Как перетянуть сиденье иж планета 5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

перетяжка сидушки от ИЖ ПЛАНЕТА

А на 3 и 4 фото седло каким способом переделано? Что за материал для изменения формы седла использовался?

да профиль изменен. использовали латекс и сантиметровый паралон

Если-б мне такую сидушку на Мой Ижак в свое время-я может и женился-бы по -другому))!

не обращай внимания на подобные экземпляры, ржавую иголку ему в ж…))) Нам простым смертным очень нравится!

спасибо) я такая же простая смертная и мне и клиенту очень понравилась работа) рада что и вы оценили

Блин, а мне нравится!

Неужели нельзя нанять швею которая умеет шить? Ну посмотрите на швы — последняя картинка…
Про серию винила даже спрашивать опасаюсь…

принимаю критику достойно, а где же в вашем блоге записи где вы из дерьма конфету делаете?

Ответом на вопросы послужил вопрос… Судя по фонетике слова "из дерьма" замечание о браке оказалось крайне обидным. Оценить то как человек реагирует на критику, достойно или типа "Сам дурак!" могут только люди видящие его реакцию, а не он сам должен ставить себе хвалебные оценки ))) Это раз.

Два: Делая откровенную халтуру и давая неправильные советы да еще и в добавок предлагая консультации мастерам приходящим в ужас от ваших "эконом вариантов" вы кидаете тень на все швейное сообщество — ваш брак проявится в процессе эксплуатации в самое ближайшее время, а негатив от некачественной работы ударит по всему швейному братству.

Три: Клиент выполненную работу по перешиву показывает в среднем от 5 до 7 человек, потенциальных клиентов, которые увидев эти, простите за выражение, ваши "эконом варианты и непроклеенные швы — не обратятся к вам. Но это 1\2 беды, плохо то, что их негативное отношение распространится на остальных, далее надеюсь понятно.

Четыре: Я не отношусь к заказам клиентов как "вот опять дерьмо принесли, опять конфетку сделать клянчить будут" Любой, самый даже странный или не дорогой заказ должен выполняться с надлежащим прилежанием и качеством, чего и вам желаю.

Ровных вам дорог и швов.

а знаете, будьте умнее

Старался написать так, что бы вы поняли.

motoizh.ru

Итак, начинаю работу над сиденьем. Закончить необходимо к началу сезона.
Естественно уйма вопросов, которые решить самому ну никак. Тем более, что вопросы интересные.
Итак во первых дано:
Износился, потрескался и порвался чехол сиденья моей П3. На данный момент заклёпки срезаны, чехол снят и распорот, для того чтобы по старым деталям сделать выкройки для новых. Подушка в порядке, основание седла тоже. Основание правда стоит отшкурить, загрунтовать и покрасить.

Итак "ремонтные" чехлы в магазине - гумно, они сшиты как попало и не соответствуют профилю подушки. Естественно хочется сделать мотоцикл более удобным и красивым.

Выяснено: 1 метр кожи молодого дермонтина на ближайшей ярмарке можны выменять за 140-190 деревянных рублей. Ширина полотна 140 мм(тот что по 190). И тут возникает огромная проблема. Проблема выбора!
В общем я насчитал не меньше полутора десятков различных цветов этой самой "кожи". Ну с этим более менее понятно.

«Дермонтин 1» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 2» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 3» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 4 » на Яндекс.Фотках

Вопросы:
Какой нитью шить? Она должна быть прочной, выдерживать атмосферные явления и держаться крепко. В нитках не шарю совсем. А ещё нитки не должны быть слишком жёсткими, иначе они наверняка прорежут дермонтин. Это касается лески скорее всего.

Проклеивать ли швы? Каким клеем? Если шов у меня будет идти по периметру "крыши", то там обязательно будет скапливаться вода. Так достаточно будет проклеить шов, или желательно сделать так, чтобы вода в шве не задерживалась? То есть шить внахлёст сверху вниз?(абсолютно неуверен в корректности последнего вопроса)

Есть в продаже материал(ткань) для баннеров. Если кто работал с таким, как у него с долговечностью и механической прочностью? Он мне понравился наощупь. Для вставок, которые будут предназначены для фиксирования разных частей тела - самое то. Он даже сырой не скользит.

«Баннерная ткань» на Яндекс.Фотках

Как крепить обшивку седла к основанию? Был опыт с седлом мокика - притягивал обшивку жестяными планками на винтах. Здесь планками уже не обойдёшься. Заклёпки местами повырывало, ибо основание вокруг них сгнило(Может из-за гальваники? - заклёпки алюминиевые) Так вот, стоит ли делать заклёпки по новой? Или можно найти более приемлимый вариант. Например у того же мокика были железные скобы.(фото только после того, как доберусь до дома) Ещё есть вариант - сделать шнуровку как на ботинках и зашнуровать сиденье снизу, под остовом?
Для шнуровки используется вот это:

«Фурнитура» на Яндекс.Фотках
Кстати, у 5-ой серии Ижоф обшивка сиденья крепится хитрыми зажимами. Можно и этот вариант рассмотреть.

В общем вопросов уйма, работы тоже. главное же начать.

ЗЫ: Кстати, специально для пионеров сделал вот такие фотки:
«Искусственный мех)))» на Яндекс.Фотках
«Искусственный мех)» на Яндекс.Фотках
Это аццки гламурный искусственный мех. Летом на седле с таким мехом можно ездить не то что в шортах - в трусах. Причем зимой даже в самый лютый мороз ваши . не замёрзнут)))

Honda Super Magna

Здравствуйте.
Решил с делать отчётик по ремонту сидений на примере сидения от Супер Магна V45.
Для начала надо понять есть ли способности к ручным делам. «Резать, шить, рисовать, на крайний Мамину машинку починять.» По поводу машинки у меня не было шпулек для нити в челнок а в магазинах их уже не продают вот и пришлось самому точить на работе.
Материалы:
1) Кож зам или Кожа. Мне хватило 1-го п/м ( Изделия из кожы сложнее прошивать.)
2) Нитки. (Я брал чёрные нитки с шелком, толщина-№30.)
3) Нитки. Обычные которые есть дома любого цвета.
4) Игла соответственно нитке. (Я приобретал нитки и иглы в одном магазине Иглы стоят копейки, причём пачка.)
5) Плотная бумага большого формата. ( А3)
6) Хорошие ножницы.
7) Красная ручка
8) Линейка- 3 шт
9) Любой нормальный фотоаппарат. (Я фоткал телефоном)
Для сборки понадобится:
1) Вторая пара рук.
2) Фотки те что делались . Для правильной натяжки.
3) Скобы. (Замерьте те скобы которые будите удалять из седла. А лучше возьмите вытащенную скобку и с ней на строй рынок там точно подберёте.)
4) Пистолет для скоб. По добротнее всё таки надо будет скобки в пластик стрелять.
5) Большие целлофановые пакеты-3шт
Итак:
1) Аккуратно разбираем сидение. Снимаем металические скрепки которыми кож зам намертво пристрелян к несущей части седла.
2) Лучше делать фотки каким образом был пристрелян кожзам. Где мастер делал складки кожзама.
3) После снятия всех скоб, снимаем материал с седла. Под материалом целлофан от осадков, по нему вырезаем из запасённого пакета новую деталь. Теперь старый целлофан мусор, кладём его во второй пакет.
4) Снятый материал также задукоментируйте где какая деталь пришыта. Как правило нитки уже старенькие поэтому без особых проблем пот девая ножиком распарываем швы. При этом поэтапно фоткаем результаты.
5) И когда вы будите по уши в обрезанных нитках начинаем работать. Сортируем детали. Те что дряхлые и сильно рваные аккуратность прикалываем иголками к плотной бумаге (я брал старый пере воротный календарь.). Следим за нормальным расположением детали чтобы её не скрючивало, не перетягивало. Обводим по краю прижимая линейкой в 3мм от края. У вас должен получится трафарет. После вырезания из картона заготовки сложите её по линии симметрии если таковая имеется и выровняйте две половины если расхождение велико то изготовьте новый трафарет с учётом ошибки. Округлые части должны плавно переходить друг к другу. Померьте линейкой расстояние от края до шва. У меня получилось где то Большой шов на расстоянии 11мм от края малый шов на расстоянии 5-6мм от края. Нанесите разметку шва пунктиром на трафарет. Данную операцию повторить с каждой дряхлой деталью.
Те детали которые целые можно обвести приложив их сразу к материалу. Не перепутайте лицо и изнанку.
Разметку делаем с изнаночной стороны, следим за направлением основы на родных деталях и на материале должно совподать (ато можно и не натянуть.). Оказывается красную ручку видно лучше. Сплошной чертой проводи линию реза, а пунктиром лини прошивки.
6) Лучше начинать раскрой с самой большой части седла, в моём случае это боковая часть переднего сидения.
7) После того как все детали были нанесены на материал начинаем их аккуратно вырезать ножницами.
Сшивка.
1) Начинаем сшивать с верхних частей. Седльная и боковая часть. На краях имеются углообразные высечки. Совмещаем их и в ручную нитками в 2-ух мм от края прошиваем их, после того как все метки вы в ручную прошили. Таким же образов в ручную сшиваем детали по всей длине шва.
2) Затем приступаем к шитью машинкой. Заряжаем её нитками. У Мамы спросите как лучше делать начало шва. (Я сначала делал три-четыре стишка к началу потом не выводя иглу разворачивал материал и начинал сшива?ть детали.) Всё время контролируем чтобы шов шел по меткам. На ручной машинке удобнее.
3) После того как вы прошили обе детали Загибаем стык к боку и прострачиваем как было на оригинале, контролируйте расстояние между швами. При этом стык должен также при шиться к материалу.
Теперь если всё получилось можно считать что самое сложное позади, но остальные швы тоже надо делать аккуратно.
4) Далее к боковинам пришиваем две изогнутых детальки. Таким же образом с начало вручную в 2-мм от края а потом и машинкой 6мм от края.
5) Последняя часть это полоска материала.
Сначала загибаем край на 5мм и сшиваем его машинкой. Следим за равномерностью края и шва. После того как край прошьёте в ручную пришиваем 2мм от края его к уже почти готовому чехлу. А потом и машинкой 6мм от края.
Сборка сидения
На седельный поролон кладём вырезанную заготовку из пакета потом одеваем чехол. Переворачиваем седло проверяем с какой стороны лучше начинать крепить чехол. После с выбранного места пристреливаем за край к основе седла новый чехол.
Итог: Кожзам- 700р 1п/м, Катушка ниток 40р, Набор иголок 25р, Без ценные полученый опыт. Забота о своём коне.
Дерзйте. Делайте. Творите. и не бойтесь все создано хомосапиансами.

Амортизаторы

Всем доброго дня! За окном солнышко, сезон уже в самом разгаре. На повестке дня продолжение рассказа о процессе восстановления мотоцикла ИЖ-Планета 5, о котором мы писали недавно. 1 часть восстановления ИЖ-Планета-5 Теперь мотоцикл полностью собран и владелец буквально на днях забрал его. Итак, мы начинаем. В прошлый раз остановились на полной разборке мотоцикла. Всё разобрали, продефектовали и пали в ужас от количества ржавчины и от общей усталости. Но волков бояться — в лес не ходить. Нас таким не испугать. Сделав правильное решение, мы отдали все черные детали (рама, траверсы, маятник, подножки, фара и т.п) на пескоструйную обработку и далее на порошковую покраску. Покрасили всё на славу! Все запчасти стали как новые. От ржавчины ни следа. Перед покраской, как полагается, обработали всё специальным грунтом. Вобщем на этот раз в глобальной покраске я не участвовал, а только нашёл где это делают, привёз и забрал. Сделали всё это в течении недели. И получилось вот что.

Привезя все запчасти, всё аккуратно разложил и стал думать, с чего же начать. Собирать раму не имея амортизаторов и вилки не хотелось, так как уже сборку произвожу в своём удобном порядке. Решил начать с ремонта подвески, а с ней всё было печально! Родные амортизаторы полностью заржавели и перебирать их не было смысла. Видно, что тут вобще всё плохо.

Тогда пришлось брать у себя из гаража отложенные амортизаторы-доноры, думал потом себе переберу, но пришлось их пустить в дело немного раньше. Итак, разобрал все 5 амортизаторов, включая родные. Разобрал это всё дело и положил отмокать в бензин, чтобы потом отмыть и разбирать, проверять, что уже надо менять.

Предварительно отмыв, я увидел что… Да полный финиш. Все стаканы ржавые, один шток вобще изогнут. Главное, что поршня и шайбы все целы. Но стаканы, я надеялся, что они лучше сохранятся под слоем масла и грязи (лично у меня такие сохранились идеально). Думаю, что делать… Новые стаканы в магазине не продаются. В запасе у меня лежала пара хороших стаканов, но блин вроде и жалко. Ай да ладно! Привёз из запаса стаканы, всё равно в хорошее дело уйдут. Сделал небольшой подгончик))

Ну что ж, всё подготовлено к сборке. Новые сайлентблоки, сальники, стаканы. Всё чистенкое, отмытое, обдутое от грязи. Начинаем собирать.

Спустя немного времени, задние амортизаторы были полностью готовы к работе.

Теперь начинаем реанимировать перья передней вилки. С ними тоже было всё не так хорошо. С виду они как-то не внушали доверия.

Открутив стакан, вытащил цилиндр с поршнем. Матерь Божья, что там было. В стакане был какой-то сгусток из масла и что-то похожее на солидол. И поршень был в такой же жиже. Решил обратно вставить трубу с поршнем, залить чуть бензина и прополоскать. Когда начала полоскать, из-под сальников побежала струя бензина — сальники были просто убиты.

Ну что, начал отмывать всё это дело. Сколько там внутри всего было… Я очень долго всё это отмывал дочиста.

Начал дефектовку деталей. Втулки цилиндра были уже изношены… После измерения всех диаметров и сверив их с размерами в книге было ясно — менять! Пришлось опять идти в закрома и доставать эти втулки)) У меня лежала пара запасных на всякий случай, вдруг своя вилка умрёт, но тут мне так хотелось это всё собрать, что снова ставил свои запчасти)))

Подготовив все запчасти, начал собирать злосчастное перо.

Спустя немного времени, залив соответствующую жидкость, перо ожило и стало работать как полагается, ура. Это меня обрадовало, но когда я увидел второе неразобранное перо, радость быстро ушла… Но потом пришла снова, так как оба пера были приведены в рабочее состояние.

Наконец-то можно всё собирать обратно! Я долго ждал моей любимой стадии сборки! Погнали! Заменив обоймы подшипников руля, можно начинать ставить траверсы.

Ставим обратно отражатели на кожухи вилки. Ну совсем как новые!

Надеваем траверсы с кожухами. Скоро можно вставлять перья.

Перед тем, как ставить перья — надеваем задний маятник и амортизаторы, чтобы перед не перевесило. Вобщем обеспечиваем устойчивость.

Наконец-таки вставляем оба пера и выравниваем их по высоте. Для удобства вставляем ось, чтобы они не перекосились.

Ну вот, высота выставлена, всё выровняли. Контрим гайку на траверсе. Как всё выглядит… девственно чтоли)))

Ставим на место перебранную фару. Мешаться на вилке она уже не будет, так что можно крепить.

Так же сразу собрал все подножки. Купили новые резинки, а то старые уже свое отходили. Так же взял новые шплинты. После сборки они были как с конвейера.

Ставим бардачки с обновлёнными резинками. Вместе с ними и подкрылок сразу монтируем. Мотоцикл потихоньку начинает возрождаться.

Промежуточная степень готовности. Вечер подходил уже к ночи и пора было закругляться. Но задержался ещё на 2 часа, пока вдохновение было))

Так и закончился ещё один вечер.

Потом под руку попалась приборная панель. Вид у неё был тоже не камильфо. Странно, пластиковая накладка цела, а ободок спидометра загнут, плюс треснутое стекло…

Начал разбирать и понял… Основание панели забыл в покраску отдать. Вылетело из головы совсем! Ну это не беда, в гараже у меня было хорошее основание, так что потом решил всё поставить на неё.

Разобрал это чудо и принялся за спидометр. Так как в магазинах не продают стекло и резинки на него, то что я сделал? Правильно — пошёл в подвал за старым спидометром и снял с него всё, что было нужно)) Ну не покупать же из-за 3 резинок и стекла новый спидометр, смешно бы было.

Теперь стал как новый, только цифры чуть подвыцвели, но это мелочи.

Вот и собранная приборная панель встала на своё место. Конечно, надписи уже подистёрлись, но зато клеймо «ИЖ» есть, новая китайская пластмасска смотрелась бы иначе.

Начинаем собирать крыло. В крепление крыла вставляем резинки с втулками, которых, как я раньше упоминал, немного у кого осталось. Оригинал как никак)

Вот и крыло благополучно установлено. ИЖ, ты ли это? Неужели с каждой новой деталью обретаешь свой первоначальный вид!? Класс…

Заодним устанавливаем центральную подножку с подножками водителя и пассажира, нечего им в сторонке лежать!

Теперь можно начинать комплектовать руль и приводить проводку в порядок.

Вот и двигатель с рамой наконец-то встретились после почти полугодовалой разлуки.

Сердечко встало на своё законное место. Всё чистенько и аккуратненько, как мне нравится)))

Так же наконец-то нашёлся задний кожух в сборе со сзездой. Старый кожух был сломан и зубья звезды были съедены. А тут было всё получше, но надо было всё разбирать, зачищать, красить, менять колодки с подшипником.

Пока задний кожух сазыхал после покраски, заменил подшипникии сальник в переднем колесе. Ну и наконец-таки поставил колесо на место. Ещё поворотники добавились)

Пространство под баком наполняется всем необходимым: катушка, реле поворотов. На двигатель даже виброгасители приобрели, чтобы уж всё было.

Ну всёёё, кожух поставили вместе с колесом. Цепь протянута, натянута, смазана. УРА! ИЖик встал на колёса. Можно сказать, встал с подножки) Как корабли на воду спускают, здесь так же. Только вместо того, чтобы шампанское об раму разбить, мы открыти бутылку масла и залили в двигатель)))

Теперь надо готовить проводку и чистить глушитель с коленом от нагара…

Надели все тросики, чтобы проверить. Как оказалось не зря. Вместе с мотоциклом мне привезли новые тросики, которые заказли по интернету. Но из всех их подошёл только один, остальные пришлось заново докупать. А не подошли из-за того, что где-то оболочки троса было больше, а где-то меньше, и например отрегулировать сцепление и передний тормоз было нереально.

Собрали руль) Зеркала не родные, но в них всё видно намного лучше! Обзор шире и видно всё, что происходит сзади. Накинул проводку предварительно, поставил дуги.

Ну вот как-то так)) Потом время ушло на глушитель…

Вот таким он был. Половина в масле и грязи, местами ржавчинка. А нагара было… просто неприличное количество. Ну что ж, нам в помощь цинкарь, мелкая наждачка, бензин, газовая горелка, отвертки и полироль для хрома. Прожигал всё это дело коло часа и убрал весь нагар, а было его там достаточно! Я выскреб и высыпал оттуда 6 больших кучек с ладонь.

Ну вот, совсем другое дело! Новый фланец, вместо старого самопального)) Выглядит уже намного лучше.

Хомутики проводов под селом очищены, отполированы и поставлены обратно. Хомутики под баком уже будут пластиковые, так как сатрые родные уже ни в какую не зачищались, а разваливались.

Промежуточная готовность. Мелочи ещё остались, но идём в верном направлении.

Перед покраской выяснилось, что родной бак уже не в силах вернуться в строй. Когда убирал нигрипсы (или как их там правильно), то они снялись вместе с металлом. Но к счастью в гараже у меня лежал ненужный бак от пятёрки. Всё равно бы он мне не пригодился, вот и подарил так сказать))

Тем временем начал реанимировать седло. Так же для покраски надо было снять задний кронштейн, снять крыло, зачистить основание, обработать его и подкрасить. Кронштейн снял, но теперь была очередь крыла. А с такой ржавчинкой это было черевато прокручиванием внутренних гаек и полной разборкой седла…

И тут откуда невозьмись появился нежданный пассажир. Думаю, что за тень бегающая. Присмотрелся — паук))) Присмотрелся получше, а парень-то неместный, видимо, приехал вместе с мотоциклом. Потом и паутину его там нашёл))

Когда начал откручивать крыло, он заполз под обшивку и спрятался там. Я его не стал выгонять, пусть уж живёт там и потом обратно домой уедет. Путешественник юный, блин))

В итоге обошлось без хирургии и крыло снял. Потом унёс отмывать седло, сушить и готовить к покраске. В итоге с ним было всё хорошо.

Тем временем мотоцикл был готов к первому запуску.

Пока не было облицовки, мы накинули временный бак и завели. Оооо, он работал тихо и ровно, что я был очень рад. Никаких лишних стуков и прочей мерзости. Видео можете увидеть по ссылке: Первый запуск

Съездил за облицовкой и установил на мотоцикл. Дааа, выглядит как красавец.

Через 2 дня пригнал мотоцикл домой. После первой поездки пришлось чуть поднастроить зажигание и карбюратор. После этого всё работало как положено. Так же начались усердные поиски щитков карбюратора.

Кожухи нашлись. С ними вибрации совсем не было. Ну и решил для начала прокатиться по соседним улицам. Еду, еду, у поворота торможу и бах, всё глохнет. Остановился, нет питания. Ага, вышибло предохранитель… Стою думаю, что за дела… Соединил АКБ без предохранителя и доехал до дома. Начал искать проблему.

А проблема была вот в чём. Когда я жал на задний тормоз, то предохранитель вышибал. Думал, «лягушка» зямкнутая, а нееет. Тяга тормоза задевала иногда об двигатель и было короткое замыкание. После чего я её чуток переместил, половину тяги закутал в термоусадку и проблема убралась. Ну что, можно начинать обкатку))

Вобщем, за всё время успел проехать на мотоцикле 166 километров. Первые 50 километров пришлось остужать каждые 10 километров, так как чувствовал, что начал ехать тяжело. Но в итоге всё прошло удачно))Не было не единой поломки за это время.

И вот, проект можно считать завершённым. Перед отправкой можно сделать окончательный фотосет.

Какой красавец получился))) А с чего ж это всё начиналось… С убитого двигателя.

Дополнилось не совсем живым мотоциклом.

И в итоге перерождения ИЖ стал почти как новый.

Вот такая получилась история с хорошим концом. Ещё один ИЖ восстал из хлама и готов снова ездить и покорять наши необъятные просторы. Этот мотоцикл мне понравился тем, что в него не лазили кривые руки и не было ничего заколхоженного, что могло бы добавить проблем. Но и так просто это не было, ну ведь мы не ищем совсем лёгких путей. Зато конечный результат этого стоит. Надеюсь, теперь его будут хранить и эксплуатировать ещё бережней. Вобщем владельцу желаю удачных покатушек на нём))

Всем спасибо за внимание Спасибо, что следили за процессом восстановления этого мотоцикла. P.S. Кто хочет восстановить свой мотоцикл — пишите. Одно место пока вакантно xD))))

Боковой прицеп-реставрация.

Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, «не модно» было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп.

Что было сделано с прицепом:

1)Полностью разобран сам прицеп.

2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)

3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.

4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.

5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.

6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.

По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.

Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра.

Было принято решение зачистить до свежего металла, покрыть дно антигравийным слоем и далее все по стандарту, грунт, краска, лак. Запомните, победить коррозию металла на 100% никогда не получится, это почти не реально, а если и реально то за дикие деньги, которые не у всех имеются. Коррозию можно только приостановить, на лет 5-7 далее все возобновится, и придётся делать все заново, увы по другому никак. По зачистки прицепа товарищ прыскал на поражённые части металла какой-то спрей, не знаю что это, и кстати да, занимался самим кофром и покраской я не сам, отдал знающему человеку, процесс ответственный и я не стал рисковать. Далее время подходило до сборки, и тут разыгралась моя фантазия. Первой же мыслью, и по сути единственной воплотившиеся в жизнь, была установка аудиосистемы, изначально на 50 ватт, но увы, генератор Планеты не вывез бы, и попросту сгорел. Поэтому обошёлся установкой мотоциклеткой аудиосистемы WIRZ на 15 ватт, да Китай, но весьма не дешевая, даже пульт в комплекте имеется его приёмник (кабель) я провёл вперёд, чтобы было удобнее переключать треки. Кстати говоря 15 ватт хватает, довольно громко и пассажиру и водителю все слышно, даже окружающим все довольно понятно и разборчиво.

Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу «Люкс» :))) но увы, мощность такой «шторки» около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть «люксовый» тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть В последствии «запихаю» ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи

Материалы для перетяжки мото сидений

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Материал для сидения. Конечно, лучше всего брать кожзаменитель, он отлично подходит для всех видов дизайна. Однако, при желании сгодится любой другой вид материи, который вам по душе. Поэтому смело выбирайте то, что, по вашему мнению, идеально подойдет. Единственное, на чем стоит сделать акцент, – это скользкость материала. Во избежание падений и дискомфорта стоит брать шершавую или прорезиненную материю.
Основание (мягкая часть сиденья). Для комфортного передвижения пойдет даже поролон. Любая мягкая, восстанавливающая свою форму основа, прекрасно подойдет для этих целей. Толщина слоя не должна быть большой. Хватит 1-2 сантиметров.
Клей. Нужен стойкий и легко схватывающийся вязкий клей. Подойдут такие как «Момент».
Если сидение рассчитано для двух человек и имеется ручка (бордюр), тогда потребуется картон для создания прочного ремешка. Также можно использовать в качестве бордюра ручку от чемодана или что-то похожее. Конечно, ручка имеет скорее эстетическое назначение, чем служит средством безопасности. Однако, ее наличие необходимо по условиям эксплуатации и перевозки пассажиров.

швейная машинка, понадобится для придания материалу формы сиденья и прочного закрепления материала на основе;
молоток, для забивания скоб после обтяжки;
мебельный степлер и скобы к нему;
пассатижи, чтобы снять старые скобы и для других мелких работ.

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

Сиденье для мотоцикла своими руками

1. Стеклоткань 2 м\п 2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель 3. Закладные болты 4. Армирующая сетка (на всякий случай) 5. Скотч 6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой 7. Наждачная бумага 8. Карандаш, линейка, маркер 9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)
Инструменты:
1. Ножовка 2. Напильники 3. Канцелярский нож 4. Ножницы 5. Ванночка для смешивания эпоксидки 6. Шпатель 7. Дрель и свёрла 8. Саморезы
Шаг 1.
Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.

Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.

Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача — создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.

Третий слой обязательно должен быть цельным. Он является связующим и равномерно распределяет нагрузку на весь объём наполнителя и жёсткость сиденья получается максимально однородной не зависимо от толщины поролона в каждом конкретном месте. Теперь можно приступать к формированию формы седла и к примерке непосредственно на мотоцикл. В моём случае задняя часть сиденья оказалась слишком задрана вверх. Рисуем маркером более подходящий изгиб и стачиваем до желаемых параметров.

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой — полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины — НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.

Далее всё просто — натягиваем обшивку, сверлим отверстия и вкручиваем саморезы с шайбами. Единственная сложность заключалась в том что в задней части образовывалась большая складка, с которой пришлось долго возиться. Вроде бы это и не страшно, всего одна сладка, но и вид она портила изрядно, её долго не получалось спрятать с глаз долой. Решение придумал следующее — вместо одной крупной складки сделал много мелких, но не выступающих на видимую поверхность. В идеале, стоит сделать треугольные выточки на обшивке и прострочить на швейной машинке.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать — функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

Успехов и спасибо за внимание!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Лучшие материалы для перетяжки седла

Для перетяжки сидений мотоцикла большой популярностью в байкерской среде пользуются следующие материалы:

Биэластик. Это инновационный негорючий материал из семейства искусственной кожи. Состоит из стрейч-основы и нанесенного сверху слоя поливинилхлорида. К основным его преимуществам относится: высокая эластичность, мягкость, позволяющая легко обтянуть любые сложные поверхности, высокая прочность, влагоустойчивость. Поскольку биэластик не боится даже морской воды, его можно использовать для гидроциклов. Он долго не выцветает на солнце, сохраняет первичный цвет, структуру.

Экокожа. Это достойная замена натуральной коже, по внешнему виду их даже трудно различить. Для производства экокожи на хлопковую основу наносится высококачественный, неопасный для человека полиуретан. Покрытие это гипоаллергенно, отталкивает воду, не перегревается на солнце, морозоустойчиво. Его пористая структура отлично пропускает воздух, не создавая парникового эффекта даже в поездках на дальние дистанции. Еще плюсы экокожи – огромная цветовая гамма, разнообразие текстур.
Безосновная кожа (термокожа). Это полотна без основы, на 100% состоящие из поливинилхлорида (пленка ПВХ), который отлично тянется при нагреве феном, принимая любые необходимые формы. Термокожу часто используют для перетяжки мотоциклетных сидений, благодаря ее универсальности, доступности.
Натуральная кожа. Пожалуй, фанатам классических моделей чопперов, крузеров и драгстеров перетяжка кожаных сидений каким-либо другим материалом немыслима. Ведь двигатель со звериным оскалом, замысловатый руль, мощное кожаное седло и боковые дорожные сумки – наиболее узнаваемые элементы таких мотоциклов. Отделанные кожей сиденья обладают статусной наружностью, отличной теплопроводностью и удивительной износостойкостью. Не реагируют на перепады температуры и попадание воды.

Даже бережно относясь к «железному коню», рано или поздно придет момент, когда его внешнему виду понадобится порция свежести. Подобрав качественную обивку, вы неизбежно получите новые ощущения от покорения просторов в духе роуд-муви. А комбинируя полотна разных цветов и структур, вы сможете повысить уровень индивидуальности байка.

Читайте также: