замена трубки кондиционера мазда 3

Обновлено: 04.05.2024

Замена трубок кондиционера Мазда 3 модели.

Нужна замена трубок кондиционера Мазда 3 модели , старых сломанных, треснувших или сгнивших от коррозии спровоцированной солями реагентов в местах крепежа хомутами с кузовом, вследствие чего в них появилась течь фреона на новые?, нет проблем.

Сервис Авто Эйркон расположенный в Москве ЮАО, по комплексному техническому обслуживанию систем автокондиционеров Мазда диагностике - ремонту и замене деталей, готов предоставить эту услугу по цене от 500 р.

Замена шлангов кондиционера Мазда 3 ВД - НД.

Внизу можно посмотреть небольшой фото отчёт по замене трубок и шлангов высокого и низкого давления в системе кондиционера автомобилей марки Мазда 3 поколения, выполненных мастерами нашего сервиса из-за течи фреона.

Поменяли магистраль от компрессора до радиатора.

И установка комплекта патрубков ВД - НД от компрессора до радиатора и испарителя с заправочным портом, уплотнительными кольцами и трв (терморегулирующим вентилем).

Дополнительно;

После ремонта или замены трубок - шлангов высокого низкого давления, выполним проверку системы на её общую работоспособность герметичность и отсутствие течи фреона.
После проведения диагностики сделаем заправку автокондиционера Mazda 3 учитывая объем двигателя Вашего авто, по таблице норм необходимым количеством хладагента добавив масло в компрессор.

Нужно заменить треснувшие, дырявые трубки или шланги высокого - низкого давления конструкции кондиционера в Вашем автомобиле Mazda 3 модели , на новые или изготовленные по образцу старых на заказ с гарантией на работы по минимальным ценам, звоните по нашему контактному номеру телефона.

Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

0 комментариев

Задний кондиционер, замена прохудившихся трубок

Задний кондиционер, замена прохудившихся трубок ⇐ MPV II (LW). Система охлаждения, обогрев салона, кондиционер

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Много я читал на форумах про эти злополучные трубки в арке заднего правого колеса и радовался, так как меня эта проблема пока не настигла, но вот, в прошлые выходные заметил, что воздух из обдувок становится все теплее. Начал искать утечку, и конечно, в первую очередь заглянул в эту арку. И понял, попал! Буду делать проверенным форумчанами- МПВ-маздоводами, по этой схеме:

Вот мой заказ

,
буду ждать материал. Ура! пришла посылка

продолжение следует.

Замена трубки кондиционера Mazda 3 в Санкт-Петербурге

Замена трубки кондиционера Mazda 3 - одно из возможных решений при ремонте кондиционера. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена трубки кондиционера Mazda 3 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda 3.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену трубки кондиционера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda 3 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda 3

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda 3 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Заправка кондиционера «Мазда 3»: диагностика и ремонт

Почти сто лет тому назад кондиционер в автомобиле был ноу-хау, стоил почти половину стоимости самой машины, по габаритам занимал почти весь багажник и оснащались им только самые дорогие и редкие автомобили ручной сборки. А сегодня невозможно представить ни один автомобиль без этого оборудования, в том числе и Mazda 3.

Не смотря, на передовые технологии, детали выходят из строя, агрегаты имеют свойство ломаться и кондиционер Mazda 3 — не исключение.

Самыми злейшими врагами автомобильных кондиционеров являются загрязнения и коррозия. При обращении владельца автомобиля в сервис с жалобами на неисправность охладительной системы там производят ее диагностику. Она включает:

заправку либо дозаправку фреоном;
поиск и устранение утечек хладагента;
промывку системы;
прочистку радиатора;
замену неисправных деталей;
полную замену системы (в особо сложных и запущенных случаях).

Диагностика осуществляется с помощью специальных средств: течеискателя, ультрафиолетовой лампы, заправочной консоли с манометрами. По наблюдениям специалистов автосервиса, основными проблемами, почему не работает кондиционер в «Мазда 3», являются:

неисправности трубки, которая расположена под корпусом воздушного фильтра;
заклинивание терморегулирующего вентиля;
засорение радиатора.

В целом же, неисправности кондиционеров делят на восемь типов:

Негерметичность.
Механическое заклинивание компрессора.
Проблемы с электрикой.
Непроходимость системы.
Чрезмерные давления.
Засорение салонного фильтра, поломка воздушных заслонок.
Неисправности в работе климат-автомата.
Проведение сервиса некомпетентными лицами либо собственноручно.

Работники автосервиса советуют не ждать наступления лета, когда услуги по диагностике и ремонту автокондиционеров станут наиболее популярными и приведут к образованию очередей. В сервис лучше обращаться еще до того, как температура воздуха установится на отметке +15 °C. В таком случае специалисты смогут больше времени уделить вашему авто, а некоторые автосервисы в это время даже предлагают скидки.

Поиск утечек кондиционера Мазда 3

Важным фактором в стабильной работе системы кондиционирования и достаточном охлаждении салона авто является отсутствие утечек фреона. При подозрениях на таковые следует найти их и устранить. Поиск утечек производят с помощью специального инструмента и контрастного вещества (оно продается в капсулах). Для определения мест утечек используют ультрафиолетовую лампу. Ею освещают холодильный контур. В случае обнаружения следов протекания — контрастное вещество вливать нельзя в систему кондиционирования!Контрастное вещество можно вводить лишь в том случае, если ультрафиолет не показал ничего подозрительного и если в холодильном контуре нет наклейки, которая предупреждает о том, что такое вещество применялось в данном авто ранее. Этапы применения контрастного вещества:

систему введения вещества устанавливают на клапане низкого давления;
вещество вводят в контур;
включают кондиционер на 15 минут.

После этого проверяют утечки при выключенном двигателе — светом ультрафиолетовой лампы проводят по контуру. По окончанию данной проверки, если утечки не обнаружены, то далее детали холодильного контура очищаются и только потом можно включить кондиционер до момента выявления утечек.

В комплекте с капсулой контрастного вещества находится бирка, в которой следует заполнить необходимые графы о факте и дате использования вещества. Предупреждение нужно наклеить на видимом месте около заправочных клапанов в холодильном контуре.

Хладагент для «Мазда 3»

В автомобиле Mazda 3 применяется хладагент HFC-134a (R-134a). Также возможно применение аналогичного материала, который при этом должен быть полностью эквивалентен вышеназванному по свойствам. Точные характеристики хладагента можно найти на этикетке, расположенной в моторном отсеке.

Хотя производители указывают, что данный хладагент не приводит к негативному воздействию на природную среду, выпускать его в атмосферу не следует. Ведь полностью безопасных фреонов не существует.

Как происходит слив хладагента Мазда 3

Cлив хладагента, как правило, производится через трубку высокого давления кондиционера, поскольку в «Мазда 3» присутствует один клапан заправки. Перед процедурой, для полного осуществления слива, двигатель включают на некоторое время. Когда сливается хладагент либо проверяется уровень зарядки, нужно учитывать три случая:

И двигатель, и кондиционер работают.
Двигатель работает, а кондиционер нет.
И двигатель, и кондиционер не работают.

Рассмотрим каждый из них детальнее.

Двигатель и кондиционер работают

Перед процедурой слива двигатель нужно включить — он должен находиться во включенном состоянии до того момента, пока дважды не произойдет включение электровентилятора охладительной системы. После этого двигатель следует остановить.

Вслед за остановкой двигателя нужно произвести первый слив. Количество хладагента подлежит измерению. После ожидания в течение 15 минут необходимо измерять давление. Если оно не равняется нулю бар либо не ниже нуля, можно проводить повторный слив. Весь слитый хладагент нужно будет измерить. Зарядку можно считать достаточной в том случае, если количество слитого хладагента равняется +35 г либо –100 г от номинального значения.

Двигатель работает, а кондиционер нет

В такой ситуации слив производится несколько иным способом. Если кондиционер Mazda 3 не работает, то, как и в предыдущем случае, двигатель должен поработать до двукратного включения электровентилятора. После остановки двигателя проводится первый слив. Измеряется объем хладагента. После перерыва в 15 минут двигатель включают, дают ему поработать, пока электровентилятор не включится дважды. Производят повторный слив и замеряют объем хладагента. Слив следует возобновлять, если давление не равно и не ниже нуля бар.

Двигатель и кондиционер не работают

Осуществляют первый слив. Замеряют объем хладагента. Выжидают два часа. Затем меряют давление. В случае если оно не равно и не ниже нуля бар, слив повторяют. Количество всего хладагента суммируют.

Откачка воздуха

Очень важно перед заправкой хладагента качественно откачать воздух из холодильного контура. В противном случае кондиционер откажется работать, а смесь компрессорного масла с влагой приведет к его повреждению. Откачку можно производить:

непосредственно после разрядки контура;
спустя несколько часов либо дней после разрядки контура.

В первом случае откачка воздуха должна длиться 20 минут, во втором — 45 минут. После того как воздух был откачан, нужно осуществить проверку герметичности контура.

Заправка хладагента Мазда 3

Заправка осуществляется через трубопровод высокого давления заправочной станции. Сначала необходимо добавить нужное количество компрессорного масла необходимой марки, далее произвести заправку. Потом осуществить опорожнение трубопроводов заправочной станции.

Напоследок необходимо проверить работу системы и наличие утечек. Важно правильно рассчитать объем необходимого газа для заправки, поскольку недозаправка грозит тем, что в компрессор будет поступать недостаточное количество масла, и в результате он будет быстрее изнашиваться. Недозаправленный кондиционер не справляется с охлаждением салона. Чрезмерная заправка приводит к сильному давлению в системе, что также чревато поломками и отказом работать.

Промывка кондиционера Mazda 3

В случае, если кондиционер в «Мазда 3» при включении издает какие-либо нехарактерные звуки — грохочет, лязгает и тому подобное, либо просто плохо работает, заклинивает, — он потребует промывки. Для промывания систему демонтируют и моют все детали специальными моющими средствами изнутри. Также обязательно производят замену ресивера-осушителя. При необходимости меняют и терморегулирующий вентиль. Процесс промывки может длиться в течение двух-трех дней. Главное, чем раньше вы после того, как почуете, что что-то неладное происходит с вашей охладительной системой, обратитесь в автосервис, тем меньше времени и денег потребуется потратить на процедуру. Езда с неисправным охладителем приводит к тому, что он изнашивается в несколько раз быстрее.

Замена и чистка радиатора кондиционера

Большую нагрузку на себя принимают конденсатор и радиатор кондиционера — это и уличная грязь, и антигололедные реагенты, вода и многое другое. Поэтому одной из частых проблем в авто «Мазда 3» становится замена и прочистка радиатора кондиционера. Обычно это проявляется в том, что система кондиционирования холодит, когда авто двигается, но перестает это делать, либо дует теплом, когда машина останавливается, например, в пробке. Подобраться к радиатору не всегда возможно. В «Мазде 3» потребуется снять бампер, подкрылки и нижнюю защиту. Фары снимать не нужно. Радиатор кондиционера в этой модели находится перед радиатором охлаждения. Его промывают специальным моющим средством. После нанесения пены должно пройти 15 минут. Затем нужно протереть щеткой и смыть водой. Если необходимо снять радиатор, то, опять же, следует открутить бампер, снять клеммы датчика температуры и противотуманные фары. Затем открутить фары, переставить держатель капота. Открутить две трубки от радиатора кондиционера и три патрубка от радиатора охлаждения. Потом скрутить пластиковый телевизор и снять с него две заглушки, которые крепят два радиатора. Установка нового радиатора осуществляется в обратном порядке.

Полезные советы по эксплуатации кондиционера

Для стабильной и правильной работы системы кондиционирования в авто Mazda 3 необходимо придерживаться некоторых рекомендаций по ее эксплуатации:

Регулярно очищать от снежного и ледового покрова щетки стеклоочистителя и приемную решетку воздуха (она размещена впереди нижней кромки ветрового стекла). Эта процедура приводит к усилению эффективности работы отопительной системы.
Когда в салоне «Мазда 3» работает кондиционер, обязательным условием должно быть закрытие всех дверей, окон и люка.
При долгом стоянии авто под солнцем не рекомендуется сразу же включать систему кондиционирования — необходимо на протяжении пары минут проехаться с открытыми окнами, чтобы горячий воздух мог удалиться из салона. После этого окна надо закрыть и включить систему охлаждения.
Зимой кондиционер нужно включать лишь в прогретом автомобиле.
Систему кондиционирования следует приводить в действие минимум один раз в месяц на 10 минут. Это будет своеобразной профилактикой выхода ее из строя — таким образом компрессор будет смазываться.
При размещении стрелки, указывающей температуру охлаждающей жидкости, на отметке «Hot» кондиционер подлежит выключению.
Ежегодно необходимо проводить процедуры очистки и продувки конденсора, а также радиатора кондиционера.
Ежегодно нужно обращаться к специалистам, которые помогут установить, не засорен ли сливной отсек для конденсата, который расположен в блоке нагнетания холодного воздуха.
Один раз в четыре года следует проверять уровень зарядки хладагентом, а также то, как осуществляется его слив.
Каждые два года надо менять салонный фильтр, поскольку очень часто причина неохлаждения салона при включенном кондиционере кроется в его загрязнении.
После завершения зимнего сезона либо долгого бездействия кондиционера отопительную и вентиляционную системы рекомендовано обрабатывать специальным бактерицидным средством.

Соблюдение вышеназванных рекомендаций, а также своевременная диагностика позволят вам избежать многих проблем, связанных с нестабильной работой системы кондиционирования, а также с ее ремонтом. Залив же фреона должен осуществляться лишь специалистами, поскольку неправильно подобранное количество либо меньший/больший объем залитого компрессорного масла приводит к тому, что кондиционер в «Мазда 3» не охлаждает.

Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха Mazda 3 2003-2008: излагаем по пунктам

8.5.1 Кондиционер и отопитель

Кондиционер обслуживание любит

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Проверяем работу климатической установки

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

8.5.3 Воздушный фильтр

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха

Вместо итога

8.5.5 Испаритель

8.5.6 Расширительный клапан

8.5.7 Конденсатор

8. Кузов

8.5. Кондиционер и отопитель

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток.

Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень.

При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура снижается и слышен аномальный шум. Всегда закрывайте пробками открытые фитинги после снятия любых элементов контура охлаждения для предотвращения попадания влаги или примесей в контур.

Рис. 8.68. Снятие компрессора кондиционера: 1 – шланг охладителя (верхний); 2 – шланг охладителя № 4 (автомобили с левым расположением рулевого управления); 3 – разъем магнитной муфты; 4 – компрессор системы кондиционирования воздуха

Снимите в порядке, указанном на рисунке 8.68.

Установите в порядке, обратном снятию.

Отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Выполните эксплуатационные испытания системы кондиционирования.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

8.5.12 Регулировка обгонной муфты

8.5.15 Проверка конденсатора

Профессиональный ремонт и восстановление систем автокондиционеров в Москве

Изготовление и ремонт трубок автокондиционера в течении часа!
В нашем техцентре произведут ремот трубки автокондиционера любой сложности для автомобилей Mazda.

Автокондиционеры

Заправка и обслуживание автокондиционеров

Ремонт трубок и шлангов

Ремонт трубок и шлангов системы автокондиционера

Ремонт автокондиционеров

Профессиональный ремонт автокондиционеров

Диагностика

Диагностика систем автокондиционера

В нашем специализированном сервисе вам произведут ремонт автокондиционера любой сложности, для выявления неисправности вам проведут диагностику системы автокондиционера после чего и устранят поломку.
Мы так же подберем все необходимые запчасти для ремонта автокондиционера на вашем автомобиле Mazda 3.

Изготовление трубки кондиционера

Восстановление трубки кондиционера

Запрессовка шланга

Для ремонт шлангов и трубок автокондиционера мы используем лучшие расходные материалы, что позволяет выполнить ремонт автокондиционера на высоком уровне.
На все выполненные работы мы предоставляем гарантию от 6 - месяцев до 2-х лет.

Ремонт трубок автокондиционера

Восстановление трубки кондиционера

Изготовление фитинга

Стоит отметить, что долговечная и стабильная работа системы автокондиционера зависит от своевременного и регулярного обслуживания автокондиционера.

BP4K6146XA

Подбор и продажа комплектующих для систем автокондиционера

Радиаторы кондиционера

Трубки кондиционера

Запчасти для компрессоров

Ремонт трубки кондиционера Мазда 3
В данном видео мы показываем как производиться ремонт трубки автокондиционера - BP4K6146X (BP4K6146XA)

В нашем специализированном сервисе - мы производим ремонт а так же изготовление трубок автокондиционера любой сложности.

Краткий перечень стоимости наших услуг

Ремонт шлангов и трубок автокондиционера

Нужна - трубка кондиционера BP4K6146XA на Mazda 3 - обращайтесь! Мыпроизведем ремонт старой трубки или изготовим новую трубку BP4K6146XA по образцу.
На ремонт трубок кондиционера наш сервис дает гарантию до 1-го года.

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Читайте также: