый для Ниссанов и всего остального, красный для Тойот и Дайхатцу, что за разделение я так и не понял.

Однако, нелюбой зеленый TCL подходил на роль замены, нужен был готовый то есть без самостоятельного разведения и вычитания пропорций-дабы не накосячитьс температурой кристаллизации не ниже 40 градусов, ну и фасовка экономичная. Заказал две канистры, так как по книге для замены необходимо 6,75 л.

Замена антифриза в автомобилях Nissan

Двигатель автомобиля функционирует в условиях высоких температур, поэтому для поддержания необходимой температуры в его рабочей среде предусмотрена система охлаждения. О системе охлаждения в автомобилях Ниссан, а также о замене антифриза речь и пойдет в этой статье.

Система охлаждения в автомобилях Nissan

Оптимальная температура двигателя внутреннего сгорания находится в пределах 80-90 градусов по шкале Цельсия. Для поддержания такого режима необходимо постоянно отводить тепло от нагревшихся деталей. Все современные автомобили оборудованы жидкостной системой охлаждения, в которую входят:

основной радиатор,
радиатор для охлаждения масла,
вентилятор принудительного охлаждения,
насос для перекачивания жидкости,
термостат,
расширительный бачок,
соединительные патрубки,
датчик температуры.

Также в блоке цилиндров и его головке имеются специальные отверстия, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Существует два круга циркуляции антифриза: малый и большой. Первый предназначен для быстрого нагрева двигателя и охлаждающей жидкости. Второй необходим для охлаждения антифриза после прохождения им полного цикла теплообмена.

Для чего нужна охлаждающая жидкость (антифриз)

Раньше многие владельцы автомобилей использовали вместо антифриза обычную воду. Такие действия были ошибочными, так как вода имеет низкую температуру кипения, в результате чего на внутренних стенках элементов системы охлаждения образуется накипь. Это приводит к ухудшению теплообмена и, как следствие, быстрому износу деталей мотора. Во избежание такого развития событий необходимо использовать специальную охлаждающую жидкость.

Сроки замены антифриза Nissan

Многие владельцы автомобилей пренебрегают своевременной процедурой замены антифриза, а зря, т.к. от этого, как вы убедились ранее, зависит работоспособность двигателя автомобиля. Первая замена антифриза в автомобилях Nissan должна проводиться после 90 тысяч пробега, а каждая последующая – через каждые 60 тысяч. Если откладывать эту процедуру на будущее, можно столкнуться с тем, что охлаждающая жидкость начнет изменять свойства и негативно воздействовать на металл (обычно алюминий), из которого изготовлены головка блока цилиндров и сам блок.

П - проверка системы охлаждения
З - замена охлаждающей жидкости

Модель автомобиля

Пробег тыс. км.

105

120

135

150

165

180

195

210

Месяц

108

120

132

144

156

168

Almera N16 (МКПП, АКПП)

Almera classic B10 (МКПП, АКПП)

Micra K12 (МКПП, АКПП)

Note E11 HR (МКПП, АКПП)

Primera P12 QG (МКПП, АКПП)

Tiida C11 HR12 (МКПП, АКПП)

Maxima A33 (МКПП, АКПП)

Juke F15 (МКПП, АКПП)

Teana J31 (АКПП)

Quashqai Q10 (МКПП, АКПП)

Murano Z50/Z51 (АКПП)

Navara D40 (МКПП, АКПП)

Pathfinder R51 (МКПП, АКПП)

Patrol Y61 (МКПП, АКПП)

X-Trail T30/T31 (МКПП, АКПП)

Terrano R20/F15 (МКПП, АКПП)

Инструкция по замене антифриза в автомобилях Nissan

Для данной марки автомобилей рекомендуется использование оригинального антифриза Nissan (на основе этиленгликоля), который указан в документации к транспортному средству. В случае если нет возможности в использование оригинальной охлаждающей жидкости, подберите аналог исходя из спецификаций жидкости.

Не в коем случае не приступайте к замене при горячем двигателе, иначе можно получить серьезные ожоги.
Кроме того, используйте перчатки.

Процесс замены охлаждающей жидкости заключается в следующем:

Откручивание крана на радиаторе, которое сопровождается вытеканием антифриза.
Снятие крышки радиатора. После этого вы обнаружите, как жидкость начнет выливаться интенсивнее.
Снятие крышки расширительного бачка.
Откручивание пробки на блоке цилиндров.
Закручивание пробки на блоке цилиндров.
Закручивание крана на радиаторе.
Наполнение системы охлаждения антифризом.
Наполнение расширительного бачка антифризом до соответствующей отметки.
Закручивание крышки радиатора и расширительного бачка.
Запуск двигателя. Во время его работы наблюдаем за показаниями датчика температуры в системе охлаждения.
Глушим двигатель и смотрим на показатель уровня жидкости. Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX.

Неисправности печки Nissan Bluebird Sylphy и их устранение

В целом продукция японского автопрома выгодно отличается от автомобилей американской и европейской сборки своей надёжностью – недаром в многочисленных тестах «японцы» всегда оккупируют верхнюю половину топов. Nissan Bluebird Sylphy не является исключением. По крайней мере, на работу штатного отопителя владельцы новых авто не жалуются. Но со временем и здесь могут возникнуть проблемы с обогревом салона. Учитывая, что на большей части территории России климат достаточно суров, эту проблему следует решать по мере её возникновения. Мы постараемся описать все наиболее вероятные проблемы, касающиеся работы отопителя Bluebird Sylphy, и расскажем, как самостоятельно их решать.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Ухудшение работы печки из-за возникновения воздушных пробок считается одной из наиболее часто встречающихся причин, в особенности на относительно новых автомобилях. Причина попадания воздуха в систему могут быть разные, от наличия течи до неправильно выполненной операции замены антифриза. При этом нарушается нормальная циркуляция ОЖ по магистрали, что и приводит к дефициту тосола в теплообменнике и снижению его теплоотдачи. Плохо то, что надёжных способов диагностики этой неисправности не существует. Но это, в общем-то, и не требуется, поскольку процедура избавления от воздушных пробок предельно проста: достаточно поставить автомобиль на бугорок носом к верху (при этом горловина расширительного бачка гарантированно окажется наивысшей точкой системы охлаждения) и около минуты погазовать на 2-3 тысячах оборотов. Излишки воздуха уйдут через вентиляционное отверстие расширительного бачка. Эту процедуру следует выполнять каждый раз не только при замене антифриза, но и после проведения ремонтных работ, связанных с полным или частичным сливом тосола.

Термостат

Тенденция грешить на термостат при ухудшении работы печки характерна для большинства автомобилей. Действительно, заклинивание клапана здесь может произойти в любой момент и при любом положении штока. И что характерно, такая неисправность может и не отразиться на работе силового агрегата, да и сам отопитель при этом будет работать на первый взгляд непредсказуемо. Например, салон начнёт прогреваться задолго после того, как температура двигателя вышла на рабочий диапазон. Или, наоборот, после прогрева мотора при движении на высоких оборотах температура внутри салона вдруг начинает падать. Такие симптомы как раз и характерны для неисправного термостата. Так что если вы заметили, что печка Nissan Bluebird Sylphy греет откровенно плохо и такие проявления выглядят бессистемно – следует проверить работу термостата.

Сделать это несложно – нужно открыть капот, завести холодный мотор и взяться за нижний патрубок термостата. Он должен оставаться холодным, пока силовой агрегат не прогреется, и только потом его температура сравняется с верхним патрубком. Если это условие не выполняется, то есть нижний шланг греется сразу, наравне с верхним, или остаётся холодным (или его температура ниже, чем у верхнего), то мы имеем дело с типичной поломкой – заклиниванием клапана в открытом, закрытом пили промежуточном положении. В Nissan Bluebird Sylphy штатный термостат рассчитан на открытие при температуре 82°С.

Многие автовладельцы при выполнении замены этого узла выбирают устройство, срабатывающее при 88°С, утверждая, что это положительно сказывается на работе отопителя. Мы предоставляем право выбора пользователям, ограничившись описанием алгоритма замены термостата:

демонтируем часть впускной системы термостата – это облегчит доступ к его крышке;
внизу имеется краник для слива ОЖ. Открываем его, при этом сольётся примерно 3-3.5 литра ОЖ;
откручиваем крышку, достаём сам термостат;
обязательно очищаем посадочное место от загрязнений, следя, чтобы они не попали внутрь системы;
устанавливаем новый термостат, который обычно идёт в комплекте с уплотнительным кольцом;
собираем всё в обратном порядке.

Помпа

Снижение производительности водяного насоса – проблема, которая влияет в первую очередь на функционирование системы охлаждения силового агрегата. Но поскольку отопитель является составной частью этой системы, ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости скажется и на работе печки. В большинстве случаев проблемы с помпой связаны с выработкой подшипников и появлением продольного шата. Все эти проявления характеризуются возникновением характерного скрипа, который может внезапно начаться и столь же неожиданно прекратиться.

Такой симптом можно назвать одним из основных. В качестве дополнительного средства диагностики неисправности водяного насоса опытные автовладельцы рекомендуют зажать рукой шланг, идущий от помпы к радиатору. Если пульсации жидкости чувствуются слабо, или вовсе не ощущаются, можно сделать вывод, что виновником является именно помпа. И хотя она стоит не так уж дорого и считается неразборной, многие водители предпочитают её ремонт покупке нового устройства. Мы, со своей стороны, опишем только алгоритм демонтажа насоса, поскольку не можем рекомендовать то, что не рекомендует делать автопроизводитель. Итак, последовательность действий:

сливаем ОЖ, открутив пробку на радиаторе охлаждения;
снимаем левое колесо;
демонтируем защиту арки (верхнюю и со стороны бампера);
ослабляем болт крепления шкива на коленвале, то же самое делаем в отношении шкива водяного насоса;
сбрасываем ремень привода генератора и гидроусилителя;
демонтируем шкив помпы и коленвала;
откручиваем болты крепления насоса;
снимаем сломанную и устанавливаем новую помпу вместе с уплотнительной резинкой (если не планируем заниматься её реставрацией);
собираем в обратном порядке;
заливаем антифриз, убеждаемся в отсутствии течей.

Радиатор отопителя

Намного серьезнее проблема, связанная с ухудшением отопления салона из-за забитого печного радиатора Nissan Bluebird Sylphy. Дело в том, что для его демонтажа потребуется снятие торпеды, а это процедура, прямо скажем, не для слабонервных. Засорение радиатора может спровоцировать множество причин, от слишком частой доливки антифриза от разных производителей до использования вода в летнее время года. Принято считать, что поскольку ОЖ в теплообменнике не застаивается, то и образование накипи на стенках трубок происходить не должно. В действительности это утверждение правильно лишь частично: когда двигатель не работает, охлаждающая жидкость в печном радиаторе никуда не девается, а те микрочастицы, которые в ней присутствуют в виде взвесей, оседают на стенках под действием нескольких сил, включая ньютонову. Разумеется, происходит это медленно, поэтому проблема характерна для возрастных машин.

Но следует учесть, что вышеназванные факторы убыстряют этот процесс, который часто сопровождается появлением очагов коррозии. Со временем они разрастаются и приводят к образованию течей. И в случае засорения сот, и при возникновении сквозных дефектов радиатор подлежит замене. Как правило, промывка теплообменника, даже выполненная качественно, решает проблему на непродолжительное время. Наличие очагов «атеросклероза», от которых полностью избавиться невозможно, провоцирует возникновение новых тромбозов (закупорок) сосудов, снижающих теплоотдачу радиатора. Так что лучший способ решить проблему кардинально и длительное время не думать о печном радиаторе – его замена. Опишем, как это делается:

обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную клемму АКБ;
демонтируем все накладки на торпеде, начав с верхней, на которой размещены клавиши включения аварийки, малый перчаточный ящик и дефлектор;
для этого открываем бардачок и тянем с усилием за образовавшийся выступ в сторону салона, чтобы отсоединить удерживающие его клипсы;
отсоединяем разъём проводки от аварийки, нажав на собачку пальцем или отвёрткой;
приступаем к демонтажу накладки, выполненной «под дерево»: вытаскиваем пепельницу, отвинчиваем саморез;
теперь можно снять металлический каркас панели климат-контроля и автомагнитолы, для чего откручиваем четыре самореза;
отсоединяем разъёмы тем же способом и откладываем каркас в сторону;
демонтируем накладку на селекторе автоматической коробки, удерживаемой на клипсах (достаточно просто с усилием потянуть её вверх);
снимаем центральную консоль между сидениями, открутив два самореза возле селектора, отодвинув оба передних сиденья максимально вперёд и открутив два задних и боковых самореза. Снимаем накладку, откручиваем ещё два боковых шурупа и вытаскиваем центральную консоль;
переходим к перчаточному ящику, расположенному в левой части торпеды, открываем крышку бардачка, отсоединяем две боковые пластиковые клипсы, тянем крышку на себя и откладываем в сторону;
внутри вещевого ящика видим чёрную пластиковую накладку, откручиваем удерживающие её саморезы в количестве 4 штук. Тянем на себя скобу замка перчаточного ящика, после чего отсоединяем разъём подушки безопасности, удерживаемый клипсами, извлекаем накладку;
приступаем к извлечению пассажирской подушки безопасности: отсоединяем разъём жёлтого цвета и откручиваем два болтика, поддеваем подушку вверху и тянем на себя;
демонтируем панель приборов следующей последовательности: откручиваем два самореза на черной верхней накладке, снимаем её, отвинчиваем три шурупа на самой приборной панели, выдвигаем её на себя и отсоединяем три разъёма;
демонтируем пластиковую панель, расположенную под рулевой колонкой, отсоединяем диагностический разъем;
демонтируем рулевую колонку;
откручиваем болт, находящийся в месте крепления демонтированной панели приборов;
извлекаем с помощью плоской отвёртки две заглушки, расположенные около дефлекторов обдува лобового стекла, затем откручиваем два болтика;
откручиваем две гайки, расположенные чуть выше рычага открытия капота. Чтобы добраться до левой гайки, необходимо снять нижнюю пластиковую накладку посредством откручивания пластмассовой гайки. Она будет удерживаться ещё и на клипсах, так что смело тянем накладку вверх;
демонтируем боковые накладки на левой и правой передней стойке, для чего аккуратно оттягиваем резиновые дверные уплотнители и сдвигаем накладки в сторону. Когда они выйдут из зацепления с клипсами, вынимаем их – они просто зацеплены за торпеду;
теперь можно приступать к снятию всей панели. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не зацепить за проводку;
основная часть работы выполнена. Теперь мы можем лицезреть чёрный пластиковый корпус, расположенный посередине торпеды – именно за ним и прячется наш радиатор. Приступаем к его демонтажу;
корпус состоит из двух половинок, и чтобы его снять, нужно открутить сначала нижние саморезы, а затем болты крепления корпуса к рулевой колонке и поперечной балке;
отсоединяем разъёмы проводов, без чего невозможно будет сдвинуть металлическую балку вглубь салона, в сторону передних сидений, а без этого не удастся извлечь корпус радиатора;
сдвигаем балку и отсоединяем разъёмы электропитания электродвигателей заслонок;
переходим в моторный отсек, отсоединяем патрубки печного радиатора. Радиатор автокондиционера оставляем в покое, он нам мешать не будет, поскольку лежит ниже теплообменника отопителя;
снова переходим в салон и пробуем вытащить каркас печки вместе с радиатором, потянув его вверх и на себя;
теперь можно открутить саморезы, соединяющие боковинки корпуса, чтобы достать сам радиатор.

Как видим, процедура достаточно трудоёмкая, поэтому приступать к такой разборке следует, будучи уверенными в своих силах. Теперь можно приступать к осмотру теплообменника, чтобы выяснить причину его плохой работы. Если имеются подтёки – вариант только один: замена агрегата на новый, в крайнем случае – на контрактный. Если повреждений не видно, можно попробовать почистить печку Nissan Bluebird Sylphy, используя следующий проверенный способ: берём глубокую и вместительную ёмкость (например, ведро), подсоединяем два шланга к радиатору. Один свободный конец опускаем в ёмкость, другой соединяем с помпой и опускаем её в ведро, в которое залит очищающий раствор. Можно использовать как самодельный, так и заводской. Включаем насос и даём ему поработать не менее часа, после чего меняем жидкость на чистую и повторяем процедуру до тех пор, пока раствор не станет более-менее чистым. Завершающая стадия – промывка горячей водой. Чем «ядрёнее» будет ваш раствор и чем дольше длиться промывка, тем более качественные результаты вы получите.

Вентилятор отопителя

Проблемы с работой печного вентилятора тоже случаются достаточно часто. К счастью, с первичной диагностикой здесь дела обстоят получше – если во всех предыдущих случаях имелись проблемы с температурой поступающего в салон воздуха, то в данном случае воздух будет горячий, но его напор – минимальным или вообще отсутствовать. Правда, уточнение диагноза потребует усилий: моторчик вентилятора может не работать не только из-за внутренней поломки, но и по причине отсутствия электропитания. Так что первое, что нужно проверить – цел ли предохранитель (FL30A).

Затем проверяем, работоспособен ли сам моторчик, для чего запитываем его непосредственно от аккумулятора. Если он вертится – значит, проблема заключается в электропроводке. Чаще всего виновником бывает регулятор скорости вращения моторчика, который расположен под торпедой в районе левой ногой водителя. К нему подключены три провода, два из которых большого диаметра (плюс и минус на двигатель вентилятора) и один тонкий, предназначенный для управления климатической установкой. Проверка исправности регулятора – процедура несложная: замыкаем канцелярской скрепкой два толстых провода, моторчик при этом должен вращаться на максимальных оборотах. Если же он не запускается вообще, то виновником является сгоревший предохранитель, расположенный внутри самого регулятора. Если при переключении режимов работы моторчика он не реагирует – сгорел дополнительный резистор, также спрятанный внутри регулятора.

В любом случае неработоспособный регулятор следует извлечь, и только после этого решать, браться ли за его восстановление (для этого понадобятся соответствующие знания и опыт работы с паяльником), или лучше приобрести новое устройство стоимостью от 1200 рублей. Процедура демонтажа регулятора:

отпускаем рычаг ручника;
ложимся на полик (кому удобнее – на сидения, опустив голову под рулевую колонку);
ищем колодку, отсоединяем её;
откручиваем два самореза и извлекаем регулятор.

Если же моторчик не подаёт признаков жизни при подключении его напрямую к аккумулятору, то проблема кроется именно в нём. Снимается вентилятор следующим образом:

демонтируем перчаточный ящик;
отсоединяем все видимые разъёмы, включая колодку на корпусе электровентилятора;
отвинчиваем три самореза, удерживающие корпус моторчика в сборе с крыльчаткой;
откручиваем гайку, расположенную в углу торпеды, тянем вниз кромку панели, в образовавшуюся щель вытаскиваем вентилятор.

Дальнейшие действия зависят от вашей квалификации. Если вам по силам разборка вентилятора и ремонт моторчика – можете приниматься за эту работу, в остальных случаях рекомендуется произвести замену блока в сборе. Сборка выполняется в обратном порядке.

Фильтр салона

Плохой обдув салона может быть связан как с поломкой вентилятора отопителя, так и с засорением фильтра, предназначенного для очистки поступающего внутрь автомобиля воздуха. Распознать, что мы имеем дело именно с забитым СФ, относительно легко. Если в салоне при включении обдува появляется неприятный запах, можете быть уверенными, что это результат скопления мусора на поверхности фильтровального элемента, где созданы идеальные условия для размножения патогенный микроорганизмов. Кроме того, о критическом засорении фильтра будет свидетельствовать появление слоя пыли на пластиковых деталях салона – торпеде, обивке дверей, задней полке. Уборка в таких случаях помогает ненадолго – уже после первой длительной поездки пыль появляется снова. В то же время запотевание стёкол можно рассматривать только как дополнительный симптом, поскольку это явление характерно и для засорённого радиатора отопителя. Процедура замены салонного фильтра:

демонтируем перчаточный ящик, открутив шесть саморезов;
видим корпус, в котором и спрятан салонный фильтр;
откидываем фиксирующую клипсу и вытаскиваем фильтровальный элемент – в Nissan Bluebird Sylphy он состоит из двух частей;
берём пылесос и тщательно вычищаем от мусора посадочное место фильтра. От грязи поможет избавиться зубная щётка;
устанавливаем новый фильтр, при этом верхняя половинка может заходить туго, так что не стесняемся и прикладываем необходимое усилие;
устанавливаем на место крышку и бардачок.

Что касается выбора салонного фильтра, то главное – чтобы он подходил по размерам. В противном случае он либо деформируется, что ухудшит его пропускную способность, либо между ним корпусом будут щели, через которые будет свистеть воздух, и в этом случае его будет меньше поступать в салон.

Мы разобрали основные причины ухудшения обогрева салона Nissan Bluebird Sylphy. Надеемся, что эта информация поможет вам в поиске и устранении неисправностей.

Читайте также: