замена радиатора субару форестер sf5
Обновлено: 15.05.2024
Как снять и поставить радиатор системы охлаждения Subaru Forester
Обслуживание без снятия
На моделях с турбонаддувом
проверка производится на горловине наполнительного бачка.
Детали установки радиатора и сопутствующих компонентов на моделях
без турбонаддува
1 —
Кожух вентилятора системы охлаждения
2 — Сборка вентилятора системы охлаждения
(крыльчатка с электродвигателем)
3 — Крышка расширительного бачка
4 — Переливной шланг
5 — Кронштейн
6 — Расширительный бачок
7 — Хомуты
8 — Верхний радиаторный шланг
9 — Нижний радиаторный шланг
10 — Кронштейн радиатора
11 — Подушка верхней опоры
12 —
Пробка для выпуска воздуха
13 — Радиатор
14 — Подушка нижней опоры
15 — Радиатор
16 — Подводящая линия (А) охладителя ATF
17 — Отводящая линия охладителя ATF
18 — Хомут
19 — Линии тракта охлаждения ATF
20 — Подводящая линия (В) охлаждения ATF
21 — Отводящая линия (В) охладителя ATF
Детали установки радиатора и сопутствующих компонентов на моделях
с турбонаддувом
1 —
Кожух вентилятора системы охлаждения
2 — Сборка основного вентилятора системы
охлаждения (крыльчатка с электродвигателем)
3 — Шланг к наполнительному бачку
4 — Дренажная трубка
5 — Крышка расширительного бачка
6 — Кронштейн
7 — Переливной шланг (В)
8 — Расширительный бачок
9 — Сливной краник
10 — Уплотнение
11 — Сливной вентиль
12 —
Сливная трубка
13 — Хомут
14 — Нижний радиаторный шланг
15 — Верхний радиаторный шланг
16 — Подушка верхней опоры
17 — Кронштейн радиатора
18 — Радиатор
19 — Подушка нижней опоры
Если установленная
на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде
чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
На моделях
с турбонаддувом охлаждающая жидкость заливается в наполнительный
бачок.
Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Замена радиатора
Потек верхний бачек (ванночка) радиатора охлаждения. Для решения данной проблемы было два решения, замена протекащей ванночки на аллюминиевую или установка нового. Для ремонта, понятно, надо снимать радиатор и везти его в Красноярск (на чем если тачка без радиатора?), или везти им тачку и переплачивать за снятие радиатора и где-то шлятся часов 5 (без машины), а на улице зима. Было решино поставить новый радиатор. Контрактный предлагали за 4-5 тыс. рублей, понятно сколько будет стоить новый оригинальный, поэтому даже не искал. Наткнулся на отзывы радиаторов фирмы SAT, поставлямые в Россию компанией Автотрейд, и остановил свой выбор на этом варианте. Заказал в своем гроде за 2700 в местном магазине работающем с автотрейдом (там он стоит 2320), кстати ремонт радиатора стоил бы от 2500 до 3500.
Привезли на следующий день.
Запакован в вакуумной упаковке, продавец попросила не распаковывать если не подойдет. По патрубкам и крепежам вроде подходит, после снятия старого радиатора, еще раз все проверил. Подходит. По маркировке радиатор на Impreza 02-.
Непосредственно замена.
Для замены желательно гараж с ямой. Снимаем защиту и отсоединяем минусовую клему аккумулятора.
Снимаем крышки приводных ремней генератора и кондиционера.
Болт соединящий генератор и компрессор кондиционера просто ослабляем.
Снимаем расширительный бачок и откручиваем болты крепящие вентиляторы к радиатору.
Подождав пока остынет антифриз, через специальный кранчик сливаем охлаждающую жидкость. Советую вырезать из пластиковой бутылки воронку, т.к. при открытии вентиля жидкость побежит не только с трубочки.
Для лучшего опорожнения откройте пробку радиатора после открытия дренажа, особо нетерпиливые могут подуть в нее.
Пока стекают остатки отсоедените разъемы вентиляторов.
Откручиваем хомут нижнего патрубка и снимаем его. Потечет немного антифриза, поэтому подставте ведро. И с блока двигателя через клапан в термостате тоже потихоньку будет бежать.
Откручиваем хомут верхнего патрубка.
Вытаскиваем вентиляторы, они вставлены в специальные отверстия в нижнем бачке радиатора.
Откручиваем скобы крепящие радиатор к "телевизору".
Вытаскиваем сам радиатор, он вставлен в резиновые гнезда снизу "телевизора".
Если были проблемы с термостатом или подозрения на его не правильную работу, советую его заменить, так как сейчас для этого необходимо открутить всего два болта.
Устанавливаем новый радиатор в обратном порядке. На новом радиаторе есть штуцера для подключения контура ATF коробки автомат. Сфотать забыл, но они вставлены в эти места.
так что, этот радиатор, подойдет как на Форестер с механикой так и с автоматом.
Перед заливкой антифриза проверьте еще раз, что бы хомуты были затянуты и вентиляторы подключены, последние можно и после проверить .
Заливаем охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачек. Рекомендую в расширитель залить по верхнюю метку, в последствии этот объем комперсирует воздушные пробки. Заливать необходимо небольшой струйкой, что бы заполнение было равномерным с наименьшим количеством воздушных пробок.
Паролоновую прослойку оторвал со старого радиатора и на герметик приклеил на новый.
подсоединяем аккумулятор заводим машину, включаем печку, даем поработать, проверяем на предмет подтеков, устанавливаем защиту. И в добрый путь.
Каждому автомобилисту очень хочется иметь верного и надёжного «железного друга», такого, чтобы все вокруг завидовали его силе, резвости, выносливости и всем остальным техническим характеристикам. Если вы стали обладателем Субару Форестер 2, вы уже исполнили свою мечту. Настоящий «японец» достоин полнейшего восхищения. Это не просто яркая машина, но и удивительно умная. К сожалению, она тоже может преподнести «неожиданный» сюрприз, который загонит вас в тупик. Не отчаивайтесь, при желании всегда можно найти выход, если предварительно вооружиться полезной информацией. Мы готовы участвовать в процессе роста вашего мастерства, готовы направлять ваши действия в правильное русло в ходе проведения ремонтных работ.
Если вам пришлось столкнуться с тем, что внутри салона вашего Субару стало холодно и никакие ваши действия не позволяют изменить ситуацию к лучшему, тогда следует разобраться в причинах плохой работы отопителя. Выяснив причину, будет проще найти решение, как её устранить.
Почему плохо работает печка
Субару Форестер SF5, как и другие модификации этого автомобиля, напичканы электроникой. В том числе печка и кондиционер также подчинены электронному управлению. Достаточно нажать на нужные кнопки и просмотреть, что отображается на дисплее. Именно там можно ознакомиться с такими показателями, как температура на улице и в салоне авто, направление подачи тёплого воздушного потока и некоторыми другими. Однако не всегда электроника будет спасительной для вас. Иногда именно она способна провоцировать некачественную работу системы отопления и охлаждения. По этой причине полезно разобраться, какие действия могут самостоятельно предпринять владельцы, а какие лучше перепоручить мастерам со станции технического обслуживания.
Устранение проблем
Владельцам Субару Форестер SF5 в отдельных случаях приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда они пытаются изменить направление подачи воздуха, но все действия оказываются безуспешными. По этой причине вы замечаете, что в салон дует холодный воздух. Даже если он и будет тёплым, то он будет обдувать лобовое стекло, а также боковые стёкла, а непосредственно в салон тепло будет поступать по остаточному принципу, поэтому водитель и пассажиры начинают испытывать дискомфорт.
Случиться такая неприятность может по разным причинам. Вполне возможно, что в качестве причины выступает сбой электроники или механическое повреждение некоторых устройств, в частности заслонок. Проверить это несложно, поверните ключ зажигания, далее нажмите кнопку Mode, больше не нажимайте никакие другие клавиши, а просто очень внимательно прислушайтесь. Вам важно услышать, как срабатывают заслонки, присутствует ли характерный щелчок. Именно он будет указывать, что электродвигатель, отвечающий за функционирование заслонок, запускается. Если же вместо щелчка вы заметили непонятное «жужжание», знайте, что вам необходимо искать механическое повреждение или какое-то неожиданное препятствие. Иногда заслонки прекращают двигаться, вслед за этим вы обнаруживаете, что не работает печка, если на пути движения заслонок появился посторонний предмет. Даже мельчайший осколок стекла может стать препятствием нормального обогрева. Стёклышко может попадать, если в результате аварийной ситуации разбиваются окна.
Часто в качестве провокатора плохого обогрева салона выступает радиатор отопителя на вашем Субару Форестере S10. Печку невозможно будет нормально запустить, если радиатор печки будет загрязнён. Иногда владельцы даже не догадываются, в каком состоянии может пребывать радиатор. На его поверхности можно обнаружить толстенный слой мусора, пуха, останки мёртвых насекомых. Конечно, такой слой мусора препятствует нормальной работе радиатора. Из этого следует, что вам полезно почистить радиатор. Сделать это несложно, если вооружиться краскопультом и некоторыми химическими средствами. Краскопульт просто направьте на загрязнённое устройство и обеспечьте подачу воздуха под сильнейшим давлением. Всё ненужное не удержится и мгновенно отвалится, в завершение промойте внутреннее пространство и внешнюю поверхность химическими средствами.
Иногда спровоцировать плохую работу печку, в результате которой воздушный поток будет поступать в салон недостаточно тёплым, может также салонный фильтр, если он тоже подвергся загрязнению. В этом случае мы рекомендуем вам приобрести новый и провести его замену.
Может обнаружиться то, что вентилятор отопителя работает только на четвёртой скорости. Если вы тоже заметили эту «странность», знайте, что на вашей Субару Форестер SH накрылся термостат. По этой причине охлаждающая жидкость активно «путешествует» только по большому кругу, а малый остаётся незадействованным. Из-за этого жидкость просто не может нагреваться, а, соответственно, печка не может дуть тёплый воздух.
Замена моторчика отопителя
Иногда со строя выходит моторчик печки, без которого отопитель, безусловно, функционировать не может. В этом случае вам придётся приобрести новое устройство, изучить рекомендации, как снять моторчик, а уже после этого приступить к практическим действиям.
Чтобы процесс демонтажа изношенного моторчика был проведён успешно, вам следует подготовить инструмент:
- крестообразную и прямую отвёртку;
- ключ на 10;
- кусачки;
- нож;
- фонарик или другой осветительный прибор.
Это второй описываемый нами случай, при котором вам потребуется снимать торпеду. Мы уже говорили вам о том, что торпеда будет сниматься легко, если вы открутите все болты. После снятия торпеды вы обнаружите короб обдува, его тоже нужно снять. Вот здесь придётся повозиться, поскольку нужно будет открутить все фиксирующие его болты, а их достаточно много, некоторые находятся в таких местах, что сразу заметить их будет сложно. Вооружитесь фонарём и ищите.
После того как вы извлечёте короб, разберите его, выньте крыльчатку. Далее, вы уже будете видеть сам моторчик. Направьте на него поток горячего воздуха при помощи фена, а затем извлеките устройство. Установка нового моторчика осуществляется точно так же, только действия следуют в обратном порядке.
Итак, если вы стали наблюдать, что печка на вашем авто Субару плохо греет, если она гонит справа только холодный воздух, не спешите посещать станцию технического обслуживания, поверьте в собственные силы, изучите рекомендации опытных мастеров и после этого начинайте действовать. В большинстве случаев владелец авто может самостоятельно восстанавливать работу системы отопления. К мастерам следует обращаться только в самых исключительных случаях, когда нет необходимого инструментария или действия нуждаются в особых технических знаниях, освоить которые одним прочтением информации невозможно.
Замена радиатора субару форестер sf5
Обслуживание, демонтаж и монтаж радиатора системы охлаждения
Не приступайте к выполнению процессов до полного остывания мотора. См. также предупреждения в начале Раздела Антифриз - общие сведения.
Обслуживание без демонтажа
На образцах с турбонаддувом диагностика проводится на горловине наполнительного бака.
Порядок Осуществления
1. Заглушите двигатель, досконально протрите все подлежащие проверке стыки и скрепления.
2. Демонтируйте крышку заливной горловины радиатора, в случае надобности долейте в радиатор охл-ю жидкость для подъема уровня последней до нижнего среза горловины.
3. Состыкуйте к заливной горловине специальное орудие для измерения радиатора и создайте внутри последнего давление в 157 кпа. Проконтролируйте сборку радиатора и его штуцерные скрепления на присутствие признаков утечек жидкости. Исследуйте также на объект развития утечек радиаторные трубопроводы.
Части установки радиатора и сопутствующих компонентов на образцах без турбонаддува
Субару Форестер Subaru Forester снятие установка радиатора
1 — Кожух вентилятора системы охлаждения
2 — Монтаж вентилятора системы охлаждения (крыльчатка с электродвигателем)
3 — Крышка расширительного бака
4 — Переливной трубопровод
5 — Кронштейн
6 — Расширительный сосуд
7 — Хомуты
8 — Верхний радиаторный трубопровод
9 — Нижний радиаторный трубопровод
10 — Кронштейн радиатора
11 — Подушка верхней опоры
12 — Пробка для выпуска воздуха
13 — Радиатор
14 — Подушка нижней опоры
15 — Радиатор
16 — Подводящая линия (а) охладителя Atf
17 — Отводящая линия охладителя Atf
18 — Хомут
19 — Линии тракта охлаждения Atf
20 — Подводящая линия (в) охлаждения Atf
21 — Отводящая линия (в) охладителя Atf
Части установки радиатора и сопутствующих компонентов на образцах с турбонаддувом 
1 — Кожух вентилятора системы охлаждения
2 — Монтаж основного вентилятора системы охлаждения (крыльчатка с электродвигателем)
3 — Трубопровод к наполнительному бачку
4 — Дренажная трубка
5 — Крышка расширительного бака
6 — Кронштейн
7 — Переливной трубопровод (в)
8 — Расширительный сосуд
9 — Сливной краник
10 — Уплотнение
11 — Сливной вентиль
12 — Сливная трубка
13 — Хомут
14 — Нижний радиаторный трубопровод
15 — Верхний радиаторный трубопровод
16 — Подушка верхней опоры
17 — Кронштейн радиатора
18 — Радиатор
19 — Подушка нижней опоры
1. Отделите отрицательный кабель от батареи. Если размещенная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, раньше чем отсоединять батарею убедитесь в том, что располагаете верной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Слейте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание). Если замена охлаждающей жидкости производилась недавно, сохраните ее для дальнейшего применения (см. предостережение в Разделе Антифриз - общие сведения).
3. Отделите верхний и нижний радиаторные трубопроводы от мотора.
4. Демонтируйте крышку ремня.
5. На образцах без турбонаддува отделите расширительный сосуд и переливной трубопровод.
6. На образцах с турбонаддувом отделите от радиатора идущий к наполнительному бачку трубопровод.
7. Отделите электропроводку от основного и дополнительного вентиляторов.
8. Отделите кронштейны фиксации радиатора.
9. Сместив радиатор, немного сместите его влево.
10. Отделите подводящую и отводящую линии охлаждения Atf. Слейте в приготовленную емкость рабочую жидкость.
11. Приподнимите радиатор вверх и выньте его из моторного отделения автомобиля.
Монтаж
Порядок Осуществления
1. Насадите резиновые подушки опор на пальцы в нижней секции радиаторной сборки.
2. Заправьте подушки в гнезда на передней панели и поставьте радиатор.
3. Поставьте кронштейны фиксации радиатора. Вкрутите и прочно зажмите крепежные болты.
4. Состыкуйте электропроводку к главному и вспомогательному радиаторам.
5. Состыкуйте верхний и нижний радиаторный трубопроводы.
6. Поставьте расширительный сосуд и переливной трубопровод.
7. Поставьте ремень.
8. Состыкуйте отрицательный кабель к батарее.
9. Залейте в систему охл-ю жидкость. На образцах с турбонаддувом охлаждающая жидкость закачивается в наполнительный сосуд.
10. Добейтесь поднятия уровня охлаждающей жидкости до верхней отметки на стенке расширительного бака.
11. Поставьте крышку заливной горловины радиатора и заглушку для выпуска воздуха.
12. Прогрейте силовой агрегат до нормальной рабочей температуры, дав ему поработать в течение 5 минут при оборотах от 2000 до 3000 в минуту.
13. Заглушите силовой агрегат и дождитесь, пока температура охлаждающей жидкости снизится до безопасного значения.
14. Демонтируйте заглушку и крышку заливной горловины радиатора.
15. Если уровень жидкости в радиаторе снизился, долейте ее до нижнего среза горловины.
16. Проконтролируйте уровень жидкости в расширительном бачке, в случае надобности произведите соответствующую корректировку.
17. Поставьте заглушку и крышку заливной горловины.
Демонтаж и монтаж вентилятора системы охлаждения
Демонтаж
Порядок Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи. Если размещенная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, раньше чем отсоединять батарею убедитесь в том, что располагаете верной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Отделите электропроводку от электродвигателя привода вентилятора.
3. Демонтируйте расширительный сосуд (см. Пункт Обслуживание, демонтаж и монтаж радиатора системы охлаждения).
4. Отпустите 2 нижних болта фиксации кожуха вентилятора к радиатору.
5. Открутите 2 верхних крепежных болта.
6. Приподнимите сборку кожуха с вентилятором и выньте ее из моторного отделения.
7. Отпустите крепеж и демонтируйте вентилятор с кожуха.
Как заменить термостат в Subaru Forester
Термостат на вашем Subaru Forester помогает контролировать температуру двигателя, позволяя охлаждающей жидкости циркулировать, когда двигатель горячий, и уменьшая циркуляцию охлаждающей жидкости, когда двигатель холодный. Это позволяет двигателю работать в заданном диапазоне температур. Тем не менее, термостат может выйти из строя после нескольких лет эксплуатации, что может привести к перегреву двигателя или поддержанию его при рабочей температуре. Когда это происходит, вы можете заменить термостат несколькими инструментами, которые у вас уже есть в вашем наборе инструментов, и выполните следующие действия.
- 0.1 Снятие термостата
- 8.1 Установка термостата
Снятие термостата
Шаг 1
Откройте капот и поместите поддон под сливной клапан радиатора.
Шаг 2
Снимите крышку радиатора.
Шаг 3
Откройте клапан радиатора и дайте охлаждающей жидкости из радиатора стечь.
Шаг 4
Закройте клапан радиатора, как только охлаждающая жидкость закончит слив.
Шаг 5
Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и надежно закрепите его на двух подставках.
Шаг 6
Снимите двигатель под крышкой, используя гаечный ключ или трещотку и гнездо.
Шаг 7
Отсоедините нижний шланг радиатора от корпуса термостата на стороне двигателя, используя плоскогубцы с ребристыми соединениями, крестообразную отвертку или храповик и гнездо, в зависимости от типа зажима, используемого в вашей конкретной модели.
Шаг 8
Открутите два болта крепления корпуса термостата с помощью храповика и гнезда.
Снять корпус термостата и блок термостата с автомобиля.
Установка термостата
Шаг 1
Очистите корпус термостата и сопрягаемые поверхности двигателя мягкой щеткой, чтобы не повредить поверхности.
Шаг 2
Установите новый термостат на место вместе с новым резиновым кольцом. Убедитесь, что пружина термостата направлена в сторону двигателя, а штифт направлен вверх.
Шаг 3
Установите корпус термостата и запустите два крепежных болта от руки, чтобы избежать повреждения резьбы.
Шаг 4
Затяните болты с помощью храповика и гнезда.
Шаг 5
Установите нижний шланг радиатора на корпус термостата и затяните зажим, используя плоскогубцы для ребер, крестообразную отвертку или храповик и гнездо, в зависимости от типа зажима, используемого в вашей конкретной модели.
Шаг 6
Замените двигатель под крышкой, используя храповик и гнездо.
Шаг 7
Шаг 8
Залейте в систему охлаждения 50 процентов воды и 50 процентов нового антифриза. При необходимости залейте охлаждающую жидкость через горловину радиатора с помощью воронки.
Шаг 9
Заменить крышку радиатора.
Шаг 10
Заполните бачок охлаждающей жидкости охлаждающей жидкостью, доведя уровень между отметками Низкий и Полный.
Шаг 11
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около трех минут, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры.
Шаг 12
Проверьте уровень в бачке охлаждающей жидкости и добавьте, если необходимо, чтобы уровень был между отметками Низкий и Полный.
Установка 2х слойного алюминиевого радиатора охлаждения
Как было сказано выше, в целях обезопасить низкокачественный Китайский радиатор от разрывов, из-за некачественного пластика, под крышку радиатора была установлена проволочка, стравливающая давление в расширительный бачек. Однако, данная мера не помогла. Спустя 2.5 года, радиатор вышел из строя. Причиной чего стал не разрыв банки, а течь резиновых прокладок между сотами радиатора и пластиковыми банками. Так я и подошел к моменту, когда пришлось делать выбор. Какой радиатор ставить на этот раз.
Тюнинг? Да. Хотелось попробовать тюнинг :). Многослойный, с полностью алюминиевыми банками.
Вот такая коробка с радиатором была доставлена из транспортной компании 🙂
А вот что в ней находилось. На первый взгляд всё очень хорошо. Швы в меру ровные. Сварка/пайка толстая, тщательная.
Итак. Как всегда. Замена вышедшего из строя узла и агрегата, сопровождается с тем или иным процессом, положительно сказывающимся на работу автомобиля в целом 🙂
В данном случае, с заменой радиатора, я провёл чистку системы отопления/охлаждения изнутри лимонной кислотой. Данный хим.раствор разъедает накипь и иные отложения, наличие которых в радиаторе печки, пагубно сказывается на температуре выдаваемого горячего воздуха.
Сдергиваем приемный шланг от нижней банки радиатора, до термостата.
Демонтируем старый радиатор.
Устанавливаем вентиляторы и расширительный бачек на новый радиатор.
Монтируем новый радиатор на своё место. Не забываем про Эл.разъемы вентиляторов 🙂
Получилось очень даже хорошо. Стыковочные элементы и крепежные гайки на радиаторе приварены практически ровно. Таким образом, радиатор установился практически без запинок.
Заливаем антифриз. Доводим его плотность до желаемых -40 С.
З.Ы. На момент написания данной статьи, радиатор уже успешно прослужил 3 недели. Разумеется, без каких-либо прОволочек под крышкой. Уровень за это время изменился, судя по метке на бачке, на 1-2см, что можно списать на разницу в испытуемых температурах, а также на испарения рабочего антифриза. Течи в радиаторе не обнаружилось. Работу свою выполняет он на отлично 🙂
День добрый. У меня SG9 турбо на АКПП. Тоже недавно на пробеге 130тыс была течь между пластиком и сотами у радиатора. На замену купил замену от KOYORAD. Но хотелось бы со временем установить такого типа как у вас. Может во время своих поисков вы встречали такого вида радиаторы для АТ?
Приветствую, диффузоры вентиляторов сверху нормально прикрутились?
Спасибо за ответ, я просто по счастливому стечению обстоятельств тоже приобрел на своего сф5 такой же радиатор, но помимо косяка с диффузорами, не смог его поставить. Вся конструкция упирается в гайку шкива гидроусилителя.
Но раз вся эта конструкция прижилась в вашем а/м, значит надо ехать на стенд, смотреть геометрию, видимо встреча с сугробом была серьезней чем ожидалось:)
Подскажите пожалуйста какой толщины ваш радиатор, он встал без проблем??
Собираюсь себе ставить, охото оставиить родные карлосоны и при том поставить максимально возможную толщину.
Добрый день. Ставил примерно такой же только Mishimoto с SG5! Немного подогнать и тоже все встает и вентиляторы крепяться!
Купил сегодня такой же, пошел ставить )) пожелай мне удачи в бою, как говорится)))
Добрый день! Спасибо! :). Однако, я полагаю, стальные диффузоры ставились на 20Г моторы Форестеров 97-98 годов. На такие форестеры необходимо ставить иной радиатор, нежели как на 205й ДВС. У 20Г форестеров радиатор с вертикальными банками. Думаю, также, на 20Г подойдет радиатор от ГЦ импрезы. Главное, чтобы габариты радиаторов были одинаковы.
Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра
Можно купить зелёный пиджак, жёлтые очки, красные кеды и синюю кепку. А можно – Субару. Никто не запрещает выделиться из серой массы по-своему. Кстати, те, кто не выделяется, одинаково восторженно оценят как и первый модный «лук», так и наличие оппозитного полноприводного кроссовера, ставшего уже культовым. И если желание выделиться сильнее желания слыть нормальным человеком, вот тут ниже – продолжение наших рекомендаций по выбору подержанного Subaru Forester SF. Сегодня мы расскажем, какие демоны таятся между текущим люком и неубиваемой ходовой, о которых мы говорили в первой части нашего обзора.
Трансмиссия
Н астоящий автомобиль Subaru обязательно должен иметь полный привод. Если вам попадались переднеприводные, то это приобретение явных фриков, желающих троллить народ на покатушках. Благо в США Impreza в таком виде продавалась. Forester должен быть строго полноприводным, и не столь важно, что постоянный полный он только у машин с МКПП, а у машин с АКПП бывает разным.
Вопреки распространенному мнению, что АКПП полагается только подключаемый полный привод, это не так. Серия АКПП TZ предполагает наличие подключаемого привода, а серия АКПП TV – постоянного полного.
Если разобраться, хвостовик коробок взаимозаменяемый, поэтому никто не помешает поставить на АКПП TZ постоянный полный привод — такая переделка достаточно популярна. Правда, особого выигрыша в динамике она не дает, но по грязи машина будет ползать увереннее и поломок бояться меньше.
На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Вообще элементы полного привода весьма продуманы и хорошо исполнены. Разумеется, ШРУС и карданный вал иногда требуют обслуживания, но основное внимание придется уделить заднему редуктору. Его можно «свернуть», если мотор с наддувом и полностью исправен (что бывает не так часто, ха-ха! ) Но чаще в нем просто упускают уровень масла из-за текущих сальников или забывают это масло менять, а вот дрифтовать зимой не забывают. Если подклинивает муфта привода задней оси, то шансы на счастливую жизнь у остальных элементов трансмиссии почти нулевые.
С «механикой», в общем-то, тоже все хорошо. Коробки серии TY , да еще и с опционной «понижайкой», зарекомендовали себя как весьма надежные. Но давайте смотреть правде в глаза: с мощными моторами и у «гонщиков» они живут не так уж долго и счастливо, а крутящий момент больше 300 Нм переносят очень плохо. Если мотор выдает 350-400 Нм, то коробка превращается в «расходник». Впрочем, несмотря на спортивную славу, действительно мощных машин в популяции не так уж много.
«Понижайку» ставили только на коробки для атмосферных моторов: если захотите иметь эту опцию на турбированной машине, то помните, что одно неосторожное движение может свернуть валы, редуктор или что-то ещё. Трансмиссия такой момент попросту не выдерживает.
С АКПП все чуть сложнее. Несмотря на кажущееся наличие выбора в виде «автоматов» серий TZ и TV в четырех различных вариантах, коробка тут, по сути, одна. На машинах до 1998 года можно встретить её ранний вариант R4AX-EL, он же TZ1A3ZS1AA, позднее ставили серьезно доработанную коробку серии 4EAT, отличающуюся в основном гидравликой и электроникой.
Эта коробка имеет весьма почтенный возраст: Subaru ставила ее с 1988 года до 2011-го. Разумеется, конструкция отработана до мелочей, и это одна из самых надежных АКПП в мире. Секрет успеха кроется в отдельном заменяемом наружном фильтре тонкой очистки ( spin - on , как у моторов), в проработанной системе охлаждения и тщательно продуманных режимах работы. Электроника просто не дает «замучить» эту коробку. Правда, Subaru с АКПП весьма задумчива, да и расход топлива плавно уходит за отметку 16-18 литров на сотню по городу, но «отжигать» можно, не опасаясь за здоровье АКПП, и в дальней дороге сложностей не будет. Тут даже соленоиды гидроблока разборные, и в случае загрязнения их можно просто почистить.
На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Разумеется, «уникумов», добивших столь надежную АКПП, у нас хватает. Чаще всего речь идет об износе накладок блокировки ГДТ до клеевого слоя с загрязнением всех фильтров, которые кто-то не захотел менять вовремя. Далее начинается падение давления из-за загрязнения гидроблока и серьезные механические проблемы.
Подшипники заднего хаба и барабан Low Clutch тоже находятся в числе потенциальных замен у любителей погонять. При правильной эксплуатации при пробегах 250-350 тысяч потребует замены накладка блокировки ГДТ, при этом стоит поменять резиновые уплотнения коробки, поршни и соленоид линейного давления в сборе. После этих процедур коробка пройдет еще столько же.
Конечно, масло надо менять хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а момент двигателя автоматическая коробка держит даже лучше, чем "механика". Во всяком случае, 450 Нм для нее — не слишком большая проблема. Разве что дополнительно придется позаботиться об охлаждении и чаще менять масло вместе с накладками ГДТ.
Моторы
Есть мнение, что оппозит «с низко расположенным центром тяжести» – это верх конструкторской мысли и очень надежный агрегат. Ничуть. Странная конструкция, в которой порой на 4 цилиндра приходятся 4 распредвала, поражает габаритами, сложностью ремонта, специфичной компоновкой и невысоким ресурсом.
К тому же качество компонентов системы охлаждения ниже всякой критики: радиаторы текут по швам, трубки требуют обязательной замены уже в возрасте лет десяти, вентиляторы просто умирают к такому возрасту. И стоит все не так уж дешево, из-за чего эти детали часто меняют на подходящие весьма условно элементы с «разборок».
Выхлопная система тоже не радует. Прогнивает выхлоп прямо как на Жигулях, и если машине больше 10-12 лет, то, скорее всего, вся система уже заменена пару раз или основательно подварена.
В довершение всего моторы EJ 20 в разных вариантах могли иметь сильно отличающиеся системы управления и навесное оборудование, а учитывая стиль обслуживания, частые замены агрегатов и прочие субаровские «нюансы», это может стать серьезной головной болью владельца. Нередки случаи, когда очередной обладатель Forester спрашивает у матерых «профи»: «Расскажите, что у меня за мотор-то такой».
Основные варианты мотора – это EJ 202 и EJ 20 J , с двумя распредвалами и без наддува. EJ 205 – с четырьмя распредвалами и с наддувом, причём он имеет несколько вариантов мощности. И, наконец, EJ 251 с двумя распредвалами и без наддува, но с объемом 2,5 литра. Куда реже встречаются серийные машины с четырехвальными 2,5-литровыми двигателями серии EJ 25 D , которые выпускали всего полтора года. Других экзотических вариантов наберется еще пяток, но встретить их почти нереально.
Само собой, все двигатели оппозитные. Привод ГРМ осуществляется ремнем, впрыск – электронный.
У варианта с наддувом стоит небольшая турбина MHI TF 035, у более мощных вариантов уже совместимая MHI TD 04 или даже TD 05.
На фото: Под капотом Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Для замены свечей мотор снимать не нужно, это байки. Правда, операция не так проста, как на нормальной машине: придётся снять впуск, воздушный фильтр, бачок омывателя и аккумулятор. И только потом с помощью великого и могучего, трещотки, свечного ключа и карданчика (для SOHC мотора) свечи можно заменить. Никаких лючков в крыльях не предусмотрено, всё равно будет мешать лонжерон. Forester – это вам не Legacy .
Безнаддувные двигатели 2,0 SOHC можно назвать самыми ресурсными. Во всяком случае, «проблема стука четвертого цилиндра» на них случается только при пробегах за 150-250 тысяч километров, и мотор может пройти до ремонта все 300-400 тысяч. Пресловутый «стук» – это характерный звук при работе на холодную, который, появившись, постепенно прогрессирует и начинает проявляться и в прогретом состоянии. Заканчивается история «стучащего» мотора обычно падением компрессии в четвертом цилиндре или прогаром поршня. Вскрытие чаще всего показывает почти целый хон, но при этом солидный эллипс у гильзы.
Маслонасос лучше заменить на так называемый «11 мм» после пробега в 100-150 тысяч километров. Толщина шестерен штатного насоса – 10 мм, а насоса STi – 12 мм, так что как минимум будут необходимы полировка и замена крышки и шестерни с минимальным зазором.
На фото: Под капотом Subaru Forester 2.0GX (SF) '2000–02
Помимо появления эллипсности в четвертом цилиндре из-за просчета в конструкции гильз и перегрева владельцы рискуют получить ещё и проворот вкладышей из-за упущенного уровня масла и высокой нагрузки на вкладыши.
С маслом у моторов Subaru отношения сложные. Маловязкие масла они не любят, и оптимальным значением для пробежных моторов считается SAE 40 или даже SAE 50. Во-вторых, для них критичен уровень масла. Объем картера небольшой, и если масла недостаточно, то в поворотах легко схватить масляное голодание и проворот вкладышей. Но если перелить больше, чем на литр-полтора, то мотор может неожиданно в повороте выдать солидный клуб дыма, а попутно – загубить катализатор и получить порцию нагара на кольцах. И еще мотор при переливе любит сразу выдавливать сальники, да и поршням тоже не полезны масляные ванны. И всё же при езде по асфальтовым кольцевым трассам лучше рискнуть и налить лишнего, чем встать с провернутым вкладышем.
Другим слабым местом оппозитных моторов является длинный ремень ГРМ со сложной системой натяжения. Любое повреждение роликов или отказ натяжителя приводят к уходу фаз. На моторах SOHC над шестерней коленвала стоит ограничитель, который не даёт ремню перескочить и порваться в случае его ослабления. Вот её лучше снять, тогда у прослабленного ремня есть шансы не оборваться. Правда, возрастает риск попадания остатков приводного ремня под ремень ГРМ.
Моторам DOHC ограничитель необходим: они плохо переносят перескок фаз, можно даже загнуть клапаны, причём не о поршень, а просто о другой клапан. Кстати, при ДТП механизм ГРМ повреждается легко и непринужденно. Не нужно даже сильного удара, достаточно влететь в заборчик, и одна неудачно попавшаяся штакетина выбьет мотор наглухо.
Помимо этих сложностей есть еще регулярные течи прокладок, причем в силу особенностей компоновки мотора для их устранения двигатель придется снимать, а попытка отделаться «работами по месту» чревата попаданием крупных порций грязи в мотор.
Течи маскируют масляный аппетит двигателя, который может очень быстро прогрессировать — достаточно один раз "подогреть" мотор на неудачном масле. А о том, как разбирают и «капиталят» мотор, рассказать здесь нельзя: придётся ставить значок «18+» или закрывать доступ детям. Поверьте, процесс очень интимный и замороченный.
Моторы объемом 2,5 литра заметно чувствительнее к правильной работе системы охлаждения. А моторчик EJ 25 D вообще сняли с производства из-за перегрева четвертого цилиндра без особых причин. Правда, проблему научились решать установкой улучшенной помпы и органайзером потоков в блоке, но если у мастера есть шансы сделать ошибку, он ее сделает.
Если у мотора есть еще и турбина, и тем более это мотор с головкой DOHC , то будьте сильными и не расстраивайтесь. «Стук» можно ожидать уже после 70 тысяч пробега, так что капремонты будут частым явлением. Обычно больше 100-150 тысяч километров такие моторы без ремонта не ходят. Нагрузка на вкладыши у них выше, так что и шансы «задрать» коленвал тоже выше в разы.
Система управления отличается капризностью и многообразием вариантов. Детонация – частое явление у двигателей EJ 205.
Более высокая теплонагруженность грозит целостности не только радиаторов и патрубков, но и прокладки ГБЦ. Бывали случаи, тогда кусок прокладки «выдувало» из-за локального перегрева под нагрузкой, и открывалась течь.
На фото: Subaru Forester 2.0GX (SF) '2000–02
А вот турбины можно не бояться: все штатные очень недороги, да и служат долго. Зато система управления наддувом на Subaru поражает недоработанностью. Нормального регулирования нет, все на уровне 80-х годов: один клапан (не слишком надежный Pierburg 7.00326.03.0) и необходимость регулировки преднатяга. Байпас легко подключается неправильно и работает грубо. Не отличается изяществом и работа ECU . И ещё не забываем, что существуют версии мотора с обычным механическим дросселем. Как итог – частая детонация и большие шансы вывести из строя мотор даже раньше того невеликого ресурса, что ему положен.
Пожалуй, хватит про волшебный оппозит. Ничего хорошего про него сказать не получается. Не зря такие двигатели никто (кроме Porsche ) не использует массово.
Резюме
Несколько странная машина этот Форестер. Простые, надежные и даже харизматичные решения в ней соседствуют с откровенно неудачными, дешевыми, дискомфортными и дорогими в эксплуатации. Forester SF – стопроцентно фанатская машина. Нужно очень её любить за харизму и имидж, чтобы простить все ее недостатки и даже пытаться защищать на публике. Для обслуживания понадобится помощь профильного сообщества, без его поддержки иногда будет тяжело.
На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Читайте также: