замена помпы в кондиционере mitsubishi

Обновлено: 11.05.2024

Замена помпы в кондиционере mitsubishi

Неполадки и неисправности дренажной помпы кондиционера. Нередки ситуации, когда невозможно оборудовать дренажный канал самотеком. В основном это связано с особенностями расположения и конструкции внутренних блоков, а также с различными нюансами дизайна помещения. В таких случаях используют дренажную помпу, которая позволяет поднять воду в максимально доступную высокую точку в помещении и организовать слив уже из неё. В некоторых кондиционерах (кассетных сплит-системах например) такие помпы стоят по умолчанию.

Но разумеется и у этих устройств есть свои слабые места. Это поплавок-выключатель и собственно мотор насоса. Поплавок включает мотор насоса, когда скопившаяся в нем вода поднимает его и замыкает контакт. Нетрудно догадаться, что постоянно накапливающаяся грязь может как заклинить поплавок, так и закупорить капиллярные трубки, соединяющие его с насосом. В этих случаях помпа может не только перестать выполнять свою функцию , но и попросту сгореть.

Поэтому если кондиционер оборудован дренажной помпой, её чистке надо обязательно уделять внимание при каждом профилактическом обслуживании.

Еще на стадии монтажа кондиционера необходимо хорошо продумать установку помпы. Главное требование — простая доступность ко всем ее частям. В противном случае её будет тяжело или даже невозможно почистить, отремонтировать или заменить.

Если б вы только могли представить сколько дорогих интерьеров было изуродовано из-за того, что товарищи монтажники надежно замуровали дренажную помпу. Так, чтоб без кирки к ней, не дай бог, никто не добрался. А то ещё вдруг кому-нибудь да пришла бы однажды в голову дурацкая мысль - взять да почистить помпу. Так что если вы еще только планируете ставить кондиционер и в нем конденсат должен будет отводиться помпой, хорошенько проследите за тем, чтобы потом её легко можно было достать и разобрать и собрать обратно.. Пусть монтажники ПРИ ВАС покажут, как это будут делать потом сервисники.

Потому что последствия обратного будут с одной стороны такими же, как при любом засорении дренажа ( из кондиционера течет вода), а с другой - не устранимыми нормальным образом. Ну, если конечно для кого-то не нормально - ломать дорогую отделку или спускать на видном месте шланг из кондиционера в ведерко.

Кроме доступности, другим обязательным требованием к правильной установке дренажной помпы является соблюдение паспортных характеристик. Высота и угол подъема воды не должны превышать заявленные в документации, иначе помпа просто не будет справляться с нагрузкой. Также следует избегать всевозможных "узлов" и "спиралей" - трубка отводящего канала должна быть по возможности выпрямлена и зафиксирована. Лучше приобрести более мощную помпу, чем с недостатком. Кстати и шумность устройства также будет зависеть от нагрузки на него и загрязненности.

Обслуживание помпы кондиционера: замена, монтаж

Правильный подбор и установка помпы для кондиционера обеспечивают длительную и бесперебойную работу. Монтаж осуществляется специалистами климатической компании, поставляющей весь комплект оборудования.

Монтаж различных видов помп

Установка помпы для кондиционеров имеет свои особенности. Бачок для сбора конденсата, снабженный датчиком заполняемости монтируются на дренажной трубке или в дренажной ванне, то есть непосредственно внутри кондиционера.

А вот насос можно установить на любом участке дренажной системы на расстоянии, предусмотренном производителем помпы. Подойдут короба для коммуникаций, ниша над корпусом кондиционера или пространство над фальш-потолком. Такой метод монтажа помпы для кондиционера делает ее совершенно незаметной.

Правила установки помп для кондиционеров

При монтаже помпы для кондиционера непременно учитываются следующие требования:

резервуар монтируется строго горизонтально;
после монтажа крепится;
трубки для отвода конденсата подбираются по диаметру в соответствии с моделью помпы. При их установке избегаются провисы или петли;
все горизонтальные отрезки дренажной трассы монтируются с уклоном в сторону отвода;
для электропитания используются только провода, рекомендуемые в инструкции к помпе;
некоторые части помпы могут нагреваться, тепло должно иметь отвод.

Если при монтаже учтены все перечисленные моменты, оборудование долгое время не сломается.

В противном случае придется прибегнуть к замене помпы кондиционера.

Замена дренажной помпы кондиционера

К замене помпы кондиционера прибегают, если по каким-либо причинам насос отказал, конденсат из включенного кондиционера течет на стены или в вентканалы.

Почти у любой модели дренажных помп есть датчик наполняемости трех уровней. При первом уровне наполнения насос помпы выключается, так как емкость пуста. При втором уровне насос включается – резервуар полон и требуется его опустошить. И третий – это аварийный уровень. Он самый высокий, возможно подтекание конденсата. При подобной ситуации кондиционер необходимо выключить.

Замену помпы кондиционера в случае поломки осуществляют специалисты из фирмы-поставщика.

Только грамотный подбор помпы дает возможность отвода конденсата даже в особых ситуациях. Одновременно решается проблема «вписывания» климатической техники в помещение и обеспечения бесперебойной работы без протечек и порчи стен, фасадов.

Тема: OUT III: Насос кондиционера Mitsubishi Outlander III (компрессор кондиционера): вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта

OUT III: Насос кондиционера Mitsubishi Outlander III (компрессор кондиционера): вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта

Заправочный объем хладогента HFC134a (R134a ) составляет 480-520 гр
Заправочный объем масла SUN PAG 56 или S10X составляет 70

Заправочный объем хладогента HFC134a (R134a ) составляет 430-470 гр
Заправочный объем масла PAG 46A составляет 70

Диагностировать надо
Как вариант из разделда ХЛ-ей - принцип одинаковый: Не включается кондиционер. Не включается электромуфта насоса кондиционера

Наткунулся на интересную информацию
Принцип включения и управления муфты насоса кондиционера что что на Ауте-1 (см. аттач) что на ХЛ один и тот же .

Цитата MaxPols
Всем Привет! Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся прошлым летом и сейчас ее решил. При поездке в Хорватию по дороге где-то примерно в Венгрии у меня вдруг отключился кондей когда я стоял в пробке. И периодически включался отключался но в пробках отключение было стабильно , и вот в этом году я думал что лета не будет неожиданно наступила жара. Я грешил на нехватку фреона, заправился все осталось по прежнему. Тогда я решил изучить вопрос поглубже и что я обнаружил, муфта включения компрессора кондея состоит из двух дисков сцепления один из них это шкив на который одет приводной ремень, второй снаружи от шкива, с обратной стороны шкива стоит электромагнитная катушка которая и служит для соединения этих дисков . Между ними был зазор. И что-то мне он показался большим. Я подал на катушку на прямую напряжение и притягивание не произошло. Большой воздушный зазор влияет сильно на ослабление магнитного поля плюс к этому от температуры изменялись свойства стали что тоже влияло я так думаю на магнитный поток. Тогда я снял наружный диск одна гайка на 14. Не трогая нечего даже ремень остался на месте и на валу я обнаружил шайбы 2 штуки. Диск был немного изношен. Я убрал одну из них зазор уменьшился и все стало на свои места. Все заняло у меня 20 мин. Вот такая история. на рисунке как вы поняли и есть тот самый диск который надо снимать.

Цитата sergey_al_sh
Всем доброго дня и работающего кондиционера.
У меня такая байда появилась в начале июля. Заметил, что во время движения из дефлекторов через некоторое время начинает идти теплый воздух, потом опять холодный и т.д. А за несколько дней до этого отец брал мою машину и сказал, что кондиционер вообще не включался пол дня, а потом заработал.
Как только я это сам заметил, подумал, фреону пипец (машина 2003г.) и поехал на СТО.
(Пока ехал специально держал руку около дефлектора- за 10 минут пару раз отключался).
На СТО подключили свою систему и сказали что фреон в норме. Замерили температуру на выходе из дефлекторов: 2 градуса. В общем, уехал ни с чем, кроме как душа спокойна за фреон. (Кстати денег не взяли).
Полез в интернет и так я оказался на этом форуме.
На всякий случай почистил радиатор. хотя двигатель не перегревался. Не помогло. Осталась последняя надежда- последовать совету MaxPols и убрать регулировочную шайбу.(Убедился, что на разъеме питание есть, а муфта не крутится). Заехал вчера на сервис, объяснил что нужно сделать и под моим чутким руководством шайба была удалена (кстати, она была одна). На подъемнике со снятием брони и отстегиванием всех кнопок пластмассовых кожухов это заняло около часа времени. После этого немного покатался по городу- проблем нет, ездил сегодня- проблем нет. Через два дня еду в Астраханскую область, надеюсь, проблем не будет.

Как вручную заменить масло в кондиционере?

"Хочу заменить масло в компрессоре кондиционера, поэтому возникло несколько вопросов. Как масло меняется вручную - есть сливное отверстие или его лучше выгонять через входное или выходное отверстие компрессора, вращая вал компрессора? Масло, которое смазывает цилиндр и поршень, где происходит непосредственное сжатие фреона, и масло для смазки узла, которым приводится в движение поршень, это то же самое масло? Или это другая система смазки и другое масло? Если там другое масло, то как его заменить? Какое масло предпочтительно для кондиционера? При поиске утечек используется ультрафиолетовый краситель - это то же самое масло или что-то иное, оно увеличивает объем масла в системе или оно никак не оказывает влияние на смазку? С какой периодичностью необходимо производить замену осушителя кондиционера?"

Для смазки компрессора кондиционера используется то же самое масло, которым заправлена вся климатическая установка, никаких отдельных систем смазки не предусмотрено. При этом в кондиционерах, в которых в качестве хладагента применяется фреон R134a, используется специальное полиалкиленгликолевое масло, способное смешиваться с фреоном и не оказывать на него и материалы, из которых изготовлены компоненты кондиционера, агрессивного воздействия.

Для замены масла в компрессоре кондиционера придется снять компрессор, в зависимости от того, предусмотрена или отсутствует в конкретной модели сливная пробка, вылить масло через нее либо другие отверстия в кондиционере, затем залить свежее масло.

Однако из присланного письма неясно, чем вызвана необходимость этой процедуры. Смысл в замене появляется, например, когда система кондиционирования разгерметизировалась, что является одной из самых распространенных причин ее неисправностей, и некоторое время в таком состоянии находилась либо систему разбирали для устранения этой или других проблем. Но если желание заменить масло обусловлено лишь аналогией с обслуживанием двигателя или других агрегатов автомобиля, то кондиционер как раз тот случай, когда лучше не мешать машине работать.

Дело в том, что кондиционер - это замкнутая, не сообщающаяся с окружающей средой система, внутри которой циркулирует фреон, превращаясь из газа в жидкость и обратно. Вместе с фреоном и именно благодаря его циркуляции масло перемещается и распределяется по системе.

По разным оценкам от 20 до 40 процентов масла находится в смеси с жидким фреоном. Кроме того, на долю компрессора приходится лишь половина всего масла - остальное распределено по другим элементам системы кондиционирования. Это означает, что заменить все старое масло на свежее, слив лишь ту часть, которая находится в компрессоре, не получится. Зато фреон наверняка будет потерян, по окончании работ его придется дозаправлять.

К тому же масло залито в кондиционер на весь срок службы до ремонта, который предполагает разборку системы. Пока система не разгерметизировалась, масло не контактирует с атмосферным кислородом и влагой, его свойства существенно не ухудшаются. Только если в системе появилась прореха, масло, будучи гигроскопичным, впитывает влагу из проникшего внутрь воздуха, после чего может вступать в реакцию с хладагентом с образованием кислот.

Что касается замены осушителя, то этот элемент встроен внутрь ресивера, который выполняет функцию демпферного резервуара, сглаживающего колебания потока жидкого хладагента во время работы кондиционера, а также улавливает продукты износа и благодаря наличию осушителя удаляет из фреона и масла влагу.

Сам осушитель представляет собой упаковку с силикагелем, поглощающую влагу, которая попала в контур хладагента при монтаже системы. Повторимся для ясности: при монтаже, но пока система после монтажа остается герметичной, необходимости в замене осушителя нет. Она появляется только в случаях разгерметизации системы, поэтому осушитель требуется менять после любого ремонта кондиционера, связанного с отсоединением трубопроводов от того или иного узла. Наличие в кондиционере осушителя еще раз показывает, насколько важно отсутствие в системе влаги и почему от замены масла путем его слива из компрессора вреда может быть больше, чем пользы.

В некоторых моделях предусмотрена возможность замены не всего ресивера, а лишь картриджа с силикагелем, что дешевле, однако нередко осушитель иначе как в сборе с ресивером не заменишь. Так как грязеемкость ресивера достаточна, чтобы не менять его, пока компрессору, являющемуся основным источником продуктов износа, не понадобится ремонт, то только коррозия корпуса ресивера, а также мест соединения с трубками может вызвать необходимость его досрочной замены.

Ультрафиолетовый краситель, как правильно сказано, добавляют в систему для поиска утечек фреона. Поиск производят при слишком быстрой убыли фреона из кондиционера, причиной чего может быть только разгерметизация. Если кондиционер функционирует нормально, краситель добавлять необязательно. Негативного влияния на смазку он не оказывает, объем масла в системе увеличивает на объем емкости упаковки, в которой краситель находится в смеси с тем же полиалкиленгликолевым маслом.

Разборка сплит-системы Mitsubishi Electric

Российский рынок систем кондиционирования насыщен продукцией различного типа, мощности и эффективности. Но далеко не всегда по этикетке и тексту в рекламном каталоге можно определить качество исполнения оборудования. Именно поэтому УКЦ АПИК регулярно проверяет климатическое оборудование, которое попадает на рынок, изучая качество сборки и технические характеристики изделий. Кроме того, распаковка позволяет наглядно показать тонкости устройства и компоновки современных кондиционеров.

На этот раз в руках специалистов УКЦ АПИК оказалась инверторная сплит-система мощностью 3,5 киловатта от Mitsubishi Electric. Модель наружного блока MUZ-LN35VG, модель внутреннего блока MSZ-LN35VGW.

Наружный блок

Описание

Фото

Наружный блок обёрнут в защитную плёнку и упакован в картонную коробку, где надёжно зафиксирован пенопластом.

В комплект входит патрубок отвода конденсата и монтажная инструкция.

На информационной табличке указаны модель, серийный номер и основные технические характеристики. Модель и серийный номер зашифрованы в QR-коде.

Наружный блок окрашен в белый цвет. Краска «легла» без изъянов. Корпус кондиционера надежно защищен от воздействия окружающей среды.

Спереди и сзади блока установлены решетки, защищающие теплообменник и вентилятор от проникновений и повреждений.

Сбоку кондиционера — единая панель для защиты сервисных портов и клемм межблочного соединения.

Отличительная черта электрической схемы — наличие таблицы с кодами ошибок, что очень удобно в ходе диагностики кондиционера.

После снятия корпусных деталей «начинка» наружного блока доступна для сервиса и ремонта. Компоновка кондиционера такова, что элементы не загораживают друг друга, обеспечивая доступ как к холодильной, так и к электрической частям агрегата.

На перегородке со стороны компрессора наклеена сырая резина. Это сделано для того, чтобы погасить шумы и вибрации при работе кондиционера.

Заводская пайка трубопроводов выполнена качественно. Все соединения очищены и протравлены.

Конденсатор разделен на четыре части. Это сделано для того, чтобы обеспечить более эффективную и равномерную конденсацию (в режиме охлаждения) и кипение (в режиме обогрева) хладагента.

Сердце кондиционера — Mitsubishi Electric SVB092FBAMT — двухроторный компрессор номинальной холодопроизводительностью 3,5 киловатта по холоду при потребляемой мощности 660Вт. Характеристики компрессора проверены на соответствие данным из другого независимого источника.

Электродвигатель вентилятора наружного блока RC0J50-RB производства Mitsubishi Electric. Импульсный инверторный двигатель постоянного тока с диапазоном регулирования от 460 до 940 оборотов в минуту.

Снижение уровня шума наружного блока и пульсаций хладагента в нем обеспечивается за счет шумоглушителей. В данной модели их три.

Помимо электронного расширительного вентиля установлены капиллярные трубки в количестве 4 штук. Такое решение говорит об универсальности внешнего блока и обеспечивает работу кондиционера в режиме обогрева при более низких температурах окружающей среды.

Подытоживая внешний осмотр наружного блока и его холодильной части стоит отметить, что производитель качественно подошёл к компоновке кондиционера, позаботился о монтажниках и пользователях оборудования. Об этом говорят многочисленные информационные таблички с типом хладагента и рекомендуемым инструментом, качественная пайка трубопроводов, беспрепятственный доступ к внутренним элементам, работа инженеров над снижением уровня шума.

Особенности инверторной платы управления Mitsubishi Electric

Описание

Фото

Клеммы межблочного подключения информативны и читабельны. Это очень важно при монтаже кондиционеров, особенно в стесненных условиях или на высоте.

В дешёвых моделях кондиционеров часто приходится видеть мелкие нечитабельные маркировки, на которые жалуются даже специалисты с отличным зрением.

На входных силовых проводах электрического питания присутствует ферритовое кольцо. Оно защищает от электромагнитных излучений (помех), столь распространённых в российских электросетях.

Недостаток платы заключается в том, что предохранители не так просто заменить. Они впаяны. Скорее всего, завод не предусматривал ремонта плат на объекте, как это привыкли делать многие сервисные службы.

Все разъёмы (под термисторы, двигатель вентилятора, электронный расширительный вентиль и другие элементы) помечены разными цветами. Это позволяет избежать путаницы при подключении кабелей.

На инверторной плате предусмотрено несколько варисторов — для защиты силовых цепей от скачков напряжения и для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений в слаботочных цепях управления.

Электрическая часть наружного блока выполнена качественно и удобно, применена однозначная цветовая маркировка, упрощающая сервис и ремонт кондиционера. Как и любое импортное изделие, кондиционер не застрахован от возможных неполадок ввиду низкого качества отечественной системы электроснабжения. С целью качественного выполнения ремонтных работ некоторые виды ремонта инверторных плат, которые ранее выполнялись на объекте, теперь должны производиться в стационарных сервисных условиях.

Внутренний блок

Описание

Фото

Упаковка: плотный картон, качественное литьё пенопласта, вся комплектация закреплена.

Внутренний блок универсальный. На информационной табличке указано, что он может работать с двумя хладагентами — R410 и R32. При ремонте холодильного контура необходимо обращать внимание на тип применяемого хладагента.

Комплектация внутреннего блока: инструкция пользователя на русском языке, пульт дистанционного управления с батарейками, боковые и нижние корпусные заглушки, обмотка фреонопровода, дезодорирующий фильтр.

Достойная комплектация, к которой можно добавить разве что настенный подвес для дистанционного пульта управления.

Обратим внимание на комплект заглушек, устанавливаемых в корпусе в отверстие для подвода коммуникаций.

Обычно монтажники вручную в пластиковом корпусе вырезают отверстие нужного размера для кабелей и трубопроводов. В данном случае производителем предусмотрено несколько заглушек разных форм и сечений. Учтен и вариант скрытых коммуникаций.

Монтажная панель информативна. На ней присутствуют все необходимые размеры для разметки отверстий при установке внутреннего блока, а также перфорация для монтажа при скрытых коммуникациях.

На фитинговых соединениях установлены заглушки, однако они не затянуты. При монтаже кондиционера следует избегать попадания грязи и пыли в трубопроводы.

В основной дренажной ванне есть два выхода для отвода конденсата. Данная опция позволяет разводить коммуникации в разные стороны. Присоединительные отверстия доступны и удобны для подключения дренажного шланга.

Ионизатор воздуха имеет относительно большие габариты и высокую площадь контакта с потоком воздуха. Это улучшает эффективность его работы.

Блок управления кондиционером по Wi-Fi уже встроен во внутренний блок, для чего предусмотрен специальный слот. Возможно управление кондиционером с пульта дистанционного управления, с мобильного телефона и удалённо через интернет.

При монтаже, а так же проведении технического обслуживании кондиционера многие сталкивались с тем, что лицевую панель необходимо приподнять, но она не фиксируется в этом положении — её приходилось держать головой или просить помощи напарника. В Mitsubishi Electric предусмотрели специальные фиксаторы.

Электродвигатель вентилятора Mitsubishi Electric RC0J30-ME — импульсный инверторный двигатель постоянного тока, от 500 до 1150 оборотов в минуту.

В ходе детальной разборки кондиционера нам показалось, что электродвигатель достаточно трудно демонтировать.

Внутренний блок имеет удобную компоновку. Ко всем элементам, включая крыльчатку вентилятора, обеспечен свободный доступ. Также отметим, что подшипник крыльчатки смазан техническим вазелином, что повышает длительность работы системы.

В холодильном контуре внутреннего блока установлено два термистра. Они позволяют более точно отслеживать движение хладагента в системе.

У кондиционера три дренажные ванны, соединенные между собой каналами. Не стоит забывать о том, что при чистке дренажа в рамках работ по сервисному обслуживанию кондиционеров, необходимо прочищать все три ванны.

Итак, внутренний блок прекрасно скомпонован. Видно, производитель позаботился не только о будущих пользователях, но и о монтажниках и специалистах сервисной службы. Об этом говорят, например, фиксаторы на лицевой панели, смазанные внутренние элементы, комплект заглушек под разные типоразмеры кабель-каналов с подводящими коммуникациями.

Внутренний блок предназначен для работы на хладагентах R410a и R32, о чем следует помнить при выполнении работ. Внутри блока под испарителем установлены три соединенные между собой дренажные ванны. При чистке блока необходимо прочищать все три ванны.

Электрические компоненты внутреннего блока

Описание

Фото

Клеммы межблочного подключения информативны и читабельны.

Ниже клемм — кнопка E.O. SW. Это кнопка сервисного включения кондиционера и его проверки во всех режимах работы.

Плата внутреннего блока защищена варистором от скачков напряжения.

В отличие от предохранителей наружного блока, во внутреннем блоке его замена не составляет труда.

На электрической схеме внутреннего блока также приведены коды ошибок.

Управление внутренним блоком осуществляется от двух плат. Первая плата отвечает за электропитание и за работу двигателя крыльчатки. Вторая плата отвечает за приём сигналов от дистанционного пульта управления, работу шторок жалюзи, датчика «3D (тепловизора) и Wi-Fi.

Семь приводов шторок жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушного потока

Датчик «3D (тепловизор) заметно выпирает из корпуса блока. При монтаже следует соблюдать аккуратность, чтобы не повредить его.

В целом, инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG/ MSZ-LN35VGW произвела очень хорошее впечатление. Перед инженерами стояла задача не просто собрать кондиционер, чтобы работал, а сделать это грамотно, надёжно и удобно для будущего монтажа, использования и обслуживания.

Испытания кондиционера

Помимо распаковки, разбора и внешнего осмотра для данного кондиционера были произведены проверки заводской заправки хладагентов путем измерения перегрева и переохлаждения, а также замеры тока и потребляемой мощности.

По данным производителя, заводская заправка кондиционера рассчитана на трассу длиной 7 метров. В учебном классе УКЦ АПИК был проведен монтаж кондиционера с указанной длиной трассы. Определение объёма заправки хладагентом определялось путем измерения перегрева. Перегрев составил всего 0,5 градуса, что говорит об избыточной заправке хладагентом.

Измерение электрических характеристик кондиционера дало следующие результаты: потребляемый ток при полной нагрузке составил 4,1А, а потребляемая мощность 864Вт. Разница по сравнению с заводскими данными (4А и 800Вт) объясняется в первую очередь тем, что номинальные технические характеристики измеряются при номинальных температурах наружного и внутреннего воздуха, а в нашем случае блоки располагались в одном и том же помещении. Кроме того, данные производителя указаны для номинального напряжения (230В), а фактическое напряжение в сети на момент выполнения проверок составляло 209В.

Кстати, при неполной тепловой нагрузке потребляемая мощность кондиционера составила 482 Вт, что наглядно демонстрирует преимущества инверторных кондиционеров — при неполной нагрузке их энергопотребление существенно снижается в отличие от неинверторных моделей.

Видеозаписи соответствующих испытаний представлены на YouTube-канале АПИК.

В настоящий момент на базе рассмотренной сплит-системы Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG/ MSZ-LN35VGW, являющейся одной из самых современных моделей инверторных кондиционеров на рынке, собран учебный стенд для изучения электрических характеристик систем кондиционирования в рамках программ повышения квалификации Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».

Юрий Якуба, начальник технического отдела АПИК,

Юрий Хомутский, технический редактор журнала «Мир Климата»

Замена помпы в кондиционере mitsubishi

Здравствуйте ,друзья.
Так как каждый , купивший Паджеро/Монтеро, должен пройти 3 круга ада, а именно:
- болты развал-схождения
- компрессор кондиционера
- горловина топливного бака
. решил сделать фотоотчеты по ремонту вышеперечисленных болячек. Компрессор.

Дальше была продолжительная пауза, ввиду полного завала на работе. Объездив все именитые кондей-сервисы Питера, сложилась сумма за ремонт. Замена компрессора с промывкой системы и заглушкой заднего контура около 22 тыс. Восстановление заднего контура(изготовление резиновых шлангов) 12-25 тыс. Ох. чуметь. Я все понимаю, но так разводить нашего брата. Причем разговаривая с простым слесарем, он мне тихонько сказал что если бы я приехал на крузаке, то та же работа мне обошлась в 120 тыс. т.к. нужно еще и бак снимать.

Я не жмот, но деньги падают не с неба, я их зарабатываю. Руки имею из нужного места, голова и образование тоже позволяют делать определенные выводы.
В общем решил заменить компрессор самостоятельно.

так, ну и о чем я.
Промыли, потом систему нужно продуть сжатым воздухом, чтобы максимально удалить остатки растворителя. В идеале, в контур подключается баллон пропана и выпускается весь! Курить при этом не рекоментуется)) Пропан вымывает остатки всей фигни, а главное полностью испаряется. Но я этого не делал, посчитав что такой перестрахуй излишен.

В окончание истории, собрал всю систему, поехал к кондейщикам, попросил отвакуумировать в течение 30 минут. Вакуум держался четко, значит собрал все нормально.
Три месяца катаюсь, кондей работает без нареканий. Может потом восстановлю задний контур.
А главное, на сервисе эта работа занимает пару часов. Специальная установка все делает за вас. Откуда такие суммы. ))) у меня работа заняла полдня.
Видео промывки систему тут:
https://www.youtube.com/watch?v=DhbLfdQTKy8

Столько дел, не успеваю на все забить.

Audi A6 Avant Quattro, 2,4 MT
Montero 3 Limited 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП, ГБО
MPS3 2.4 D, Ultimate

Компрессор кондиционера Mitsubishi Outlander

Оригинальный компрессор кондиционера Митсубиси Аутлендер или насос маркируется кодом 7813A, имеет множество различных модификаций. Заменяется на аналогичные изделия других производителей: ELSTOCK 51-0623, LUCAS ELECTRICAL ACP722, ALANKO 10550999, MEAT & DORIA K19112R. Цена детали начинается от 200 евро.

Виды неполадок компрессора

Регулярное использование системы кондиционирования внедорожника Mitsubishi Outlander может вызвать неисправности. Если после включения установки в салоне чувствуется запах гари, это признак разрушения подшипника муфты. Неисправности связаны не только с подшипником. Довольно часто меняется вся муфта в сборе. Кроме этого, возможны следующие неисправности:

Если утекает хладагент, то управляющая система автоматически отключает установку.

Подшипник

Владельцы Аутлендера, когда узнают о проблемах с насосом, часто спрашивают: лучше сделать ремонт или заменить деталь целиком? Это зависит от неисправности. Пока же давайте подробнее рассмотрим конструкцию главного агрегата климатической системы автомобиля.

Конструкция

Хладагентом принято называть рабочее вещество холодильной машины, которое осуществляет охлаждение.

Распространены всего два вида насосов: поршневого типа и роторно-лопастного. У первого основной деталью является поршень, у второго – лопасти. Поршни присутствуют в различном количестве – от одного до нескольких. Также отличается расположение поршней: они ставятся по-разному.

Роторно-лопастный компрессор больше напоминает электронасос. В процессе вращения лопасти забирают принудительно хладагент и одновременно выталкивают его в магистраль. Так обеспечивается циркуляция.

В основе функционирования насоса лежат принципы физики, что непосредственно связано со свойствами хладагента. Он изменяется, переводится из одного состояния в другое. Это обеспечивает компрессор. Главное же, независимо от любой схемы – обеспечение сжатия жидкости (давления), что позволяет ей вращаться по всей системе.

Причины поломки

Компрессор автомобиля нуждается в обслуживании. Вот что прописано в инструкции:

Замена подшипника

Заменить подшипник компрессора на Outlander XL возможно прямо на машине.

Снимается колесо.
Ослабляется ремень, откручивается муфта.
С помощью трехлапного съёмника выпрессовывается подшипник. Он может прикипеть от перегрева, и тогда внутри обоймы останутся куски развалившегося подшипника. Съёмником уже его не вытащить, тем более, если он закернен и приходится воспользоваться сподручными средствами – дремелем, например.
Шкив зашлифовывается от заусенцев.
Запрессовывается новый подшипник.

Масло

После снятия компрессора надо подумать о заправке маслом. Чтобы не возникло проблем после установки агрегата, выполните ряд действий:

определите уровень масла в снятом агрегате;
найдите по документации объём в новом компрессоре;
вычтите из большей цифры меньшую;
показатель запишите;
слейте масло из трубок ровно столько, чтобы вместе с объёмом масла в новом компрессоре получилось общее допустимое количество смазки во всей системе.

После замены компрессора рекомендуется добавлять в систему примерно 100 г масла.

Подробнее про ремонт компрессора можно посмотреть на этом видео

Самостоятельная починка компрессора усложняется тремя вещами: на Outlander со снятым насосом кондиционера уже не поездишь, запчасти найдутся только на разборке (в магазинах лишь подшипники), для ремонта нужно особое профессиональное оборудование.
Размеры подшипника должны быть такими: 50 мм внешний диаметр, 35 мм – внутренний диаметр и 20 мм – ширина. Цена детали – до 1000 рублей.
Подшипник на Аутлендере можно поменять без снятия компрессора.

Как самому почистить кондиционер в домашних условиях

Как понять, что кондиционер загрязнился

Самый популярный метод — посмотреть на календарь. Воздушный фильтр внутреннего блока сплит-системы необходимо чистить каждый месяц, а лучше — раз в две недели.
Более очевидный метод: если из кондиционера неприятно пахнет, он стал шумно работать, а время достижения комфортной температуры в помещении увеличилось — пришло время чистки.

Как самому почистить кондиционер

Последствия загрязнения кондиционера

Загрязненный кондиционер тратит гораздо больше электричества и при этом не охлаждает комнату полностью. Даже если вы выбрали устройство в соответствии с расчетами на специальном калькуляторе загрязненный кондиционер не будет соответствовать желаемым параметрам.

Неприятный запах — еще одно последствие несвоевременной чистки кондиционера. В помещении, где работает грязное устройство, как минимум некомфортно находиться.

Более того, это может быть опасно для здоровья — воздух, который выдувает грязный кондиционер, полон грибков и вредных бактерий, что может повлечь за собой инфекционные и аллергические заболевания.

Как почистить кондиционер самостоятельно?

Чистка кондиционера в квартире своими руками может показаться сложным и изнурительным процессом, но специальных знаний для этого не нужно. Почистить внутренний блок кондиционера в домашних условиях будет легко и неподготовленному человеку.

Самостоятельно лучше чистить только воздушные фильтры. При попытке разобрать систему, велика вероятность нанесения вреда здоровью или имуществу — для более глубокой очистки кондиционера следует обращаться к специалистам.

Чистка кондиционера в квартире своими руками

Фильтры

Сетчатые фильтры, задерживающие крупную пыль, грязь и шерсть расположены сразу за крышкой внутреннего блока сплит-системы. Их чистить рекомендуется до двух раз в месяц.

Процесс очистки фильтров прост:

Перед чисткой отключите питание устройства. Откройте крышку и снимите воздушные фильтры, следуя инструкции пользователя для вашей модели.
Промойте фильтры водой, уделив особое внимание краям и уголкам фильтра: из них пыль и грязь может не отмыться сразу же — потребуется замачивание в воде.
Если не помогает и это, попробуйте использовать мыльный раствор вместо воды. Внимание! Такие операции можно производить не с каждым фильтром — на некоторых моделях это может привести к снижению эффективности элемента — внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей модели кондиционера.

Прежде чем ставить фильтры обратно, тщательно их высушите. Все дальнейшие процедуры должен производить авторизованный сервисный центр.

Загрязненные фильтрующие вставки системы очистки воздуха

Радиатор, вентилятор и дренаж

Очистка радиатора и последующих, глубже расположенных деталей — дело мастера. В рамках РСО — регламентного сервисного обслуживания, специалисты выполняют следующие работы:

Сервисная документация кондиционеров Mitsubishi Electric

M-серия

скачать 19 Мб

Серия Mr. Slim

Сервисмануал кондицинеров Mitsubishi Electric

Сервис мануал наружных блоков Mitsubishi Electric

Сервис мануал внутренних блоков:

Графики шума

3 Настенный блок, сервисное описание, Русский, 124 страницы, 2.2 Мб

4 Потолочный подвесной блок, сервисное описание, Русский, 111 страниц, 2 Мб

5 Напольный блок, сервисное описание, Русский, 80 страниц, 2.8 Мб

6 Блок, вмонтированный в потолок, сервисное описание, часть 1, Русский, 40 страниц, 2.7 Мб

7 Блок, вмонтированный в потолок, сервисное описание, часть 2, Русский, 18 страниц, 1.2 Мб

8 Блок, вмонтированный в потолок, сервисное описание, часть 3, Русский, 20 страниц, 2 Мб

9 Блок, вмонтированный в потолок, сервисное описание, часть 4, Русский, 27 страниц, 2.7 Мб

10 Блок, вмонтированный в потолок, сервисное описание, часть 5, Русский, 22 страницы, 1.7 Мб

11 Блок, вмонтированный в потолок, сервисное описание, часть 6, Русский, 11 страниц, 570 Кб

12 Наружный блок, сервисное описание, часть 1, Русский, 47 страниц, 2.9 Мб

13 Наружный блок, сервисное описание, часть 2, Русский, 14 страниц, 934 Кб

14 Параллельная система, сервисное описание, Русский, 6 страниц, 344 Кб

15 Дополнительные части, сервисное описание, Русский, 15 страниц, 695 Кб

Серия Sity Multi

Наружные блоки/Серия WR2/R407C

Наружные блоки/Серия Y/R22

Наружные блоки/Серия R2/R22

Наружные блоки/Только охлаждениe R22

Индивидуальные пульты управления

Системные пульты управления, часть 1

Системные пульты управления, часть 2

Системные пульты управления, часть 3

Проектирование, электрические соединения

Проектирование, гидравлические соединения

Проектирование, меры предосторожности, связанные с утечкой хладагента

Серия Sity Multi Y

Часть 1: Внешний вид компонентов. Русский, 8 страниц, 895 Кб

Часть 2: Гидравлическая схема и термисторы. Русский, 2 страницы, 390 Кб

Часть 3: Электрические схемы. Русский, 10 страниц, 3.3 Мб

Часть 4: Стандартные рабочие параметры. Русский, 7 страниц, 130 Кб

Часть 5: Тестовый режим, групповая регистрация внутренних блоков с пульта ДУ, управление, алгоритм работы. Рус, 19 стр, 387 Кб

Часть 6: Функции основных компонентов, коррекция количества хладагента. Рус, 8 стр, 228 Кб

Читайте также: