замена осушителя кондиционера ланос

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Как делается замена осушителя кондиционера

Большинство современных автомобилей оборудовано кондиционером (для большей части автомобилей они идут уже в базовой комплектации). Но, как и любой механизм, он требует обслуживания. Проверка на герметичность, замена масла, фильтрующих элементов и охлаждающей жидкости (хладагента) – все эти процедуры необходимо проводить, чтобы обеспечить бесперебойную работу кондиционера. Смена фильтра – несложная работа, которую при необходимости можно выполнить самому.

Типы осушителей

На данный момент автомобильная промышленность применяет в своих кондиционерах три типа фильтров. Каждый тип имеет свои конструктивные особенности.

Вариант с расширительной трубой. В выключенном состоянии газ внутри всей системы находится под одинаковым давлением. При включении компрессора он нагнетается в конденсатор. После охлаждения газ переходит из газообразного состояния в жидкое и подаётся через расширительную трубу (представляет собой жиклёр постоянного сечения) на испаритель. Затем жидкий фреон расширяется и охлаждает испаритель (нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через него, охлаждается и по воздуховодам попадает в салон авто), переходя при этом обратно в газообразное состояние. Далее, газообразный фреон попадает в ресивер-осушитель, предотвращая попадание жидкого хладагента в компрессор. При отсутствии «докипателя» те мелкие капли, которые не успели перейти в газообразное состояние, приведут к быстрому выходу из строя компрессора. Корпус имеет достаточный объём, чтобы газ смог расшириться и гарантированно исключить выход жидкого хладагента. Внутри колбы находятся сетка для очистки газа от включений и мешочек с абсорбентом (силикагель либо аналог) для удаления влаги. Объём влаги, который может поглотить абсорбент, ограниченный, поэтому необходимо соблюдать цикличность смены, установленную заводом изготовителем. Конструкция «докипателя» полностью исключает выход жидкого фреона из выходного патрубка (при условии соблюдения норм заправки). При этом изменение мощности охлаждения осуществляется за счёт изменения производительности компрессора либо циклическим включением и отключением. Элемент является неразборным и при выходе из строя меняется целиком. Состав абсорбента внутри «докипателя» различный (зависит от типа фреона), поэтому замену нужно производить на аналогичный.
Вариант с терморегулирующим клапаном. Принцип работы установки тот же, отличается лишь тем, что фильтрующий элемент расположен в контуре высокого давления и, помимо фильтрации, служит ресивером жидкого фреона. Установлен он на отрезке между конденсатором и терморегулирующим клапаном (который меняет сечение жиклёра в зависимости от температуры газа, выходящего из испарителя). Для стабильной работы клапану нужна строго жидкая фаза хладагента, и чтобы исключить попадание газообразного фреона в клапан, устанавливается ресивер. Внутри так же, как и в первом варианте, расположен элемент, предотвращающий прохождение загрязнений, и гранулированный абсорбент для удаления влаги. Забор фреона производится с самого дна стакана, что исключает попадание неочищенного либо газообразного фреона в клапан.
Вариант с осушителем, установленным на конденсаторе. Данная конструкция применяется на большинстве современных автомобилей. Такой вариант подлежит обслуживанию и не потребует замены всего элемента, как было в предыдущих версиях. Конструктивно это обычный стакан (как в версии с клапаном), распаянный на конденсаторе. Снизу имеется технологическая пробка (в большинстве случаев на ней же и установлен сетчатый фильтр), выкрутив которую, можно достать мешочек с абсорбентом и сменить его на новый. Конструкции некоторых автомобилей позволяют производить замену без снятия конденсатора, а лишь открутив пробку снизу. Обслуживание такого типа обойдётся на порядок дешевле первых двух.

Функции

Производит хранения масла и хладагента в те моменты, когда они не используются.
Производит очистку и удаление влаги из системы. Влага может попасть во время установки, обслуживания или при разгерметизации системы (из воздуха).

Выход из строя может возникнуть при нахождении в системе чрезмерного количества влаги. Повышенная влажность может вызвать коррозию, образования ледяных пробок и ухудшить подачу масла для компрессора. Также при взаимодействии воды и хладагента может образовываться кислота, которая будет разрушать металлические части и резиновые уплотнители.

Периодичность замены

Замена производится не реже одного раза в пять лет (каждый производитель может указывать свой срок службы) и при каждом попадании воздуха. Осушаемый хладагент отдаёт находящуюся в нём влагу фильтрующему элементу. При накоплении большого количества загрязнений фильтр осушитель перестаёт выполнять свою главную функцию, что может привести к выходу из строя более дорогих элементов кондиционера.

Способ замены

При наличии достаточного опыта и оборудования можно произвести замену самостоятельно. Если же опыта и инструментов недостаточно, лучше обратится к специалистам, поскольку даже небольшое количество воздуха, попавшего в систему, может вывести из строя весь агрегат.

Перед заменой нужно удалить хладагент. Сделать это можно с помощью специальной установки.
Затем следует отключить автомобиль от электроснабжения, отсоединив клемму.
Отключить все клеммы, подходящие к фильтру.
Далее, нужно отключить подающую и обратную магистрали. После отключения нужно закрыть магистрали, чтобы исключить попадание в них мусора.
Теперь можно открутить все крепления, которыми осушитель крепится к автомобилю, и достать его.
Для дальнейшей работы нам понадобится новый осушитель кондиционера для автомобиля, в его инструкции должен быть указан способ добавления масла в систему. Оно добавляется либо непосредственно в сам стакан, либо подмешивается при заправке фреона.
Теперь нужно заменить все уплотнительные кольца на новые, они могут идти в комплекте с фильтром, либо их нужно приобретать отдельно.
Установите на место новый осушитель (важно, чтобы упаковка была герметичной, поскольку при нарушенной упаковке абсорбент будет набирать влагу из воздуха, что значительно снизит период его эксплуатации) и прикрутить все магистрали на свои места, после чего прикрутить крепление к автомобилю.
После этого подключим все отсоединённые клеммы и установим клемму на аккумуляторе.
Затем, после проверки крепления всех узлов, нужно завести двигатель автомобиля, поднять обороты мотора до 1500 об/мин, подсоединить заправочную станцию и приступить к заправке хладагента.
После заправки проверить все магистрали и узлы на предмет герметичности.
Если герметичность не нарушена, запускаем кондиционер и проверяем равномерность охлаждения испарителя.

Данный вид ремонта не является сложным, но его невозможно произвести без специализированного оборудования. Часть работ можно выполнить самому, а заправку лучше поручить специалистам.

Кондиционер Chevrolet Lanos

Пользуйтесь поиском и пишите в соответствующий раздел.

а толку капот открывать .ремень как ремень только прослаблен.может дело не в ремне а скомпресором.

После зимы начались проблемы с кондиционером: дул только теплый воздух. Приехал в сервис, заправил немного масла и фреон, вроде как все проверили. После попросили завести и включить кондиционер. Сделал. После чего ко мне подходит мастер и говорит, что кондиционер не включается - муфта не срабатывает. Ок!

Потом я заметил, что при определенной скорости (от 70-80 км/ч) кондей по нарастающей начинает работать: сначала прохладнее, а потом дует прямо ледяным воздухом, как и должно быть. Так же происходит при резком наборе оборотов - дует холодным. Но как только обороты падают, температура подаваемого воздуха плавно поднимается, как будто кондиционер прекращает работать.

Скажите, что это может быть?

Если кондиционер не работал несколько лет на машине, есть ли смысл его реанимировать ?

to LSVL: нет, только новая заправка и профилактика осмотр кондиционера.

при включении а\с скрепит насос кондея Это его замена или можно починить?

РЕБЯТ КТО ЧЕГО ЗНАЕТ ПО ПОВОДУ НАСОСА КОНДЕЯ ОТПЕШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.

Скрип внутри компрессора. Может это начинает скрипеть ремень его привода?

Доброго времени суток!

Ситуация следущая: в прошлом году забарахлил кондей, жмешь кнопку - лампочка не горит, холодного воздуха нет, начинаешь туркать все рычажки, крутить вертеть - итог кондей включается, начинается блаженство, причем работал пока горела лампочка - дул холодный воздух. Не очень меня это устраивало, но терпеть можно , времени заниматься не было. В начале этого лета все изменилось: никакие действия не могут заставить появится холодный воздух, т.е. алгиротм тот же - заставил гореть лампочку всеми правдами и не правдами, но реакции от кондея нет, ни обороты, ни звук включения не слышны. Точнее немного не верно описал, раз в неделю примерно или в две можно заставить его подуть, но только минут на 15 хватает, потом или лампочка гаснет или просто перестает холодный вздух поступать.

Итог - не выдержал поехал в какой то сервис (в рекламе было написано диагностика и ремонт кондера, название Бош-сервис), первый этап - проверили фреон, сказали на месте, ваше время вышло, с вас 380 руб, приезжайте в другой раз, нужно больше заниматься. Второй заход: оставил машину на целый день, в конце дня звонок - приезжайте машина готова, еду после работы, уже нет мастера только кассир, плачу деньги (600 р - диагностика электросистемы или что - то в этом роде), сажусь в машину и почти уже уехал, но решил дай постою подожду когда охладит, прошло пять минут - лампочка не горит холода нет. Офигел, возвращаюсь, спрашиваю в чем дело, набирают матера по телефону, ответ да там есть засада, нжно кнопку купить, от нее сигнал на муфту не поступает, спрашиваю в чем прикол, я дал деньги и машину без кондея, хотел обратно машину с кондеем, в реальности деньги у вас машина без кондея у меня.. Мило улыбаются. Ну это лирика..

Вопрос: кто нибудь сталкивался с таким? И что делать с этой кнопкой, потому как у официалов за 150 р. просто кусок пластмассы без блока управления, а с блоком не могу найти, посоветовали искать всю панель системы отопления, цена в магазинах от 1500 до 4000 р, в чем разница, может кто номер знает? Не понимаю как найти, да и просто смотрю лежат кнопки в сборе на все машины на любое место, а тут нет, не верю.

Как снять и заменить радиатор кондиционера Ланос подробное описание

Автомобили Ланос в комплектации SX оснащаются кондиционерами, посредством которых обеспечивается охлаждение воздуха в летнее время. Эта установка является настоящим спасением для водителя и пассажиров при эксплуатации автомобиля летом. Не редкой является ситуация, когда рассматриваемое устройство на Ланосе, Сенсе или Шансе выходит из строя. Самое слабое звено всей системы — это радиатор. При его неисправности, понадобится выполнить замену. Подробная инструкция о том, как заменить радиатор кондиционера Lanos, а также его конструкция и принцип работы, рассмотрена в материале.

Конструкция и схема автомобильного кондиционера

Перед тем, как разобраться с заменой радиатора кондиционера на Ланосе, Сенсе или Шансе, выясним конструктивные особенности системы, и принцип ее работы. Кондиционеры бывают двух типов — ручные и автоматические. Автоматические устройства еще называют климат-контролями, посредством которых происходит автоматическое поддержание температуры в салоне. На Ланосах устанавливаются кондиционеры ручного типа управления.

Кондиционер или климатическая установка — это устройство, посредством которого поддерживаются оптимальные температурные условия в салоне автомобиля. Принцип работы автомобильного кондиционера автоматического и ручного типа одинаковый. Чтобы разобраться с их принципом работы, следует изначально выяснить, из чего состоит система:

Компрессор — это один из главных составляющих, посредством которого происходит сжатие хладагента до парообразного состояния высокого давления
Радиатор или конденсер (еще также называют конденсатором)— устройство, в котором происходит теплообмен и конденсация хладагента
Ресивер-осушитель — элемент, в котором происходит фильтрация хладагента
Испаритель или радиатор испарителя — находится в салоне, и служит для того, чтобы охлаждать воздух.
ТРВ — терморегулирующий вентиль — в нем хладагент из жидкого состояния переходит в парообразное
Трубопроводы — магистрали, по которым происходит циркуляция хладагента

В конструкции системы также имеются заправочные и расширительные клапаны, а также датчики, контролирующие давление и температуру в системе. Чтобы понимать, чем отличается ручной кондиционер в автомобиле от климат-системы, следует отметить, что дополнительно в конструкции используется процессор. Именно этот процессор и отвечает за автоматическое включение и отключение установки для поддержания определенной температуры. Схема системы кондиционирования Ланос представлена на фото ниже.

Герметичная система кондиционирования заполняется не только хладагентом, в качестве которого применяется фреон, но еще и компрессорным маслом. Масло применяется для того, чтобы обеспечивать смазку трущихся деталей системы с целью снижения их износа. В процессе работы системы, масло соединяется с хладагентом, поэтому при повреждении конденсера, из системы вытекает не только фреон.

Как работает автомобильный кондиционер на Ланосе, Сенсе и Шансе

Зная конструкцию системы, следует разобраться с принципом ее работы. Знать принцип работы конденсатора автомобиля Ланос будет полезно, что позволит упростить не только проведение его ремонта, но еще и обнаружение причин неисправности. Принцип работы начинается после того, как в салоне включается кондиционер. При этом происходит срабатывание компрессора (муфта электромагнитного типа присоединяется к вращающемуся шкиву, приводящемуся в движение за счет ремня). Когда кондиционер выключен, то вращение шкива происходит вхолостую при работающем двигателе.

Работающий компрессор осуществляет сжатие газообразного фреона (увеличивается его давление). Сжатый и нагретый фреон поступает в радиатор, где осуществляется его охлаждение. Для ускорения охлаждения фреона на Ланосе устанавливается 2 вентилятора, которые имеют две скорости вращения. Оба вентилятора запускаются одновременно с включением кондиционера. В конденсере газообразный фреон превращается в жидкий хладагент, и поступает в осушитель. В осушителе хладагент фильтруется, и подается непосредственно в сторону салона к испарителю, где и осуществляется обмен энергией — забирается холодный воздух.

На входе в испаритель, имеется терморегулирующий вентиль или клапан. Проходя через этот вентиль, фреон снова изменяет свое состояние — превращается из жидкости в пар, который имеет низкую температуру (что-то типа работы аэрозольного баллона). В парообразной форме фреон низкой температуры поступает в радиатор испарителя. Над испарителем установлен вентилятор, который также запускается при включении кондиционера. Вентилятор обеспечивает целенаправленный обдув испарителя, тем самым подавая в салон автомобиля холодный воздух.

Магистраль от компрессора до испарителя называется подающей или напорной — в системе осуществляется движение фреона под высоким давлением до 20 атмосфер. Трубопровод от испарителя до компрессора называется сетью низкого давления.

Немаловажно упомянуть о датчиках, которые играют важную роль, и обеспечивают стабильную работу системы кондиционирования автомобиля:

Один датчик на осушителе отвечает за включение вентиляторов на вторую скорость. Обычно это происходит, когда автомобиль останавливается, например, на светофоре или в пробке. Недостаточное охлаждение радиатора приведет к тому, что фреон не будет конденсироваться. Причем датчик работает на снижение давление, тем самым подавая сигнал на включение второй скорости работы вентиляторов
На осушителе стоит второй датчик, который осуществляет отключение компрессора, как только давление в системе превышает максимальное значение. Отключение происходит за счет разъединения электромагнитной муфты
Датчик, который размещен на испарителе, отвечает за выключение компрессора, как только температура становится слишком низкой

Зная принцип работы кондиционера Ланос, следует разобраться с причинами выхода из строя конденсера. Ведь часто причиной неисправности рассматриваемого устройства является вытекание фреона, и как итог — не работает кондиционер. Фреон вытекает при возникновении повреждения радиатора, собственно которому и уделим внимание в материале.

Причины поломки радиаторов кондиционера автомобиля

Радиатор кондиционера Ланос — это самое слабое звено в конструкции системы. Слабым его считают потому, как он находится непосредственно перед радиатором охлаждения двигателя, то есть попадающие камни и прочие предметы, остаются непосредственно в сотах конденсера. Это сделано специально, так как, во-первых, при движении обеспечивается надежное охлаждение потоком встречного воздуха. Во-вторых, повреждение конденсера не влияет на работу двигателя, в отличие от нарушения целостности радиатора охлаждения.

Одной из причин поломок конденсера на Ланосе является использование мойки высокого давления. При попадании струи воды под высоким давлением происходит повреждение сот, что становится причиной вытекания фреона. Неисправность радиатора можно выявить по такому признаку, как снижение эффективности установки, то есть, когда кондиционер слабо холодит. Это означает, что в системе снижен уровень хладагента, и требуется его восполнить, предварительно устранив место течи.

Если задаетесь вопросом, почему на Ланосе, Сенсе или Шансе с кондиционером увеличивается расход топлива, то причиной может быть недостаточное количество хладагента в системе. Утечка хладагента приводит к тому, что компрессор работает дольше (без отключения), и тем самым создает дополнительную нагрузку на двигатель. Кроме того, вентиляторы работают на максимальной скорости, также оказывая нагрузку на двигатель автомобиля, что собственно и становится причиной повышенного расхода топлива Ланос.

Способы самостоятельного ремонта конденсера

Радиатор кондиционера Ланос имеет аналогичную конструкцию с теплообменником двигателя. Он изготавливается из алюминия, и имеет трубчато-ленточное устройство. Алюминиевые трубки соединены между собой посредством алюминиевых лент, сот или ребер, по которым происходит циркуляция хладагента, и тем самым его охлаждение. Зачастую для повреждения такого устройства достаточно попадания твердого предмета. Однако не только механические повреждения могут возникать на конденсерах. Еще неисправности возникают в случае несвоевременного обслуживания в виде чистки.

Определить возможность ремонта радиатора кондиционера Ланос можно только после демонтажа устройства. Проблем с его снятием на Ланосе, Сенсе и Шансе не возникает. Ниже описана подробная инструкция, как снять радиатор кондиционера Ланос, и при невозможности его ремонта, произвести замену. Алюминиевый радиатор можно отремонтировать, однако для этого понадобится изначально выявить место повреждения. Как отремонтировать радиатор кондиционера и охлаждения двигателя, описано в этом материале (ссылка).

Практика показывает, что если уместны механические повреждения ребер радиатора кондиционера Ланос, то следует заменить устройство полностью. Это обеспечит 100% вероятность того, что через пару месяцев не понадобится повторно проводить ремонт устройства.

Инструкция по замене кондиционерного радиатора на Chevrolet и Daewoo Lanos

Если поврежден радиатор кондиционера, то фреон из него уже вытек, поэтому стадию стравливания хладагента автоматически пропускаем. Стравливание хладагента с системы кондиционирования Ланос, Сенс и Шанс, выполняется при необходимости ремонта компрессора, замены испарителя и осушителя. Осушитель размещается рядом с радиатором, и является своего рода фильтром. При проведении замены конденсера, требуется одновременно устанавливать новый осушитель или произвести его чистку (в зависимости от состояния).

Какой покупать радиатор кондиционера на Ланос для замены? Лучший вариант — это устройство датского производства Nissens. Стоит только отметить, что становится он на место штатного устройства не идеально, то есть требуется незначительная доработка кузовных элементов. Установить можно конденсеры других производителей, например, Luzar, и при этом не понадобится ничего дорабатывать. Отличие только в качестве и стоимости. Более подробно о производителях радиаторов на Ланос описано в этой статье.

Каталожные номера или артикулы покупаемых деталей системы кондиционирования Ланос, Сенс и Шанс:

Радиатор кондиционера — 96274635
Осушитель-фильтр — 96225633
Трубка конденсера — 36485021

Процедура демонтажа устройства вовсе не трудная, и может выполняться двумя способами. Первый способ не предусматривает слива ОЖ с системы охлаждения двигателя, а второй наоборот. Приступать к замене конденсера можно после покупки нового устройства. Инструкция по замене радиатора кондиционера Ланос имеет следующий вид:

Изначально необходимо слить антифриз из системы охлаждения двигателя. Это нужно для того, чтобы снять радиатор охлаждения мотора вместе с вентиляторами. Именно за этим оборудованием располагается конденсер. На сайте представлена подробная инструкция, как снять радиатор двигателя с вентиляторами Ланос. ОЖ с системы можно не сливать, но для этого понадобится снять вентиляторы, выкрутив по 3 крепежных болта. Нижние болты лучше выкручивать из смотровой ямы
После демонтажа радиатора охлаждения с вентиляторами, открывается доступ к конденсеру. Если ОЖ с системы не сливалась, то для получения доступа к конденсеру, понадобится ослабить крепление радиатора охлаждения, и наклонить его в сторону к двигателю. Так откроется доступ для того, чтобы демонтировать радиатор кондиционера на Ланосе
Перед тем, как приступать к его демонтажу, следует выкрутить крепление на ресивере-осушителе. Стальная трубка крепится болтом на «12»
Отвести трубку в сторону, чтобы обеспечить беспрепятственное извлечение конденсера

Второе крепление ресивера вывинчивать не нужно, так как эта трубка соединена непосредственно с радиатором
Далее следует выкрутить крепление второй трубки от радиатора, которая соединяется с компрессором посредством гибкого шланга
После этого вывинчиваются два крепежных болта ключом на «10», которыми крепится конденсер
Извлекается из посадочного места заменяемое устройство вместе с ресивером-осушителем
На место изъятого радиатора кондиционера Ланос устанавливается новое устройство
Закрепление и подключение его выполняется в последовательности обратной снятию

В завершении следует отметить, что замена радиатора кондиционера на Ланосе — это вовсе не трудная процедура, с которой справится даже новичок. Стоимость заправки кондиционера фреоном и компрессорным маслом составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Если производить замену в автосервисе, то за процедуру придется заплатить не менее 3-4 тысяч рублей. Замена радиатора кондиционера Ланос своими руками позволит сэкономить как минимум 1-2 тысячи рублей, которые можно потратить на покупку качественного конденсера.

Как можно легко добраться до салонного фильтра на "Ланосе" и без труда заменить его.

Немногие владельцы автомобилей Chevrolet Lanos и ЗАЗ Cance знают, о наличии фильтра салона на своём автомобиле. А ведь его засорение может стать причиной плохого обдува и неприятного запаха в салоне. Сегодня покажу, как можно очень просто добраться до него и поменять, ну а тем, у кого его нет, наконец поставить его и избавиться от пыли в салоне.

Прежде всего хотелось бы отметить, что этот фильтр ставился действительно не на все экземпляры, а лишь на те, которые были с кондиционером. Но тем не менее, место для этого фильтра присутствует на всех автомобилях. Оно находятся прямо за пластиковой накладкой воздухозаборника.

Добраться через этот воздухозаборник конечно же можно, вот только придётся снимать эту пластиковую крышку. А на некоторых машинах она крепится на клипсах, который запросто могут сломаться и потому эта крышка будет создавать неприятный грохот на кочках. К тому же, придётся придумывать, как засунуть туда руку и какие неудобные движения сделать, чтобы фильтр встал на своё место как надо. (Думаю те, кто уже делал это, меня поймут).

Поэтому я предлагаю подобраться к фильтру с другой стороны. А именно, через вентилятор печки. Это будет гораздо быстрей, а главное удобней, чем ставить фильтр через воздухозаборник, уж поверьте.

Этот моторчик держится всего на трёх саморезах, поэтому открутить его не составит большого труда.

После снятия моторчика открывается прекрасный вид на фильтр салона. У меня кстати, его тоже не было, хотя комплектация авто с кондиционером. Видимо прежний владелец решил обойтись без него.

Устанавливать его очень просто, нужно просунуть его в это отверстие и с внешней стороны посадить в паз, обращая внимание на то, чтобы не было никаких щелей.

После замены обязательно проверьте сам вентилятор на наличие грязи и каких-нибудь лишних предметов. На моём например было много сухих листьев. Устанавливайте всё на место и наслаждайтесь очищенным воздухом в салоне Вашего автомобиля.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Уходит фреон из под патрубков осушителя, надо менять проклаку. :(

Собственно так и есть - уходит фреон из под патрубка осушителя.

Уходит медленно, за год весь не ушел, но место постоянно замасленное. Понятно что надо менять, но в каталоге на экзисте не нашел никаких прокладок - ну не показано там вообще ничего.

Кондиционерщик говорит что там прокладка в виде резинового колечка.

Кто может лазил туда - что там стоит и где взять?.

ps подтянуть болтики пробовал, сильнее уже низзя - сорвется.

Собственно так и есть - уходит фреон из под патрубка осушителя.

Кондиционерщик говорит что там прокладка в виде резинового колечка.

Кто может лазил туда - что там стоит и где взять?.

ps подтянуть болтики пробовал, сильнее уже низзя - сорвется.

Вы знаете что там за уплотнение стоит?

Расскажите, не стесняйтесь.

Совет: лезь, снимай, там видно будет, разберетесь - мне мягко говоря не нужны.

was ist das "фреонщики"?

600 рублей за колечко?? ты где такие цены нашел? ну разве только в сердце нашей Родины..

600 рублей трубку шлангом вместе с уплотнениями заменить, опрессовать и гарантию дать стОит.
в авто используется 134-й фреон, который абсолютно химически инертен к резине. можно ставить простую сантехническую прокладку.

в отличие от R22, который по сути является дифторхлорметаном и не терпит НИКАКИХ резиновых уплотнений в системе. он дешевле и заливается в бытовые кондеи и холодильники, где резины нет в принципе, только медь и/или люминий.

Всем спасибо, стало более / менее ясно.

Вчера спросил знакомого, занимающегося автокондиционерами - ответ был схожий - любое подходящее по размеру резиновое маслостойкое колечко. Про отсутствие на схемах - возможно колечки идут в комплекте с патрубками.

Осталось дождаться когда фреон выйдет и поменять.

в авто используется 134-й фреон, который абсолютно химически инертен к резине. можно ставить простую сантехническую прокладку.

я извиняюсь, что не совсем по теме.. как раз вчера воткнул дома сплит систему самостоятельно (10 тыров установка стОит, жалко стало), вместо медной трубки на обратку (низкого давления) зафигачил пластиковую трубку.. ей тож ппц придет? разъест ее фреон? тем более, что там 22-й..

модер, не удаляй, если че, такие трубки мона и в авто колхозить, они тормозную и воздушную системы на КАМАЗе держат, а там порядка 9-ти очков давление. и соединительные фитинги зело удобные, легко монтировать.

не знаю что у вас за сантехнические магазы.. в облое, кривые, некачественные.. че за фигня.. набор прокладок для ремонта смесителя, 45 рублей, там вполне качественные колечки подходящего размера.

перед Вами - уникум!! человек (я), который с первого раза, качественно и без специнструментов поставил кондей. )) Вы, наверное, установщик климатической техники, раз такую фигню пишете. человек с руками и без специнструмента не сможет пробить стенку в стене, прикрутить две трубки и подключить провод? надо Вам отдать 10 тыров, чтоб все заработало? иначе никак? вакуумировать позвал чела из заправки автокондеев, который рядом с домом. цена вопроса - 300 рублей.

Замена фильтра осушителя кондиционера – инструкция

Сплит-системы – это сложное и дорогостоящее оборудование, любые поломки которого выливаются в существенные финансовые затраты на их устранение, и задача владельцев – позаботиться о предотвращении таких поломок.

Для надежной и долговечной работы кондиционера в первую очередь необходима защита от влаги, которая при работе устройства «на тепло» превращается в ледяные кристаллы, которые закупоривают капиллярную трубку. Это вызывает резкое снижение давления. Компрессор перегревается и в дальнейшем выходит из строя.

Влага, попав в масло оборудования, меняет его свойства. Удалить влагу из масла невозможно, поэтому чтобы избежать поломок дорогостоящего оборудования, устанавливают фильтр осушитель для компрессора кондиционера. Он защищает от проникновения влаги в элементы климатической техники и в компрессор.

Стоит отметить, что ни одна даже самая качественная сборка кондиционера не обеспечит полное отсутствие загрязнений. Грязь, металлическая стружка, пыль, а также кислоты могут попадать в сплит-систему и нарушать ее работу. Использование фильтра обеспечивает защиту от коррозии, а также от перебоев в работе оборудования.

Внешне осушитель представляет собой цилиндр из металла, запаянный с двух сторон. Размещают его между капиллярной трубкой оборудования и конденсатором. Проходящая через сорбент рабочая жидкость очищается от посторонних включений и влаги.

Поэтапная замена фильтра

Фильтр для кондиционера рано или поздно может выйти из строя, и тогда потребуется его замена. Также это необходимо делать с определенным интервалом согласно рекомендации фирмы-изготовителя.

Для замены необходимы следующие инструменты и материалы:

труборезка,
горелка,
заправочный цилиндр,
вакуумный насос,
хладогент,
фильтр-осушитель.

Обрезать или отпаять подлежащий замене фильтр-осушитель, используя труборезку или горелку.
Выполнить зачистку участка, куда будет подсоединяться новое устройство.
Припаять новый фильтр.
Выполнить вакуумацию системы.
Произвести дозаправку хладагентом.
Герметизировать систему.

Выполнять замену, установку фильтра осушителя не рекомендуется без наличия соответствующих знаний. Неопытный мастер рискует нарушить работу других ключевых элементов системы.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

не забывать о плановых заменах устройства, даже если вы уверены в качественной работе кондиционера (сроки замены устанавливает производитель),
замена фильтра должна быть производится и в случае замены уплотнительного кольца (цена на устройство невысокая, и лучше перестраховаться и обеспечить стабильную работу сплит-системы),
ряд моделей фильтров оснащен специальной трубкой со стеклом, которая позволит контролировать уровень фреона,
не у всех фильтров есть предохранитель в виде плавкой вставки, при повышении температуры такая вставка расплавляется, и хладагент выходит наружу,
в качестве сорбента производители могут использовать не только цеолит, но и другие вещества, некоторые из них впитывают влагу гораздо хуже (разница по этому показателю у некоторых моделей может достигать 30 г жидкости).

Таким образом, использование и своевременная замена этого устройства, как фильтр-осушитель, позволит предотвратить поломки дорогостоящего оборудования и продлить срок его службы.

Сегодня приобрести фильтр для кондиционера не составит труда. В магазинах представлен большой выбор устройств от отечественных и зарубежных производителей в разных ценовых категориях, с различными фильтрующими материалами, поэтому сложностей с выбором возникнуть не должно.

Замену и установку устройства выполняют специализированные компании и частные мастера.

Читайте также: