Гремит салон ваз 2110

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Самостоятельный тюнинг и шумоизоляция торпеды ВАЗ 2110

Замена всей торпеды или ее накладки может понадобиться не только из-за того, что ну вот не нравится она, и все тут. Хотя этот вариант занимает не последнее место в списке причин, поскольку не слишком много фантазии проявили конструкторы, разрабатывая панель приборов.

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Но далеко не все автовладельцы знают, как своими руками происходит замена, а также – как сделать так, чтобы торпеда на ВАЗ 2110 выглядела более круто и современно, и не скрипела, как старая арба, хотя наверняка хотели бы этому научиться. Начнем с вопроса: а зачем это вообще может понадобиться?

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

Причины для разборки

Итак, первую причину мы уже почти указали – не нравится. А еще это может быть необходимо в таких случаях:

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

• Евро 2 – похожая на предыдущую, но с пассажирской полочкой;

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

• Кроме того, можно заказать эксклюзивную накладку, делающую салон похожим на тот, что у Nissan Primera, с приборным щитком по центру.

Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

Возможно, у автовладельцев найдутся также другие причины, чтобы заменить торпеду.

Если нужна разборка

Сразу отметим, что если вам предстоит замена накладки на новую (ту, которую выберете), то для этого полный разбор может и не понадобится.

1. Сама накладка

2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов

А вот если планируется шумоизоляция из-за того, что торпедо гремит при езде, тогда этого не избежать.

Работа по разборке требует много времени и особенной щепетильности. Ведь если какое-то крепление подпортить, или сломать, то новая или тюнингованная торпеда как нужно не станет, будет недовольно скрипеть и греметь во время езды, портя настроение нерадивому разборщику.

Алгоритм демонтажа

Снимаем, убираем из салона передние сиденья, пусть не мешают производить разбор;
Отключаем питание от АКБ;
Рулевое колесо ВАЗ 2110 опускаем в нижнее положение;
Отвинчиваем саморезы, с помощью которых крепятся накладки панели. Это два самореза с обеих сторон тоннеля. Теперь можно снять щиток;
Осуществляем снятие заглушки на тоннеле в центре, поддевая ее отверткой;
Выкручиваем саморезы центрального тоннеля, чтобы снять его. Перед этим отключаем от прикуривателя провода;
Производим снятие воздуховода для обогрева салона ВАЗ 2110. Для этого, отсоединив чехол от коробки передач, нужно поддеть отверткой защелки, затем снять воздуховод;
Производим снятие центральной панели, открутив ее от пола;
Теперь уже есть возможность разобрать торпеду. Вначале откручиваем крепление, на котором держится бардачок, отключаем его от подсветки, вынимаем;
В отверстии, где находился бардачок, по обе стороны убираем саморезы, а также – непосредственно за бардачком;
Откручиваем крепление торпеды ВАЗ 2110 ключом и отверткой;
Возле левой стойки вытаскиваем воздуховод, поддев его отверткой;
С особой аккуратностью нужно снять торпеду, руками поддерживая ее, при этом откручивая гайку накидным ключом. Затем, приподняв ее вверх, снять со шпилек;
Теперь нужно снять все провода, помечая по ходу разбора маркером, чтобы при обратной установке не путаться;
Стала возможной замена накладки и проведение работ по шумоизоляции.

Устранение шумов

В основном панель гремит как из-за неправильной установки, так и из-за того, что ее три части, из которых она состоит, касаются друг дружки, из-за чего в салоне скрипит и гремит.

Именно поэтому необходима шумоизоляция, о чем изготовители не позаботились должным образом, а доработка предстоит именно владельцу. В качестве шумоизоляции можно использовать моделин. Им можно оклеить:

Все места, где три части панели соприкасаются;
Те части панели, где она соприкасается с магнитолой, бортовым компьютером и т.п.;
Закрываются моделином и все отверстия под болтики. Вкручивать их это не помешает, но будет дополнительная шумоизоляция, а также защита от потерь тепла;
Бока бардачка;
«Черный ящик» в тех местах, где он соприкасается с панелью.

Остаток битопласта можно уложить на дно бардачка. Теперь проведенная собственными руками шумоизоляция избавит от скрипов, а замена накладки будет радовать глаз.

Ваз 2111 гремит сзади

На небольших и больших ямах/кочках при скорости от 30км в час.

Это НЕ СТУК, гремит, как будто ключи в одной стопке(звук именно такой).

В багажнике все ключи обернул, снизу бил по багажнику, звук не проявляется.

Ездил менять пыльник шруса, мастер снизу осмотрев сказал, что ни каких ВИДИМЫХ причин нет.

Что же это может быть?

Задние колодки менял, пружины на месте.

Когда менял сцепление, пробовал резко туда сюда покрутить правое заднее колесо, был какой-то странный стук.

Вполне возможно при езде он звучит по другому Разберу гляну завтра.

Когда менял сцепление, пробовал резко туда сюда покрутить правое заднее колесо, был какой-то странный стук.

Вполне возможно при езде он звучит по другому Разберу гляну завтра.

обрати внимание на люфты в зоне крепления 9 и 10 возможно между собой стучат . Возможно что 10 все таки стучит об 8
обрати внимание на люфты в зоне крепления 9 и 10 возможно между собой стучат . Возможно что 10 все таки стучит об 8

Все так и было Спасибо за совет.

Все гуд, кроме тормозов. Задний тормоз, по звукам похоже то же колесо, при торможении свистит таким образом, будто собака скулит(когда почти останавливается машина).

Ну и вроде спереди еще какое-то колесо свистит(это при том и передние и здание колодки новые поставил из-за скрипа).

Так что там конкретно может свистеть? У барабана внутренняя часть конечно изношена, неужели из--за этого?
____________ __________

В этот же день сделал развал-схождение, на перед поставил новые шины, спереди одну поставил назад(туда же, где тормоз гремел)парочка небольших грыж)). Все 4 колеса отбалансированы.

Проехался на скорости 140-150км(доро га идеальная) примерно 40 минут, доехал до города, уже сбавив скорость стало слышно какое-то гудение сзади(совсем другой звук), но гудит не постоянно, а прерывисто. Плюс может вовсе не гудеть(либо гудит но я не слышу) Что может быть?

Все так и было Спасибо за совет.

Скрипит панель ваз 2110 что делать

Для того, сделать тише салон десятки, Вам понадобится резинка от старого дворника. Тщательно отчистив ее от загрязнений с помощью сухой тряпки, нарезаем резинку на полоски, ширина которых подбирается в зависимости от установки элемента резины на панели ВАЗ 2110.

Вся операция по устранению дребезга бардачка и других деталей панели показаны на фото ниже в той последовательности, в которой ее лучше всего выполнять:

Резинку на все элементы панели лучше всего клеить на клей «Момент». Просовывать резинку внутрь удобно при помощи плоской отвертки.

Данный метод крайне эффективен, помогает значительно избавиться от дребезга деталей панели и бардачка, и что самое главное – экономичен (потратиться придется разве что на клей «Момент»). На все дооборудование уходит примерно 10-15 минут времени, зато комфорт Вы получаете вполне приемлемый.

Чтобы полностью устранить все скрипы и дребезг торпедо, необходимо использовать антискрип, но для работы с ним придется снимать все панели.

Все мы люди, и всех нас, как правило, раздражают одни и те же вещи — посторонний шум, неприятный скрип и скрежет, а также гул, который "давит на мозг" и делает езду не комфортной. Скрип в салоне авто неприятен и оооочень раздражает даже самых сдержанных автомобилистов, поскольку он не только источник раздражения, но и ко тому же индикатор исправности авто.

Кто-то не согласится или возразит, мол главное — это исправность ходовой части и двигателя. Безусловно, так оно и есть, но согласитесь, если в салоне сплошь стук и скрежет, плюс половина салона на скотче или саморезах, то назвать исправным такой автомобиль просто язык не поворачивается. Короче, как говорил один мой друг: "Мне скрип и стук не мешает, но перед людьми неудобно, поэтому придется устранять. ".

К сожалению, скрип торпедо или всего салона — "болезнь" не только представителей отечественного автопрома, хотя, безусловно, "наши" скрипят чаще и гораздо раньше чем иномарки. О том, как устранить скрип торпедо, точнее о способах устранения, мы сегодня и поговорим.

Для начала о том, что и почему скрипит

Торпедо, "приборка", как только не называют приборную панель, которая располагается в салоне под лобовым стеклом, непосредственно перед водителем и пассажирским сидением. Задача у панели приборов, как правило, чисто эстетическая, она скрывает большое количество проводов и агрегатов, расположенных в салоне, делая его более привлекательным. Также на панели приборов нередко располагаются различные гаджеты, пассажирская подушка безопасности и непосредственно электронная панель приборов (спидометр, тахометр и другие индикаторы и контрольные лампочки).

В большинстве случаев торпедо изготавливают из упругих, но не твердых материалов, изначально такое решение преследовало одну цель — обеспечение безопасности в случае ДТП. Однако с появлением Airbag или проще говоря "подушек безопасности", панель приборов стала не более чем просто красивой полкой, дизайном которой занимаются целые креативные студии, дабы привлечь внимание привередливого покупателя. В основном "приборку" изготавливают из мягких пенистых составов, на основе пенополиуретана или полиолефина, которые плохо переносят перепады температур и повышенные вибрации. Последнее очень актуально для наших дорог, которые больше напоминают испытательную трассу или стиральную доску, и уж никак не дорогу общего пользования.

Почему скрипит торпедо?

В зависимости от множества факторов, среди которых: несовершенная конструкция панели или системы ее крепежей, качество материала, качество сборки (установки), хранение авто, качество дороги и возраст автомобиля, панель приборов начинает поскрипывать, и если ничего не предпринимать — то очень скоро начнет скрипеть и даже постукивать. Прежде чем все разобрать, необходимо понять причину скрипа торпедо.

Перед тем как приступить к разборке панели или покупке средств для устранения проблемы, следует выяснить где и что скрипит. Случается, что для того, чтобы устранить скрип торпедо достаточно побрызгать силиконовой смазкой в место стыка панели и лобового стекла, или аналогичной жидкостью, обладающей аналогичными свойствами.

Способы устранения скрипа приборной панели

Аэрозольные смазки. Как я уже говорил, существуют смазывающие аэрозоли на базе силикона, который наносят в место стыка. Если проблема "не запущенная" и заключается в легком поскрипывании панели то, пожалуй, можно обойтись без демонтажа панели. На крайний случай можно использовать WD-40, в котором также содержится минеральное масло, способное устранить эффект трения между двумя деталями. Если же эффект не был достигнут, идем дальше.

Антискрип и уплотнители. Если аэрозоль не помогает, придется прибегнуть к более кардинальным мерам — проклеить места стыков, которые, кстати чаще всего и являются причиной скрипа, специальными уплотнителями или поролоном. Для этого снимается торпедо (у каждого этот процесс будет происходить по-своему), проклеиваются наиболее вероятные места, в которых панель прилегает к кузову, стеклу или крепежам, после чего панель приборов крепится на место.

Шумоизоляции и виброизоляция. При правильно выполненной шумо- и виброизоляции можно достичь не только хорошей звукоизоляции, но и более плотного прилегания панели приборов к кузову, за счет чего исключается возможность возникновения люфта и прочих "сверчков". Кроме того, если проклеиваться будет и само торпедо, то за счет утяжеления и увеличения толщины скрип вряд ли возможен.

Маделин. Этот материал прекрасно подходит для того, чтобы навсегда устранить скрип "приборки". Маделин представляет собой тонкий шероховатый тканевый материал на клеевой основе, которая очень прочно держится на любой поверхности. Перед тем как наклеить маделин, необходимо вырезать полоски необходимой толщины, затем обезжирить поверхность и наклеить маделин, предварительно сняв защитную пленку.

Грибки и крючки. Компания 3M известна во всем мире своими качественными продуктами по уходу за автомобилем, а также различными материалами для шумо- и виброизоляции. Очередным ноу-хау в области комфорта было изобретение специальной технологии, благодаря которой удалось "победить" скрип панели приборов и всего пластика в салоне. Принцип действия этих "грибков и крючков" состоит в том, чтобы оклеить специальным материалом две поверхности, после чего они плотно соединяются между собой, при этом возможность скрипа исключается напрочь, благодаря надежной "грибковой" системе соединения.

Поролон. Если у вас нет возможности использовать высокотехнологичные материалы, при этом есть желание и время для того, чтобы в домашних условиях устранить скрип торпедо, вы можете использовать обычный поролон. Нарезая поролон пластинами необходимого размера и толщины, можно убрать трение между двумя поверхностями. Полоски приклеиваются специальным клеем, после чего панель крепится на место.

Помните, что даже самые прогрессивные и "навороченные" авто могут "болеть" самыми неожиданными "болячками", среди которых скрип панели приборов — далеко не самое страшное явление. Самое главное — не паниковать, а как следует изучить вопрос, найти причину скрипа, подобрать материал и человека способного выполнить данную работу.

На этом у меня все, всем большое спасибо за то, что осилили до конца данную статью и за то, что посетили Автопособие водителя. Своими секретами как убрать скрип панели приборов и пластика в салоне делитесь, используя форму комментариев. Берегите себя и до новых встреч!

Среди многочисленных недостатков бюджетных автомобилей является низкое качество материалов (обивка, пластик, резиновые изделия и т. д.). Неприятный скрип пластика, который есть почти везде (панель, дверные карты, и т. д.), во время движения из-за вибраций и трения издает неприятный раздражающий скрип, который постоянно напоминает о том, что при покупке автомобиля вы решили сэкономить…

Что только не придумывают автовладельцы чтобы убрать скрип пластиковых панелей, одни своими руками что-то "химичат", другие отдают свой автомобиль в руки профессионалов, третьи «не парятся» и просто делают музыку по громче, чтобы не слышать, как скрепит пластик. Сегодня мы поговорим о том, можно ли убрать скрип пластика в салоне автомобиля и как это сделать правильно и недорого.

Пластик используют практически все автопроизводители, вот только у каждого он разный. В дорогих авто пластик может покрывать до 80% поверхности салона, при этом вы не услышите даже намека на скрип или что-то в этом роде. Секрет в том, что этот пластик создавался с учетом этой особенности, перед тем как уйти в серию он проходил испытания, которые позволили выявить компонент способствующий скрипу и исключить его из состава. Также в "антискрипучих" целях производители делают поверхность пластиковых деталей шероховатой или прорезиненной, это придает ей более дорогой вид и делает ее приятной на ощупь. Вариантов как убрать скрип пластика в машине есть большое множество, например: можно смазать места соприкосновения трущихся деталей специальным аэрозолем, можно наклеить специальную ленту, которая имеет шероховатую поверхность, можно обтянуть кожей деталь, которая подвержена скрипу или другим материалом, позволяющим устранить скрип. Далее более детально о каждом из этих способов.

1. Самоклейки, позволяют убрать скрип пластиковых панелей салона автомобиля, однако эффект временный и через некоторое время проблема снова возвращается. Кроме того, после отклеивания самоклейки остается липкий след от клея, который сложно удалить, в итоге на липкой поверхности собирается пыль, грязь и прочие "обитатели" салона.

2. Второй способ убрать скрип пластика – так называемые «липучки», которые состоят из петелек и крючков. Этот метод хорошо зарекомендовал себя и широко используется многими автолюбителями, к тому же он отличается легкостью и надежностью. Хотя назвать этот способ панацеей от скрипа все-таки нельзя. Дело в том, что имеется ограничение по весу, который могут удерживать эти "липучки". Кроме того, со временем петельки и крючочки покрываются пылью и цепкость снижается почти до ноля.

3. Самым инновационным изобретением, на сегодняшний день, считается разработка американской компании, которая в борьбе со скрипом пластика придумала так называемые «грибки» 3M. Скрепляясь между собой, они не позволяют трущимся панелям дребезжать и скрипеть. Следует отметить тот факт, что "грибки" многоразовые и после снятия панели или другой части салона их можно использовать повторно.

Как устранить скрип в салоне автомобиля?

Чтобы устранить скрип обивки двери, нужно все точки соприкосновения обработать "антискрипом" (например, "Маделином"). Работа эта очень объемная, т. к. скрип возникает не только из-за трения обивки о металлическую дверь, но и по причине трения крепежных клипс о металл и дверные карты.

Как устранить скрип обивки о металлическую дверь авто?

Вариантов есть множество, например, по краям торцов обивки двери можно наклеить тонкий слой антискрипа. В верхней части полоска может быть немного толще, для того чтобы не скрипели бархотки.

Края лучше поклеить идеально по краям, чтобы не было видно антискрипа. Разболтанность клипс на дверной обивке можно убрать путем приклеивания антискрипа на площадку для крепежа клипсы. Если скрип в салоне авто возникает в результате трения пистона и посадочного места, то можно установить под них резиновые шайбы.

Обивка дверей и саморезы

Если вышеописанные варианты вам не подходят по тем или иным причинам, можно пойти другим путем, не очень, конечно, практичным, но зато скрип точно исчезнет.

А делается это следующим образом:
1. Выделите места, которые наименее заметны и в которые можно закрутить саморез. Определите источники скрипа и попытайтесь вкрутить саморезы в наименее заметные места.
2. Саморезы должны быть по металлу с небольшим шагом.
3. После завинчивания саморезы можно заделать при помощи декоративных заглушек.
4. Длина саморезов должна быть разной, в зависимости от толщины места в которое они ввинчиваются. Внизу саморезы должны быть самые короткие, в верхней части обивки – длиннее. Саморез не должен вкручиваться в металл более чем на 5 мм.

Замена наконечников рулевых тяг на Suzuki Grand Vitara

1. Поддомкрачиваем авто и снимаем передние колеса
2. Откручиваем гайку крепления наконечника к поворотному

Способ сделать салон Ваз 2111 тише

Ура товарищи! Ура! Наконец-то я закончил шумоизоляцию ВАЗ 2112! Дело это трудное (по крайней мере, в первый раз), хотя выполнимое. Во время выполнения проделанной работы я получил неоценимый опыт (который, как известно, приходит как раз после того, как был нужен 🙂 ) по разборке-сборке салона десятки. Сейчас, после пройденных мук эта операция кажется не такой уж и страшной.

Итак, предисловие дано. Главное! Не бойтесь «лезть»! Упорство победит любую сложность.
В общем-то, с этой мыслью я и начал разборку салона. Впоследствии, каждый день я заставлял себя идти в гараж именно под этим девизом. Разборка прошла довольно быстро и легко. Двери, сиденья и центральную консоль я уже снимал, устанавливая музыку и спортивное сидение. А вот с приборкой пришлось повозиться. Главный совет: промаркируйте все колодки, которые будете разъединять. А далее действуйте по инструкции, благо книжек про 10-ку море. Признаюсь, я несколько сглупил. Все провода я отсоединил от панели, а не от автомобиля, потом пришлось их обратно прокладывать. На самом деле выдергивать весь жгут проводов из самой панели не обязательно. Весь жгут подключается к нескольким колодкам около левой ноги водилы и к двум над рулевой колонкой. По-началу я и не хотел отсоединять жгут от автомобиля (прокладывать жгут по уже установленной панели — сизифов труд), но судьба дала мне подсказку: зайдя в невиданный доселе магаз, я увидел торпедо с уже проложенными проводами (жгутом), его лишь надо подсоединить к автомобилю. Если бы не это событие ипался бы я с ней до сих пор. Но это случится не с каждым. И поэтому обязательно упоминаю об этой особенности, чтоб не пополнить статистику самоубийств :-). Ну вот разборка салона, напоминающая праздник у Джека-Потрошителя завершена, и мы видим это: фото №1 — тут уже кое-чего поклеено (не успел сфоткать когда был стандарт). Сердце кровью обливается, неправда ли? Кроме того, вы можете найти много интересного под обшивкой, я нашёл какой-то крепёж и трубочки… Может это знак свыше, а может «подарок» сборщиков.

Итак. Мы разобрали салон, показали жене, после чего она потеряла дар речи и приобрела странноватую улыбку. Теперь можно приступать к оклейке звуко- и виброгасящими материалами. Какие?! Главный вопрос. Изучив опыт звуко-гасильников (Нашелся один «спец» который наклеил, похоже, все, что смог купить. Итог — педаль сцепления не возвращалась после нажатия. Что смешно, он даже не наклеил в двери битопласт), а также свойства материалов (включая цену) я пришел к выводу. На неприкрытый металл (спереди, где находится двигатель, в стоке лишь жалкие лоскутки визомата) я решил клеить вибропласт. Этот материал представляет собой какую-то сырую резину с фольгой, производит «Стандартпласт» г. Иваново. Он глушит лучше визомата и достаточно дёшев (есть ещё гамма материалов от Noisebuster, но их цена антоним моим финансовым возможностям). Я взял 3 листа размером 400х900 мм по 208р. за шт., больше средства не позволяют (рекомендую взять 5 или 6 листов, но об этом далее). Также я взял 6м изолона, шириной где-то 1000мм, толщиной 5мм, с мелко пузыристой структурой (он лучше, проверенно опытом). Рекомендую купить его на строительном рынке (55р/1м), в автомагазине он гораздо дороже. Также имелся кусок поролона (его можно превратить в битопласт — материал с отличными характеристиками, что я сделал), я его не покупал, а где-то давно нашел и присвоил. Толщина 1см. Можно и 2см, но не более и то только для дверей. Рекомендации по применению материалов: вибропласт — название говорит само за себя, его стихия — неприкрытый метал; изолон — шумоизоляционный материал с закрытоячеистой структурой, т.е. может и вибрации гасить, но гораздо хуже вибропласта, я его клеил по вибропласту и на голый металл; поролон — все представляете, я думаю — это шумоизолирующий материал, только шумоизолирующий я применял его поверх изолона. Теперь о битопласте. Это близкий родственник поролона. В том же магазине где будете покупать вибропласт, можете поглядеть и пощупать его, и сразу понять, как превратить поролон в битопласт. Делается это довольно просто. В «закромах родины» я нашел банку с резинобитумной мастикой, которая была старше меня. Потратился на бутылку уайт-спирита и резиновые перчатки. Развёл мастику до состояния кефира и промочил ею поролон. Когда высохло зелье (в это время лучше не дышать — можно выйти из гаража вперед ногами), я его сушил на крыше гаража в солнечный день, оно приобрело на ощупь свойства битопласта.

Ну, наконец, материалы куплены и привезены (лучше заранее, т.к. после разборки салона на машине езды не будет). Теперь их надо приклеить. Вибропласт клеится сам на сухую, чистую, обезжиренную (можно остатками того же уайт-спирита) поверхность, надо лишь цело. тьфу, защитную бумажку оторвать. Перед оклейкой лучше его прогреть, тогда он лучше прилипает и повторяет сложную форму кузова. Клеить нужно по расторопней, т.к. кузов — отличный радиатор. Вибропластом я оклеил щиток передка — основной источник шума (за ним же двигло и выпускная система), передние двери и тоннель пола (там же глушак!). На первой фотке именно это и показано. Теперь пришло время для изолона. Он клеится поверх вибропласта, но не везде. На крышу, арки задних колёс, в задние двери, пол багажника, боковые части ниши запаски у меня не хватило вибропласта (5-6 листов хватит по уши — проверенно) и пришлось клеить изолон прямо на металл. Клеим на монтажную пену. Она хорошо липнет достаточно, жёсткая и, думаю, действует как вибропласт в данном применении. В общем, такой «бутерброд» не плохо глушит звук. Кстати я использовал мелко пузырястый изолон, о чем упоминал выше. Чем же хуже крупнопузырястый? Сразу, после того как я поклеил свою машину, я проклеил машину своего корешка. Так вот, он купил крупнопузырястый самоклеящийся изолон (по 120р/м) (и 6 кусков вибропласта — его хватило с запасом), его мы клеили без пены и эффект был хуже чем у меня. Это лишь подтвердило мои догадки по поводу «бутера» и неоправданных капиталовложений. Кроме того, пену я также загнал в полости лонжеронов крыши (по бокам) и под крепёжные места для сидений, там рядышком есть еще полости (с отверстиями) — туда тоже пены напускать надо, так как гремят эти места жутко. На фотке №2 видно, как пена вылезла. Итак, после оклейки изолоном кузов выглядит таким образом, как на третьей фотке, кстати, здесь же видно как был оклеен тоннель пола и ниша под бензобак. В «переходе» вы можете видеть фанерку чёрного цвета. Там чрезвычайно звонкое и мягкое место (пальцем давишь, и чувствуешь, как прогибается), поэтому фанерка на пене явилась самым простым решением, в плане гашения вибраций. Но лучше этого не делать, так как потом ковер трудно натягивать.

На фото №4 виден щиток передка и заклеенный уже пол. Обратите внимание, в дверях поверх вибропласта наклеен изолон. Клейте, он там нужен. Разбирая автомобиль, вы наверняка увидите огромные слои пыли на задней стороне обивок дверей. У меня, её было меньше чем у кореша, т.к. я заранее заклеил «дыхалки» в торце дверей. Очень рекомендую это сделать, т.к. кроме вреда, от них ни какой пользы (к сожалению, они работают не в ту сторону). Так вот к чему это я. Чтоб отгородиться от мира окончательно сделайте занавес холоду, ветру и пыли (фото 5). Разъясняю. Я вырезал изолон по форме дверей и приклеил его на двусторонний тонкий (белый такой) скотч. Вырезайте места под пистоны обшивы. Им надо дойти до упора, а то обшивка болтаться будет. Также обратите внимание на дверь. Там приклеены куски поролона. Но НЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСИ. Повторю, обшивка должна прилегать как можно плотнее и дополнительную нагрузку на и без того дохлые пистоны давать не стоит. Ну вот мы и дошли до поролона. У нас его здоровенный лист. Куда его совать? А вот куда, засунь его себе в … машину:-). Поролон (а не изготовленный битопласт т.к. битум может прилипнуть к запаске) клеим на горизонтальную часть ниши запаски, не забыв при этом вырезать окошко под номер кузова, чтоб не иметь проблем с ГАИ. Я сделал окошко откидным, т.е. прорезал прямоугольник по трём сторонам, и одна осталась как петля на двери. Также клеим вышеозначенный материал на потолок и в двери, здесь лучше его превратить в битопласт (технологию смотри выше). После «битопласта» потолок становится очень глухим. В дверях даже не подготовленный поролон очень полезен. На прошлой машине я просто засунул поролон в двери, без других материалов и эффект был очевиден. Более того, после поролона акустика играет гораздо интересней. Чуть не забыл. На чем клеить! Можно на пене (в нише под запаску даже предпочтительней) или же на влаго-морозо-устойчивых жидких гвоздях. Ну что заклеили? Теперь сразу после приклеивания крыши поставьте на место её обшивку, пусть подожмет. А теперь самое главное: праздравляю! Вы закончили с салоном собирайте салон (обшивки, ковер, сидения, переднюю панель).

Всё прикрутил? Молодец, теперь откручивай обратно. Только для самых отважных дальнейшая часть. Мы принимаемся за оклейку передней панели. Прежде всего, её надо снять и притащить в теплое место (зимой это условие особо актуально), причем с мягким горизонтальными поверхностями, на которых будем работать с панелью — к сожалению, пластик, из которого сделана панель, очень легко поцарапать и сломать. Трещины легко образуются и растут (проверено на личном опыте). Допустим, оптимальное место найдено — разбирай. Придется вытащить весь жгут проводов и следовать интуиции по поводу крепящих узлов, поочередно их разбирая и развинчивая (ломать нельзя!). После разборки методом созерцания и многократных поворачиваний и переворачиваний определите, как устроены воздуховоды. Они образуются при составлении двух половинок, т.е. у трубы (странного сечения) два шва, которые надо уплотнить. Для этого используем тонкие полоски поролона — остатки того, что использован для крыши и пр. Не в коем случае не обклеивайте сами полости воздуховодов, они должны быть гладкими и оказывать как можно меньшее сопротивление. Также по этому старайтесь сделать так, чтобы уплотнение не вылезало в воздуховод. Теперь панель можно собрать. Кстати я перенёс магнитолу повыше, там ею гораздо удобнее пользоваться, особенно если кулиса «короткая». Панель собрана и почти не скрипит самое время пресечь развитие резонансных шумов в ней, развивающихся на больших плоских, а потому и не жестких поверхностях. Для этого проклеиваем её снизу всё тем же поролоном. Результат и я на 6-й фотке. Теперь самое время прикрутить панель (будьте аккуратны и не спешите).

Вот теперь точно поздравляю! Мы проделали трудную работу и пора бы её обмыть. Походи вокруг и постукай (не сильно) по поверхностям машины (крыше, дверям). Слышишь этот глухой звук? Гордись! Ты это сделал сам! Попробуй захлопнуть дверь. Как оно, почти «мерин». Почему почти?! Хачу мерин! Нефиг делать отвечу я тебе! Решение — бесшумные замки. Сейчас их много разных, но не все так хороши как эти. Это фото коробочки (упаковки). Адрес производителя: 433510 Ульяновская обл., г. Дмитровград, а/я 350. В комплект входят сами замки (они отличаются черным цветом), резиновые прокладки и болты с пластмассовыми втулками. Вот теперь хлопни дверью! Ну как, не офуенно ли? Не у каждой иномары так легко и тихо двери закрываются! И самое главное! Полетели обмывать работу:-).

Самостоятельный тюнинг и шумоизоляция торпеды ВАЗ 2110

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

Альтернатива

В основном используют так называемую евронакладку на панель.

Продается такая накладка для ВАЗ 2110 в комплекте, в который входит:

Собственно, накладка;
Вставки для отделки на щиток приборов, воздуховоды, а также для кнопки;
Кнопки: обогрева заднего стекла и задних противотуманок (эти кнопки с фиксаторами); включения габаритов и ближнего света (сдвоенная);
Две колодки под кнопки;
Шесть заглушек, которые можно ставить вместо кнопок там, где они не нужны;
Набор проводов, с помощью которых производится включение указанного сдвоенного выключателя и колодка для них;
Кронштейны для приборного щитка.

Сама накладка обычно мягче, чем у ВАЗ 2110, и не выдает раздражающий скрип, как штатная.

Практика показывает, что грамотная замена такой накладки поможет тому, что значительно улучшится внешний вид, шумоизоляция, а также обдув стекол.

Алгоритм демонтажа

Снимаем, убираем из салона передние сиденья, пусть не мешают производить разбор;
Отключаем питание от АКБ;
Рулевое колесо ВАЗ 2110 опускаем в нижнее положение;
Отвинчиваем саморезы, с помощью которых крепятся накладки панели. Это два самореза с обеих сторон тоннеля. Теперь можно снять щиток;
Осуществляем снятие заглушки на тоннеле в центре, поддевая ее отверткой;
Выкручиваем саморезы центрального тоннеля, чтобы снять его. Перед этим отключаем от прикуривателя провода;
Производим снятие воздуховода для обогрева салона ВАЗ 2110. Для этого, отсоединив чехол от коробки передач, нужно поддеть отверткой защелки, затем снять воздуховод;
Производим снятие центральной панели, открутив ее от пола;
Теперь уже есть возможность разобрать торпеду. Вначале откручиваем крепление, на котором держится бардачок, отключаем его от подсветки, вынимаем;
В отверстии, где находился бардачок, по обе стороны убираем саморезы, а также – непосредственно за бардачком;
Откручиваем крепление торпеды ВАЗ 2110 ключом и отверткой;
Возле левой стойки вытаскиваем воздуховод, поддев его отверткой;
С особой аккуратностью нужно снять торпеду, руками поддерживая ее, при этом откручивая гайку накидным ключом. Затем, приподняв ее вверх, снять со шпилек;
Теперь нужно снять все провода, помечая по ходу разбора маркером, чтобы при обратной установке не путаться;
Стала возможной замена накладки и проведение работ по шумоизоляции.

Разборка

Замена панели, установка накладки, а также шумоизоляция своими руками предусматривают довольно солидную разборку. Поэтому очень желательно все снимаемые детали маркировать. Например, с помощью самоклеящихся этикеток на товары.

Снимаем сиденья спереди;
Тоннель пола также подлежит демонтажу;
Кожух рулевой колонки и сам руль также снимаем;
Подрулевые переключатели также нужно снять;
Следом снимаем бардачок;
От монтажного блока отсоединяем разъемы и реле;
После снятия накладок передних стоек снимаем панель приборов ВАЗ 2110, отсоединив от нее все, что возможно. Если же у вас установлено не так много приборов, кроме штатно предусмотренных, то лучше снять панель вместе с проводами.

Также, чтобы шумоизоляция была таковой не только по названию, нужно снять кронштейн ЭБУ и пороги, после чего аккуратно снять заводскую шумоизоляцию.

Способ сделать салон Ваз 2111 тише

Гремит панель ваз 2110

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

Причины для разборки

Итак, первую причину мы уже почти указали – не нравится. А еще это может быть необходимо в таких случаях:

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

• Евро 2 – похожая на предыдущую, но с пассажирской полочкой;

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

• Есть накладки, которые устанавливаются прямо сверху на панель приборов. Поставить их своими руками совершенно не сложно. Среди таких одна из самых популярных — Каштан;

Возможно, у автовладельцев найдутся также другие причины, чтобы заменить торпеду.

Если нужна разборка

А вот если планируется шумоизоляция из-за того, что торпедо гремит при езде, тогда этого не избежать.

Алгоритм демонтажа

Снимаем, убираем из салона передние сиденья, пусть не мешают производить разбор;
Отключаем питание от АКБ;
Рулевое колесо ВАЗ 2110 опускаем в нижнее положение;
Отвинчиваем саморезы, с помощью которых крепятся накладки панели. Это два самореза с обеих сторон тоннеля. Теперь можно снять щиток;
Осуществляем снятие заглушки на тоннеле в центре, поддевая ее отверткой;
Выкручиваем саморезы центрального тоннеля, чтобы снять его. Перед этим отключаем от прикуривателя провода;
Производим снятие воздуховода для обогрева салона ВАЗ 2110. Для этого, отсоединив чехол от коробки передач, нужно поддеть отверткой защелки, затем снять воздуховод;
Производим снятие центральной панели, открутив ее от пола;
Теперь уже есть возможность разобрать торпеду. Вначале откручиваем крепление, на котором держится бардачок, отключаем его от подсветки, вынимаем;
В отверстии, где находился бардачок, по обе стороны убираем саморезы, а также – непосредственно за бардачком;
Откручиваем крепление торпеды ВАЗ 2110 ключом и отверткой;
Возле левой стойки вытаскиваем воздуховод, поддев его отверткой;
С особой аккуратностью нужно снять торпеду, руками поддерживая ее, при этом откручивая гайку накидным ключом. Затем, приподняв ее вверх, снять со шпилек;
Теперь нужно снять все провода, помечая по ходу разбора маркером, чтобы при обратной установке не путаться;
Стала возможной замена накладки и проведение работ по шумоизоляции.

Устранение шумов

Все места, где три части панели соприкасаются;
Те части панели, где она соприкасается с магнитолой, бортовым компьютером и т.п.;
Закрываются моделином и все отверстия под болтики. Вкручивать их это не помешает, но будет дополнительная шумоизоляция, а также защита от потерь тепла;
Бока бардачка;
«Черный ящик» в тех местах, где он соприкасается с панелью.

Заднюю часть панели лучше оклеить битопластом. Есть совет — использовать дополнительно также виброматериал, но это не обязательно.

Как устранить скрип в салоне автомобиля?

Как устранить скрип обивки о металлическую дверь авто?

Обивка дверей и саморезы

Замена наконечников рулевых тяг на Suzuki Grand Vitara

1. Поддомкрачиваем авто и снимаем передние колеса
2. Откручиваем гайку крепления наконечника к поворотному

Опции темы

Я сделал это сам! Проклейка панели 2112

Всех приветствую. После покупки машины, а именно ВАЗ 21124 встал вопрос о мерзко гремящей панели, и высказывание людей, что типа это их болезнь. Меня это так достало, что я решил было уже избавиться от погремушки и купить старенькую инку, даже тему на форуме создал, но умные люди меня отговорили, спасибо им за это. И так, ездить стало просто не возможно (каждый день езжу с ленинского в заводской через кумыску, а там дорога не ахти), и я заехав на автобазар на студгородке увидел шумоизоляцию, которая включала в себя два вида материала, как называется не знаю, знаю что один толстый и похож на поролон, а второй тоненький, вроде ткани. За все вывалил 380 руб. Работу начал в воскресенье, ровно в 12,00. Еле с братом сняли ее, на снятие потратили около 1,5 часов (пока все отсоединили), после помощника меня покинул, и я остался один на один с этим большим куском низкосортной пластмассы. Куча саморезов, и что самое главное, куча песка, образовавшегося от трения пластиковых частей друг о друга. Я аккуратно разобрал всю панель на состовляющие, и тщательно проклеил все места соприкосновения пластика с пластиком. После чего начался самый интересный этап-сборка. Куча проводов (фото прилагаю), которых надо было обратно туда засунуть. Но со всеми трудностями я справился на пятерку (так как я по профессии электрик). И спустя 10 часов после начала, я имел "вхлам"заклеянную панель. Утренний тест меня просто поразил, проезжая рельсы и перепрыгивая через "лежачих полицейских" в салоне была идеальная тишина. Проезжая по бездорожью я слышал только как подвеска глухим звуком отыгрывает все неровности дорожного покрытия. Вообщем результатом я рад, но говорят что это не на долго, что вскоре все опять загрымыхает еще хуже чем было. Так вот вопрос к знатокам: правда ли это? все мои труды напрасны??

Полного фотоотчета нет, ибо работал один, а на фотографии время не было, надо было быстро собрать машину, ведь в пн на работу,не охота в автобусе париться)))))))))

Всех приветствую. После покупки машины, а именно ВАЗ 21124 встал вопрос о мерзко гремящей панели, и высказывание людей, что типа это их болезнь. Меня это так достало, что я решил было уже избавиться от погремушки и купить старенькую инку, даже тему на форуме создал, но умные люди меня отговорили, спасибо им за это. И так, ездить стало просто не возможно (каждый день езжу с ленинского в заводской через кумыску, а там дорога не ахти), и я заехав на автобазар на студгородке увидел шумоизоляцию, которая включала в себя два вида материала, как называется не знаю, знаю что один толстый и похож на поролон, а второй тоненький, вроде ткани. За все вывалил 380 руб. Работу начал в воскресенье, ровно в 12,00. Еле с братом сняли ее, на снятие потратили около 1,5 часов (пока все отсоединили), после помощника меня покинул, и я остался один на один с этим большим куском низкосортной пластмассы. Куча саморезов, и что самое главное, куча песка, образовавшегося от трения пластиковых частей друг о друга. Я аккуратно разобрал всю панель на состовляющие, и тщательно проклеил все места соприкосновения пластика с пластиком. После чего начался самый интересный этап-сборка. Куча проводов (фото прилагаю), которых надо было обратно туда засунуть. Но со всеми трудностями я справился на пятерку (так как я по профессии электрик). И спустя 10 часов после начала, я имел "вхлам"заклеянную панель. Утренний тест меня просто поразил, проезжая рельсы и перепрыгивая через "лежачих полицейских" в салоне была идеальная тишина. Проезжая по бездорожью я слышал только как подвеска глухим звуком отыгрывает все неровности дорожного покрытия. Вообщем результатом я рад, но говорят что это не на долго, что вскоре все опять загрымыхает еще хуже чем было. Так вот вопрос к знатокам: правда ли это? все мои труды напрасны??

здорово) вот я тоже подумываю проделать эту работу(((( греметь уже устал( тока не знаю как разобрать эту херь

вот тут есть кое что по этому вопросу.

Ничего сложного в этом нет, нужны только инструменты и терпение)))))))))).

молодец.
если и начнет скрипеть, то снова разобрать и проклеить тебя не испугает и ты это сделаешь быстрее
по теме, не знаю что ты клеил, я использовал вибропласт, сплен 4 и 8 мм и битопласт (для проклейки стыков) от Стандартпласта
саму панель я проклеил вибропластом поверх еще спленом, все стыки проклеил битопластом
все провода скрутил и проклеил битопластом, места соединения с кузовом или панелью оклеивал спленом или битопластом

Молодец! я вот печку не мугу полгода посмотреть!

Я проклеил себе панель Итог впечатляющий, полгода катаюсь пока не скрипит, а вот по про полку такого не скажешь, не помогают даже вкрученные саморезы

Читайте также: