Как разобрать салон мазда 6 gg
Обновлено: 15.05.2024
Наблюдаем за превращением седана Mazda 6 в буржуа
«Механики» больше нет, а цены начинаются с полутора миллионов рублей за двухлитровый седан и от 1,68 млн ― за машину с мотором 2.5. Новый наддувный двигатель мощностью 231 л.с. увеличивает стоимость до 2,24–2,42 млн.
Осенью нынешняя Mazda 6 справит седьмой день рождения, тогда как поколения Сонаты или Оптимы меняются раз в пятилетку или чаще. Однако «шестёрка» не просто остаётся в строю, сохраняя в России четвёртое место в сегменте вслед за культовой Camry и переменчивыми Hyundai-Kia. Она переживает третий рестайлинг, самый глубокий и серьёзный, правда, опоздавший к нам на год относительно других рынков. Внешность почти не тронута: спереди хром «съел» противотуманки, сзади пробежал по фонарям, обновлены колёсные диски. А вот наполнение.
Интерьер перекроен от края до края, включая переднюю и дверные панели, сиденья, щиток приборов. Идея осталась прежней, а изменения будто направлены на то, чтобы подчеркнуть богатые отделочные материалы. На самом видном месте проложен массив синтетической замши. Хотя сюда просятся большой медиадисплей или кнопки второстепенных функций, прячущиеся слева за рулём. В новые кресла тоже вживлён хром, но вау-эффекта они не вызывают. Просто удобны: спереди появилась тихая вентиляция, а задние ещё чётче отформованы под двоих. Практичнее Mazda не стала.
В начале конвейерной жизни мы её хвалили за гармоничность. Сейчас конкурентный фон изменился, и «шестёрка» оказалась шумной и жёсткой. Чуть не сказал «как в лучшие годы», но не время рефлексировать. Ради акустического комфорта пол кузова и силовые поперечины сделаны жёстче, минимизированы зазоры в кузовных и отделочных панелях, добавлена шумоизоляция (в частности, на потолок), переработана аэродинамика днища. И вкупе с шумопоглощающими стёклами передних дверей это даёт впечатляющий результат: в машине тихо на любой скорости и при любых оборотах.
Однако седан серьёзно потяжелел: с мотором 2.5 разом на 140 кг. Поэтому заявленное время разгона до 100 км/ч ухудшилось почти на полсекунды, а номинальный расход топлива в городском цикле прибавил без малого пол-литра на сотню. Впрочем, Mazda всё ещё легче Тойоты или корейцев на пару десятков килограммов. Двигатели Skyactive-G 2.0 и 2.5 изменились едва-едва: последний прибавил две лошадиные силы (теперь их 194), у обоих немного вырос крутящий момент, особенно в зоне низких оборотов. Кстати, около трети всех продаж «шестёрки» приходилось на модификации с более мощным мотором.
Однако атмосферных версий на презентации не представлено. Всё внимание — новому турбомотору 2.5 мощностью 231 л.с. С ним седан ещё на 38 кг тяжелее, но, благодаря мощной тяге с самых низов динамика дюже хороша и точность управления разгоном великолепна. Настолько, что спортрежим не меняет настроек дросселя, а только корректирует алгоритм работы шестиступенчатого «автомата» — в частности, «отрезая» две высшие передачи. К самой коробке вопросов как не было, так и нет. Переключения не бесшовны, но будто специально акцентированы, чтобы водитель лучше чувствовал связь с машиной.
Шасси перенастроено кардинально. Помимо очевидной калибровки пружин и амортизаторов под возросшую массу, японцы поиграли жёсткостью различных втулок, конструкцией буферов сжатия и отбоя и так далее. Ход стал плавнее и благороднее, неровности теперь не «тыкают» седокам, а «выкают». Но их по-прежнему многовато, да и энергоёмкости подвеске недостаёт, особенно на ходе сжатия. Ощущение, что едешь на некоем немецком «премиуме» со спортпакетом, от которого невозможно отказаться.
Управляемость точна и понятна, но лишена огонька. Тяжесть ли тому виной или мягкий протектор зимней нешиповки Nokian Hakkapeliitta R3, однако рулится эта Mazda с лёгкой ленцой и некоторой невнятностью обратной связи при малых углах поворота. Эффекта от более жёсткого крепления рулевого механизма и новой программы электроусилителя не чувствуется. В пределе скорее вероятен «немецкий» снос передка, чем заигрывание задней многорычажки. «Шестёрка» стабильна на прямой, едет надёжно, весомо и безопасно.
В целом же градус водительских ощущений повыше, чем у корейских машин да Тойоты. А чтобы точно определить место доработанной Мазды в классе по уровню комфорта, необходим сравнительный тест. Главное — седаны всё больше становятся способом ласкать не столько драйверские амбиции, сколько самолюбие. Обновлённая Mazda следует общему тренду.
Другой вопрос — каковы вообще перспективы этого сегмента? Смотрю вокруг: люди всё чаще предпочитают низкому и малопрактичному седану с небольшим багажником С-кроссовер. В линейке Мазды, например, CX-5 видится более универсальной и взвешенной покупкой за сравнимые деньги. Разве что бодрый турбомотор поработает приманкой для покупателей топовой «шестёрки». Поскольку, по заверению представительства, он вообще не появится под капотом обновлённого кроссовера в России.
Паспортные данные
| Mazda 6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2830 | 2830 | 2830 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1585/1575 | 1585/1575 | 1585/1575 |
| Снаряжённая масса, кг | 1522 | 1540 | 1578 |
| Полная масса, кг | 2046 | 2057 | 2084 |
| Объём багажника, л | 429 | 429 | 429 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 2488 | 2488 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 194/6000 | 231/5000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 213/4000 | 258/4000 | 420/2000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 | 239 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,8 | 8,2 | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 8,4 (7,9)* | 10,0 (9,1)* | 10,7 |
| — загородный цикл | 5,5 (5,5) | 5,6 (5,6) | 5,9 |
| — смешанный цикл | 6,5 (6,3) | 7,2 (6,9) | 7,7 |
| Ёмкость топливного бака, л | 62 | 62 | 62 |
| Топливо | АИ-95-98 | АИ-95-98 | АИ-95-98 |
| * Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP. | |||
Техника
За кадром
ШВИ пола. Часть 1: разбираем салон, краткий туториал.
Собрались с мыслями сделать ШВИ пола? Закупили материала? Но душит жаба отдавать своё драгоценное авто каким-то дядькам?
Это не проблема!
Запритесь в гараже, прихватив с собой нямки на 3-4 дня (опционально), набор инструментов, канцелярский нож, раскаточный валик и повторите все забористые матерные выражения, иначе ничего не получится.
Надеюсь, что мой рассказ вам немного поможет. Фотографировать особенно некогда было, поэтому картинки будут к самому интересному.
1. Багажник.
Всё элементарно! Выкидываем к чертям все содержимое, заодно все ковры со дна, крышку, прикрывающую докатку, и саму докатку. По бокам обшивку держат няшные пистоны и спинки задних сидений. Няшные, потому как их отстёгивать одно удовольствие! Когда начнёте отстёгивать пистоны в других местах, не раз этих няшек вспомните. Соответственно, отстегнув, обшивку тоже выкидываем. Справа ниша под домкрат, его тоже выкидываем. У меня почему-то нет обшивки задней полки со стороны багажника, поэтому тут уж как-нибудь сами, если она вообще в природе существует :)
2. Задний диван.
Разбирается очень легко: снизу берём ту часть дивана, на которую попой садятся, и тянем вверх. Там две защёлки. Отщелкнуло? Отлично же! Теперь аккуратно тянем вперёд-вверх. Со спинкой чуть сложнее. Как известно, спинки в пропорции 60/40. Каждую часть держит по 4 болта По два спереди и по два сзади. А, ещё система Каракури (эт которая сидения откидывает вперёд). Набираемся сил и откручиваем ремни безопасности от пола. Остаются боковины сидений. Снизу откручиваем болт, а сверху обычная защёлка. Поэтому аккуратно тянем боковину вперёд.
Вроде всё, сзади должен получиться голенький пол. Т.к. ковёр достаёт только до задних сидений.
3. Боковая часть.
Всё элементарно и просто. Отколупливаем накладки на пороги, они на обычных защёлках. Сзади стоит накладка, она на няшном пистоне посередине, а сверху и снизу — на отщелкивающихся. Сверху ещё 2 защёлочки, которые крепят эту часть к обшивке задней стойки (где гордо написано SRS Airbag).
Не помню, как снимал обшивку средней стойки. Она как бы нежно обнимает уплотнители дверей по бокам, снизу держится накладками на пороги. Я её тупо выдрал. И, что странно, ничего не сломал :)) Не забываем также открутить крепление передних ремней безопасности от пола (болт прикрыт резиновой накладкой).
Спереди ещё пара пластиковых деталей. Разберём ту, которая прикрывает блок предохранителей. Смотрим ближе к педальному узлу. Там либо пистон, либо пластмассовая гайка белого цвета (точно не помню), но сразу отодрать…гм…оторвать не пробуйте. Вот когда освободите то крепление, тогда можно аккуратно отщёлкивать деталь. С противоположной стороны всё делаем так же.
Что касается "язычка", который отвечает за открытие лючка бензобака. Смотрим фото.
MAZDA 6 GG Вода под ковриком пассажира Решение проблемы
Не так давно я писал про воду в ногах пассажира.
Как оказалось, вода попадала в салон по дренажной трубке. Когда разбирал салон для шумки и кузовных работ открутил гайку которая прижимает дренажный канал к моторному щиту и при включенном кондиционере вода в саллон потекла ручьем.
Поскольку в салоне было только водительское сидение и царство голого металла, то образование лужи можно было наблюдать в реальном времени.
Вооружившись фонариком и вспомнив навыки гимнастки, обнаружил что между моторным щитом и дренажным каналом есть прокладка, которая в теории не должна позволять влаге попадать в салон. Но ее эффективность весьма сомнительна ибо она, как и большинство подобных прокладок на мазде, поролоновая
И в итоге конденсат вытекая из дренажной трубки по низу этой дренажной трубки затекал обратно в салон, более наглядно изобразил на схеме (на реализацию схемы потратил 2 минуты работы в mspaint, прошу строго не судить)
В итоге решил я эту проблему следующим образом, выбросил прокладку, удлинил дренажную трубку, сделал на ней носик и загерметизировал отверстие в моторном щите.
Для удлинения трубки использовал шланг армированый ниткой (понятия не имею от чего, нашел в гараже у тестя), садиться сразу он не сильно хотел, но подогрев на газовой горелке удалось его насадить до упора по всей длине трубки. Далее со шприца (без иголки) обильно задул все герметиком, в том числе и внутри салона, таким образом сформировалась "новая прокладка" в салоне и "сальник" вне салона.
Далее раздобыл у тестя носик на трубку, он так же как и я увлекается аквариумистикой и подобных примочек у него хватает
В итоге получилось как-то так
Далее снял крышку испарителя, при чем снял ее абсолютно без проблем, просто открыв защелки. Здесь тоже уплотнитель выполнен из поролона, его конечно же я заменил на нормальный
Далее выполнил чистку испарителя пароочистителем
Собрал все обратно и заменил старый воздушный фильтр на Bosch1 987 432 092
На следующий день убедился, что проблема решена и приступил к шумоизоляции салона.
По деньгам:
Фильтр BOSCH 1 987 432 092 — 213 грн
Уплотнитель — 60 грн
Порядок действий при снятии обшивки двери Мазда 6
Многие автолюбители считают, что снятие обшивки достаточно сложный и кропотливый процесс. В такой ситуации обращаться в специализированные центры вовсе не обязательно, необходимо лишь запастись терпением и определенным набором инструментов. Алгоритм действий при любых обстоятельствах абсолютно идентичен , будь то удаление старой обшивки, установка / замена динамиков и т. д.
Перед тем, как начать снимать обшивку, важно подготовить комплект из следующих инструментов:
- Обычная прямая отвертка
- Средняя крестовая отвертка
- Крестовая отвертка большого размера
Кусачки и плоскогубцы также желательно иметь при себе, так как встречаются элементы, для которых они применяются.
Процесс снятия обшивки
Демонтаж в передней пассажирской и водительской, а также задней дверей практически не отличается между собой. Главное здесь запомнить или схематично пометить правильное расположение крепящих шурупов.
И так, алгоритм действий должен быть следующий:
- Внутри бокового зеркала есть треугольная накладка, которую нужно извлечь.
- При помощи крестовой отвертки среднего размера откручивается шуруп, который находится за заглушкой ручки двери. Для того, чтобы вытащить пластиковую заглушку, нужно потянуть рычаг открывания двери.
- В подлокотнике и накладной ручке необходимо найти спрятанные шурупы и выкрутить их.
- В плафонах подсветки на передних дверях нужно убрать крышку и вытянуть лампочку. Для того, чтобы патрон не мешал в дальнейшей работе, его необходимо вжать внутрь.
- На двери размещены провода управления стеклоподъемника и подсветки двери, которые отсоединяются для удобства в работе. Тем автолюбителям, которым этот процесс покажется довольно сложным, можно пропустить данный этап.
- Затем можно приступать к демонтажу обшивки. Начинать лучше с нижней части, потягивая немного на себя. Продолжать так нужно, двигаясь по кругу, пока вся обшивка не будет откреплена.
- Закрепив стекло на какую-нибудь клейкую ленту (скотч, изолента и т.д.), необходимо выключить коннекторы и открутить болты.
После того, как будут окончены все работы, собрать элементы нужно в обратном порядке. Если появится необходимость провести демонтаж оставшихся дверей, то схема аналогичная описанной выше. При наличии системы шумоизоляции в автомобиле, нужно стараться не трогать ее элементы, так как повредится поверхность.
- 0 комментариев
![]()
Как разобрать салон мазда 6 gg
Моем автомобиль и приступаем к разборке обшивок, пластиковых деталей и салона новой мазды. Процесс шумоизоляции будет протекать по принципу «сверху-вниз»: начинаться с потолка, затем будут обрабатываться двери, а финальным аккордом выступит пол и арки.
Снятая обшивка потолка раскрыла нам истинные ценности родной шумоизоляции – её полное отсутствие. Это бедствие необходимо устранять любой ценой, приступаем.
В качестве первого слоя мы используем флагманский вибродемпфер от отечественного производителя Comfort Mat – листы D серии. Проходим им по всей поверхности, нещадно закрывая каждый сантиметр металла, при этом сохраняя технологические отверстия для крепления обшивки.
Сomfort Mat Dark – это ультралёгкий, современный и новый и материал премиум класса, "приготовленный" по новому техпроцессу D-formula, позволяющему добиться снижения веса в совокупности с существенным увеличением эффективности по сравнению не только с другими производителями, но и с серией G того же производителя.
Организовав плотную адгезию материала мы принимаемся ко второму слою. Тут на заставу идёт следующий топовый материал SkyLine. Проходим им также по всей поверхности потолка.
Эксплуатируемый нами материал SkyLine разработан специально для потолка и нанесения вторым слоем на вибродемпферы для получения максимальной эффективности, имеет мембранную основу и является самым лёгким.
Такой двухслойный микс из вышеуказанных материалов создаёт несгибаемую преграду на пути шумам и вибрациям на этом элементе кузова новой Mazda 6 2019. Идём дальше.
Следующий этап в полной шумоизоляции салона автомобиля Mazda 6 GJ 2019 – шумоизоляция дверей. Для получения свободного доступа к металлу снимаем обшивки. В очередной раз вздыхаем от отсутствия заводских шумоизоляционных материалов и принимаемся за работу.
Краевым слоем здесь будет выступать вибродемпфер D серии, который нам уже знаком по первому потолочному слою. Покрываем им внешнюю сторону металла полностью и без зазрения совести.
Вторым слоем применяем новый материал Vision Black от Комфортмата. Проходим им поверх первого виброслоя.
Внешняя сторона теперь надёжно защищена. Идём дальше.
Третьим слоем мы закрываем все отверстия, создавая при этом закрытый объём. Используем тут премиум вибродемпфер D серии.
Теперь под наше внимание попадают сами дверные обшивки для обеспечения максимальных показателей уровня шумоизоляции. Прибегаем к помощи всё того же «дарка» в качестве первого слоя.
Поверх него пускаем в дело новый применяемый материал UltraSoft 10. Это один из флагманских шумопоглощающих материалов, он лёгкий, сделан по технологии Deepln из специальных полимеров, что позволяет добиться увеличенных показателей относительно других материалов данного типа.
Благодаря такому применённому пятислойному коктейлю нам удалось обнулить проникающие шумы в салон автомобиля, а также колоссально улучшить звучание родных динамиков.
Завершающий этап в шумоизоляции салона Мазды 6 GJ – обработка пола и багажного отделения вместе с арками.
Окончательно разбираем все оставшиеся элементы напольного покрытия автомобиля. Далее как обычно - очищаем, примеряем, отмеряем и приступаем к нанесению шумоизоляции пола Мазды 6 первым слоем: авангардом заходит вибродемпфер D серии.
В качестве второго слоя мы используем новый материал Blockshot, без пощады нанося его на всю площадь.
Шумопоглощающие листы Blockshot — это многослойный премиальный материал, совмещающий в себе звуко и тепло-изолирующие свойства и имеющий акустическую мембрану нового поколения. Идеально подходит для пола.
Переходим к корме нашего японского судна. Качественной шумоизоляцией с завода производитель похвастаться не может. Сил завода хватило только на нанесение вибры в нишу запаски и над ней, как-то так.
Начинаем устранять этот заводской промах. Первым слоем заступает вибродемпфер Dark серии от Комфортмат.
Крышку багажного отделения аналогично.
Сверху первого слоя мы проходим новым материалом – ударными листами Интегры российского производства, охватывая всё багажное пространство и боковые ниши вместе с колёсными арками.
Integra - это совершенно новый премиальный материал от Comfort Mat, разработанный специалистами производителя в 2019 году. Он лёгкий, многослойный, с применением облегчённой акустической мембраны нового поколения. Вкупе с первым виброслоем и грамотным нанесением мы добиваемся действительно впечатляющих итоговых результатов в снижении шума.
Не забываем и о шумоизоляции задней полки!
Промежуточный завершающий этап в полной шумоизоляции салона автомобиля Mazda6 2019 - тщательная проверка проведённой работы перед началом сборки пола и салона в целом.
Следом идёт внимательная и деликатная сборка автомобиля. Далее мы аккуратно проверяем готовую работу и защищённый от шумов представитель восходящего солнца отправляется на финальную чистку салона и мойку кузова для последующей выдачи хозяину.
Mazda 6 GG1 с пробегом: аннигилирующий кузов и недорогая, но капризная подвеска
В начале двухтысячных среди японских «спортивных» машин появился-таки явный лидер. Точнее, усилия пиар-отдела компании Mazda были направлены на то, чтобы он появился. Ребята работали отлично, и в конце концов особенности национального «зумзуминга» не оставили шансов потребителю: слова «Mazda», «Zoom-Zoom» и «спорт» в головах тысяч и тысяч водителей слились в монолитный камень. Все эти слоганы о «наполнении радостью», «звуки рева мотора» и прочее стали молитвой на устах тех, кто не мог позволить себе приличную спортивную машину или хотя бы «овощной» BMW, но хотел нового, японского и чтоб «с зумзум» мотором. Вот как раз о такой машине мы и поговорим сегодня. Чего ждать от этого «спорта»? Сначала – кузов, салон и ходовая часть. А на десерт, на вторую часть обзора, оставим моторы и трансмиссии.
История техники
Я понская Mazda Atenza появилась в 2002 году. Именно Atenza поколения GG/GY первой примерила новое имя серии: вместо патентованного «626» машину назвали просто «6». На первый взгляд, это был совершенно заурядный седан, хэтчбек или даже универсал. Но на самом деле совершенно классическая линейка кузовов, несколько моторов на выбор и приятная внешность скрывали за собой довольно серьезный инжиниринг. К выходу новой модели подготовили такие необычные новшества, как переднюю многорычажку, опционный полный привод и мощный турбомотор с непосредственным впрыском.
Компания Mazda к тому времени уже давно принадлежала компании Ford , а там привыкли ценить японский инжиниринг. О том, что моторы Mazda MZR широко известны у нас как Ford Duratec и все их производные, вы, наверное, знаете. Но скажу больше: новая платформа Mazda G - series , которая лежала в основе Mazda 6 GG 2002 года, была использована как база для «общемировой» фордовской платформы CD 3. На ней были созданы такие американские бестселлеры, как Ford Fusion (речь вовсе не про наш маленький хэтчбек), Ford Edge , Lincoln Zephyr / MKZ , Lincoln MKX и Mercury Milan . Использовали её и другие модели Mazda - например, Mazda CX -9 и следующее поколение Mazda 6. Кстати, CX -7, вопреки убеждениям многих авторов Википедии, построена на совсем другой базе, хотя и разделяющей ряд компонентов платформы.
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Для получения нужной степени «зумзумности» японцы выбрали проверенный путь. Машину сделали легкой, а кузов жестким. Достигли этого в основном за счет отказа от дорогих материалов отделки и от шумоизоляции. Подвески настроили для обеспечения отличной управляемости (порой даже не в ущерб комфорту), а для пущей убедительности выпустили целый ряд мощных версий машины.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Впрочем, абсолютное большинство водителей довольствовалось моторами раза в два-три слабее и считало себя ничуть не обделенным, точно так же лихо гоняя по встречке и подрезая всех встречных и поперечных.
Ладно, не будем сейчас рассуждать об имидже и полном непонимании у нас философии «удовольствия от вождения». В конце концов, наш рассказ о надежности. А вот с этим есть определенные проблемы.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Японским машинам полагается быть дешевыми в эксплуатации и надежными. Вынужден признать: в общем-то Mazda 6 очень даже недорога в эксплуатации, и местами даже надежна, но нюансы есть. Собственно, об основных «проколах» и пойдёт речь чуть ниже.
Кузов
Состояние «железа» вызывает больше всего вопросов ко всем машинам Mazda , даже к сравнительно свежим. А первая «шестерка» — это просто эпический провал по части коррозийной стойкости.
Встретить машину с бахромой вместо крыльев и порогов несложно — посмотрите десяток самых дешевых машин в продаже в Петербурге и Москве. Двери и капот страдают немногим меньше, причем на дверях в зоне риска оказывается не только нижняя часть, но и рамка, и места установки зеркал.
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Задняя дверь или крышка багажника страдают даже реже, а вот передняя кромка крыши и рамка лобового стекла часто повреждены. Даже у самых «парадных» с виду вариантов задние арки изнутри облезают с рыхлой коррозией. Конечно, если только их не перекрасили буквально «вчера».
Внутри кузова проблем ещё больше: внутренняя поверхность арок кузова, точки под пластиковыми накладками у арок, швы лонжеронов, брызговики моторного отсека и полы кузова корродируют быстро и легко.
Если увидите данные о том, что у Mazda 6 есть оцинковка, то… Поверьте, она есть у наружных панелей, но от проблем она машину совершенно не спасает, поэтому верить в ее чудодейственную силу не надо.
Такие замечательные технические решения как войлочные подкрылки только увеличивают число проблем, надолго удерживая влагу. Как назло, VIN-номер кузова располагается в одной из самых коррозионно-опасных зон кузова, на днище, под сиденьем пассажира справа. А поскольку днище ржавеет не только снаружи, но и изнутри, то количество машин этого поколения стремительно уменьшается — их попросту нельзя снять и поставить на учет в ГИБДД нормальными методами. Такие экземпляры стремительно отправляются «в распил».
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Я бы вообще не рекомендовал к покупке машину, которая сгнивает быстрее, чем Опели начала девяностых. Если вдруг решились на такой поступок, то рекомендую осматривать автомобиль как минимум со снятием подкрылков и контролем всех внутренних полостей.
А если уже купили машину, то есть смысл очистить все «карманы», заменить весь войлок на пластик и серьезно заниматься антикором каждый год. Вообще придётся вспомнить все меры, к которым привыкли владельцы «классических» Жигулей для сохранения своих автомобилей в относительной целостности. Осмелюсь заметить, что даже «десятки» и Приоры сгнивают не так быстро — там хотя бы остаются целыми лонжероны. А вот Mazda пытается аннигилировать вся целиком.
Искать какие-то отдельные слабые места почти бесполезно, уж больно неудачен кузов в целом. Минимум герметика на швах, плохая вентиляция полостей, тонкий металл, множество зон, в которых скапливаются мусор и грязь, слабое ЛКП. Какие уж тут слабые места! А ещё из-за плохой вентиляции салона под шумоизоляцией днища всегда есть влага.
Что говорить о первой «шестерке», если даже второе поколение уже после пары лет эксплуатации могло «щеголять» ржавыми потеками на стыке двух частей порога, не видимых снаружи только благодаря пластиковой накладке. Металл порога у Mazda 6 GG настолько тонкий, что если использовать нештатный домкрат, то порог попросту сминается при упирании в ребро жесткости.
На фоне дырявого металла замечания о мягком пластике фар, их разваливающейся начинке и мягком лобовом стекле звучат не очень-то серьезно. Напомню только, что стоят они не так уж дешево, при покупке недорогой машины расходы будут выглядеть серьёзными. Но в целом качество элементов экстерьера достаточно высокое.
Стук задней двери на хэтчбеках и скрипы чаще всего появляются из-за износа "грибков" ограничителей, которые достаточно просто подрегулировать.
Салон
Интерьер Мазды прост, достаточно удобен и глобально не склонен к поломкам. Но используемые материалы активно выдают возраст машины.
Дверные ручки, покрытие руля (неважно, пластик или кожа), панели центральной консоли и даже сама приборная панель начинают обрастать сеткой микроцарапин, которые постепенно портят внешний вид. Этот салон не переносит «грязнуль», вернуть ему внешний вид обычной химчисткой сложно. К счастью, есть специальные материалы… Но, как и в случае с «восстановленным» кузовом, это можно считать и плохой новостью: «подшаманенные» машины у перекупщиков встречаются регулярно, нужно трезво оценивать свои возможности по выявлению проблем. Проглядите такой экземпляр — и через короткий промежуток времени снова вылезет ржавчина, а интерьер потеряет свой вид.
На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Из часто встречающихся возрастных проблем, кроме чисто косметических, можно назвать выход из строя дисплея магнитолы, борткомпьютера и климатической системы. Он тут один на все системы и страдает выпадением пикселей. Причем перепайка шлейфов, как это бывает обычно, спасает не всегда.
У жителей крупных городов с большими и тяжелыми руками в зоне риска «вертолет» — блок подрулевых переключателей света и сервисных систем. Его контакты начинают жить своей жизнью, произвольно включая и выключая свет, очистители стекол и прочее.
На фото: торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2005–07
В остальном придраться не к чему, прямо настоящий японский автомобиль: печка работает отлично, вне зависимости от того, какая климатическая система стоит, все системы работают штатно в любом возрасте. Да, на эти машины ставили подушки безопасности Takata , поэтому рекомендую проверить машину на предмет доступа к отзывной кампании. Или уж лучше обойтись без подушки, чем рисковать получить выстрел в лицо из «дробовика»?
Электрика
Если не считать того факта, что "массы" кузова отгнивают со страшной скоростью, то электрика не очень напрягает. Правда, ресурс вентиляторов моторного отсека при городской эксплуатации часто не превышал полутора сотен тысяч километров, и на многих пробежных машинах установлены уже не оригинальные запчасти.
Подшипники роликов ремня привода генератора откровенно плохи, шансы остаться без приводного ремня очень большие, и поэтому стоит регулярно проверять все компоненты привода «гены».
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2005–07
Невелик и ресурс корректоров фар на машинах с ксеноном.
Проводка к разъемам подушек сидений часто вызывает сбои в работе подушек безопасности, а неожиданные опускания стекол обычно случаются из-за неудачной конструкции штатного брелока сигнализации: кнопка открытия западает, а при долгом нажатии открываются стекла.
На машинах с мокрым полом салона и багажником возможны сюрпризы в виде сбоев различных систем.
И традиционно: высокое количество «противоугонок» у машины сказывается в виде повышенного числа «глюков».
Эксплуатацию Мазды немного облегчает тот факт, что почти все компоненты в оригинальном исполнении по европейским меркам стоят копейки, и проблемы заменить вышедший из строя узел нет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
С тормозами очень серьезных проблем нет, но возрастные сложности проявляются.
Например, наблюдается небольшая склонность к закисанию суппортов, иногда подгнивают тормозные трубки. Но всё это типично для машин в возрасте более 10 лет. В этом случае коррозия тормозных магистралей особенно часто встречается в задней части кузова и в местах контакта с днищем и подрамником. В остальном ресурс узлов вполне приемлем.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Но есть нюанс: если диски «бьют», то при установке новых тормозных дисков обратите внимание на ступицы. При наличии серьезной коррозии привалочной плоскости ее следует зачистить, иначе диски «не сядут» на своё место. Возможно, после чистки окажется, что и старый комплект вполне ещё годен к эксплуатации.
Сами ступицы тоже надежностью не отличаются, их подшипники придётся менять регулярно, ведь даже оригинал после 60 тысяч уже понемногу начинает шуметь. А это очень сказывается на комфорте перемещения.
Подвеска у машины к особенно надежным не относится. Уже после 50-60 тысяч пробега нужно следить за состоянием передних рычагов, а у любителей возить много народа и груза – и за задней подвеской.
У «эгоистов» задняя подвеска может продержаться и дольше, особенно если резина не низкопрофильная. И всё же обычно больше «сотни» без серьезного ремонта не выдержит и она.
Амортизаторы тут слабые, они склонны к течам, поэтому заменять их на качественный неоригинал стоит сразу, как только почувствовали изменение в поведении машины.
Передние рычаги вполне поддаются ремонту. Хотя гораздо чаще их меняют и в сборе, поскольку они активно корродируют, а значит, теряют прочность и геометрию.
Сзади подвеска так же отлично поддается ремонту.
На фото: Mazda6 Wagon (GY) '2005–07
В целом эксплуатация Mazda 6 в плане подвесок особых сложностей не составит. Запчасти очень дешевые, да и работы недорогие, но посещать сервис придется несколько чаще привычного.
Ну и обратите внимание на странную шайбу на прямом нижнем рычаге спереди, это – демпфер GJ6A-34-990. По идее, он уменьшает шумы подвески, но с ним быстрее разбивается соответствующий сайлентблок.
Рулевое управление отличается большой вероятностью течей из-за слабеньких трубок и не очень прочной рейкой. При пробегах более полутора-двух сотен тысяч километров шансы на появление стуков и протечек заметно повышаются. Правда, в солидной части случаев причиной стуков оказываются карданчики и шлицы рулевого вала, но и ремонт рейки с заменой втулок на машинах с низкопрофильной резиной — тоже дело привычное.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Ресурс тяг и наконечников вообще небольшой, поэтому их стоит проверять на каждом ТО «с пристрастием».
Сделаем промежуточный вывод: кузов Mazda 6 – не самая сильная сторона автомобиля, но в целом всё не так уж плохо. Может, моторы и трансмиссии сделают этот автомобиль привлекательным вариантом для покупки? Всё может быть, но об этом – в следующей части нашего обзора.
Незапланированное снятие торпеды Mazda 6 GG. Часть 3. — Mazda 6, л., года на DRIVE2
Тянуть нужно аккуратно так как там идут провода подсветки положения селектора и при большом усилии можно легко их оторвать. После того как пластик отойдет нужно отключить фишку с проводами от прикуривателя и вытащить 2 лампочки подсветки, первая в пепельнице вторая в пластике положения селектора.
Два шурупа находятся в подлокотнике, еще два в передней части тоннеля и один посередине вкручен в кулису АКПП, после отключаем фишку разъёма кнопок подогрева сидений. Что бы вытащить тоннель без снятия ручника Ручник сильно мешается проще всего отодвинуть сиденья в крайние положения и опустить спинки, после этого нужно рукой прижать поролон центральная консоль мазда 6 gg водителя в области ручника и тоннель должен центральная консоль мазда 6 gg без проблем выйти из своего посадочного места.
Либо еще как вариант можно снять сами сидения и тоннель снимается вообще без проблем. Фото справа взял из интернета 7 Выкручиваем 2 шурупа под магнитолой и 1 болт внутри торпеды со стороны бардачка. Полный размер Выкручиваем магнитолу 8 Саму магнитолу нужно выдавить изнутри, для этого засовываем руку внутрь торпеды через отверстие бардачка и давим в сторону салона. Второй рукой можно ухватится за нижнюю кромку магнитолы. Как только автомагнитола вылезет нужно вынуть из нее фишку с проводами и толстый разъем антенны, еще к корпусу магнитолы прикреплен с помощью клипсы провод, идущий к бортовому компьютеру, клипсу можно легко снять без повреждений плоскогубцами зажав ей усики.
Запчасти Mazda Mazda6
Так центральная консоль мазда 6 gg ниже нужно отключить провода от блока климата. Для того что бы случайно не поцарапать пластик на магнитоле нужно на селектор АКПП намотать тряпку или одеть ХБшную перчатку.
Полный размер Вытаскиваем магнитолу 9 Выкручиваем 2 шурупа под бортовым компьютером и вытягиваем его вместе с перчаточным ящиком на. Вытаскиваем разъем проводов из бортовика.
MAZDA 6, Покраска центральной консоли — бортжурнал Mazda 6 ΞVΞ года на DRIVE2
Полный размер Выкручиваем бортовик и вытаскиваем вместе с перчаточником С центральной консолью и тоннелем. Следующим нужно снять переднюю подушку безопасности пассажира и приборную панель с рулем.
К ним можно подобраться через бардачок с помощью трещотки с удлинителем. После снятия лучше ее убрать в надежное место подальше от детей, собак, жены, любопытных соседей и тд. Полный размер Снимаем подушку безопасности пассажира 13 Обязательно нужно снять дефлекторы боковых воздуховодов, так как под ними скрываются болты крепления торпеды центральная консоль мазда 6 gg силовой раме.
Для этого нужно пальцами взяться за центральный дефлектор воздуховода и потянуть его на. Снимаются они с небольшим усилием, но рывками дергать лучше не стоит. Полный размер Вытаскиваем дефлекторы боковых воздуховодов 14 Откручиваем 2 шурупа козырька панели приборов, снизу отстегиваем центральная консоль мазда 6 gg заглушку от пластика и вытаскиваем ее на.
После того как открутим, нужно отсоединить 2 фишки с проводами подключённых к приборке сверху по бокам. Устранить проблему не сложно, ведь шумоизоляцию можно выполнить самостоятельно.
КОНСОЛЬ MAZDA 6 I GG СЕДАН
Обратите внимание, что шумоизоляционные центральная консоль мазда 6 gg различаются по плотности. Более тонкие подходят для крыши, капота и дверей. Наиболее плотный материал иногда — на резиновой основе используется для арок, моторного щита и днища. Шумоизоляционные материалы делятся на поглощатели и отражатели. В идеале их нужно использовать в дуэте. Только в таком случае процедура реально будет иметь ожидаемый эффект. Кроссовер Suzuki Vitara S — новый автомобиль с турбированным двигателем Несколько штрихов к приборной панели Многие автолюбители в погоне за индивидуальностью своего транспортного средства, выдумывают все новые способы этого добиться.
Если вы не готовы к кардинальным изменениям, но хотите усовершенствовать авто изнутри, хорошим решением станет изменение цвета штатной подсветки приборной панели Мазда 6.
Снять панель не сложно. Открутив саморезы, приступайте к выдергиванию с защелок нижней части окантовки. Потом следует открутить три самореза, которые держат саму приборную панель.
Эти детали крепятся с помощью защелок. Прежде чем снять с приборов стрелки, заметьте для себя глубину их посадки.
Ни в коем случае не снимайте стрелки вместе с их осями. Шумоизоляция автомобиля своими руками Если просто снять стрелки не получится, прогрейте их строительным феном.
Потом аккуратно тонкой отверткой поддевайте и снимайте. Все должно пройти хорошо. После этого нужно открутить оставшийся саморез с обратной стороны панели. Так вы легко снимите заднюю крышку, нужно будет лишь отогнуть защелки. После этого смело вытягивайте плату из корпуса. Вы увидите диоды в синих и красных кружках. Синие подсвечивают стрелки, а красные — шкалы. Тюнинг приборной панели Мазда 6: Иначе ничего не получится.
После этого плату нужно собрать обратно, а стрелки только наживить. Замена ламп климат-контроля Mazda 3 BK своими руками. Чтобы они встали на место, используйте встроенную диагностику приборной панели. Она центральная консоль мазда 6 gg наладить все за считанные минуты, а вам не придется запоминать положение стрелок перед разборкой. После отладки положения соберите панель в обратном порядке и поставьте приборку на место.
Тюнинг центральной консоли Мазда 6 Если вы центральная консоль мазда 6 gg модернизировать центральную консоль и вплотную заняться ее доработкой, вам будет полезна эта информация.
Разборка консоли Мазды 6 не сложная, но предполагает поэтапных действий и аккуратного обращения с каждой деталью. Система охлаждения двигателя также незаменимая вещь в автомобиле Первый шаг — извлечение панели с подстаканниками.
Для этого ее нужно просто потянуть верх.
Потом следует приподнять накладку коробки передач. Рамка вокруг кулисы разъединяется легким нажатием на защелку.
Следующий шаг — откручивание двух болтов, на которых крепится рукоятка. Потом ее нужно аккуратно потянуть вверх, придерживая кнопку, иначе пружинка может вылететь, и центральная консоль мазда 6 gg ее не найдете. Важный процесс — отключение кнопки HOLD, потому что без этого ручку снять будет невозможно.
Вид двери со снятой облицовкой. После снятия пластикового кожуха вас может удивить полное отсутствие вибродемпфера на лицевой поверхности. Задняя дверь также никоим образом не обработана. Используя шумоизолирующие материалы, облицовываем дверь. Сборка проводиться в обратном порядке. Итак, переходим сразу к делу.
Читайте также: