Как покрасить ручки салона гранта

Обновлено: 03.07.2024

Удаляем краску с дверных ручек в салоне Лада Гранта

Если на ваших дверных ручках в салоне Гранты начала облазить краска и вы хотели бы избавиться от этой неприятной мелочи, тогда эта короткая статья для вас. Самым простым и бюджетным способом удаления остатков краски с ручек является «Уайт-спирит». С помощью этого популярного и недорогого растворителя краску можно удалить за считанные минуты, не повредив самой накладки, изготовленной из пластика. Пластик, очищенный от краски таким способом, остается гладким и блестящим, как будто его только что отполировали. Итак, приступим.

Для начала, нужно отсоединить НАКЛАДКУ ручки дверей, на которую, собственно, и нанесена сама краска. Чтобы ее отсоединить, я использовал пластиковую лопатку из набора.

Начинать демонтаж лучше со стороны, которая меньше всего попадает в поле зрения. Даже если вы немного сомнете пластик на ручке – не беда, видно ничего не будет, а если чуть аккуратнее снимать, тогда вообще никаких «следов вскрытия» не появится. Самое оптимальное место для начала демонтажа – это левый верхний угол накладки.

Итак, приложив немного усилий, выводим защелки из зацепления.

Далее все очень просто. Вставляем лопатку в щель за нижней защелкой справа. немного надавили и. накладка у вас в руках.

После этого берем обычный Уайт-спирит, мочим в нем тряпку и начинаем оттирать краску на накладке.

Не скажу, что краска снимается легко, но оттирается. По ощущениям, на удаление краски с одной накладки у меня ушло минут 5, наверное. Вот результат.

Не забудьте подкрутить винты крепления дверной ручки, так как они могут быть ослаблены.

Теперь можно обратно ставить накладку. Начинать установку накладки лучше всего снизу.

Вставляем нижнюю защелку в отведенный для нее паз и прижимаем нижнюю часть накладки руками, до защелкивания. Далее с верхними защелками проделываем тоже самое.

Накладка ничем не полировалась, была поставлена обратно «как есть». Не шедевр, конечно, но гораздо лучше, чем было.

Ниже вы можете посмотреть короткий видеоролик по удалению краски с дверных ручек Лада Гранта.

Как покрасить ручки салона гранта

Да я вот так же думал. Трудно представить сколько тонн информации перелопатил, рассматривал варианты "обеления" ручек чуть ли не с момента покупки. Рассматривал варианты накладок, покраски, колхоза не штатных ручек и прочее-прочее. То ли перегорел, получая в свое время не кислый геморрой на свою задницу, то ли в составе черных стоек, бело-черных зеркал и белых молдингов и черной линии уплотнителей стекол, черные ручки уже не смотрятся инородно. Я вообще сам по себе люблю сочетание белого с черным. В общем в ближайших планах черные стойки дверей, если устроит внешний вид, перестану забивать себе голову как же прикрутить себе белые ручки />К тому же тактильно матово-шершавые ручки Гранты более, чем устраивают. Аналогичные крашенные в Люксе мне не особо нравятся на осязаемом уровне. К примеру открывать в кашемировой мягкой перчатке "нормовскую" ручку за счет шершавого корпуса удобнее, чем глянцевую и скользкую ручку "люкса". Проверено на себе />За люксовую ручку Гранты друга дергаю основательно, если потянуть абы как одним пальцем, он в перчатке соскальзывает. У себя не замечал такого ни разу.

Я поставил ручки от тюн-авто, смотрятся посерьезней, чем сток.

Почитать может есть где про установку? Ну или так расскажи, трудно/нет. А то бытуют мнения что ставятся за 15 минут по кругу, а у некоторых адские мучения на двое суток. Второй вариант меня крайне не впечатляет

Да, ставятся они быстро, но потом на регулировку ушло 2 дня.))))
Регулировка именно в плане, чтоб со стороны выглядело, как "некий премиум".
Засада в том, что установленная ручка от тюн-авто в покое должна выглядит, как монолит, с минимальнейшим зазором между подвижной и неподвижной частями. Иначе теряется весь смысл в установке данных ручек.
Если же просто установить данные ручки, то подвижная часть в покое торчит над неподвижной примерно на 2 - 3мм.
И за этот зазор постоянно "цепляется" глаз, и бесит весьма, потому что выглядит это, как очередной лада-колхоз.

Отрегулировать можно двумя способами. Первый быстрый, но не всегда прокатывает. Второй надежный, но нудный, с напилингом.

Первый: при помощи затяжки гайки, которая фиксирует подвижную часть ручки. Когда затягиваешь гайку, видно, как по мере затяга подвижная часть ручки подымается над неподвижной.
Тут, главное соблюсти 2 условия: - ручка в покое должна выглядеть монолитом, - затяжка гайки должна быть достаточной, чтоб ручка не болталась. И вот эти 2 условия не всегда совпадают.
И еще, может случиться такой косяк: вроде оба условия совпали, но дернул ручку, чтоб открыть дверь, отпустил ручку, а она на место сама не ложится, торчит сволочь.
Обнаружилась одна хитрость - не использовать шайбу и не использовать родную гайку с накаткой под шайбу. Т.е. надо взять 2 обычных гайки - одной гайкой фиксируешь ручку, а второй контрогаешь.
У меня этот способ прокатил на двух дверях с левой стороны.

Второй: использование кабельных стяжек + напилинг.
Здесь все упражнения идут над П-образным ушком подвижной части ручки, которая дергает за крючок механизма открытия замка. При помощи кабельных стяжек устраняется зазор между ушком и крючком. В этом случае в покое крючок будет давить изнутри на ушко и плотно притягивать подвижную часть ручки к неподвижной части.
Напилинг. Если просто одеть стяжку на П-образное ушко, то при открытии двери ручку заклинить в оттянутом положении. Стачивать надо тоже П-образное ушко. Глубина и ширина стачивания равна толщине и ширине стяжки соответственно.

Картинки с объяснениями:

__________________
"Мондео (2013г.в.) обладает выдающейся управляемостью,его как будто приклеили к дороге. всё,больше в данном авто относительно гранты плюсов-то и нету" (С) real-propan

Кузовной ремонт Ваз: фотоотчет ремонта и полная покраска кузова Лада Гранта с подбором цвета окраски

Кузовной ремонт Ваз очень популярен в последнее время, невзирая на целый рой иномарок, разъезжающих по российским трассам. Все-таки, вазовские модели, особенно последних лет выпуска, остаются наиболее востребованными среди наших покупателей. Это легко объясняет наличие большого количества Лад, посещающих СТО. Если же знать, как проводится данный ремонт, разбираться в специфике операции, можно неплохо сэкономить, проведя работы своими руками.

Кузовной ремонт в СТО и его стоимость

Как правило, цельный комплекс сервиса по обработке кузова в СТО включает следующее:

• Покраску;
• Антикор обработку;
• Устранение деформаций и повреждений;
• Замену раздельных составляющих кузова;
• Приведение в норму геометрии.

Ясно, что все данные работы, осуществляемые на СТО, проводятся рукастыми спецами на профессиональном оборудовании. Это дает некую гарантию качества, какова бы ни была сложность реставрации.

Правда, цена на отдельные виды ремонта сегодня довольно высока. Можно посмотреть стоимость некоторых работ в таблице ниже, сделав соответствующие выводы.

Стапельные работы	Цена, в рублях
Установка машины на стапель	4500-5500
Устранение перекоса малой тяжести	8000 и выше
Устранение перекоса средней тяжести	14 000 и выше
Устранение сложного перекоса	21 000 и выше
Арматурные работы
Бамперы – разобрать/собрать	500 и выше
Двери – разобрать/собрать	1000 и выше
Двери – перебрать с заменой	2500 и выше
Замена деталей
Боковина кузова	10000 и выше
Брызговик	4500 и выше
Капот и крышка багажника	1250
Капот и крышка багажника –замена с подгонкой по проему	1500
Крыло	850 и выше
Лонжерон	5000-10 000 и выше
Ремонт
Боковина	3500-6500
Брызговик	3500-6500
Дверь	3500-6500
Капот	3000-6000
Крыло	2500-5000
Крыша	2500-9500
Крышка багажника	2500-6500

Конечно же, проведение этих операций у специалистов всегда лучше, гарантируется качество, да и некоторые кузовные детали просто невозможно выпрямить без применения специального оборудования.

С другой стороны, если понять специфику выполнения, узнать определенные нюансы операции, дефекты малой и средней тяжести можно легко устранить самому.

Ремонт своими руками

Как видим, кузовные работы включают большой комплекс операций. В таблице приведены не все виды работ, а только самые основные.

Эксперты рекомендуют: перед тем, как начать самостоятельный ремонт, нужно оценить техническое состояние кузова. Это даст возможность определиться с несколькими моментами:

• Какие работы конкретно нужно проводить;
• Целесообразно ли проводить ремонт или лучше заменить кузовную деталь;
• Стоит ли браться за работу своими силами или состояние детали настолько тяжелое, что лучше довериться квалифицированным специалистам.

Визуальный осмотр подразумевает следующие действия:

• Определение кузова на вмятины;
• Проверка на сколы и царапины;
• Визуальная детекция отслоения ЛКП;
• Проверка на наличие коррозийных очагов (детально осматриваются арки колес, днище кузова и пороги).

На вазовских моделях, как ни крути, качество металла оставляет желать лучшего. В основном, это касается недостаточного уровня антикор обработки, что и вызывает начало и развитие коррозии со временем.

Проверка геометрии кузова – важнейшим этап кузовных работ. Особенно актуально данное мероприятие, если машина побывала в аварии. Только вот грамотно осуществить проверку придется, все же, на специальном стенде, которым располагают СТО. Хотя, если знать геометрические размеры определенных моделей авто, можно замерить главные расстояния обычной линейкой у себя в гараже.

Капитальный или частичный

Далее, нужно определиться с бюджетом. Если финансы поджимают, то можно выбрать не капитальное проведение ремонта, а лишь частичное.

Примечание. С другой стороны, локальный ремонт имеет много недостатков перед капитальным. Дело в том, что желательно один раз хорошо вложиться, чем восстанавливать кузов постепенно. Частичный ремонт практически не дает никакой гарантии, так как появляются скрытые дефекты, а конкретная экономия приводит в дальнейшем к более существенным финансовым затратам.

Итак, капитальный ремонт или КР, хотя и смотрится операцией более сложной и обширной, дает лучший эффект, гарантируя повышение различных эксплуатационных характеристик автомобиля (если все провести грамотно, естественно).

Автомобиль желательно полностью разобрать при проведении КР. Снимать надо все навесные детали и определенные узлы, чтобы обнаружить скрытые дефекты и выполнить работу более эффективно.

Подержанные вазовские модели, особенно седаны, в основном, имеют повреждения следующего характера:

• Левая сторона днища, со стороны водителя. Эта зона подвержена на машинах тольяттинской сборки особо интенсивной коррозии;
• Ниша багажного отсека. Здесь тоже будет уместно провести тщательную проверку металлических элементов кузова на дефекты и наличие коррозии;
• Лонжероны, особенно задние;
• Дверные пороги с их усилителями;
• Арки колес, опять же, на некоторых моделях, таких как Ваз 21099, больше задние.

Как правило, ни один КР не обходится без сварки. Ржавчина проедает детали насквозь, и приходится ставить латки, которые надо умеючи сваривать. В особых случаях детали полностью заменяются. И опять же, без сварочных работ здесь не обойтись.

Смотрите видео о том, как проводится кузовной ремонт и покраска

Покраска

Покраска является как бы финишным этапом работ, завершающим штрихом КР. Без восстановления ЛКП не обходится ремонт ни одной машины, каким бы незначительным ни был дефект.

Покраска тоже, как и ремонт, может быть полной или частичной. В случае полной покраски автомобиля предполагается удаление старого ЛКП и нанесение нового. Частичная покраска займет меньше времени и сил: ЛКП снимается только в местах сколов или отслоений.

Процедура покраски в домашних условиях потребует обязательное наличие инструментов специального назначения. В частности, автовладелец должен иметь при себе хороший шлифовально-абразивный круг и болгарку. Также обязательно наличие качественных полиролей, красок и лака.

Подготовка

Процедура покраски должна начинаться с тщательной подготовки кузова. Вымыть машину – это первое, что нужно сделать. С кузова придется удалить всю дорожную «шелупню», тщательно обрабатывая поверхность моющими и особыми средствами. Достать их легко в каком-нибудь специализированном магазине.

Как только машина будет вымыта, надо снять бамперы, радиаторный элемент, оптику и прочее. Демонтированные детали хорошенько вымыть и высушить, затем сложить где-нибудь.

Устранение сколов

Следующий этап покрасочных работ – устранение различных трещин и сколов кузова. Обязательно поставить машину на хорошо освещенное место, чтобы были видны все зоны кузова. Понятно, что лучше дневного света ничего не найти. Выезжаем на улицу и визуально осматриваем кузов на наличие сколов, трещин и т. п. Рекомендуется помечать замеченные дефекты маркером или быстросохнующей краской.

Вот, что делается дальше:

• Берется острая отвертка или стамеска, на которую следует обмотать шкурку с размером зерна 60 или 80;
• Различные тщательно зачищаются до голого железа.

Здесь хотелось бы акцентировать внимание работника на следующих моментах:

• Зачищая проблемные места, нужно помнить о том, что зона очистки делается оптимально близкой к площади скола. Другими словами, надо постараться не слишком расширять трещину или скол, чтобы избежать лишних сложностей и трат на краску и прочие составы;
• Промежуток между обрабатываемой поверхностью и чистым ЛКП должен быть сделан предельно ровно, без ступеней. Не допускается образования уступов или ниспадения кромок старого ЛКП.

Совет. Проверить хороший переход можно рукой, проглаживая поверхность кузова в этом месте. Таким образом, удастся выявить разницу высот аж в пределах 0,03 мм.

• Кузов заново очищается от пыли. Желательно прочистить обрабатываемые места тряпкой, смоченной в обезжиривателе;
• Теперь надо подождать, пока все просохнет, а затем переходить к следующему этапу работ.

Шпатлевка

Для чего нужна шпатлевка? Правильно, чтобы выравнивать поверхности. В данном случае нам понадобится специальная, автомобильная шпатлевка, которую тоже легко купить в специализированном магазине.

Рекомендуется брать в данном случае шпатлевку на полиэфирно-синтетической основе финишного типа. Также надо будет вооружиться несколькими шпателями.

Совет. Разводить шпатлевку и отвердитель желательно металлической лопаточкой. Что касается пропорций замеса, то они бывают выделены на банке. Если что, можно воспользоваться универсальной формулой: две ст. ложки шпатлевки и отвердитель длиной 30-40 мм.

Нанесение

Наносимый состав нужно перемешивать в течение минуты, а затем сразу переходить к делу. Помним, что консистенция быстро затвердевает (как правило, до полного отвердевания с момента начала проходит около 5 минут). Поэтому без лишней суеты, но быстро состав следует наносить буквой Х.

После того, как шпатлевка затвердеет на кузове (около 40 минут), следует протестировать плоскость на соответствие к дальнейшей обработке. Делается это так: зашпатлеванное место протирается шкуркой на 80. Если на бумаге не наблюдается налипания шпатлевки, а напротив, состав сыплется пудрой, значит все в порядке – процесс затвердевания можно считать оконченным.

Зачистка

Вот, как проводится зачистка или полировка:

• Следует вооружиться несколькими кусками наждач. бумаги: от номера 120 до номера 600;
• Протирать зашпаклеванные участки поступательно, начиная с крупнозернистой бумаги и заканчивая самой мелкой.

Примечание. Обрабатывать поверхности следует до тех пор, пока она не станет идентичной остальной части кузова по гладкости. Опять же, можно проверять соответствие на ощупь.

Ни в коем случае не рекомендуется производить полировку со смачиванием водой. Такое делают некоторые профессионалы, но новичкам лучше воздержаться. Работать только всухую, так как поступление влаги в слой шпатлевки снижает ее уровень качества. Мастерами используется этот метод лишь, как прием, дающий возможность устранить запыленность, да и то, умеючи и не всеми.

Окончательно проверить гладкость обрабатываемой поверхности можно только после того, как ее тщательно очистить от пыли и просушить.

Еще один эффективный способ проверки, помимо диагностики на ощупь: на поверхность наносится тонкий слой грунтовки из аэрозоль-баллончика (лучше брать краску серого цвета со светлым оттенком). При нанесении грунта делается небольшой переход на зоны кузова, окружающие обрабатываемый участок. Далее проводится визуальный осмотр: если будет неровно, дефекты грунтовка сразу же выявит.

Завершающий этап

начинается с заклеивания малярной лентой остальных зон кузова, которые не должны закрашиваться. Закрываются также колеса.

Совет. Будет лучше, если границу окраш. и неокраш. зон кузова расположить по линии изгиба или по черте соединения навесных деталей с каркасом.

Вот, как проводится завершающий этап работ:

• Берется бумага с зернистостью на 1200, и обрабатываемая поверхность зашкуривается до состояния матовости;
• Кузов очищается от пыли, затем протирается тряпкой, смоченной в обезжиривателе;
• В магазине покупается автоэмаль. Ее нужно будет развести до необходимой густоты, используя растворитель.

Совет. Нужная густота определяется так: металлический стержень погружается в банку с краской. Желательно, чтобы стержень был диаметром 1-2 мм. Поднимая его над банкой, можно, наблюдая за стеканием краски, определить густоту. Если краска стекается со скоростью 3-4 капли в сек., это идеальная густота.

• Автоэмаль процеживается через капроновый чулок;
• Краской наполняется пистолет, на который надевается сопло размера 1,4. Давление воздуха на подаче должно быть выставлено на 2,5-3,0 Атм.

Примечание. Если подразумевается полная покраска кузова Ваз, то рекомендуется начинать ее с крыши. Держать сопло пистолета надо на расстоянии 15-25 см от поверхности. Обрабатывать поверхность следует плавными возвратно-поступательными движениями в несколько слоев (2-3). Промежутки между слоями – 15 минут.

Следует помнить, что нужный цвет и глубина окраски на кузове появится лишь после окрашивания 2-го слоя. Все слои краски полностью высыхают за двое суток.

Цвета окраски вазовских кузовов

Цвета окраски кузовов Ваз насчитывают более сотни различных оттенков. Чтобы грамотно подобрать цвет, придется узнать код. Ниже будет рассказано, как это сделать.

Точный окрас кузова вазовской модели определяется несколькими способами:

1. Код цвета бывает указан в техпаспорте автомобиля;
2. Он может быть помечен в гарантийном талоне;
3. В некоторых случаях код помечают на кузове;
4. Точный окрас может подсказать профессиональный колорист.

Подробнее про кузовной ремонт вазовских моделей можно узнать из видео и фото – материалов. Пошаговая инструкция, приведенная выше, не единственная в своем роде. Ценные советы можно почерпнуть и из других публикаций нашего сайта.

Замена ручки передней двери на Ладе Гранте. Самостоятельная регулировка зазора замка

Ручка замка передней двери чаще всего подлежит замене в случае ее механического повреждения, деформации. С процессом демонтажа справится каждый автолюбитель.

Подготовительный этап

Необходимые материалы и инструменты, чтобы снять ручку:

• отвертки с крестообразным, плоским наконечником;
• набор автомобильных ключей, головка, трещотка;
• ветошь;
• смазка типа Литол, на графитной основе;
• жидкость для удаления ржавчины, коррозии WD– 40.

Последовательность действий при замене ручки передней двери на Ладе Гранте

1. Автомобиль помещаем в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем первоочередные меры безопасности.
2. Открываем переднюю водительскую дверь, поднимаем стекло в верхнее положение.

1. Отвинчиваем три винта – фиксатора обивки в нижней части.

1. Демонтаж с правой стороны проводим по аналогии.

1. Выкручиваем солдатик – рычаг блокировки двери.

1. Отверткой поддеваем пластиковую заглушку.

1. Дополнительно выкручиваем винт – крепление обивки в средней части дверной карты.

1. В нише подлокотника выкручиваем саморезы.

1. Выкручиваем крепление ручки (два саморезы).
2. Вставляем отвертку с плоским наконечником между металлическим корпусом и пластиковой обивкой.
3. Отжимаем пластик.
4. Выводим карту из посадочного места.

1. Отключаем колодку с проводами от рычага блокировки замка.

1. По аналогии отключаем контакты от электропривода стеклоподъемников.

1. Снимаем обивку.

1. Отверткой поддеваем блок управления стеклоподъемниками, снимаем выключатели.

Приступаем ко второму этапу: демонтаж зеркала бокового вида

1. Отверткой выкручиваем три винта, фиксирующие каркас зеркала к кузову.

1. Плоскогубцами извлекаем стопорную скобу.

1. Снимаем зеркало, выводим шарниры через диагностическое отверстие.

1. Головкой на «8» выкручиваем болт, фиксирующий наружную ручку к торцевой части двери.
2. Во внутреннем тоннеле выкручиваем второй болт, удерживающий ручку.
3. Отверткой аккуратно поддеваем и скидываем штанги с замка.
4. Извлекаем ручку из посадочного места, слегка проворачивая ее из стороны в сторону.

Устройство замка передней двери Лады Гранты

В завершение, проводим дефектовку, осматриваем смежные детали, механизмы, заменяем новыми по мере необходимости. Замена ручки передней двери на Ладе Гранте окончена.

Обзор цен запчастей

Наименование / артикул	Цена (Руб.)
00001003833121 Болт М5х10 с зубчатым буртиком	От 100
00001003831801 Гайка М5 с зубчатым буртиком	От 100
00001002624101 Шайба 5 мм	От 50
00001003275901 Винт М6х10	От 50
00001002605371 Шайба 6 мм стопорная	От 50
21230610542000 Личинка замка	От 550
11180610515000 Ручка наружная передней правая	От 650
11180610515100 Ручка наружная передней левая	От 650
21900610518000 Ручка внутренняя передней правая в сборе	От 950
21900610518100 Ручка внутренняя передней левая в сборе	От 950

*цены актуальны состоянием на 27.11.18 года.

Рекомендации по выбору и замене ручки двери

Замена замка передней двери на Ладе Гранте

1. Снимаем дверную ручку.

1. Головкой на «8» выкручиваем болт-фиксатор ручки в торцевой части двери.

1. Поднимаем пластиковую шторку, выкручиваем гайку крепления ручки снаружи.
2. Извлекаем замок со штатного места.
3. Отжимаем пластиковый фиксатор, извлекаем тягу к замку.

1. Проводим диагностику, осматриваем и проверяем работоспособность механизма, заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Регулировка замка передней левой (правой) двери на Ладе Гранте

В процессе систематической эксплуатации двери, частого ее открытия, закрытия изнашивается замок, смежные элементы. Вследствие этого дверь закрывается с отчетливым стуком, грохотом.

Часто стук возникает после аварии, вследствие изменения геометрии кузова. Восстановить работоспособность замка можно путем его частичного ремонта, а в случае деформации — полной заменой новым.

• отвертки, набор автоинструментов;
• смазка;
• жидкость WD– 40.

Последовательность действий

1. Осматриваем зазоры по всему периметру двери. Помечаем зоны с отклонениями. Заводской стандарт 2–3 мм, все что выше или ниже — дефект.
2. Отверткой выкручиваем винты, фиксирующие петлю к кузову. При необходимости используем ударную отвертку.
3. Перемещаем петлю на несколько миллиметров вверх–вниз, проверяем плотность прилегания двери к кузову. Если слышен грохот при закрытии — опускаем петлю, глухой стук — поднимаем.
4. Проводим контрольный замер, подтягиваем болты.

По аналогии регулируем замок на противоположной стороне.

Отзывы

Вывод
В случае возникновения необходимости вы сможете самостоятельно заменить дверную ручку на Ладе Гранте. Процесс не сложный, а принцип работы интуитивно понятен.

При выборе и покупке расходных материалов отдавайте предпочтение деталям с заводскими каталожными артикулами. При обращении в СТО требуйте предоставление гарантии качества на выполненные работы.

Особенности замены внутренней и наружной ручки двери в Лада Гранта

Переднеприводная комплектация Лада Гранта производится Волжским автозаводом с 2011 года. Модель пришла на смену классической линейке Лада Самара и Калина в кузове седан. Автомобиль относится к классу бюджетных, пользуется популярностью у отечественных автомобилистов.

Наружная ручка двери Гранта не относится к числу частых расходников. Проблемы с заклиниванием механизма открывания-закрывания наблюдаются у 30% автомобилей, возраст которых больше 5 лет.

Причины неисправности

Если сравнивать частоту поломок, то ручка задней двери Лада Гранта выходит из строя в два раза реже, чем аналогичная деталь на передних дверях. Основные причины поломки:

1. Износ рычага. Через 3–4 года эксплуатации запчасть изнашивается, лакокрасочное покрытие трескается, царапается, портится внешний вид автомобиля.
2. Механический дефект внутренней или внешней накладки. Причиной этого может быть небрежное обращение или неаккуратное вождение.
3. Некачественный материал изготовления. Проблема встречается в тех случаях, когда владелец автомобиля в целях экономии приобретает не сертифицированное изделие неизвестного производителя для замены оригинальной детали. В результате рычаг ломается или деформируется через несколько месяцев.
4. Поломка личинки замка открывания.

Владельцы модели Лада Гранта седан 2018 года предпочитают проводить тюнинг автомобиля и менять штатные запчасти на реплики сразу после покупки ТС. Заводская недоработка приводит к тому, что штатная деталь начинает болтаться и плохо открывается через несколько недель.

Выбор внутренней и наружной детали

Выбирая наружные и внутренние элементы кузова, необходимо проверять продукцию на соответствие каталожным номерам в официальных представительствах или магазинах ВАЗ. Запчасти на Лада Гранта имеют массу подделок на рынке, такие детали быстро ломаются и выходят из строя.

Кроме штатных заводских ВАЗовских рычагов в продаже можно встретить современную модель евро ручки. Они очень удобны для естественного хвата, материал изготовления имитирует шагрень.

Два российских завода – «Тюн-авто» (г.Тольятти) и «Рысь» (г. Санкт-Петербург) начали производить евро ручки для автомобилей ВАЗ, в т. ч. для Лады Гранта. Запчасти надежные, устанавливаются в штатные места без дополнительных доработок и имеют разный дизайн. Стоимость модернизированных евро ручек составляет до 1500 руб. за комплект. Каталожные номера на оригинальные комплектующие от производителя ДААЗ:

Дверные ручки, как и запорные механизмы на Лада Гранта, взаимозаменяемы с базовой версией Лада Калина.

Инструменты и расходные материалы

Переустановку, ремонт детали можно сделать в гараже, для работы потребуется следующий инструмент и расходный материал:

• Набор автомобильных ключей.
• Комплект головок, трещеток и воротков.
• Набор специальных инструментов из пластика.
• Линейка для открывания двери автомобиля Лада Гранта.
• Отвертки с крестообразным и плоским наконечником.
• Смазка антикоррозийная WD-40.
• Смазка Литол.
• Ветошь.

Работы не требуют специального навыка, водителю достаточно аккуратно проводить демонтаж и установку новых деталей по нашей инструкции.

Процесс замены внутреннего рычага двери

Внутреннюю ручку придется снимать не только в том случае, если поломалась деталь. Демонтаж необходим при замене обшивки, установке дополнительной шумоизоляции, при ремонте стеклоподъемника. Чтобы полностью заменить внешнюю облицовку ручки и внутренний рабочий механизм, потребуется снимать обшивку с двери. Порядок замены детали по шагам:

1. Отсоединить минусовые клеммы от аккумулятора.
2. Отвернуть 3 винта-фиксатора обшивки, расположенных в нижней части.
3. Снять пластиковую заглушку, поддев ее отверткой.
4. Отвернуть винт, расположенный в средней части обшивки двери.
5. Убрать саморезы, расположенные в нише подлокотника, и два, которые удерживают крепеж рукоятки.
6. Вставить отвертку с плоским наконечником, обмотанным тряпкой или пластиковым клином из специального набора инструментов между обшивкой, металлическим каркасом двери.
7. Аккуратно оттягивая отвертку или клин, отстегнуть все клипсы, фиксирующие обшивку.
8. Немного отвести панель от каркаса и разъединить колодку с проводами от рычага блокировки замка. Отсоединить провода электропривода стеклоподъемников.
9. Снять обшивку двери.
10. С помощью крестовой отвертки отвернуть винт крепления основания к внутренней панели двери, вытащить загнутый конец тяги из отверстия рычага внутренней ручки.
11. Снять внутреннюю ручку.

Установить новую ручку можно в обратной последовательности, учитывая при этом, что передняя лапка основания детали должна зайти за край технологического отверстия во внутренней панели.

Процесс замены наружной ручки

Наружная ручка двери автомобиля Лада Гранта снимается не только для замены, но и в случае, если требуется провести ремонт личинки замка, смазать или откорректировать работу запирающего механизма. Порядок выполнения работ по шагам:

1. Открыть переднюю дверь.
2. Демонтировать обшивку.
   

При работах, связанных с переустановкой элементов обшивки, рекомендуется приобрести дополнительные клипсы, стоимость одного фиксатора до 3 руб. В процессе ремонта крепежи могут
сломаться, детали относятся к ширпотребу, имеют плохой фиксирующий зажим или жесткую юбку.

Все работы с механизмами замков, демонтажем ручек снаружи, внутри, переустановкой обшивок проводятся только при отключенном аккумуляторе.

Ремкомплект

Ремкомплекты на автомобиль Лада Гранта имеют следующие артикулы и цены:

• задняя левая LADA – 2190-6205181, цена – 145 руб.
• задняя правая LADA – 2190-6205180, цена – 145 руб.

Кроме оригинальных ремкомлектов можно использовать запчасти с аналогичных моделей линейки ВАЗ, колпаки, рычаги, крепежи, фиксаторы, тяги, личинки замков.

Покраска автомобиля Lada Granta

Отечественное производство сегодня движется вперед относительно своего уровня развития и продолжает совершенствоваться с каждым годом. Эти старания приводят к более комфортному управлению автомобилем и получением большего удовольствия от езды. Стоит отдельным словом упомянуть внешний вид автомобилей, который в отечественных производителей типа ВАЗ очень поменялся за последние 10 лет. Эти изменения стали больше косметическими, нежели радикальными, но посодействовали видимым улучшениям. Но существуют способы самостоятельно влиять на внешний вид практически любого автомобиля, одним из которых является процедура его покраски. Сегодня мы детально раскроем эту тему и сделаем это на примере автомобиля Lada Granta.

Виды покраски

Покраска, как и любой технический процесс, имеет свою разновидность. Основные виды можно выделить относительно покраски кузова машины и если быть более точным, то площади окрашивания:

• Полная покраска – окрашивается вся поверхность кузова автомобиля типа Lada Granta и не только. Стоимость покраски такого типа находится в районе 30 000 рублей.
• Локальная покраска – окрашивание определенного участка кузова или его составляющей. Позволяет избежать необходимости полной покраски при окрашивании после проведения ремонтных работ. Стоимость зависит от вида детали и зачастую не превышает 10 000 рублей для автомобиля типа Lada Granta.

Так же существует разделение покраски по месту ее выполнения:

• Покраска машины самостоятельно, в домашних условиях
• Покраска путем использования услуг специальных сервисных центров

О выборе конкретного вида мы поговорим дальше.

Можно ли красить самому?

Естественно, что данным вопросом задается множество отечественных водителей. Теоретически, покраска автомобиля в домашних условиях возможна, но в таком случае возрастает вероятность возникновения дефектов разного типа. Сложность покраски в домашних условиях пояснить можно такими пунктами:

• Сложность в работе, поскольку должных знаний у вас попросту нет
• Необходимость покупки дорогостоящего оборудования, которое необходимо для покраски
• Необходимо иметь специально оборудованные помещения, которые помогут проводить полный контроль температурного режима

Как вы можете заметить, вышеперечисленные пункты опытным водителям дают понять, что покраску нужно выполнять только на сервисных центрах и отправляют в поиск их.

Услуги нашей организации

Если вы ищете место, где бы можно было покрасить автомобиль типа Lada Granta, то смело обращайтесь в нашу организацию. Здесь вы получите отличное качество покраски в максимально короткие сроки. Зачастую срок полной покраски с проведенным процессом подготовки занимает около недели. При этом вам будет выдан гарантийный документ, который позволит получить полную поддержку с технической стороны в случае возникновения дефектов после покраски, что бывает очень редко. В любом случае, преимущества использования нашей организации очевидные, а качество работы оценило уже много водителей.

​Как покрасить панель приборов Лада Гранта?

Прежде всего придётся разобрать панель приборов на составляющие части. Если попытаться покрасить всё на месте, то результат будет далёк от качественного, кроме того, придётся оклеить малярной лентой практически весь салон автомобиля, включая потолок, стёкла и двери, в общем всё, на что краска не должна попасть. При разборке панели, лучше пользоваться инструкцией по ремонту, иначе можно повредить некоторые детали. Также нужно постараться ничего не потерять, и хорошенько запомнить изначальное расположение деталей.

1. В первую очередь снимаем переднюю консоль с панели, которая крепится на металлические крепления-защёлки.
2. Далее нужно разобрать консоль панели, и достать те части, которые не будут краситься.
3. Снимаем заслонки воздуховодов, сами они покрашены не будут, а вот их кольца покрасить нужно.

Какими материалами лучше всего красить?

Для покраски панели приборов, используются лакокрасочные материалы для пластика:

• шкурка либо шлифовальная машинка. При работе с мелкими деталями лучше и удобнее использовать машинку;
• грунт для пластика. Выбирается в соответствии с материальными возможностями, главное, чтобы он не пузырился при нанесении краски. Перед полной обработкой консоли можно проверить взаимодействие грунта с краской на небольшой поверхности;
• краска, выбранного вами цвета. Если цвет не меняется, то и проблем тоже нет. А вот если вы решили изменить цветовую гамму в корне, то сначала подумайте, будет ли вам комфортно с такими цветами в дальней поездке, ведь передняя панель находится в зоне вашей видимости постоянно. Кроме цвета, следует определиться и с типом краски. Кто-то используют полиуретановую краску, кто-то акрил, а некоторые и вовсе применяют резиновую краску, которая придаёт поверхности шероховатость, более устойчива к воздействиям окружающей среды, а также не трескается при повреждении;
• акриловый прозрачный лак, который поможет продлить срок службы краски;
• ацетон либо уайт-спирит для обезжиривания.

Технология проведения покраски

1. для начала следует помыть детали, которые будут окрашены, и дать им полностью высохнуть либо использовать фен для ускорения процесса;
2. если на какой-либо из деталей появились повреждения, нуждающиеся в механической обработке, используйте шкурку или шлифовальную машинку;
3. затем обезжиривание поверхности – наносим растворитель на ткань (можно использовать ватные подушечки, но они, как правило, оставляют мелкие ворсинки на поверхности);
4. дожидаемся полного высыхания пластика;
5. покрываем поверхность двумя слоями грунта. Красить стоит в тёплом, непыльном месте, подойдёт и квартира, если вам позволяют условия. Красить лучше всего на газетах, которые можно выкинуть после;
6. после высыхания грунта наносим краску. В зависимости от желаемой интенсивности цвета, наносим один или несколько слоёв, в большинстве случаев наносятся три слоя, перерыв между нанесением слоёв должен быть не менее 15 минут;
7. проверьте делали на неровности и подтёки краски, обработайте их мелкой шкуркой;
8. после высыхания краски остаётся завершающий шаг – покрытие прозрачным лаком. В тех местах, которых обычно касаетесь чаще, следует сделать более толстый слой лака.

Результат

После полного высыхания всех слоёв покрытия, устанавливаем все детали на место, в обратном порядке процедуры разбора. На большинстве из лакокрасочных средств, пишется что полное высыхание происходит за 24 часа, но в реалии процесс может занять больше времени. Тем не менее детали можно установить на место и по истечении суток, но первое время постараться не прилагать никаких механических действий к окрашенным деталям.

Также стоит выехать на машине из гаража и посмотреть как ваша новая панель выглядит в дневном свете, ведь если что-то не понравиться, придётся выполнять всю работу заново. А так как наверняка у вас останутся материалы, то можно это сделать не откладывая.

В результате вы получите либо абсолютно новый внешний вид панели, либо просто освежённый вариант старой панели. Процесс покраски абсолютно не сложный, и потребует от вас исключительно терпения и аккуратности. Если же ни терпение, ни аккуратность вам не присущи, тогда можно обратиться в автомастерскую, и заплатить им за совершение вышеперечисленных несложных действий.

Читайте также:

  
• Как разобрать сиденье газель некст
  
• Замена салонного фильтра бентли континенталь
  
• Аналоги салонного фильтра киа спортейдж 4
  
• Проблема с панелью приборов форд фокус 2
  
• Где находится салонный фильтр на ниссан эрнесса