замена радиатора мерседес gl

Обновлено: 17.04.2024

Снятие радиатора охлаждения

Подскажите пожалуйста порядок снятия радиатора охлаждения двигателя.

Отломал от радиатора , под корень, штуцер шланга , идущего на расширительный бачок.

Менять или пробовать клеить? Есть ли опыт таких работ ?

Ml 63 , 2008 год

RAIN5297

Легенда форума

Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста порядок снятия радиатора охлаждения двигателя.

Отломал от радиатора , под корень, штуцер шланга , идущего на расширительный бачок.

Менять или пробовать клеить? Есть ли опыт таких работ ?

Ml 63 , 2008 год

KoT_666

Мастер "ТКлассики"

Вложения

jaguar0110

Пользователь

jaguar0110

Пользователь

О возможности ремонта : клейки и пайки нет информации?

Спасибо за схемы , действительно голова за кружится от количества работы.

Начал разбираться сам, вроде все отсоединил, но не отходит низ радиатора ОЖ от кондиционера, не пойму, что там держит, не видно ничего.

Lisiy84

Активный пользователь

RAIN5297

Легенда форума

О возможности ремонта : клейки и пайки нет информации?

Спасибо за схемы , действительно голова за кружится от количества работы.

RAIN5297

Легенда форума

Вложения

RAIN5297

Легенда форума

О возможности ремонта : клейки и пайки нет информации?

Спасибо за схемы , действительно голова за кружится от количества работы.

jaguar0110

Пользователь

jaguar0110

Пользователь

Попробовал клей двухкомпонентный Поверпласт( повелся на рекламу), результат отрицательный, на третий день отвалился, причем без следа, адгезии - ноль!

Следующий двух компонентный альтеко, японская мысль и малазийское производство. Первый день полет нормальный.

Оба клея, до использования авто, сутки стояли и сохли.

Как будет дальше отпишусь, может кому понадобится, так как материал бачка радиатора наверняка одинаковый по любым мерсам .

Замена радиатора охлаждения.

Наряду с заменой прокладки клапанной крышки, появилась проблема утечки тосола с радиатора. Видно где он течет не было, но закрывая шланги пленкой проверял их на герметичность, брызги тосола были сверху пленки, а шланги были сухими. Так и выявил, что виной всему радиатор. Новый был заказан сразу, но ждать его пришлось 2 недели и за это время мне пришлось долить 30 литров тосола, чтобы не допустить перегрева. Ко всему этому, по приходу радиатора, перетерся шланг от термостата к радиатору на стыке с хомутом. Видимо был слишком пережат. Отрезал от шланга 1 см. длины канцелярским ножом с этой трещиной и одел обратно, перетянул заново хомутом, благо шланг оказался с запасом. Еще до прихода радиатора промыл систему молочной сывороткой. Необычно, но по отзывам неплохо отмывает систему. Не сказал бы что вытекла очень грязная, но все же темноватая жидкость. После сыворотки пришлось три раза заливать воду проезжать и сливать ее, а потом уже заливать тосол.

Радиатор был заказан фирмы Nissens. Пока смотрел и выбирал, его цена за день упала рублей на 500-700, т.к. цены напрямую зависят от скачка доллара+ мои скидки. В итоге отдал за него 7766,0 руб. Выбирал по весу, из всех претендентов он был самым тяжелым ну соответственно и цена была выше самых простых практически в два раза. Также он был заметно тяжелее оригинала и выглядел более крепким.

Полноценного отчета не получилось сделать т.к. было не до него.

Собственно о замене.

1)Снимаем передние колеса.

2)Убираем подкрылки (локеры).

4) Убираем нижнюю защиту двигателя.

5) Сливаем с радиатора всю жидкость.

6)Откручиваем усилитель поверх радиатора.

7)Снимаем вентилятор, предварительно отсоединив все шланги.

8)Скручиваем поперечную балку спереди, чтобы удобнее и без проблем можно было снять радиатор, трубки идущие от автомата и ничего не сломать.

9) Снимаем радиатор охлаждения наддувочного воздуха. Аккуратно с хитрыми креплениями, сломать можно, легко.

10) Отсоединяем трубки охлаждения автомата.

11) Отсоединяем радиатор кондиционера от радиатора охлаждения. Они соединены между собой пластмассовыми креплениями.

12) Снимаем бачок охлаждающей жидкости и промываем его.

13) Ставим новый радиатор.

14) Собираем всё в обратной последовательности.

15)Заливаем воду для промывки

16)Сливаем воду и заливаем антифриз.

17) На прогретой машине и заведенном двигателе доливаем масло в автомат и проверяем щупом, т.к. часть осталась в радиаторе,а часть вытекла из трубок при отсоединении. Но это не более 100 мл.

В первый день, на разбор и сбор, кроме установки бампера, ушло всего 4 часа.

На следующий день подстроил крепления фар и установил бампер.

В старом радиаторе был хороший слой накипи, частицы которой плавали там же. Промыл систему водой и залил новый красный антифриз TCL. А также заменил старую крышку бачка охлаждения с клапаном на новую Febi за 453,0 руб., т.к. старая крышка, мне кажется, плохо спускала давление в следствии чего и происходили всякие неприятности.

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Детали установки радиатора на бензиновых моделях
1 - Защита картера; 2 - Фиксаторы; 3 - Шайбы; 4 - Болт; 5 - Линия охлаждения ATF; 6 - Радиатор системы охлаждения; 7 - Линия охладительного тракта (радиатор - водяной насос); 8 - Вентилятор системы охлаждения с вязкостной муфтой; 9 - Линия охладительного тракта (радиатор - кожух термостата); 10 - Линия охладительного тракта (расширительный бачок - радиатор); 11 - Кожух вентиляторной сборки; 12 - Линия охлаждения ATF; 13 - Болты; 14 - Опорные кронштейны; 15 - Шина заземления

1. Снимите защиту картера (1).

2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).

3. Снимите крепежные фиксаторы (2) и шайбы (3).

4. Выверните болт (4) крепления к радиатору (6) линии (5) охлаждения ATF.

5. Отсоедините от радиатора (6) линию охладительного тракта (7).

6. Отсоедините от радиатора (6) линию (12) охлаждения ATF.

7. Снимите сборку вентилятора с вязкостной муфтой (8) (см. Раздел Снятие и установка сборки вентилятора системы охлаждения), - соединительная гайка крыльчатки имеет правостороннюю нарезку.

8. Отсоедините от радиатора (6) линии охладительного тракта (9 и 10).

10. Отсоедините от радиатора (6) линию (5) охлаждения ATF.

11. Выверните крепежные болты (13) и снимите опорные кронштейны (14).

12. Отсоедините от радиатора (6) шину заземления (15).

13. Снимите радиатор (6).

14. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы направляющие штифты снизу упирались в резиновые демпферов на поперечной балке передка.

15. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития утечек.

Дизельные модели

Детали установки радиатора на дизельных моделях с двигателем М612 (1 из 2)
1 - Верхняя поперечная балка передка; 2 - Переливные линии охладительного тракта; 3 - Опорные кронштейны; 4 - Хомуты крепления шлангов; 5 - Шланг охладительного тракта; 6, 7 - Воздуховоды; 11 - Радиатор

Детали установки радиатора на дизельных моделях с двигателем М612 (2 из 2)
2 - Переливные линии охладительного тракта; 5, 9 - Шланги охладительного тракта; 10 - Фиксаторы; 11 - Радиатор; 12 - Болты; 13 - Направляющие штифты; 14 - Крепежные элементы; 15 - Резиновые демпферы; 16 - Конденсатор; 17, 18 - Линии охлаждения ATF; А - Защита картера

1. Откройте капот и зафиксируйте его в вертикальном положении.

2. Снимите панели отделки головки цилиндров.

3. Снимите декоративную решетку радиатора (см. Главу Кузов).

4. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

5. Снимите защиту картера (А).

6. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).

7. Снимите верхнюю поперечную балку передка (1) и отведите ее в сторону в сборе с замком фиксации капота.

8. Отсоедините опорные кронштейны (3), отпустите крепежные хомуты (4) и снимите переливные линии охладительного тракта (2). Оцените состояние линий и крепежных хомутов, в случае необходимости приготовьте замену.

9. Снимите сборку вентилятора с вязкостной муфтой (см. Раздел Снятие и установка сборки вентилятора системы охлаждения).

10. Отпустите крепежные хомуты и снимите воздуховоды (6 и 7), - сразу же закупорьте отверстия в охладителе во избежание попадания в них охлаждающей жидкости, оцените состояние уплотнительных колец, в случае необходимости приготовьте замену.

Примечание. Присутствие на воздушных рукавах небольшого количества масла объясняется нормальным функционированием системы вентиляции картера и является допустимым.

11. Отсоедините линии охлаждения ATF (17 и 18), - приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, - и соедините их между собой посредством отрезка шланга внутренним диаметром 12 мм.

12. Отсоедините шланг охладительного тракта (9), - проверьте состояние крепежных хомутов, в случае необходимости приготовьте замену.

13. Снимите фиксаторы (10) крепления радиатора (11).

14. Выверните болты (12).

15. Подняв радиатор, отделите его от нижней поперечной балки передка и извлеките из двигательного отсека.

16. Установите экран защиты радиатора/конденсатора системы кондиционирования воздуха (оснащенная подходящим опорным кронштейном металлическая или пластмассовая пластина размером 400x680x1 мм).

17. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы направляющие штифты (13) попали в резиновые проходные втулки на нижней поперечной балке передка, также удостоверьтесь в правильности посадки крепежных элементов (14) и резиновых демпферов (15) на конденсаторе (16).

18. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития утечек.

Детали установки радиатора на дизельных моделях с двигателем М628

1 - Радиатор системы охлаждения; 2 - Конденсатор; 3, 4 - Линии охладительного тракта; 5, 6 - Линии охлаждения ATF; 7 - Вентиляционная линия; 8 - Крепежные фиксаторы; 9 - Направляющие штифты; 10 - Болты; 11 - Крепежные элементы; 12 - Резиновые демпферы; А - Защита картера

1. Откройте капот.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

3. Снимите защиту картера (А).

7. Отсоедините шланги охладительного тракта (3 и 4), - проверьте состояние крепежных хомутов, в случае необходимости приготовьте замену.

8. Отсоедините линии охлаждения ATF (5 и 6), - приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, - и соедините их между собой посредством отрезка шланга внутренним диаметром 12 мм.

9. Снимите фиксаторы (8) крепления радиатора (1).

10. Подняв сборку радиатора (1) с конденсатором (2), отделите ее от нижней поперечной балки передка.

11. Выверните шестигранные болты (10) и извлеките радиатор (1) из двигательного отсека.

12. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы направляющие штифты (9) попали в резиновые проходные втулки на нижней поперечной балке передка, также удостоверьтесь в правильности посадки крепежных элементов (11) и резиновых демпферов (12).

13. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития утечек.

Мойка и чистка радиаторов Мерседес

Радиаторы в Мерседес являются основными элементами теплообмена и необходимы для охлаждения циркулирующих жидкостей и основных агрегатов автомобиля. Система охлаждения состоит из 3 отдельных (кассета) радиаторов – двигателя, коробки передач и системы кондиционирования воздуха. Элементы охлаждения обычно расположены очень близко друг в другу и в процессе эксплуатации загрязняются. Загрязнению способствует фронтальное расположение элементов и набегающий воздух, который и охлаждает радиаторы и вместе с тем приносит различную грязь, которой они постепенно забиваются.

Загрязнённый воздух, пылью и песком, забивает соты радиаторов, между радиаторами образуется грязевая подушка, которая препятствует нормальному обдуву и охлаждению. Низкая эффективность охлаждения проявляется в жаркий весенне-летний сезон и приводит к перегреву жидкостей и агрегатов (двигателя, АКПП и системы кондиционирования). Перегрев масел сказывается на их рабочих характеристиках, приводит к скорому старению жидкостей снижая при этом эффективность от проведения регулярного ТО Мерседес.

Загрязнение системы радиаторов

Причины, по которым надо следить за состоянием системы охлаждения и регулярно их мыть:

Перегрев моторного масла приводит к повышенной температуре работы двигателя. Масло раньше регламентированного срока (интервал замены - 15 000 км) утрачивает свои свойства, что может стать причиной начала процесса разрушения рабочей поверхности цилиндров.
Перегретое трансмиссионное масло АКПП приводит перегреву коробки передач, проскальзыванию (скольжению) фрикционов и их разрушению. Могут появляться пинки и удары при переключении передач.
Перегрев фреона в системе кондиционирования приводит к повышению давления внутри системы и стравливанию фреона через аварийный клапан. Недостаточный уровень фреона приводит к остановке работы системы охлаждения воздуха в салоне автомобиля.

Одним словом, важно следить за состоянием радиаторов и регулярно проводить их очистку.

Метод мойки радиаторов Мерседес

Для качественной мойки радиаторов охлаждения Мерседес требуется их съем с автомобиля.

Зачем скажете их снимать если можно попробовать очистить их без демонтажа?
Радиаторы собраны в одну единую кассету и расположены достаточно плотно с минимальным зазором между собой. Для пили и грязи, которая попадает через соты и скапливается между радиаторами, этого расстояния вполне достаточно для образования грязевой подушки и препятствования “продуву” всей системы.

Качественно промыть теплообменники без съема не представляется возможным, ведь его надо очистить с двух сторон и обязательно качественно промыть все соты внутри, а сделать это можно только под достаточно сильным напором воды, которого без разбора будет недостаточно.

При очищении радиаторов на Мерседес, также стоит руководствоваться регламентом обслуживания Мерседес, в котором в качестве методики очистки системы охлаждения применяется метод съема радиаторов, разборки и мойки их по отдельности.

Необходимо отметить что работа по чистке радиаторов также сопровождается заменой антифриза (старый сливается при разборе кассеты и рекомендуется заливать новые каждые 3-4 года) и заправкой кондиционера (фреон откачивается, а заправляется уже с новым маслом).

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Снятие и установка радиатора системы охлаждения Mercedes-Benz W163

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Детали установки радиатора на бензиновых моделях (на примере моделей, оборудованных вентилятором системы охлаждения с вязкостной муфтой)

1 - Сборка вентилятора системы охлаждения с вязкостной муфтой
2 - Фиксаторы кожуха вентиляторной сборки
3 - Кожух вентиляторной сборки
4 - Линия охладительного тракта
5 - Трубка расширительного бачка системы охлаждения
6 - Линия охладительного тракта
7 - Блок-фары
8 - Передняя поперечная балка рамы
9 - Резиновый уплотнитель
10 - Линии охлаждения ATF (модели с АТ)
11 - Решетка вентилятора

12 - Направляющие дефлекторы
13 - Фиксаторы крепления дефлекторов
14 - Ресивер-осушитель К/В
15 - Радиатор системы охлаждения
16 - Накладки
17 - Воздухоотбойник (кроме моделей ML 230)
18 - Возвратный маслопровод тракта охлаждения ГУР
19 - Подающий маслопровод тракта охлаждения ГУР
20 - Крепежные элементы
21 - Резиновый демпфер

Детали установки радиатора на бензиновых моделях показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
Снимите вентиляторную сборку.
Снимите облицовочные элементы (16) и сборки блок-фар (7).
Отболтите переднюю поперечную балку рамы (8).
Отсоедините от радиатора (15) линии охладительного тракта (4 и 6) и переливную трубку расширительного бачка (5).
Отсоедините маслопроводы (18 и 19).
На моделях с АТ отболтите от радиатора линии ATF (10).
Высвободите из фиксаторов электропроводку и снимите решетку (11) вентиляторной сборки.
Отболтите от радиатора конденсатор К/В и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите его в сторону.
Демонтируйте крепежные элементы (20) и снимите резиновый демпфер (21).
Снимите с радиатора ресивер-осушитель системы К/В (14).
Снимите радиатор (15).
Отсоедините направляющие дефлекторы (12).
Установка производится в обратном порядке.
В заключение не забудьте проверить систему охлаждения на наличие признаков развития утечек и произведите регулировку направления оптических осей фар.

Детали установки радиатора на дизельных моделях с РКПП

1 - Электрический вентилятор системы охлаждения
2 - Низконапорный охладитель
3 - Крепежные болты
4 - Блок-фары

5 - Накладки
6 - Передняя балка рамы
110/2 - Охладитель тракта наддува воздуха

Детали установки радиатора на дизельных моделях с РКПП

8 - Шланг охладительного тракта идущий к водяному насосу
9 - Шланг охладительного тракта идущий к термостату
10 - Переливной шланг, идущий к расширительному бачку системы охлаждения
11 - Резиновый уплотнитель
12 - Направляющие дефлекторы
13 - Фиксаторы
14 - Ресивер-осушитель К/В

15 - Радиатор системы охлаждения
16 - Болты
17 - Конденсатор
18 - Возвратный маслопровод тракта охлаждения ГУР
19 - Подающий маслопровод тракта охлаждения ГУР
20 - Крепежные элементы
21 - Резиновые демпферы

Детали установки радиатора на дизельных моделях с РКПП показаны на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Откройте капот и зафиксируйте его в вертикальном положении.
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите панель отделки крышки головки цилиндров.
Снимите нижнюю секцию шумоизоляции.
Опустив вниз, снимите вентиляторную сборку системы охлаждения.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
Снимите охладитель воздуха наддува (110/2).
Установите экран защиты радиатора/конденсатора К/В.
Снимите резиновый уплотнитель (11).
Откачайте гидравлическую жидкость из резервуара ГУР.
Отсоедините маслопроводы тракта охлаждения ГУР (18 и 19).
Отсоедините шланг водяного насоса (8).
Отсоедините от термостата шланг охладительного тракта (9).
Отсоедините от радиатора переливной шланг расширительного бачка (10).
Снимите направляющие дефлекторы (12).
Выверните крепежные болты (16) и снимите конденсатор К/В (17) и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите его в сторону.
Снимите крепежные элементы (2) и демонтируйте резиновые демпферы (21).
Снимите с радиатора ресивер-осушитель К/В (14).
С левой стороны радиатора снимите опорный кронштейн крепления рукава тракта наддува воздуха.
Снимите радиатор (15).
Установка производится в обратном порядке.
В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития утечек.

Детали установки радиатора на дизельных моделях с АТ (на примере модели с двигателем серии 628)

Детали установки радиатора на дизельных моделях с АТ показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Откройте капот.
Откачайте гидравлическую жидкость ГУР.
Снимите блок-фары (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Снимите поперечную балку рамы.
Снимите вентиляторную сборку (см. Раздел Снятие и установка сборки вентилятора системы охлаждения).
Снимите нижнюю секцию шумоизоляции.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
Отсоедините от охладителя воздуха наддува (13) воздушный рукав (14).
Снимите охладитель (14).
Снимите панели дефлекторов (9 и 11).
Отсоедините от радиатора (1) маслопроводы (2 и 3) тракта охлаждения ATF.
Отсоедините от радиатора (1) маслопроводы (7 и 8) тракта охлаждения ГУР.
Отсоедините от радиатора (1) линии охладительного (4 и 6) и вентиляционного (5) трактов.
Отпустите фиксаторы (16) резиновых демпферов (17) с задней стороны радиатора и извлеките крепежный элемент (15).
Снимите с радиатора (1) конденсатор (12) и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите его в сторону.
Высвободите радиатор (1) из резиновых опор поперечной балки и извлеките его из двигательного отсека.
Снимите резиновые демпферы (17).
Установка производится в обратном порядке.
В заключение проверьте систему охлаждения на наличие признаков развития утечек.

Видео про "Снятие и установка радиатора системы охлаждения" для Mercedes-Benz W163

Замена радиатора Mercedes W221 Потек радиатор на ML320 W163 Mercedes E320 CDI Замена радиатора, ремонт клапанной крышки

Американоподобие: ремонт и обслуживание Mercedes-Benz GL-Klasse X164

Самый большой SUV в линейке Mercedes-Benz, ныне известный как GLS, подкупает своими королевскими размерами и, при этом, уважаемым у нас немецким происхождением. Не слишком ли усложнена здесь трансмиссия, долго ли живёт пневмоподвеска и живуч ли дизель? Прикидываем расходы на содержание «Джи-эльки» на примере 6-летнего GL350 CDI.

Немного истории

В Штутгарте, видимо, думали, что в мире большой кроссовер нужен только в одной стране — в Америке. Там его и показали впервые в 2006 году, хотя производство наладили в Германии. А про Россию с тягой её населения к пафосу немцы забыли. И про Европу тоже. И, как выяснилось, зря. Увеличенный до безобразия М-класс пришёлся по вкусу во многих странах, и со временем Х164 стали продавать и в Европе тоже. А вот производство всё-таки перенесли в США и с тех пор эти автомобили (только в новом кузове Х166) выпускают в Алабаме. В 2009 году провели рестайлинг модели, который продемонстрировали тоже в Америке, правда, на этот раз в Нью-Йорке. Изменения были не слишком заметными и снаружи в основном коснулись обвеса, а внутри — рулевого колеса, приборной панели и, как ни странно, подголовников.

В 2012 году Х164 уступил на конвейере место новому Х166.

Не знаю, что случилось в Германии, может, солнечное затмение или ещё что-то ужасное, но в компании отошли от давних принципов шокирования народа целой кучей различных моторов и коробок в одной машине. Вариантов двигателей тут немного: трёхлитровые дизели серии OM 642, четрыхлитровый дизель V8 OM 629 и две модификации бензинового V8 M 273 объёмом 4,7 и 5,5 л. А с коробкой всё ещё проще: кроме АКП 722.9, также известной как 7G-Tronic, покупателям ничего не предлагали. Правда, можно было ещё заказать пакет Off-Road Pro и получить раздаточную коробку с “понижайкой” и блокировку межосевого дифференциала.

Отдельно скажем, что все Х164 несли в себе неизбежное зло в виде пневматической подвески Airmatic. Почему зло — расскажем ниже.

И сегодня мы будем смотреть машину самого последнего года выпуска Х164 – 2012-го. Пробег на сегодня составляет почти 177 тысяч километров, кое-что уже, конечно же, приходилось ремонтировать. И не единожды.

Двигатель

Под капотом нашего автомобиля самый популярный мотор этой модели — дизель OM 642 DE 30 LA. Его мощность — 224 л.с., максимальный крутящий момент — 510 Нм. И, наверное, это лучшее, что можно выбрать для этой машины. Мощность бензиновых моторов уходит за 300 л.с. при практически равном моменте, мощность дизеля OM 629 при моменте 700 Нм тоже переваливает отметку в 300 л.с., а OM 642 в версии LS DE 30 LA на обидные 15 л.с. перешагивает налоговый порог в 250 л.с. Так что то, что стоит у нас под капотом — самое удачное решение. И ездит весело, и по карману не сильно бьёт. По меркам марки, конечно же.

Вряд ли кто-то из его владельцев готов пачкать свои руки в масле, поэтому даже пытаться не будем что-то тут делать самостоятельно, а посмотрим, сколько сможет выдоить этот мотор в дилерском сервисе из владельца автомобиля.

Казалось бы — замена масла не должна быть дорогой. Однако масло с оригинальным фильтром обойдётся в 9 100 рублей, работа — в 1 650. Менять масло по регламенту нужно каждые 10 000 км.

Такой же интервал и у замены воздушных фильтров, которых тут два. Каждый стоит по 2 153 рубля. Но аналоги есть, можно найти что-то почти приличное за 1 300 рублей. Замена в сервисе обойдётся в 1 650 рублей.

Каждые 90 тысяч нужно менять топливный фильтр. Он стоит 11 000 рублей за оригинал и 5 500 рублей обойдётся замена. Если желаете сэкономить, просто возьмите аналог фильтра от Bosch – он практически в 10 (!) раз дешевле ОЕМ-детали. И если учесть, что топливная аппаратура тут как раз Bosch, что-то подсказывает, что и оригинальный фильтр тоже их авторства.

В целом ж этот мотор радует. Даже ресурс дизельной топливной аппаратуры, который многим кажется пугалом, тут вполне нормальный. Есть машины, которые проехали с родными форсунками и без ремонта ТНВД более 200 тысяч км. Конечно, при правильном обслуживании и без заправок сомнительной соляркой.

Конечно, по мере износа надо будет поменять сервисный ремень, который стоит 3 тысячи. Работа по замене обойдётся в 2 750 рублей, что по меркам этого автомобиля немного.

Ресурс цепи ГРМ тоже достойный и жалоб на её малый ресурс не бывает, так что тысяч до 150 можно вообще не переживать, но потом контролировать её растяжение всё равно придётся. Если не прошляпить тот момент, когда в ГБЦ уже разбито всё, что может быть разбито (например, распредвалы), то можно обойтись малой кровью. Под ней следует понимать новую цепь (15 150 рублей), ролик (10 050 рублей) и работу (тысяч 30). Если в результате осмотра выяснится, что не всё там хорошо, что замена цепи и всего прочего обойдётся в сумму до 150 тысяч.

Единственное действительно слабое место мотора — уплотнительное кольцо турбины, которое многим известно под названием “красное кольцо”. Да, оно действительно красного цвета и склонно пропускать масло. Кстати, неправильная установка приведёт к ещё более раннему выходу из строя этой детальки. Стоит она недорого, около 700 рублей, за замену попросят 4 000.

На этой машине пришлось и заменить клапан системы вентиляции картера PCV. Оригинальная деталь стоит от девяти тысяч, но аналоги есть (правда, непонятно, какого качества). Замена — 6 000. И на этом всё.

В общем-то, для пробега под 180 тысяч километров всё это — мелочи, и жаловаться на этот дизель не придётся. Это действительно хороший мотор.

Трансмиссия

7-ступенчатая коробка 722.9, конечно, «уже не та» — в том смысле что уже не может без потерь пережить 3-4 владельцев по ПТС, как в былые годы это удавалось легендарным 722.4. Тут и конструкция сложная, и масло загрязняется быстро, и с охлаждением (особенно поначалу) были явные проблемы – в частности, были случаи ранних, до 100 тысяч, отказов управляющей электроплаты Siemens и гарантийных замен гидроблоков. В общем, на машинах с пробегами «за 150» ожидайте с этой стороны практически неминуемых поводов расстаться с деньгами.

С обслуживанием всё просто. Как минимум каждые 60 тысяч километров нужно менять масло. Его стоимость со всеми деталями разового монтажа составляет 17 175 рублей, работа — 6 875 рублей. На возрастных АКП интервал лучше сократить до 30-40 тысяч, ибо загрязнение масла, как уже было сказано, здесь достаточно интенсивное.

Ну и в целом редкая коробка доезжает до 200-тысячной отметки без капремонта с заменой хотя бы накладки блокировки гидротрансформатора. Но с этой проблемой вам не к дилеру, а в специализированный сервис. Примерный бюджет переборки – тысяч 200.

С таким же интервалом нужно менять масло в раздаточной коробке и редукторе заднего моста. Но это совсем не дорого: по 2 000 за масло и по 1 375 за работу.

При выборе подержанного автомобиля обратите внимание на состояние раздатки с пакетом Off-Road Pro. Она частенько начинает выть к пробегу всего 100 тысяч километров, а ремонт с заменой всех подшипников может ударить по карману на сумму до тех же 100 тысяч (только рублей, не километров).

Ходовая часть и тормоза

Начнём с позитива: с тормозами тут всё в порядке. Кроме, конечно, цен на оригинальные колодки: передние стоят 12 300 рублей, задние — 11 744. Замена колодок на одной оси — 4 400 рублей. Комплект передних тормозных дисков обойдется в 13 550 рублей, задних — в 12 970 рублей. Замена — 2 750 рублей за ось.

А вот в ходовой сюрпризы есть. Точнее, один — пневмоподвеска Airmatic. К сожалению, немцы даже не подумали чем-то прикрыть пневмоэлементы, которые в наших условиях чаще всего не доезжают до 100 тысяч километров. На этой машине их меняли при пробеге около 70 тысяч, что можно считать нормой. Говорят, существуют такие заботливые хозяева, которые могут проехать без их замены до 150 тысяч, но это — приятное исключение. А неприятное правило — готовьте 60 тысяч за замену одного баллона. Впрочем, сейчас появилось множество контор, где их ремонтируют, что обходится существенно дешевле. Дилер, само собой, такое не любит и не практикует.

Зато он предлагает обслуживание этих баллонов. По большому счёту — их мойку и чистку. Процедура стоит 10 000 рублей, ибо процесс всё же чуть сложнее, чем просто «пройтись керхером». Ещё 10 000 попросят за очистку датчиков уровня кузова.

В остальном — машина как машина. Иногда придётся менять стойки стабилизатора за три с половиной тысячи за штуку (работа — 2 200 рублей) и ступичные подшипники (6 700 рублей — подшипник, 9 625 — работа). Если в ходе работ будут затронуты углы схождения и развала, то их нужно будет установить. Стоит это удовольствие 6 875 рублей.

А вот передний рычаг в сборе не так уж дорог — всего 12 000 рублей. Да и служит он долго, но в крайнем случае его можно заменить за по-мерседесовски смешные 5 500 р.

Напоследок скажем, что при покупке обратите внимание на шумы рулевой рейки, там могут стучать втулки. Втулки эти вполне успешно меняются на профильных сервисах, так что при возникновении стуков не стоит бежать за новой рейкой в сборе.

Кузов и электрика

Если чистить — так чистить всё. Например, трапецию дворников, которая без этой операции может выйти из строя раньше срока. Эта процедура у дилера обходится в 8 тысяч.

Часто придётся менять датчики ABS, которые не выдерживают агрессивной среды. Устранение проблемы обойдётся минимум в 7 тысяч за работу с деталями.

Немного странно, но за этот пробег здорово затёрлось лобовое стекло. На нём нет явных трещин и сколов, но ночью ездить будет неприятно. Но опять же есть тут и плюсы: тут нет и никогда не было подогрева стекла, так что стоит оно немного. Например, XYG вместе с установкой обойдется в 8 тысяч.

Чуть не забыли про коррозию. Её тут нет и пока что не предвидится – всё же качество окраски кузовов в этом классе на высоте.

Брать или не брать?

Едва ли это стало сюрпризом для читателя, но содержание большого люксового кроссовера достаточно затратно. Основные риски – это, опять же ожидаемо, дизельная топливная аппаратура, «автомат», раздатка и пневмоподвеска. После 150-200 тысяч пробега совершенно точно придётся вкладываться.

Кстати, следующее поколение в кузове X166 лишено некоторых недостатков предыдущего поколения. Тут и пневмоподвеска более живучая (баллоны прикрыты кожухами), нет полноценной блокировки дифференциала и сопутствующих проблем редуктора и раздатки… Но и стоит эта машина ещё дороже. Если Х164 в отличном состоянии можно купить за 1 400 000 — 1 500 000 рублей, то за Х166 нужно отдать не менее двух миллионов, а в по-хорошему — не менее двух с половиной.

Резюмируя: определённо, смысл в покупке подержанного Х164 есть, но не забудьте держать заначку тысяч в 150-200: она всегда может пригодиться.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Major Expert (Санкт-Петербург, ул. Орбели, 35, корп.2)

Замена аккумулятора Мерседес МЛ / ГЛ с выездом (фото, видео)

Мастера нашей службы техпомощи на дорогах готовы оперативно выехать и поменять на дороге аккумулятор вашего Мерседес МЛ или ГЛ серии 164 в Москве и Московской области. Стоимость выезда и работ по замене от 3500 руб.*

Но, если Вы решили менять аккумулятор самостоятельно, не вызывая автомастера для замены, ниже приведем порядок работ по замене, фото и видео.

Итак, где же находится аккумулятор на Мерседес ML (w 164) или GL (x 164)?

Приведем порядок работ по замене АКБ на примере Мерседес МЛ 350 в кузове 164

Уточним, что замена аккумулятора на Мерседес GL (гл 350, гл 500) производится точно также, т.к. по большому счету Мерседес GL является удлиненной версией ML, что проявляется даже в одинаковом внутризаводском обозначении кузова - w164 / x164.

Инструмент, необходимый для замены АКБ, торцевые головки на 10 и на 13, удлинитель ключа, желательно длинный. А также нож (важно!), пассатижи и фонарь.

Для того чтобы достать аккумулятор, нужно полностью отодвинуть переднее пассажирское сиденье вперёд, снять заглушку с пола, заранее подготовить нож, если аккумулятор ранее не менялся - прорезать ворсовое покрытие пола в двух местах и отогнуть его вперед под сиденье (фото 2-3).

Далее отодвигаем сиденье назад, протаскиваем ворс вперед, снимаем пистон, отгибаем этот кусок ворса, чтобы полость, в которой находится аккумулятор, была полностью открыта (фото 2-3).

Важно! Настоятельно рекомендуем на время замены подключить пуско-зарядное устройство к клеммам под капотом, чтобы не было падения напряжения в бортовой цепи и полностью исключить вероятность ошибок по электрике.

Вынимаем полностью ключ из замка зажигания, чтобы опять-таки исключить неприятности с электрикой, снова отправляемся под пассажирское сиденье и вынимаем первый воздуховода, затем второй. Достаем торцевой ключ и начинаем отворачивать клеммы аккумулятора, сначала отворачиваем минусовую клемму - она находится ближе к заднему сиденью, а затем отворачиваем дальнюю плюсовую клемму.

Сняв клеммы, отсоединяем с боковой части аккумулятора трубочку для отвода газов, далее внизу с задней части аккумулятора торцевым ключом с удлинителем отворачиваем страхующую пластину, которая крепит аккумулятор к полу и страхует его от переворота (рисунок 4). И ура! Вынимаем аккумулятор, меняем его на новый, сборку проводя соответственно в обратном порядке.

Ниже показано подробное видео замены аккумулятора ML / GL с одного из каналов .

Видео замены аккумулятора на Мерседес МЛ (ML / GL) w 164

Важно! Если на вашем Мерседес МЛ или ГЛ серии 164 стоит штатный аккумулятор, замена пройдет без снятия пассажирского сиденья, но иногда может стоять нештатная батарея увеличенного размера, тогда придется отворачивать болты пассажирского сиденья, и снимать его.

Подробная инструкция по замене батареек в ключах Мерседес – по всем их типам

Замена элемента питания в ключе Мерседес может стать большой проблемой, если не знать нюансов процесса. Ведь некоторые собственники М ерседесов доводят неправильными действиями ключи до непригодного к работе состояния. Возникает вопрос: "Как заменить батарейку в ключе Мерседес и сделать это правильно?" Здесь приводится инструкция по правильной замене.

Итак, встречаются следующие ключи:

1. Выкидной

2. Большая рыбка

3. Маленькая рыбка

4. Хромированные первого поколения

5. Хромированные второго поколения

Способ замены батареек из выкидного ключа

Проверить, что при нажатии кнопки не загорается красный светодиод на ключе или загорается редко. Далее надо выщелкнуть жало, затем острым предметом поддеть крышку батарейного отсека и вытряхнуть старые элементы питания. После чего вставить новые батарейки в гнёзда и закрыть крышкой.

Замена батареек в ключе Большая рыбка

Сначала проверяем, загорается ли красный светодиод от нажатия кнопки. Если он не загорается, или загорается редко, вытаскиваем жало из торцевой части ключа, поддев его ногтями. Затем надавливаем жалом на паз батарейного отсека, одновременно вытаскивая его из гнезда. После чего меняется батарейка в ключе: достаём элементы питания, заменяем их на новые, вставляем отсек и жало на место.

Замена батареек в ключе Маленькая рыбка

Если красный светодиод не работает – проверяем это нажатием кнопки, то ногтями поддеваем жало в торце ключа и вытаскиваем его. Затем вставляем длинную часть жала в клипсу батарейного отсека, одновременно поддеваем ногтем защёлку последнего и вытаскиваем его наружу. Элементы питания расположены с обеих сторон выдвижного батарейного отсека. Остаётся только заменить их и вставить отсек, а потом и жало назад.

Замена элементов питания в Хромированном ключе первого поколения

Необходимо сначала проверить функциональность красного светодиода с помощью кнопки. Затем, если он не зажигается, достать жало, вставить его в задвижку батарейного отсека в торцевой части ключа и надавить. Батарейный отсек выдвинуть, после чего достать элементы питания из удерживающих их контактов и заменить их. Затем вставить на место батарейный отсек, а затем и жало.

Как поменять батарею в ключе Мерседес gl, gls, glc, glk, w166, 221

Замена батарейки в ключе Мерседес gl, glk производится следующим образом. Нужно сначала проверить функциональность красного светодиода нажатием кнопки. Далее, если он не загорается, вытащить жало ключа, затем поддеть им крышку батарейного отсека, вытряхнуть элемент питания и вставить на его место новый. После это защелкнуть крышку батарейного отсека и вернуть на место жало ключа. Например, батарейка в ключ от 166 Мерседес не подходит от ключей старого поколения. CR2032 достаточно толстая, нужен размер CR2025.

Эта замена батарейки в ключе Мерседес w222 или w213 выполняется, как описано ниже, если у вас ключ-брелок рестайлингогвый, нового типа, а если дорестайлинговый w222 S-class, всё точно так же, как в хромированном ключе, описанном выше. Нажимается кнопка, сдвигается задний отсек и – батарейка перед вами.

Mercedes GL350. Турбина и теплообменник замаслились.

Пришла пора сделать плановое ТО и выяснить куда уходит масло двигателя. Причем довольно много, около 2 литров на 1000 км. При диагностике на «Восток – Авто» выяснилось, что течь масла локализована в районе турбины и в районе слива. А также в передней части корпуса масляного фильтра. Далее установили: имеются течь прокладок корпуса теплообменника, течь прокладок под турбиной.
Турбину первоначально приняли решение проверить на стенде, а далее по результатам сделать выводы — отремонтировать её, возможно и заменить. Прокладка корпуса масляного фильтра готовится на замену уже точно.
Эти протеки могли привести одномоментно к большой потере масла. А что такое масляное голодание для ДВС объяснять излишне – это практически вероятная полная его гибель. Погибают вкладыши на коленвале, шатуны, поршни и кольца, распредвалы и клапана с рокерами, и далее весь список. Поэтому с такими неисправностями лучше не затягивать.
Впускные коллектора так же подошли к необходимости или замены, или, если позволит и степень износа оказывается небольшой, то производится глубокая очистка и восстановление функционала. Заслонки этих коллекторов со временем закисают. Иногда удается их очистить и разработать, иногда нет. То есть необходимо так или иначе обеспечить работу заслонок и устранение угрозы их обламывания. Такой риск возникает из-за нагаров. Заслонка из-за нагара может обломиться, и обломки с большой вероятностью попадут в цилиндр. Что, опять-таки, создаст угрозу рабочей поверхности цилиндра и продолжительности жизни всего мотора. Такой же подход требуется и по турбине – если нет риска обламывания, то она чистится и водружается на место. Если износ велик – заменяется полностью.
Конечно же, серьезный сервис исходит из интересов клиента. Если на замену пары коллекторов нужно около 50 000 руб., например, то попутный сервис по их очистке стоит минимум на порядок меньше. Тоже самое можно сказать по турбокомпрессору.
Причиной всех набежавших ремонтов стало то, что автомобиль не слишком часто баловали сервисом. Спору нет, Мерседес – машина надёжная, но у любой техники и деталей есть предел амортизации. Вот и на этом автомобиле практически все прокладки выработали свой ресурс, от температуры и от времени материал потерял упругость и стал пропускать технологические жидкости. Такой износ наступает примерно за 150 000 пробега. Плюс те прокладки, которые меняются в обязательном порядке при разборке узлов, например, прокладки коллекторов.

Проверка на стенде турбины показала – менять ее не требуется, это уже отрадно. То же самое по коллекторам, очистили родные детали, поставили всё на место. Заменили втулку на тягах сервомотора, но это уже беда совсем небольшая и по расходам не тяжелая. А вот патрубок с двумя датчиками расходомера – деталь недешёвая, старый пришел в негодность, пришлось поменять. Так же пришлось высверлить обломившуюся шпильку выпускного коллектора, заменили эту шпильку. На этом месте крепится турбина, и при её сервисе шпильки становятся уязвимыми из-за воздействия температуры. При исполнении технологии такой облом случается нечасто, но полностью исключить его нельзя даже при строгом контроле на «Восток-Авто».

Попутно, кроме замены масла, масляных и воздушных фильтров по ходу ТО, заменили и антифриз. Это тоже желательно делать не реже раз в два года. Поменяли лампы стоп-сигналов, ну это уж святое, старые сгорели.
Итак, пробег по ТО понятен, 10 000 км. А вот с таким перечнем, как в данном случае – 150 тыс. км, и – не стоит пропускать срок, сервис на этот раз уже будет крайне необходим. Коллектор при строгом сроке сервиса имеет шансы жить и дальше, а турбину, вероятнее всего, придется уже заменить. Потому что износ есть, хоть пока детали и вполне рабочие. О возможных неприятностях от невнимания к машине и пропуске сроков мы рассказали, и желаем, чтобы такие неприятности никогда не наступили.

Наш автоцентр выполняет ремонт автомобилей мерседес в короткие сроки. К нам удобно добираться из Метрогородка и Измайлово, из районов Гольяново, Щелковская.

Читайте также: