Как снять обшивку двери фольксваген амарок

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Инструкция по снятию передней дверной карты VW AMAROK

3. Теперь плоской отверткой нужно отсоединить дверную карту которая держится на клипсах.

У меня к сожалению все клипсы сломались, как бы я не старался их аккуратно выщелкнуть.

4. Внизу. на карте, по середине, есть защелка. Отягивается на себя.
5. Снимаем треугольник на форточке. Он так же на трех клипсах.

Сбор в обратном порядке, предварительно проклеиваем целован.

За пластик дверной карты не переживайте, оттягивайте смело его что бы увидеть и зацепить клипсу. Пластик довольно мягкий и подгибается.

Volkswagen Amarok 2011, двигатель дизельный 2.0 л., 122 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Amarok, 2011

Volkswagen Amarok, 2020

Комментарии 8

Спасибо за подробную инструкцию! скоро буду разбирать )) кстати не подскажите какие уплотнители стоят дверях, родные совсем никакие!

Вы про какие уплотнители имеете ввиду?

Ну у меня родные стоят еще … Вроде целые и не равные …
У меня пробег просто еще смешной, 51000 км, по этому еще нет проблем с этим …
Ну а че бы не заказать родные? Не думаю что оч дорогие они, хотя, надо по смотреть и узнать …

в том то и дело ))) цена у них нереально большая! я бы понимал если это мерседес был, но с фольцем ))) с его качеством обесшумки никакие родные уплотнители не спасут! )) кстати как решаете проблему попадания снега или дождя в салон при открывании двери?!

Тупо перед тем как открыть дверь провожу рукавом по краю двери и смахиваю снег ))
С дождем борьбы нет, вода есть вода …

))) надо что то смастерить )) уплотнители на двери я одел по верх коймы дверной от ВАЗа 2108, получилось плотно и сердито! приходится правда хлопать дверью. решилась этим проблема продувания дверной коробки сверх. в бока пробовал уплотнители от других машин, дверь тупо не закрывается. пока езжу так. пробовал и уплотнитель со строй магазина, эффекта "0"

Форум: Volkswagen Amarok DoubleCab (2009-2016)

УЖАСНЫЙ ПЛАСТИК!
Пол года ждал этого чуда, сегодня посмотрел на фольксваген амарок живьем на автосалоне в Крокусе и сильно разочаровался!
Обшивки дверей у фольксвагена амарок сделаны из жесткой пластмассы, которая издает громкий звук при постукивании по ней ногтем, на ощупь она явно не стоит сравнения с любыми самыми дешевыми автомобилями. На ручках внутри двери в первые часы первого дня появились сотни царапин,следовательно вида нового салона Вам хватит не более 1,5 месяцев аккуратной эксплуатации.Торпеда изготовлена из того же пластика, только при постукивании по ней ладошкой она издает более сильный звук нежели двери. И самое главное,это решетки воздуховодов которые выполнены в дизайне старого форда фокуса, только намного хуже! Они не держатся во многих нужных положениях, закрываются под собственным весом. Обшивка пола , видимая при открытии передних дверей (у средней стойки) имеет разрез под сиденьем,через который видно пол АМАРОКА. И все это в максимальной комплектации за 1550000 руб! Ей цена с таким салоном максимум 800000 рублей.
P.S. Я являюсь владельцем Mazda B2500 и могу с уверенностью сказать, что пластик на дверях и торпеде у нее намного лучше, хотя Амарок снаружи выглядит безупречно! Характеристики двигателя и ходовки тоже. Хотел заменить свою машину на более комфортабельную, теперь буду долго думать на какую!

Меня вот заинтересовал Амарок дизель в самой дорогой комплектации.

а где его собирают?

Модератор: по-моему где-то в Южной Америке.

Собирают Амарок В АРГЕНТИНЕ. Причем в салоне не очень то хотели в этом признаваться. Пока их не ткнули носом в качество покраски. Мало чем отличается от ВАЗа.

Электродоктор, зачем так строго судить эту машину, ведь Амарок не сделан для комфорта, он для работы.

Надо ж, VW так опустился! Туфта

А я видел Фольксваген Амарок в Питере в Балтавтотрейде у Тиньгаева. На таком хоть в тайгу хоть в пустыню. Тиньгаев говорит, что от этой тачки мужики за 40 лет просто млеют. Короче, немцы сделали классный внедорожник. Харизмы и практичности ему не занимать.

Откуда вы взяли цену на фольксваген амарок в 1550000 или 1455000. Максимальная комплектация Highline стоит 1279000! По моему вполне адекватная цена для автомобиля такого класса!

Обшивка двери: как снять левые и правые

Иногда приходится снимать обшивки дверей автомобиля по причине улучшения шумоизоляции, ремонта стеклоподъемников, замене или ремонте дверных замков (центрального или основного), тюнинге интерьера авто, установке акустических колонок. Делать это все можно своими руками в домашних условиях, единственное, перед работой не полениться почитать инструкции по снятию обшивки и замене, установке нужной детали, или посмотреть видео в ютубе.

Как снять обшивку левой и правой дверей

Для каждой марки и модели крепления обшивок левых и правых дверей отличаются, но, если знать принцип разборки, то можно снять обшивку на любом автомобиле.

если мороз, то проводить работы в гараже, так как есть риск того, что легкий и хрупкий пластик на некоторых элементах будет трескаться (в неотапливаемом гараже, как правило, на 10 градусов теплее);
приготовить инструменты;
демонтировать так, чтобы можно было поставить обратно.

Необходимые инструменты

Если в автомобиле нет электростеклоподъемников, то работа немного будет сложнее, чем работа с дверями с электроприводом стекло подъемников.

Из инструментов всего лишь понадобятся следующие единицы:

Рекомендация: лучше использовать пластиковый клипсодер. Он мягче выдергиваем клипсы, в то время как, железный клипсодер может оставить царапины. Некоторые используют подручные средства, например плоскую отвертку для выдергивания клипс и скоб, но применяя такой способ, остаются повреждения на обшивке. Поэтому, если машина дорогая, то надо купить клипсодер.

Последовательность демонтажа дверной обшивки

Первым делом аккуратно снимаем декоративную накладку, которая закрывает регулировку зеркал. Демонтируем ее с помощью того же клипсодера или плоской отвертки (но очень аккуратно).
Удалить накладку с дверной ручки. Также, с помощью клипсодера сбоку замка поддеть накладку и снять. Снимать следует рукой во избежании появления трещин.
Выкрутить саморез из дверной ручки.
Далее, клипсодер заводим сбоку под ручку и доводим до середины ширины ручки. Панелька должна выскочить без особых усилий. Панелька, как правило, в центре имеет специальный шип, который легко можно сломать. Чтобы снять аккуратно, надо немного приподнять панель и в то же время слегка тянуть обшивку клипсодером на себя.
Теперь стали видны провода. Их надо отсоединить от управления стеклоподъемниками.
На этом этапе осталось 3 самореза внизу двери. Выкручиваем их. Обычно на всех машинах внизу двери 3 самореза.
Обшивка сейчас держится только на внутренних клипсах. Берем снизу за обшивку и аккуратно оттягиваем на себя. Клипсы должны отсоединиться, при этом будут слышны щелчки.
После того, как пистоны отстрелились, обшивку приподнимаем вверх и освобождаем. Клипы с годами могут стать хрупкими, поэтому желательно поставить новые.

Рекомендация: после выполнения необходимых работ (замена или ремонт замка, установка динамиков, установка шумоизоляционного слоя и т.д.) во время сборки обшивки двери ставить на место ту часть, которая между дверью и стеклом легче и удобнее, когда стекло находится в опущенном состоянии.

Как снять обшивку современного авто

Если в дверях машины установлены электро стеклоподъемники, есть встроенные динамики, сбоку есть габаритный рассеиватель, то обшивку в этому случае демонтировать легче, но приходится снимать внешние накладки.

Порядок снятия обшивки передних и задних дверей авто:

Опустить стекло вниз.
Решетку динамика надо сдвинуть к дверным петлям и вытащить из пазов.
Плоской отверткой или клипсодером поддеть по центру рассеиватель габаритов и снять его.
Снять защитную накладку с блока управления (БУ) стеклоподъемниками и зеркалами.
Крепление-заглушку провернуть на 90 градусов и снять всю панель.
Вытаскиваем 3 клипсы внизу и тянем обшивку вниз. Скрытых саморезов и других удерживающих устройств в данной конструкции нет.
Обшивка снята.

Пример снятия обшивок дверей на автомобиле Калина

Как снять обшивку левой передней двери:

Выкрутить фиксатор двери (кнопка блокировки).
Снять колпачок и выкрутить болт обшивки крестовой (фигурной) отверткой.
Выкрутить болты 4 и 5.
Аккуратно отсоединить обивку двери Lada Kalina от удерживающих фиксаторов. Отсоединить колодки с проводами от дверного модуля.

Порядок снятия обшивки правой двери (Лада Калина):

Выкрутить блокировщик двери №4.
Выкрутить болтики №2 отверткой.
На автомобильных дверных ручках есть декор накладки. Надо снять эту накладку и выкрутить два винта №3 и снять ручку №1.
Отсоединить обшивку от двери. Отсоединить разъем проводов.

Для демонтажа задней двери авто ВАЗ ЛАДА Калина 2 нужны будут две отвертки: крестовая и плоская.

Заднюю дверь разбирать надо в таком порядке:

Выкрутить фиксатор замка двери №2.
Снять накладку ручки. Открутить отверткой 2 винта №1. Снять ручку двери.
Снять плоской отверткой декоративный элемент №6, ручку №7 и розетку стеклоподъемника №5.
Отсоединить и снять обивку двери.

Как снять обшивку двери фольксваген амарок

Volkswagen Amarok (2010 год). Замена стёкол кузова

Замена неподвижного остекленения кузова
Стекло ветрового окна и стекла окон боковин вклеены в проем кузова.

Для замены стекла ветрового окна вам

потребуются: отвертка с плоским лезвием, шило, нож, набор для вклейки стекол.

Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя, грунта, набора упоров.

Завод – изготовитель автомобиля рекомендует следующие типы грунтов и герметиков:

клей-герметик 3М ATD №8609 или его аналог;
грунт 3М ATD №8608 или его аналог.

В инструкциях по применению наборов разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.

Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.

1. Опустите стекла передних дверей.

2. Преодолевая сопротивление металлических держателей, снимите облицовки передних стоек кузова.

3. Извлеките металлические держатели, если они остались в стойках кузова, и наденьте их на выступы облицовок.

4. Снимите решетку короба воздухопритока

5. Снимите внутреннее зеркало заднего вида.

6. Снимите боковые окантовки ветрового стекла и накладки крыши в местах расположения стекла, поддев отверткой их пластмассовые держатели.

7. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.

8. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.

9. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник).

10. Снимите стекло с автомобиля.

Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Поврежденное стекло может неожиданно разрушиться.

11. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1–2 мм).

12. Установите окантовки ветрового стекла на новое стекло.

13. Нанесите активатор.

14. . на край стекла и проем стекла по всему периметру.

15. Нанесите грунт по периметру стекла и проему стекла.

Не наносите грунт на остатки старого клея.

16. Установите на проем резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с элементами кузова.

17. В течение 30 мин после нанесения грунта равномерно нанесите клей на проем стекла (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.

18. Установите стекло в сборе с окантовкой на автомобиль.

19. После установки стекла как можно быстрее установите держатели на их установочные штифты.

20. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль нельзя подвергать каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч. Первые 2–3 дня после установки не закрывайте сильно двери при за крытых стеклах.

21. Установите внутреннее зеркало заднего вида.

22. Заднее стекло замените аналогично.

Разметка на стекле ветрового окна для установки кронштейна крепления зеркала показана на рис. 11.3.

1. Отмерьте на внутренней поверхности стекла по оси симметрии расстояние А от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна, равное 130 мм.

2. Приложите основание кронштейна к наружной поверхности стекла, совместив его нижнюю кромку с линией разметки. Обозначьте на стекле контур основания кронштейна

Рис. 11.3. Разметка положения кронштейна крепления зеркала на стекле ветрового окна:

А - размер от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна крепления зеркала I
на стеклографом или мелком. Очертите круг вокруг места установки кронштейна несколько большего диаметра, чем основание кронштейна, для того чтобы ограничить зону очистки внутренней поверхности стекла.

3. Промойте мыльным раствором внутреннюю поверхность стекла и вытрите насухо бумажным полотенцем.

4. Протрите внутреннюю поверхность стекла бумажным полотенцем, смоченным в спирте.

5. Обработайте шкуркой зернистостью №320-360 отмеченную кругом поверхность с внутренней стороны стекла, протрите бумажным полотенцем, смоченным в спирте, и дайте высохнуть.

6. Нанесите на поверхности стекла и основания кронштейна клей, руководствуясь инструкцией фирмы - изготовителя клея.

7. Приложите кронштейн к внутренней поверхности стекла согласно разметке и сильно прижмите его на 30-60 с.

8. Спустя 5 мин удалите со стекла излишки клея бумажным полотенцем, смоченным спиртом.

Ремонт дверей Volkswagen Touareg своими руками – это возможно

Автомобиль Volksvagen Touareg, впервые представленный в Париже в 2002 году, быстро приобрёл популярность среди автовладельцев по всему миру. Народное признание он получил благодаря своей надёжности, комфорту и спортивному характеру. Сегодня, первые автомобили, поступившие в продажу, уже давно потеряли звание нового автомобиля. Околесившие по дорогам страны десятки, а то и сотни тысяч километров трудяги, то и дело требуют вмешательства автомастеров. Несмотря на немецкое качество и надёжность, со временем механизмы изнашиваются и выходят из строя. Не всегда можно найти сервис по месту проживания, а тем более качественный и проверенный. По этой причине часто автовладельцам приходится самостоятельно вмешиваться в устройство автомобиля для устранения неполадок, ну или когда автолюбитель придерживается принципа «Если можно сделать самому, зачем обращаться к мастерам и платить деньги?». В помощь автовладельцам, принявшим решение самостоятельно заниматься ремонтом автомобиля, рассмотрим один из элементов кузова и салона автомобиля, подвергаемый большим нагрузкам на протяжении всего периода его эксплуатации — двери.

Устройство двери Volkswagen Touareg

Дверь автомобиля состоит из следующих основных частей:

Внешняя часть двери, соединённая с кузовом петлями. Она состоит из жёсткого каркаса, обшитого снаружи филёнкой и установленного на нём ручки открывания двери.
Каркас навесных агрегатов, соединённый с внешней частью двери. Это внутренняя часть двери, которая предназначена для удобства проведения ремонта двери. Каркас навесных агрегатов состоит из монтажного каркаса и рамы стекла. В свою очередь, на монтажном каркасе установлены механизм стеклоподъемника, рама со стеклом, замок запирания двери и акустический динамик.
Обшивка двери. Пластиковая обшивка с декоративными элементами из кожи включает в себя вещевой карман, подлокотник, ручки открывания и закрывания двери, элементы управления, воздуховоды.

Устройство двери, состоящее из двух частей, спроектировано так для удобства проведения ремонтных работ двери. Все, что нужно отремонтировать или заменить, находится на съёмной части двери. Для проведения работ, необходимо лишь снять каркас навесных агрегатов и установить его в удобном для вас месте. На снятом каркасе удобно расположены и легко доступны все узлы и механизмы внутренней части двери.

Возможные неисправности дверей

В процессе эксплуатации автомобиля, со временем, непростые климатические условия нашей страны, повышенная влажность, частые и сильные перепады температуры негативно сказываются на механизмах и устройствах дверей. Попавшая внутрь пыль, смешиваясь со смазкой, затрудняет работу мелких деталей, замков запирания дверей. Ну и, конечно же, годы эксплуатации берут своё — механизмы выходят из строя.

Владельцы подержанных VW Touareg часто сталкиваются со следующими неисправностями в работе дверей.

Поломка стеклоподъемника

Эта поломка наиболее распространена среди автомобилей первого поколения, выпускаемого в 2002–2009 годах. Вероятнее всего, не потому, что механизм подъёма стекла в этой модели плохой просто эти модели прослужили дольше остальных.

Причиной выхода стеклоподъемника из строя может послужить отказ работы его мотора или обрыв троса механизма вследствие износа.

В качестве диагностики, необходимо обратить внимание на характер неисправности. Если, при нажатии на кнопку опускания стекла, слышен звук работы мотора, то оборван трос. Если мотор молчит, то, вероятнее всего, неисправен именно мотор. Но прежде необходимо в этом убедиться, проверив, доходит ли напряжение до мотора по электропроводке: проверить предохранители, соединения проводки. Когда диагностика завершена и обрыв питания не обнаружен, можно приступать к разборке двери.

После обнаружения обрыва троса, не рекомендуется нажимать на кнопку стеклоподъемника, потому что работающий без нагрузки мотор приведёт к быстрому износу пластикового барабана механизма.

Поломка замка двери

Поломки, связанные с запиранием двери, можно разделить на две группы: механические и электрические. К механическим можно отнести поломку личинки замка, выход из строя самого замка в следствии износа. К электрическим — отказ датчиков, установленных в дверях и отвечающих за работу замков.

Первыми предпосылками для поломки замка могут послужить нечастые случаи, когда замок не выполняет свои функции, проще говоря — заедает. Замок может не открыть дверь с первой попытки, приходится пару раз дёрнуть за ручку или, наоборот, дверь может не закрыться с первого хлопка. Такое же явление можно наблюдать и в случае замыкания двери пультом дистанционного управления при установке автомобиля на сигнализацию — одна дверь может оказаться не запертой или не откроется. Казалось бы, ничего страшного и с этой проблемой можно жить ещё долгое время, однако, стоит учесть, что это уже сигнал к действиям, ведь в этом случае механизм может выйти из строя в любой момент наверняка в самый не подходящий. Для безотказной работы замков дверей нужно своевременно реагировать на первые признаки предстоящей поломки, диагностировать и устранять неполадки. Последствия несвоевременного ремонта могут быть довольно серьёзными, например, дверь может оказаться запертой в закрытом состоянии и для того, чтобы её открыть, придётся производить вскрытие двери, что может привести к повреждению декоративных элементов обшивки двери, возможно, и лакокрасочного покрытия кузова.

Видео: признаки неисправности замка двери

Поломка ручек открывания дверей

Следствия поломки ручек открывания дверей будут такими же, как и с замками — дверь невозможно будет открыть изнутри или снаружи, в зависимости от того, какая ручка сломана. Привод от ручек к замку двери тросовый и часто именно он может послужить причиной неисправности: порыв троса, провисание вследствие растягивания, поломка соединения в месте крепления к ручке или замку.

Проблемы с электроникой

Внутри двери установлены электроустройства и системы управления: механизмы регулировки зеркал, стеклоподъемника, запирания замка, блок управления данными механизмами, акустическая система, подсветка.

Все эти устройства в двери соединены одни жгутом проводов с кузовом автомобиля в районе верхнего навеса двери. Поэтому в случае если какое-то из устройств вдруг перестало функционировать, необходимо проверить «питание» этого устройства — проверить предохранители, соединения. Если поломка не найдена на этом этапе, можно приступать к разборке двери.

Разборка двери

Работы по проведению разборки двери можно разделить на 3 этапа:

снятие обшивки двери;
снятие каркаса навесных агрегатов;
снятие узлов и агрегатов с монтажного каркаса.

Нет необходимости разбирать дверь полностью, если вы получили доступ к источнику неполадок лишь сняв каркас навесных агрегатов с двери. Провести ремонтные работы можно с механизмами, непосредственно установленными на каркасе.

Снятие и замена обшивки двери

Прежде чем начинать снятие обшивки двери, необходимо заранее позаботиться о следующем:

о наличии нужного инструмента, а именно вам понадобится звёздочки из набора инструментов TORX, лучше иметь весь набор под рукой, дрель, паяльник, мультиметр, пассатижи, отвёртки;
о покупке новых клипс для установки обшивки на дверь (VW 7L6868243), потому что извлечь клипсу без повреждения не получится, клипсы одноразовые.

Порядок проведения работ:

В случае если вам необходимо только сменить испорченную обшивку, разборка двери на этом заканчивается. На новую обшивку двери необходимо переставить ручку открывания двери, блок управления и декоративные элементы обшивки. Сборку произвести в порядке обратного разборке. Стоит обратить внимание на установку новых клипс, сделать это нужно аккуратно, точно устанавливая их в посадочные отверстия, иначе при применении усилия, их можно сломать.

Снятие каркаса навесных агрегатов

После снятия обшивки, для доступа к основным устройствам необходимо снять каркас навесных агрегатов, проще говоря, разобрать дверь на две части.

Вместе с рамкой стекла, стеклом и уплотнительной резинкой движением вверх на несколько сантиметров снимаем каркас с фиксирующих штифтов (лучше сделать каждую сторону по очереди) и аккуратно, чтобы не зацепиться замком за панель двери, отводим его в сторону.

После разборки двери можно без проблем добраться до любого механизма, произвести его демонтаж и ремонт.

Видео: разборка двери и снятие стеклоподъемника

Самым важным в устройстве дверей механизмом по праву можно считать замок запирания дверей. Выход из строя замка двери доставит владельцу автомобиля большие проблемы. Своевременная замена или ремонт замка поможет этих проблем избежать.

Ремонт и замена замка двери Volkswagen Touareg

Следствием поломки замка может оказаться:

замок не держит дверь в закрытом состоянии;
заклинивает язычок замка;
не срабатывает электронный механизм запирания замка;
замок не реагирует на желание владельца открыть дверь (как изнутри, так и снаружи);
при открытии двери не срабатывает сигнал открытия двери на щитке приборов, соответственно, не горит подсветка салона, не работает звуковой сигнализатор, не включается предзапуск топливного насоса;

В случае когда замок вышел из строя вследствие износа или поломки самого механизма, его нужно заменить на новый, потому что основная часть замка неразборная и ремонту не подлежит. Однако, возможны и поломки, связанные с электрической частью замка: электрический привод замыкания замка, микроконтакт замка, микросхема. Такие поломки есть шансы отремонтировать, предварительно диагностировав.

Заменить замок на новый при снятом каркасе навесных агрегатов не составляет особого труда:

Необходимо высверлить две заклёпки.
Вытащить из замка два штекера электропроводки.
Отсоединить трос ручки открывания двери.

Одной из распространённых поломок замка, поддающихся ремонту, является износ микроконтакта замка, выполняющего функцию сигнализатора открытой двери. По сути, это привычный нам концевик.

Не работающий концевик или микроконтакт замка двери (в народе его называют микрик) может привести к отказу некоторых, зависящих от него функций, например: на щитке приборов не будет загораться сигнал об открытой двери, т. е. на бортовой компьютер автомобиля не будет поступать сигнал с замка двери, соответственно не будет работать предзапуск топливного насоса во время открытия водительской двери. В общем целая цепь неприятностей из-за такой, казалось бы, незначительной поломки. Поломка заключается в износе кнопки микроконтакта, в результате чего кнопка не достаёт до ответной части на механизме замка. В этом случае можно установить новый микроконтакт или доработать изношенный, приклеив на кнопку пластиковую накладку. Она увеличит размер изношенной кнопки до изначального.

Причиной отказа работы электрической части замка может послужить и нарушение целостности припоя на контактах микросхемы. В результате может не срабатывать блокировка замка с пульта управления.

Необходимо с помощью мультиметра проверить все контакты и дорожки микросхемы, найти обрыв и устранить его. Этот процесс требует навыков работы с радиоэлектроникой.

Конечно, такого рода можно отнести к категории «самоделки» и ожидать надёжной, долговечной работы от него не стоит. Оптимальный вариант — это замена замка на новый или, установка нового микроконтакта. В противном случае придётся то и дело разбирать дверь и снова чинить замок, былой свежести старому замку всё равно не вернуть.

По окончании ремонта, замок закрепляется на монтажном каркасе при помощи новых заклёпок.

Сборка и регулировка двери

После проведения всех ремонтных работ необходимо собрать дверь в порядке, обратному разборке. Однако вследствие того, что дверь состоит из двух частей, во время сборки следует учесть позицию собранной двери. Она может не соответствовать заводской установке и при закрытии могут наблюдаться неравномерные зазоры между рамкой стекла и кузовом. Для правильного позиционирования двери во время сборки нужно проводить её регулировку. Поэтому:

Навешиваем каркас навесных агрегатов на направляющие, при этом подводить каркас необходимо стороной замка. Поместив замок первым на своё место, подводим каркас и вешаем его на место. Желательно эту операцию проводить с помощником.
Вкручиваем 4 регулировочных болта в торцах двери, но не до конца, а лишь на несколько оборотов.
Вкручиваем 2 болта, держащих замок также не до конца.
Вкручиваем 9 болтов по периметру каркаса и не затягиваем их.
Подсоединяем разъёмы питания к кузову двери и надеваем пыльник.
Одеваем тросик на наружную ручку открывания двери так, чтобы трос был слегка ослаблен, желательно поставить его в прежнее положение.
Одеваем накладку на ручку двери и прикручиваем её болтом с торца двери, затягиваем.
Проверяем работу замка. Медленно прикрываем дверь, смотрим как замок входит в зацепление с язычком. Если все в порядке, закрываем и открываем дверь.
Прикрывая дверь проверяем по периметру рамки стекла зазоры относительно кузова.
Постепенно по очереди начинаем затягивать регулировочные винты, постоянно проверяя зазоры и, если нужно, регулируем их с помощью винтов. В конечном результате винты должны быть затянуты, а рамка стекла иметь равные зазоры относительно кузова, регулировка проведена правильно.
Затягиваем болты замка.
Затягиваем 9 болтов по периметру.
Ставим на место все заглушки.
Устанавливаем на обшивку новые клипсы.
Соединяем все провода и трос к обшивке.
Устанавливаем её на место, при этом первой подводится верхняя часть и навешивается на направляющую.
Лёгкими ударами руки в районе клипс, устанавливаем их на место.
Закручиваем болты, устанавливаем накладку.

Своевременная реакция на первые признаки поломки в механизмах дверей поможет автовладельцу VW Touareg в дальнейшем избежать трудоёмкого ремонта. Конструкция дверей автомобиля позволяет выполнить ремонт самостоятельно, нужно только внимательно следовать инструкциям и подготовиться к разборке заранее. Подготовить необходимый инструмент, запчасти. Оборудовать место проведения ремонта таким образом, чтобы можно было в случае необходимости отложить процесс на другой день. Не торопитесь, будьте внимательны и все получится.

Как снимаются автомобильные молдинги

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

Удерживаются клеевым составом.
Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
Приклеены двухсторонней липкой лентой.
Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

удерживаются фиксаторами;
одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

снять пластиковым съемником клипс;
достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
использовать 2 пластиковые карты;
снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

Как произвести разборку дверей Туарега?

Обрыв тросика стеклоподъемника – довольно распространенная проблема на автомобилях Фольксваген Туарег первого поколения (2003 – 2009 годов выпуска).

Сложно сказать, чем это обусловлено, ведь пока механизм работает – претензий к нему, как правило, нет. Но в один прекрасный момент, стекло может перестать реагировать на кнопку, это значит, что пришло время замены стеклоподъемника.

Замена стеклоподъемника Туарег GP + регулировка двери

Процесс замены не из самых простых, ведь при разборе двери – нарушаются её регулировки. Смотрится это не очень красиво, кроме того, сам стеклоподъемник крепится при помощи оригинальных заклепок, что требует, также, специального инструмента и наличия этих самых заклепок.

Кроме этого, есть еще тонкости, которые необходимо знать при данном ремонте, чтобы не испортить работу низкочастотного динамика аудиосистемы. Поэтому, настоятельно рекомендуем обращаться с таким ремонтом только в проверенные СТО, которые имеют большой опыт в таких операциях.

Процесс замены: замена стеклоподъемника туарег

Как мы уже отметили выше – все начинается с разбора двери. Впрочем, давайте по операциям:

Снимаем внутреннюю обшивку двери
Отсоединяем все электрические разъемы и тяги управления замками двери
Откручиваем и демонтируем внутреннюю несущую часть двери с рамкой, стеклом и всем навесным оборудованием
Кладем на мягкие упоры, и приступаем к дальнейшей разборке
Демонтируем моторчик привода стеклоподъемника
Отстегиваем пластиковые крепления стекла и тросика стеклоподъемника
Демонтируем само стекло
Высверливаем старые заклепки, которые крепят стеклоподъемник к несущей рамке двери
Демонтируем старый элемент, устанавливаем новый, крепим также, при помощи заклепок, смазываем тросик привода специальной смазкой
Дальнейшая сборка – в обратной последовательности
В процессе сборки – обязательна регулировка прилегания двери к кузову, т.к. она будет нарушена.
После окончательной сборки и регулировки – протираем стекло специальным чистящим составом

Мы следим за качеством наших работ, поэтому уделяем внимание даже таким мелочам, как мойка стекла после выполненных работ.

В целом, на работы по замене одного стеклоподъемника двери – уходит примерно 1,5-2 часа в зависимости от сложности регулировки.

Снятие АКПП «Фольксваген Амарок»: пошаговая инструкция

Демонтаж рычага автоматической коробки Volkswagen Amarok прост и идентичен подобным операциям для других авто с АКПП. Он занимает совсем немного времени и не требует особого оборудования и опыта.

Рукоятка автоматической коробки передач VW Amarok необходима для управления режимами трансмиссии. Иногда эта деталь приходит в негодность или ее требуется снять по иным причинам. Снятие ручки КПП «Амарок» не требует серьезных усилий, и поэтому эту работу можно выполнить самостоятельно.

Снятие ручки АКПП «Фольксваген Амарок»

Ручка КПП «Амарок» прочна и долговечна. Ее неисправности – большая редкость. Но со временем на ней появляются потертости и царапины. Иногда владельцам просто надоедает ее облик. Им хочется заменить элемент тюнинговым, чтобы немного украсить салон авто. Снятие ручки АКПП «Амарок» может потребоваться и при ее поломках, которые случаются нечасто. Это может быть необходимым и при других ремонтных работах.

Как устроена ручка – общие термины

Ручка КПП «Амарок» с автоматической трансмиссией имеет типовое строение для селекторов. Она состоит из таких элементов как:

набалдашник;
корпус;
рычаг;
чехол.

На что влияет ручка

Ручкой выполняется переключение режимов работы автомата. Они стандартные для автоматических трансмиссий: драйв (или движение прямо), паркинг, нейтраль, реверс (движение задним ходом).

Как снять ручку АКПП

Снятие и установка ручки автоматической КПП «Фольксваген Амарок» – несложная процедура. Но она должна выполняться очень осторожно, чтобы исключить некорректную работу узла. Кроме того, нужно следить, чтобы не потерять или не повредить мелкие детали.

Отключение электрики

Снятие ручки КПП «Амарок» требует отключения электрооборудования при полном демонтаже. Чтобы поменять или отремонтировать набалдашник либо надеть новый чехол, ничего отключать не нужно.

«Фольксваген Амарок» коробка передач

Но при удалении селектора необходимо отсоединение его разъема и отключение датчика, отвечающего за выбор положений.

Демонтаж набалдашника

Демонтаж набалдашника занимает всего несколько минут. Но у владельцев, которые ранее не выполняли эту процедуру, она может вызвать сложности. Для снятия детали понадобится длинная спица, плоская отвертка или подобный ей предмет и пинцет.

Снятие чехла

Перед снятием чехла лучше отключить кнопки на трансмиссионном тоннеле. Чтобы заменить или удалить этот элемент, следует поддеть пластиковую накладку посадочного места ручки отверткой или похожим предметом. Чехол нужно стянуть вверх.

Демонтаж целиком

Полное снятие ручки КПП «Амарок» немного сложнее. Оно потребует отключения электрики. Машину необходимо поставить на ручной тормоз и открыть капот. Рычаг перед демонтажем нужно установить в нейтральное положение («N»). Выполняется процедура в следующей последовательности:

Разобрать трансмиссионный тоннель и удалить все пластиковые декоративные элементы.
Отключить электрический разъем.
Отверткой отсоединить трос и тягу.
Стянуть тягу со штока вверх покачивающими движениями.
Отключить датчик положения рычага автомата.
Ослабить крепления, вытянуть колодку и вытащить щуп.
Снять корпус ручки.
Вытянуть деталь.

При работе с мелкими деталями следует соблюдать осторожность. Стоит избегать сильного воздействия на них. Также необходимо положить все снятые элементы в надежное место, чтобы они не потерялись.

Читайте также: