Как снять обшивку багажника мазда 3 бк

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять обшивку двери на Мазда 3 без «косяков»

Многие автомобилисты уверены, что при покупке авто стоит заранее учитывать цену замены обшивку, так как покупая авто у дилера, вряд ли стоит рассчитывать на дорогие материалы внутреннего «интерьера» авто.

При покупке авто с рук, шанс получить приятную обшивку авто еще меньше. Как минимум, вкус владельца и покупателя могут сильно различаться, из-за чего опять же понадобится замена салона авто.

Самым простым вариантом будет отдать авто в сертифицированный сервис. Но большинство сервисов имеют ограниченный ряд обшивки и не работают с нефирменными чехлами, которые были куплены автовладельцем отдельно.

Так как первое поколение автомобиля Мазда 3 выпускается еще с 2003 года, при покупке поддержанного авто с пробегом зачастую может понадобиться полная или частичная смена обшивки.

Если вы решили убрать салон самостоятельно, то важно точно выполнять все инструкции, чтобы новый «интерьер» автомобиля вас точно не разочаровал.

Снятие обшивки – общие советы

Не менее важным, чем технология проведения обшивки авто, является и материал, которым вы будете обтягивать салон авто.

Выделяют 4 самых популярных материала обшивки авто:

Виниловая обивка;
Искусственная кожа;
Алькантара;
Карпет.

Большинство современных авто, в том числе и автомобили Мазда 3, 2-ой и третьей серии имеют виниловую обливку. Данный материал дешевый и прост в использовании. Существуют даже водонепроницаемые модели. Карпет же наоборот считается уже устаревшим материалом и сейчас используется только в бюджетном классе авто.

Для среднего класса также хорошим вариантом считается искусственная кожа. Она крайне проста в обшивке. Большинство владельцев Мазда 3 после покупки выбирают именно этот материал. Основным недостатком искусственной кожи является ее недолговечность в солнечных условиях. При постоянном нахождении под прямыми солнечными лучами, искусственная кожа может бледнеть и выцветать.

В последних моделях Мазда 3 2018 года имеется вариант с отделкой деревом. Такой вариант выглядит крайне престижно и придает автомобилю дополнительную солидность. Чаще всего для обшивки используются лакированный дуб или вишня. Зачастую они также пропитываются различными веществами, которые увеличивают количество пигмента в древесине. Тогда она выглядит более рельефной и изящной.

Снятие обшивки двери

Автолюбители советуют перед тем, как решиться на замену обшивки всего авто, сначала нужно ознакомиться максимально подробно с вопросом: «Как снять обшивку двери на Мазда 3?». Связанно это с тем, что из-за рельефности двери и наличия большого количество устройств на ней, замена обшивки именно на дверце авто является самым сложным этапом в замене обшивки всего авто.

В первую очередь, нужно надежно малярным скотчем закрепить стекло в раме. В дальнейшем деталь, удерживающая стекло, будет снята. Не закрепившись, оно может разбиться или даже навредить кому-то;
Нужно снять в заглушки. На Мазда 3 последнего поколения они имеют хромированный цвет. Под ними находятся 4 болта, которые нужно открутить;
Крайне просто снять обшивку, потянув в сторону руля.
Демонтировав ткань, вы можете сразу установить новую, либо в пустоты двери уложить куски поролона, что значительно улучшит шумоизоляцию авто.

Снятие обшивки пола

В большинстве сервисных мастерских, для обшивки полов используются ткани более низкого качества или с трудно-заметными дефектами. Делается это потому что маленькое количество людей обращают внимание на пол в авто, а также многие владельцы и вовсе используют резиновые коврики, особенно весной и зимой.

Для того, чтобы снять обшивку на полу, нужно будет открутить более 12 болтов и 4 скоб, которые находятся по всему периметру авто. После этого, подогнув ткань, достаточно просто вытащить из скоб, которые и держат ее.

В автомобиле Мазда 3 последнего поколения, скобы, держащие обшивку пола, также находятся около коробки передач и посередине заднего сиденья.

Снятие обшивки потолка

Важно помнить, что снятие обшивки, это ровно такая же по важности работа, как и замена деталей ходовой части, турбины или коленвала.

Лучшим вариантом будет, если работу будет одновременно выполнять 2 и более человека. При той же замене обшивки на потолке, велика вероятность того, что стекло люка выпадет и разобьется, а в худшем варианте еще и навредит вам.

Помимо этого, плюсом будет наличие отправителя или утюга с такой функцией. Так, перед тем как натянуть ткань на деталь авто, вы сможете его отпарить, благодаря чему она лучше будет выглядеть и под ней точно не образуется складок или пузырьков воздуха.

Не лишним будет и наличие дополнительных или запасных кусков обшивки, которые можно заранее протестировать на тягучесть.

Снятие обшивки с потолка авто — это первостепенная задача и механики рекомендуют сначала менять обшивку именно на потолке, а только потом переходить к дверцам, багажнику и полу. Для замены обшивки на потолке вам понадобится:

С помощью крестовой отвертки выкрутить ручки безопасности, которые находятся около дверей на потолке;
При наличии люка или окна в потолке демонтировать его;
Отогнув края рамы кузова, вытащить старую обшивку.

Перед тем, как натянуть новую обшивку, желательно нагреть феном и только потом ею обтягивать кузов. Для того, чтобы надеть обшивку, вам понадобится выполнить действия по ее снятию, только в обратном порядке.

Снятие обшивки багажника

Самым простым элементом при снятии обшивки является замена ее в багажнике. Связано это с тем, что в багажнике ткань обшивки держится на 4 клипсах с пистонами. Для того чтобы убрать ткань, достаточно потянуть за ниточки около углов, тем самым, сняв заглушки с клипс. После нужно будет раскрутить все 4 клипсы и резким движением вытащить обтяжку. В багажнике ткань также держится еще на направляющих и при замене обшивки, она должна попасть в направляющие.

Многие автолюбители и владельцы авто Мазда 3 решают сэкономить и использовать в багажнике для обшивки Карпет. Его основным недостатком является, то что он сильно впитывает запахи и такой вариант обшивки багажника подходит только для автолюбителей, не переводящих в багажнике жидкостей с едким запахом, такие как бензин.

Пара советов по установке обшивки на место

Чтобы установить новую обшивку или после чистки поставить старую на место, вы просто должны выполнить все пункты по ее снятию в обратном порядке.

Также не будет лишним перед установкой обшивки хорошо пропылесосить ту деталь, на которой вы меняете обшивку. В полу скапливается большое количество грязи, пыли, а иногда и деньги с карточками.

0 комментариев

Шумоизоляция Mazda3. Часть 1.1:Багажник и пятая дверь

После того как купил машину был очень рад тому как она едет, рулится да и вообще авто радовал :)
Когда эйфория поутихла начали всплывать объективные недостатки авто, а именно:ужасная штатная акустика и посредственная шумоизоляция(собсно как и во всём гольф-классе за исключением люксовых брендов).
Если общая шумоизоляция средняя для данного класса (когда едешь 140 по трассе то можно в принципе спокойно общаться передним ездюкам, не повышая голоса), то изоляция колесных арок и крыши просто ужасна. Когда едешь по гравию, лужам или снежной каше, то грохот стоит невозможный, а в сильный ливень или град не покидает ощущение, что ты сидишь в ведре, а по нему барабанит Ларс Улрих, как в первых альбомах своего творческого пути.

Заранее извиняюсь за некий сумбур в написании, а так же фотографии снятые на плоскогубцы.

Итак, для начала я начал штудировать форумы мазда3, магнитолы, бассклуба, производителя STP, ютубы со всякими роликами и мучать знающих людей глупыми вопросами и выносами мозга(Саня GAS и Миха Shustruy спасибо за консультации).

После этого закупился инструментом и материалом и в свободное от работы время зависал в гараже, закатывая авто. Решено было начать с багажника. Почему с багажника? Да потому что можно было сколько угодно тренироваться и ездить с разобранной обшивкой и не париться.

Что мне пригодилось:
—Терпение, терпение и еще раз терпение. Реально, терпения надо очень много :)
—Время, время и еще раз время. Времени уходит уйма…в Будни зависал после работы с 20:00 до 1:00 по нескольку дней подряд…
-Был закуплен материал широкоизвестного производителя STP, ибо материал уже проверен временем и тысячами людей. Вы можете использовать материал любого другого производителя из тех, что вам по душе.

Из инструмента понадобилось:
—Канцелярские ножи (я купил для начала 5 штук в строительно магазине по 18р, самые дешевые). Лезвие забивается смолой и его необходимо часто менять.
—Ножницы(тоже самые дешевые и главное большие)
—Сапожный ножик
—Рулетка и перманентный маркер
—Армированный скотч. Я использовал хозяйственную ленту от Момента.
—Обезжириватель с прыскалкой.Внимание! Используйте не агрессивный для краски обезжириватель. Ацетон и прочие растворители противопоказаны. Я использовал такой

—Чистые тряпки.
-Парочка узких полиуретановых роликов для обоев. Брал по 40р. С одного снимаем ролик и получается "кочерга" которой удобно катать материал в недоступных местах. А вторым удобно прикатывать мягкую шумоизоляцию.

—Набор для снятия обшивки. Я купил Force вроде за 600р, дешевле не было (Спасибо GAS'у за отличный скидон при закупе инструмента). Очень крутая вещь. Удобно и приятно снимать обшивку. Плюс меньше вероятность что-то сломать и экономия на клипсах :)

—Металлический прокатный ролик. Очень нужная вещь для нормальной прикатки виброизоляции. Брал за 450р. Можно сделать самому, но я не стал заморачиваться.

— Фен промышленный. Я взял какой-то китайский погонять. Свою работу выполняет. Необходим при работе с толстым материалом типа Бимаст Бомб. Без него данный материал не прикатать.

Ну что, приступим.
Открываем багажник и выгружаем все из него. Тщательно все пылесосим.

Снимаем полку багажника, пол, вынимаем запаску, складываем сиденья и вообще снимаем все что просто снимается. Опять пылесосим и моем от грязи.

Раскладываемся и начинаем снимать всю обшивку. Все разбирается легко и просто, как детский конструктор. Пара болтов и куча клипс и защелок. Главное запомнить в какой последовательности собирать! Это очень важно, собирать куда сложнее :)

вот она штатная виброизоляция арок…Одинокий кусочек, который ни от чего не спасает.

Я его оторвал, т.к нам он будет только мешать, отходит он легко, в отличии от той виброизоляции что нанесена на пол.
Снимаем спинки задних сидений, т.к они нам будут мешать, и закидываем их в гараж рядом с горой обшивки.

Начинаем катать арки. Как известно арки и багажник в обнообъемниках довольно шумные, поэтому катать мы их будем по максимуму. Для арок и багажника выбран самый "ударный" материал Бимаст Бомб. Толщина слоя 4.3мм. Для сравнения обычный вибропласт сильвер имеет толщину 2мм и гораздо мягче.
Работать с данным материалом довольно тяжело. Принцип следующий:режем на полоски необходимой длины, разогреваем немножко феном и приминаем его по месту, чтобы он принял будущую форму, тщательно обезжириваем место поклейки, затем снимаем защитную бумажку, хорошенько нагреваем, прикладываем к месту и хорошо раскатываем металлическим роликом от центра к краям, чтобы под материалом не оказалось воздуха.Это важно! Если под материалом будет воздух, то во-первых это снизит его эффективность, а во-вторых вы можете получить закрытый очаг коррозии.

Идём раскатывать далее.

Так же закатываем все ровные и плоские места, которые могут резонировать. Легко проверить постучав по ним чем-нибудь твёрдым.

На вид получилось немного топорно и колхозно, но на результат это не влияет и скрывается за обшивкой. По сути это была проба пера :) потом руки стали прямее…

После того, как все тщательно закатали виброй необходимо приступать к шумоизоляции. В данном случае я решил применить СПЛЕН 3008 (8мм толщина). Вопреки своей популярности (в первую очередь из-за дешевизны) сплен является посредственным шумоизолятором и больше выполняет роль теплоизоляции (смотри сайт производителя). Но в данном случае он был выбран по причине того, что он плотный (практически не проминается), гибкий и довольно износостойкий. Тщательно обезжириваем теперь уже новую поверхность и клеим СПЛЕН. Осторожно, у него довольно сильная самоклеющаяся основа и приклеив однажды очень тяжело его отодрать. Для прикатки нам понадобится полиуретановый ролик.

Примеряем докатку. Ведь у нас стенки стали толще на 12мм! Докатка встаёт нормально, а вот длины болта, который её крепит уже нехватает…ну да ладно, это мелочи.

Шумоизоляция Mazda3. Часть 1.2:Багажник и пятая дверь

Обезжириваем и заклеиваем большие площади вибропласт сильвером (толщина 2мм). Ведь у нас в будущем в багажнике предполагается наличие сабвуфера, поэтому ничто не должно дребежжать и брякать.

Затем снова обезжириваем и приклеиваем Битопласт 10 (10мм толщиной). Данный материал напоминает поролон, пропитанный смолой. Он выполняет роль отличного звукоизолятора, а так же "антискрипа" и "антибряка". Сжимается практически в ноль. Поэтому его очень удобно использовать на пластиковых обшивках. Прикатывается так же полиуретановым роликом.

тоже самое делаем с другими пластиковыми деталями багажного отделения.
Вибрим…

и шумим битопластом не забывая оставлять отверстия по крепёж, клипсы и прочее…

потом собираем салон.Ведь вы помните как разбирали? :) Собираться все будет внатяжечку, так как все детали стали "толще".

Затем я посмотрел на эту порнографию в нише запасного колеса и решил чутка переделать. Во-первых смотрится стрёмно и щели большие, а во-вторых болта крепления докатки "нехватает по длине". Вырезал я сплен по кругу и оторвал его. Затем взял шумоизоляционный материал Акцент 10 (отличный шумоизолятор между прочим!), вырезал кружочек и приклеял, а по стыкам прошелся скотчем. Акцент сжимается гораздо проще чем Сплен и думалось мне, что болта запаски теперь то хватит, а фиг вам…но зато стало эстетичней смотрется :) А болт я потом заменил на чуть более длинный.

Затем я взял декоративную крышку, накрывающую докатку и приклеил на неё лист Акцент-10.

На этом шумоизоляция багажника закончена.
Можно приступать к крышке багажника.
Начинаем снимать обшивку с верхней части дверцы.

И замечаем, опа! Тут же форсунка омывателя заднего стекла. Как же ты меня падла достала :) включаешь омыватель заднего стекла, моторчик гудит 2-3 секунды и только потом льётся вода.
Не беда, для тебя у нас припасён вот такой вот тойотовский клапаночек.

Перерезаем шланг и вставляем клапан в соответствии с изображенными на нём стрелками. Теперь то ты у нас сразу поливать будешь :)

Ну и далее поочередно снимаем всю обшивку.

Затем закатываем все внутренние и наружние места Вибропласт GOLD (толщина 2.3мм). Отличное решение для дверей.

После вибры во внутрь двери клеим Акцент-10 (Я бы тут поклеял Акцент-15, ибо места валом и эффект был бы лучше, но к сожалению его я в городе не нашел вообще).

Затем приступаем к пластиковой обшивке…

сдираем этот заводской валенок. Обезжириваем, вибрим сильвером, а сверху Битопласт-10.

Тоже самое делаем с остальными пластиковыми деталями.
Все собираем назад.

Ну и слегка утяжелил полку багажника. Потом планируется её конкретно усилить и обшить карпетом для эстетичности :)

Бонусом видео. Сравнение арок, незакатанной с закатанной :)

Что изменилось?Каков эффект?
Когда едешь за рулём, сзади себя ощущаешь какой-то вакуум. Ничто не брякает, не шумит…работа задней подвески еле-еле слышна в виде глухих тух-тух, вместо бум-бум :) Выхлоп перестало быть слышно вплоть до отсечки на 7000 оборотах.ВООБЩЕ…выхлопа у меня теперь нет :) У дверцы багажника ранее было 3 режима: открыто, закрыто и почти закрыто :) теперь их стало 2…она потяжелела и стала сама прекрасно закрываться, причём не с холодильным звуком, а с глухим и породистым :) Но при открытии аммортизаторам крышки багажника тяжеловато, но они делают свое дело, хоть и медленней :)

Как снять обшивку багажника : пошаговое руководство

Как снять обшивку багажника своими руками и зачем ее снимать? Поменять лампочку в задних фарах или провести другие работы с автоэлектрикой, включая камеры заднего вида, невозможно без снятия обшивки. Снять ее придется и для починки замка багажника или смены основания антенны.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Багажники легковых автомобилей

В отсеках для багажа легковых авто находится достаточно автомобильных узлов, значимых для любого автомобилиста. Это означает, что их неисправности окажется заметны для владельца транспортного средства и будут доставлять неудобства. Их самостоятельная замена или ремонт могут оказаться много более простым занятием, чем наладка технологических узлов и других сегментов автомобиля. Это обусловлено тем, что здесь окажется достаточным снять обшивку багажного оттеска.

Панели обшивки в отсеках для багажа транспортного средства, как правило, закреплены в 3 базовых положениях:

У «пола» отсека.
На боковых стенках.
У крышки багажника.

Обшивка на крышках универсалов и хетчбэков скрывает под собой намного больше компонентов, значимых для удобства эксплуатации машины. Если для владельцев седана или купе снятие обшивки крышки может не потребоваться при замене света, то в универсале обойтись без этого окажется нелегко. Чтобы снять ее, нередко, окажется достаточным просто отжать крепежные клипсы и панель можно отделять без каких-либо помех. В ином случае без набора инструмента будет не обойтись.

Без шуруповерта к проведению работ с заменой или снятием обшивки багажных отделений, содержащих элементы винтовых и им подобных креплений, приступать не стоит. Электроинструмент позволяет сэкономить массу времени и сил, а также избежать перетяжки креплений при установке панелей на свое место. Это может привести к последующему нарушению плотности прилегания обшивки, ее дребезжанию во время движения авто и необходимости дополнительной проклейки и герметизации, делать которые понадобится регулярно.

Об этом необходимо помнить, когда все работы проводятся вручную, без использования автомобильного электроинструмента с регулируемыми оборотами. В таком случае для проведения работ потребуется ремонтный набор отверток или одна - с комплектом сменных наконечников. Большая плоская отвертка окажется полезной в любом случае, даже при наличии шуруповерта обойтись без нее будет непросто. Пассатижи и легкий гаечный ключ автомеханика позволят проводить работы с любым типом транспортного средства.

Снимаем обшивку на крышке

Тем, кто ни разу не снимал обшивки на своем авто может оказаться неизвестной конструкция креплений в крышке багажника. Она может быть обозначена в техпаспорте транспортного средства или схеме, взятой из сторонних источников, но, как правило, там обозначен лишь тип запорного механизма. Зачастую это клипсы или защелки, которые можно обнаружить и «выщелкнуть» обычной плоской отверткой среднего размера. Если помимо пластиковых клипс на обшивке не окажется креплений, то панель отсоединится от крышки без каких-либо дополнительных усилий.

Без снятия панели на обшивке окажется невозможно поменять кнопку на крышке багажника в большинстве современных автомобилей. Если багажник не открывается или не закрывается в ручном механическом режиме, но работает без дополнительных проблем с пульта, то проблема в кнопке и ее наверняка потребуется заменить, а перед заменой кнопки будет необходимо снять панель обшивки. Для седанов и купе, как правило, не потребуется откручивать никаких дополнительных шурупов, их панели держатся исключительно на клипсах.

Пластиковые панели в крышках багажного отсека универсалов и хетчбэков зачастую крепятся шурупами, встроенными в ручках и других скрытых полостях. Прежде, чем начать осуществление работ по демонтажу панелей стоит ознакомиться с инструкцией к модели транспортного средства. Невнимательное отношение к размещению креплений на обшивке может привести к том, что некоторые из шурупов не устранены, и панель окажется повреждена при попытке снятия даже с небольшим усилием. Снятие панелей, в данном случае позволит выполнить монтаж или наладку камеры заднего вида видеорегистратора авто.

Демонтаж панелей обшивки багажника

Крепления в самом багажном отсеке – на полу и у стенок, зачастую включают и клипсовые и винтовые. Без набора автомобильных отверток или шурповерта работы в этих областях лучше не начинать, хотя обшивка пола багажника может и не содержать винтовых креплений, но демонтаж одной только ее не позволит провести полноценную проверку проводки и прокладку нового оборудования. Если водитель авто не снял палении в багажнике, то не получится добраться до фар заднего вида – снять или отремонтировать габаритные огни или просто поменять лампочку на фарах. Все эти работы без затруднений смогут своими руками выполнить автолюбители без каких-либо профессиональных навыков.

Прежде чем приступать к проведению работ стоит сперва очистить багажник от содержимого, любой оставленный в багажнике тяжелый или габаритный предмет в данной ситуации способен оказаться причиной повреждения обшивки или отдельных ее креплений. Снятие обшивки может оказаться необходимым для устранения следующих проблем:

Сломался замок на бензобаке.
Необходима установка или замена основания антенны авто.
Прокладка кабелей для акустических систем транспортного средства.
Установка парктроников

Если автомобиль длительное время находился на улице в летний период, то его багажник с легкостью может стать добычей насекомых. Появление колоний насекомых под обшивкой авто распространенная проблема жителей сельских территорий, регулярно перевозящих в багажниках овощи и фрукты, не прошедших санитарную обработку. Такое соседство может обернуться массой проблем, включая замыкание автоэлектрики, вплоть до возгорания, которое в жаркое время года с легкостью переходит на автомобиль. При первых подозрениях на появление насекомых под обшивкой багажника следует демонтировать панели и провести их дезинфекцию, включая корпус авто.

Шумоизоляция Мазды 3: пол, багажник, задняя полка

Всем привет, продолжаю делится с вами о проделанной работе. Сегодня расскажу о самой сложной, но в то же время и легкой работе, это шумовиброизоляция пола, задней полки, и багажника. Итак начал я сперва разбирать багажник, все элементарно просто, клипсы защелки, дергаешь посильнее, но аккуратно, и весь баражник через 10 минут разобран. И я увидел что в багажнике вода. Решил его делать в самую последнюю очередь. И начались поиски где течет вода. У меня текла вода по швам, и фарам. Взял герметик и промазал везде где только мог, заодно и резинку уплотнительную тоже всю в круг, герметик у меня был белый, да видно, но зато воды нет.

Далее проблема задней полки в седанах, она скрипит, и к тому же заводские клепки трескаются и надо их либо варить, либо ставить другие клепки. Я взял самые маленькие, под них сверло, 20 минут, и все готово. И вроде посадил на клепки, звук должен уйти, но н*хуя подобного, всё равно скрипела.

После этого я начал разбирать весь пол, так как вибры больше всего уходит именно на пол. Клеил вибру шумофф м4, м3, шумку шумофф комфорт 10, stp iplast 5мм оба не впитывают влагу. Сложность разбора состоит в том что опять эти штекеры не всегда хотят вылазить, и очень вытр*хал мне мозг болтик который крепит пластмассовый кожух чтоли открывания бензобака, он там был весь во ржавчине, еле еле выкрутил, пришлось его заменить.

Снова приятно удивлён что пол довольно чистый, по возможности отклеил штатную вибру, она довольно толстая где то около 4мм, отклеивается конечно сложно, где нормально приклеена не стал заморачиваться. И начал заклеивать начиная от торпеды. Под ногами с обоих сторон лежал пенопласт какой то заводской, его сразу выдернул оттуда. Шумофф м4 у меня оставалась пачка, поэтому его заклеил от передних ног и до середины передних кресел, и дальше только м3. Вроде все легко и просто, но много проводов и надо везде постоянно отмерять и резать. Поэтому сил ушло не мало на это, к тому же комары очень сильно за*бывали)))

С проклейкой шумкой было все намного проще, максимально цельными кусками буквально за час с учетом отрезаний и обезжиривания, весь пол в шумке, только внимание, не клейте шумку туда где идет воздуховод дня задних пассажиров, иначе вы просто потом туда его не засуните мне кажется. Я просто потом поверх воздуховодов наклеил шумку.

И потом это все дело собираем, смотрится конечно шумка шикарно, жалко что с завода так не делают(((
При сборке тяжковато садится ковралин, но легче чем на потолке. Единственное что после того как поставил сиденья там где рельсы, есть пластик который закрывает болт крепления, вот пару пластмассок не сели, ну не беда, я сзади не езжу, так что пофиг)))) Так же пластиковые детали тоже все проклеил шумкой 5мм.

И вот пришел черед задней полки и багажника, там все по старой схеме, вибра м3, шумка где может появится влага iplast, где ее не должно быть битопласт 5к.

Так же я саму пластиковую полку заклеил и виброй (м3), и шумкой (битопласт 5к). Только тут я чутка переборщил, не клейте много где будет ремень пассажира, который по середине сидит, у меня он после сборки плохо обратно уходит.

И пол багажника, его м3, и iplast, перед этим только нужно точно быть уверенным что вода туда не попадет)))
Также заклеил ворсовые эти кожуха на крылья с багажника, все шумкой, фоткать их не стал)

Еще за одно прокинул проводов аккустических немного, в передние и задние двери, но это будет совсем другая история и по позже))))

И выводы, что мы имеем в итоге. А в итоге у нас получается, очень даже не плохая шумоизоляция. Короче говоря вы аху*ете от отсутствия шумов на хорошом асфальте на нормальной резине)) Я когда сел и выехал с дачи по песку, это было божественно, скрип полки пропал, ваще все пропало, как будто дома сидишь, но при этом в машине. При скорости 140 на моей почти лысой, жесткой, и шумной резине toyo 48j можно спокойно разговаривать и вообще не чувствовать дискомфорта от шума машины. Даже на плохом асфальте я потрясен проделанной работой. Капли дождя слышно только на стекле, и вообще шум есть только от стекол, ну и в моем случае совсем не большой шум от резины, когда 160 едешь))) Дорожные стыки, это просто сказка, как будто на поезде едешь, глухо глухо, за счет этого стал быстрее пролетать все неровности)))) Как вариант что подвеску буду делать чаще)) В общем если есть немного лишних денег, и свободная неделя, всем советую заморочнуться, и заклеить всю машину, не пожалеете)) На этом всё, подписывайтесь, всем спасибо за внимание, и до новых встречь!)))

Шумоизоляция Mazda 3

Шумоизоляция Mazda 3. Мы еще не знаем ни одного автомобиля концерна Mazda, который бы был изначально тихим уже с завода. Модели Мазда3 и Мазда6 любых поколений славятся своей вопиющей шумностью, будто едешь в "пустой консервной банке" - так рассказывают о своих ощущениях наши клиенты, купившие новенькие автомобили. Mazda 3 в кузове BM не исключение, и в наследство ей достается полное отсутствие заводской шумоизоляции. Виной тому - очень тонкий металл не только на навесных панелях, но и на полу. Поэтому, владельцы седанов Мазда частые гости у нас на шумоизоляцию. Мы поможем владельцу этого автомобиля обрести комфорт и почувствовать себя лучше на скоростях выше средних, произведя полную звукоизоляцию автомобиля на глазах у его хозяина в течение 9-10 часов по единственному самому жирному и топовому варианту (других мы не предлагаем).

Наша команда готова к приему автомобиля заранее: весь виброизоляционный материал мы заранее нарезали пол лекалам и положили разогреваться в нашу специальную печку при температуре 50-55 градусов. Чистый инструмент, чистые перчатки, а так же безупречное знание технологии разборки салона Mazda 3 - вот и все, что нам нужно. Клиент находится с нами в удобной зоне напротив авто и все 9-10 часов будет наслаждаться слаженностью нашей работы. Ах да, забыли - вариант шумоизоляции у нас только один и самый топовый и "злой" с применением современнейших материалов на момент проведения работ. Никаких промежуточных вариантов эконом или стандарт вы от нас не дождетесь :)

Шумоизоляция капота Mazda 3 производится у нас по классической схеме: вибродемпфер Comfort mat D3 Premium на металл капота между ребрами-усилителями, и ППУ 3 мм на штатную теплоизоляцию с обратной ее стороны.

Шумоизоляция крыши Mazda3. Аккуратная разборка обшивки потолка оголяет перед нами типичную для многих автомобилей картину - абсолютно голый и звонкий металл. Обезжириваем и сушим поверхность и подготавливаем ее к оклейке.

Первым этапом наносим вибродемпфер Comfort mat D3 Premium на металл крыши и тщательно прикатываем металлическими роликами для виброизоляции.

Используем в качестве шумопоглотителя толстый сантиметровый акустический войлок Felton 10, после чего крыша собирается в обратном порядке аккуратно и обязательно с применением чистых перчаток. Потолочные стойки так же обрабатываются рельефным шумопоглотителем. Войлочный шумопоглотитель под обшивкой крыши прекрасно работает и является идеальной ловушкой для воздушной звуковой волны, которая разгуливает под обшивкой прямо над головами пассажиров.

Шумоизоляция дверей Mazda3. Для получения доступа внутрь двери аккуратно снимаем дверную обшивку и обезжириваем металл. При разборке дверей мы не оставим ни одного следа (царапины, зацепы на фурнитуре, сломанные пистоны)

Начинаем с виброизоляции внешнего листа металла материалом Comfort mat D3 Premium. Здесь необходима особо тщательная прикатка материала, поскольку работаем на вертикальной плоскости. Для этого у нас есть специальные ролики для любых труднодоступных мест.

Затем преграду для звука обеспечивает самая легкая в России мембранная шумоизоляция для дверей Comfort mat Integra. Этот материал на 100% влагостоек, поэтому его применение в двери еще более оправданно.

Обшивка двери защищается шумопоглощающими "пирамидками" Comfort mat Soft Wave 15 Expert. Это самый лучший вязкоэластичный шумопоглотитель от Comfort mat.

Каждый день у нас в боксе находится сразу несколько автомобилей на звукоизоляции, владельцы которых могут не только наблюдать за своими конями, но и обменяться впечатлениями от нашей работы.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Mazda 3. Спустя примерно 4 часа, когда шумоизоляция капота, крыши и дверей окончена, вся команда приступает к самой важной части работы - звукоизоляции пола и колесных арок. Для этого из салона выносятся сидения, ковровое покрытие и все пластиковые обшивки. Все аккуратно складывается на специальных столах.

Вот с чем нам предстоит работать. Полностью голый металл пола, арок и крыльев Мазда 3.

Наш самый топовый, жесткий и эффективный вибродемпфер Comfort mat Ultra Loker 4 с двумя слоями фольги занимает свое место на элементах пола, багажника и колесных арок. Материал у нас заранее прогрет в специальной печке до температуры 55 градусов. Таким образом, мы не тратим время на нагрев каждого листа, а начинаем прикатку уже равномерно прогретого незамедлительно.

Этот материал нельзя купить. Он эксклюзивно производится на отдельном конвеере Comfort mat только для Авто-Локер на правах флагманского установочного центра в Москве.

Пол под докаткой настолько тоненький, что мы делаем ударный слой и там.

После окончания процесса прикатки вибродемпфера, мы начинаем покрывать пол изолятором звука Comfort mat Vision Red.

Vision Red покрывает у нас пол в салоне, колесные арки, а так же элементы пола багажника.

Финальным слоем весь пол покрывается звукоизоляционной мембраной. На полу и арках (черный) это Comfort мат Блокатор, а под задним сидением и в багажнике (синий) это двухслойная шумоизоляция с финальной мембраной Comfort mat BlockShot. Таким образом, наша технология позволила на 100% покрыть трехслойным сендвичем пол, багажник и арки, да еще с защитным слоем звукоизоляционной мембраны по всей площади. Эта технология на 100% соответствует званию премиальная шумоизоляция на момент публикации фото отчета.

Причем, мы постоянно следим, чтобы в каждом авто использовались только самые крутые и современные материалы. И, если выходит более свежая итерация материала, мы сразу же первыми запускаем его в работу.

Не забываем и про крышку багажника. Металл демпфируется, а обшивка покрывается шумопоглощающими 15 мм. "пирамидками".

После того, как все кузовные панели обработаны, мы начинаем обратную сборку салона, где каждая панель, каждая заглушка или пистон будут именно на том месте, которое ему предназначено заводом.

После сборки мы протрем салон, проверим еще раз качество сборки и работоспособность всех узлов, и уже после этого к проверке приступит сам клиент. Наша работа сопровождается полной гарантией на отсутствие скрипов, сверчков, а так же на заводское качество сборки без сломанных пистонов, щелей или зацепов на обшивках.

Полная шумоизоляция Mazda 3 (Мазда 3) потребовала у нас около 9-10 часов. Вес машины увеличился на 55 килограммов, но это вес совсем не заметен водителю, поскольку основная его часть лежит на полу, а это ниже центра тяжести автомобиля. Мазда стала намного приятнее на ходу, глухо проходит дорожные стыки, гребенку, штатная музыка играет на порядок лучше, и в целом чувство цельности автомобиля не покидает ни водителя ни пассажиров. Создается чувство крепкого сбитого автомобиля, будто он стал классом выше. Мы трудились в присутствии клиента, работу сделали качественно, чем, конечно же, гордимся. Команда Авто-Локер работает узкоспециализировано на рынке шумоизоляции уже более 12 лет и мы никогда не станем мультисервисом. Узкая специальность - залог того, что ваш автомобиль уедет от нас целый, невредимый и без "сюрпризов".

Шумоизоляция Мазда 3: багажник и двери

Шумоизоляция Мазда 3 бывает крайне необходима, если владелец задумывается о совершенствовании автозвука. Кроме того, большинство владельцев Мазда 3, только первое время сильно радуются такой покупке, но через некоторое время эйфория заметно утихает.
Начинают всплывать объективные недостатки автомобиля, к которым относится и отсутствие нормальной шумоизоляции. Шумоизоляция Mazda 3 не обязательно должна проводиться в автосервисах, где за несколько часов работы могут содрать большие деньги. Из этой статьи читатель узнает, как самостоятельно провести данную операцию.

Мазда 3 или не того все ждали

Мazda 3 шумоизоляция

Чем же объяснить такое ужасное состояние заводской «шумки» автомобиля? Как утверждают эксперты, плохая акустика и недостаточный уровень шумоизоляции – визитная карточка всех иномарок гольф-класса, за исключением лишь люксовых моделей.
С другой стороны, уровень общей шумоизоляции на Мазде 3 не такой уж и плохой. На скорости 140 и даже выше, можно спокойно, не повышая голоса, общаться с сидячим впереди пассажиром.
Но вот изоляция колесных арок и потолка проведена на удивление ужасно. Грохот, появляющийся во время езды по гравийной дороге или даже обычной луже, тому явное свидетельство.
Что же будет, если водителя Мазды 3 в дороге застанет сильный ливень или град, представить себе можно только в страшном и кошмарном сне.

Mазда 3 шумоизоляция

Проблему с «шумкой» легко решить

Место подзапаску в Мазда 3

Как правило, объяснить намерение провести «шумку» своими руками можно просто:

Во-первых, большинство наших водителей проявляет неумное желание сделать что-либо самостоятельно, даже, если они раньше ничем таким не занимались. Вот и шанс;
Во-вторых, никто лучше владельца его автомобиль не закатает. Проявляя заботливость, можно хоть свести на нет отсутствие профессионализма и опыта.

Что необходимо в первую очередь

Конечно же, сначала надо хорошенько подготовиться. Инструменты и материалы сегодня можно найти в любом магазине, проблемы с этим не будет.
Итак, вот что нужно в первую очередь:

Сократовское терпение. Действительно, может поначалу ничего вообще не получаться, что никак не значит, что все надо бросить и вызывать спеца;
Много времени. Лучше не ставить себе определенный срок, что к этому-то времени работы будут закончены. Напротив, надо уделить процессу всего себя с головы до ног, по другому не получится.

Как установить шумоизоляцию на автомобиль

Теперь по существу:

Надо запастись материалом, к примеру, от производителя Этот материал проверен временем и многие это подтверждают;
Обязательно нужен будет канцелярский нож со сменными лезвиями;
Острые ножницы;
Нож сапожный;
Измерительные составляющие – рулетка, линейка и т.д;
Растворитель какой-нибудь или обезжириватель, лучше с прыскалкой.

Примечание. Лучше всего купить Уайт-Спирит или универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости для выведения краски не рекомендуются.

Запасаемся большим количеством чистых тряпок;
Валик для прикатывания материала, роль которого удачно сыграет полиуретановый ролик для обоев или сразу металлический прокатный. Первый стоит 40 рублей, второй 400 – выбирает каждый сам;
Специальный набор для снятия обшивки, к примеру, Force;
Технический фен. Нужен обязательно, так как материалы и металлические поверхности надо будет разогревать, дабы они лучше сцеплялись друг с другом.

Какая шумоизоляция лучше для авто

Алгоритм проведения операции своими руками

Освобождаем багажный отсек Мазды 3 от всего лишнего. Берем автомобильный пылесос, которым легче убирать пыль из труднодоступных мест, и начинаем тщательно все пылесосить;
Демонтируем затем полку и вынимаем запаску;
Сиденья складываем;
Снимаем все, что легко выходит;
Проводим и здесь тщательную уборку, все хорошенько пылесося и моя.

Примечание. Чистые поверхности – это гарантия того, что все у вас получится.

Снимаем обшивку автомобиля. Все должно разбираться легко. Производитель подумал об этом и ему респект – пара болтов, клипсы и защелки.

Совет. Главное при разборке обшивки запоминать, что и где было. Это обязательно, в противном случае, проблем при сборке не избежать.

На колесных арках видна хилая изоляция, которую лучше полностью отодрать, так как она будет только мешать. Этого нельзя сказать про виброматериал, наложенный на пол – его трогать не надо;
Демонтируем спинки задних сидений, чтобы не мешали при работе и убираем их подальше.

Настает важный момент:

Начинаем обработку арок.

Примечание. Отметим, что колесные арки и багажный отсек в Мазда 3 считаются самыми шумными. По этой причине катать их надо будет по максимуму. Материал рекомендуется брать для данного случая Бимаст Бомб 4,3 мм. Он сравнительно лучше Вибропласт Сильвер, толщина которого составляет 2 мм.

Разрезаем материал на полоски необходимой длины;
Феном разогреваем их, затем прикладываем к поверхностям сначала для примерки, чтобы материал принял нужную форму;
Наносим на поверхности обезжириватель. Делаем это тщательно;
Снимаем с материала защитный слой, хорошо нагреваем и прикладываем к поверхности;
Берем валик и хорошенько раскатываем, желательно от центра к краям так, чтобы под материал не попал воздух.

Примечание. Воздух, если он попадет под материал, значительно снизит эффективность изоляции и будет способствовать появлению очага коррозии.

Валик для прикатывания

Хорошенько раскатываем материал по всем ровным и плоским местам, которые могут в плане акустики резонировать. Проверить это легко – достаточно поступать по поверхностям каким-нибудь твердым предметом.

Итак, «виброй» мы все тщательно закатали.
Теперь пришло время шумоизоляционных материалов:

Желательно применять на данном этапе СПЛЕН 8 мм, хотя можно воспользоваться и другими материалами.

Примечание. СПЛЕН популярен в первую очередь из-за своей дешевизны. В остальном он весьма посредственный материал, выполняющий больше роль теплоизоляции. В плане улучшения автозвука СПЛЕН не очень хорош, так как от него могут идти своеобразные отзвуки.

Ниже в таблице сильные и слабые стороны СПЛЕН.

Материал очень плотный и почти не проминается	От него идут нежелательные отзвуки
СПЛЕН довольно гибкий, что дает возможность укладывать его в зонах, где много неровных поверхностей	Он очень трудно отдирается, что для новичков, впервые осуществляющих шумоизоляцию, может оказаться проблемой
Имеет завидные показатели износостойкости
Стоит сравнительно дешево

Обезжириваем оставшиеся металлические поверхности;
Клеим СПЛЕН;
Прикатываем валиком.

Теперь беремся за обшивку:

Ножом отдираем заводской слой;
Обезжириваем поверхность обшивки;
Большими кусками клеим Вибропласт Сильвер 2 мм.

Примечание. Обработка обшивки колесных арок и багажника крайне важна. Именно здесь часто устанавливается один из главных акустических элементов – сабвуфер. А в его зоне ничего брякать, шуметь и дребезжать не должно.

Клеим теперь Битопласт 10 мм.

Примечание. Битопласт – это такой материал, который напоминает собой поролон, только пропитанный смолой. Являясь превосходным звукоизолятором, Битопласт также отлично справляется с устранением скрипов и бряцающих звуков. Легко сжимается и прикатывается роликом. Идеален для обработки пластиковых деталей.

Покрываем Битопластом и другие пластиковые элементы багажного отделения, только не забываем оставлять отверстия под фиксаторы и клипсы;
Собираем все на место.

Пятая дверь

Пятая дверь Мазда 5

С багажником мы закончили, но осталась необработанной дверца отсека:

Снимаем в первую очередь обшивку с верхней части двери;
Обнаруживаем здесь форсунку омывателя задних стекол, которая если честно, работает не так как нужно.

Примечание. Омыватель задних стекол на Мазда 3 работает так: сначала включается моторчик и гудит несколько секунд. Только потом льется вода. Если врезать тойотовский клапан в шланг, то проблема будет эффективно решена. Теперь вода будет сразу литься, как только включится омыватель.

Снимаем всю обшивку;
Закатываем Бибропластом Голд 2,3 мм все поверхности изнутри и снаружи;
Затем кладем Акцент-10 или 15 (еще лучше, но найти сложнее).

Приступаем к обшивке:

Сдираем заводской валенок;
Обезжириваем;
Наносим Вибропласт Сильвер;
Кладем сверху Битопласт-10;
Повторяем те же манипуляции с остальными пластиковыми элементами пятой двери;
Собираем, как было.

Двери

Двери и их «шумка» на Мазда 3

Ввиду того, что на Мазда 3 мы намерены установить более мощную акустическую систему, акцентируем основное внимание на передние двери, где большей частью помещаются фронтальные динамики.

Треугольник на двери, который держится на пистонах, отщелкиваем;

Треугольник на двери Мазда 3

Рассоединяем пищалку;
Поддеваем защелку, за которой находим саморез под фигурную отвертку;
Находим также и другие саморезы, выкручиваем;
Снимаем рамку ручки двери;
Отщелкиваем обшивку, прежде опустив стекло (так легче работать);
Поднимаем стекло и отщелкиваем оставшийся разъем кнопки стеклоподъемника.

Теперь вся внутренняя часть двери, как на ладони:

Как правило, в передних дверях бывают установлены штатно динамики. Их надо будет открутить и снять.

Совет. Каждый динамик держат 4 самореза, клей и защелка. После откручивания саморезов, динамик надо потянуть на себя так, чтобы оторать клеевой слой.

Снимаем штатный динамик

Снимаем разъемы, идущие на динамик, и ставим их в сторону;
Приклеиваем скотчем стекло к двери. Делается это для того чтобы стекло не выпало, не разбилось;
Берем какой-нибудь острый предмет (отвертка, нож) и отжимаем фиксатор внутренней ручки (стрелка покажет в какую сторону);
Поднимаем фиксатор вверх;
Находим гайки под 10 и все откручиваем головкой;
Снимаем заводскую «шумку», которая закрывает технологические отверстия;
Снимаем разъем электрозамка.

Совет. Просто так его не вынуть. Надо поддеть сначала ножиком красную защелку, а потом уже снять разъем.

Всю внутреннюю часть двери из пластика снимаем, открывая доступ к той внутренней части двери, которая со стороны улицы.

Примечание. На этой поверхности может быть скоплено много грязи, которую надо убрать, все хорошенько помыть и почистить до блеска. Обязательно подождать, пока высохнет, и только потом продолжать.

Обезжириваем поверхности;
Кладем виброматериал. Лучше всего сюда клеить Бибропласт Голд 2,3 мм.

Примечание. Ту зону двери, которая находится непосредственно за динамиком, желательно обработать толстым материалом, таким как Бимаст Бомб 4,3 мм, дабы обеспечить соответствующий фон мощной акустике.

Оставляем в нижней части двери около 2 см незакатанной, дабы обеспечить область для водостока.

Примечание. Не рекомендуется также закатывать отверстия для слива воды. В противном случае со временем здесь наберется влага, начнется коррозия и дверь «утонет».

Поверх «вибро» кладем слой Акцент-10;

Заматываем тягу двери Маделином, что скажется на устранении стуков и скрипов. Что касается кромки двери (металлической), то ее лучше оклеить Битопласт 5.

С внутренней частью двери, которая со стороны улицы, закончено.
Теперь приступаем к той части, которая со стороны салона:

Обрабатываем материалом Вибропласт Сильвер 2 мм;
Ставим эту часть двери на место;
Теперь закатываем ее внешнюю часть, включая и технологические отверстия, тем же материалом;
Контур крепления акустической колонки проклеиваем Битопласт 5.

Теперь обрабатываем обшивку:

Ножом срезаем заводской валенок;
Поверхность обезжириваем;
Закатываем Вибропласт Сильвер;
Маделином обрабатываем место под кнопкой СТПД;
Все собираем на место;
Виброматериал обезжириваем;
Кладем второй слой Битопласт 10, не забывая вырезать места под пистоны;
Проводим обратную сборку.

Теперь двери должны закрываться бесшумно, но не как в холодильнике, а с глухим «породистым» хлопком. Динамики заиграют уже намного лучше, уровень шума прилично снизится.
Видео и фото – материалы восполнят недостаток информации. Пошаговая инструкция, представленная здесь, поможет даже новичку все сделать правильно своими руками.
С другой стороны, посоветоваться с профи не помешает. Цена материалов небольшая, инструменты можно найти у себя в гараже – вот и все расходы.

Читайте также: